как плавить Углепластик

Мастера, посказывайте, кто имел опыт!
..итак, задача - получение корпуса для ЛЦУ из пластика.
предполагаемый донор - несущий корпус от принтера (чёрный такой пластик, судя по фактуре в нём дохренища графита).

причины - пластик этот очень хорошо обрабатывается напильником и шкурой, достаточно твёрдый и почти идеально чёрный.

проблемы - одна только. у этого пластика очень узкий диапазон температуры плавления.. если он вообще есть..

доступный инструментарий - газовая плита и сушильник на 200 градусоф.

пока что решил сделать толстую железную чашку (для стабилизации температуры), чтобы плавить на газу в ней..
вариант #2: поплавить что-нибудь более легкоплавимое типа китайского пластика, который у них идёт НА ВСЁ и нахерачить в расплав побольше графита.. авось чо получится..

если кто что-нть путное может подсказать - очень жду.

намешать графиту в эпоксидку или термоклей не предлагать - первое не обрабатывается и в форму заливать сложно, второе слишком мягкое, да и вообще - на резину сильно смахивать будет по-моему.

А графит можешь расплавить? Тогда и углепластик - не проблема. Хотя там от пластика - одно название осталось. Но это - по русски. А вообще - carbon fiber. Выжжена вся пластика там до волокна.

Углепластик делается не из графита, а из углеволокна. Практически как стеклоткань.
Связующее, насколько я помню - реактопласт, а не термо.
Так что он "одноразовый", после отлития изделия (на заводе) его можно только механически обрабатывать (уже дома). Если его греть - сгорит нахрен.
Тебе лучше именно из эпоксидки отливать, только не с графитом, как наполнитель он никакой, ибо смазка. А с стеклотканью, опилками (дерево или металл), да хоть просто тряпкой. А потом - напильником без проблем.
Подкасить сажей или специальным пигментом.

1.Углепластик - он же карбон, это совсем другая тема, John JACK правильно отметил.
2.ТО что у тебя - по описанию больше похоже на эбонит, или подобный реактопласт. Он не плавится в принципе.

Если хочется именно плавить - самое простое это одноразовые стаканчики. Для колировки можно насыпать в расплав тонер для лазерного принтера, он кстати плавится сам по себе не плохо и застывает в достаточно прочное нечто.

Если не плавить , то идеальный вариант - автошпаклевка с фибером. Обрабатывается хорошо, красить можно без проблем.

Если хочеш делать uз carbon fiber uльu uз carbon волokнa то cмотрu нa caитх aвuoмодельuзма. A твou дoгaдku каk u John JACK u Shad отметил, совсем другая тема!!

стекло пластиковая автошпаклёвка Body не пойдёт? и лепица нормально и (в самом начале) даже почти жидкая, т.е. при желании можно и в форму каку нибудь залить. стоит около 200р 250 граммовая банка. сохнет быстро и красица хорошо

тяжeлая!и нeдepжит нагруку!

тяжeлая!и нeдepжит нагрузку!

Эпоксидка с наполнителем из металлической пыли. И в продаже имеется, и самому намешать можно, если достать тонких опилок.

Краситель для эпоксидки брал из стержня шариковой ручки, размешиваеца отлично.

Тот пластик что от пинтера - это банальный полистирол. Лучший растворитель для него это дихлорэтан или трихлорэтилен (чуть хуже). Опилки сего пластика просто разбодяжить в данном растворителе - получается суперклей (заполнитель неровностей) для энтого пластика. Ну а дальше - дело техники. На полистирол хорошо ложится пигментный краситель, также разбодяженный на дихлорэтане. В старые бородатые времена делал корпуса на ZX-Spectrum (компутер такой был 😛) - так получалось как с завода. А форму можно было сотворить любую. Все ограничивается Вашим воображением 😛.

Дядь Ром!
дихлорэтан и трихлорэтилен - где взять и что с ядовитостью?

а вообще - спасибо за идеи.
с автошпаклёвкой - эт мысль.

