Вдохновленный Олегом2100, сделал модер по тому же типу, но из любимой пластиковой водопроводной трубы. Во избежание обвинений в плагиате - про него я осенью LVital-у рассказывал. Честно говоря, сделал даже 2 модера, но первый очень длинный вышел, а резать жалко (он на первой фотке).
Данные по итоговой композиции:
Материалы - 15 см трубы 25х4,2 (10 см перед срезом кожуха), пробка полиэтиленовая винная (любая пробка, диаметром от 16 до 20 мм, просто винная садится в родной диаметр без разворачивания передней части), термоусадка Ф25. Приборы - развертка регулируемая 17-19 мм (маловато, для В40 нужно 20 мм, но я справился), дрель, масло-веретенка, ножик острый, сверла 4,5 и 6,5 (предварительное и основное).
Сначала разворачиваем отверстие под посадку на ствол - садиться должна туго, заходить по начало рычага (см. 2-е фото). Можно и сверлом, но разверткой на коленке выходит чище и сооснее. Помним, что платик при высоких напряжениях сдвига сначала режется, потом плавится, потому не жалеем веретенки внутрь на режущий инструмент. Разверткой делается в несколько приемов, иначе пластик перегревается и плавится соплями. Потом прикладываем к трубке стопорный блок с шариком и размечаем на трубке отверстие под него, согласуясь с положением блока относительно рычага взведения. Вырезаем отверстие острым ножиком так, чтобы блок плотно в него садился. Посадочный торец блока слегка скошен, что облегчает фиксацию модера на стволе. Срезаем около 1 мм толщины трубки модера под рычагом взведения, иначе будет упираться (там как раз под чистый Ф25, а еще термоусадка сверху будет).
Подгоняем переднее отверстие под выбранную пробку и сверлим в ней отверстие. Я предпочел 6,5 мм - не цепляет и тихо работает. Незакрепленный войлок, вложенный внутрь, выдуло на 6-7 выстреле, но и без него работает неплохо (пластик все-таки).
Вставляем пробку внатяг, проверяем отстрелом соосность отверстия. Если все пучком - термоусадку сверху так, чтобы при нагревании она загнулась на пробку. В идеале правильно подобранный припуск термоусадки позволяет закрыть всю пробку по отверстие (у меня так).
Времени на изготовление 30-40 минут. Стоимость - гривен 30-35 (6-7 долларов). Развертка, сцуко, дорогая - 17 гривен 😊 , из-за нее, собственно, и затеял (увидел-купил-захотелось опробовать).
Хлопает теперь совсем тихо, вечером (21.30-22.00) дома пристреливал, никто ничего не заметил. Наутро провели контрольные отстрелы. Сначала спичку на 5 м с третьего выстрела (первый почернил ее справа, второй - слева, третий - точно в центр) при Diringer-е. Вечером зазвали на пруд. Ближе 50 м ни одного выстрела не было. Биоцель на 50 м была взята с первого раза. А вот на 85 - даже попадать трудно. На 70 - тоже нормально.
Так что - работает.
Добрый День! А как крепил ремень спереду? На ствол? Или в дерево?
GaydamakНа рычаге взведения - хомутик с антабкой (его фото я постил в теме про антабки, можно глянуть в моих картинках). Плечо очень маленькое, рычаг не открывается даже при сильном рывке за ремень.
Добрый День! А как крепил ремень спереду? На ствол? Или в дерево?
Спасибо!
Вот еще фотка с телефона - торец модера.
Я непонял.Взята труба мет.пластек ,а дальше как я тоже хочу на с ваю сфх.Опеши по точнея плиз......
Велик и могуче русская языком...
Труба пластиковая, специально сфотал с маркировкой. Такие по 1,5 доллара за метр, продаются 2-хметровыми хлыстами.
Все описано предельно ясно. На ЦФХ так точно не получится - диаметр ствола не под эту трубу - у этой внутренний 16 мм, болтаться будет, а меньшая (20х3,5) объема не даст. Под ЦФХ нужно проставку придумывать и делать пропилы под цанговый зажим...