Этих химикатов в любом магазине радиодеталей есть. По крайней мере дихлорэтан у нас в Иваново точно есть - не дифисит 😛. Раньше не было, так я бывал в Москве на Митинском рынке и там покупал сразу много 😛. Что касается ядовитости, то если принимать на тощак или после еды не станешь, то и будет Вам щасье. И желательно в проветриваемом помещении работать.

Да, тут промелькнуло про добавку лазерного тонера для окраски изделия - так это тоже полистирол. Делайте выводы 😛

Трихлорэтилен раньше мона было достать в химчистке 😊

ЭЭЭЭ нет, в химчистке был тетрахлорметан или четыреххлористый углерод CCl4 - одно из лучших средств очистки от органической грязи (конечно неполярных веществ), полярные водой неплохо отмываются 😛
Трихлорэтилен встречался на текстильных фабриках. Чё им там делали не знаю.

http://shop.lindinger.at/index.php?cPath=1422&osCsid=ho0ib5q6kmunrupu55unjgi4b6

вот какиe мaтeриaли нaдo изполдзивaть!
Caм дeлaю!

2 Uncle Rom
Рамы принтеров ни хрена не из полистерола, пластик очень тугоплавкий, держит 200-300 градусов, похож на карболит, и в тонере тоже нет полистирола,там естьстиролакрил, температура закрепления у тонеров начинается с 70 градусов. А наполнитель эпоксидке зашибатый- это девелопер (стартер, носитель) от копиров и принтеров (двухкомпонентных), основа-ферромагнетик, получается очень прочно, черного цвета.

к сожалению я по-немецки не фачу..
но по пводу производителя понял

Оно конечно - усё хорошо советовать. И Трихлор, и дихлоритан, и полиуритан, и эпоксидку с полиэфиркой. Вот только человеку не посвещённому тяжело разобраться в этих прибамбасах. Я работаю модельщиком и каждый день в своей работе использую почти все выше перечисленные материалы, но никогда не воспользовался ни одним из этих способов описанных выше За исключением эпоксидки и стеклоткани. Только не стал бы заливать в какуюто ёмкость, можно набрать критическую массу и всё это закипит. Остальные материалы будут очень хрупкими. Переплавка пластиков требует принудительного давления и определенной температуры - иначе будут пузыри и хрупкоть. Трихлорэтилен и шпакля (body) даже стеклонаполненная - может не выдержать отдачи ППП. Честно говоря я могу такое сделать но гимор. Матрици и т.д. Просто вытачил бы из дюрали. Дешевле будет.

свадим - хочу успокоить. это не на ппп.
у меня ума достаточно, чтобы на мур ЭТО не пихать без проверки на развал.
лцу предполагается на 651ый под ствол в форме коробочки.
пока что рассматриваю ещё одну идею - склейку "бутерброда" из нескольких слоёв этого "реактопласта" с помошью дихлорэтана или ещё чего.

сам в своё время, чтобы сделать "латунную" деталь (безнагрузочная деталька) спаивал многослойник из листовой латуни (оловом). ничо так бутербродец - крепкий получился.

Делаешь из лазерной указки ?

от лазерной указки - только плата с кристаллом.
всё это - в керосин и в медный корпус. что позволяет повысить ток в полтора раза (светосилу, соответственно тоже) за счёт теплоотвода. короткофокусная линза возможно своя.

возможно кристалл где-нть и получше найду.

на мур планируется лазерный модуль на 2.5 вольта с интегрированной оптикой. выходную мощность не помню. миливатт 30 кажется.
.и вообще это OFF

от лазерной указки - только плата с кристаллом.
всё это - в керосин и в медный корпус. что позволяет повысить ток в полтора раза (светосилу, соответственно тоже) за счёт теплоотвода. короткофокусная линза возможно своя.

теплопроводность у керосина - ничего очень даже (ацетон, глицерин, в общем, всё из доступного - хуже имхо).
крсталлики от указки меня устравают. а то, что ток в диэл.жидкости можно повысить - это проверенный факт (уж получше воздуха теплоотвод). не помню насколько (где-то записано), чтоб расходимость не менялась от кристалла (расходимость и поток не меняется - имхо деградации нет).
да, конвекционные потоки своё дело делают, но не настолько, чтобы сильно на них обращать внимание.

а светодиод крамсать - это я заипусь нафиг.