ВНИМАНИЕ: Данный способ доработки узла "ролик тяги/компрессор" является радикальным, и прежде всего предназначен для тех экземпляров МР, у которых он уже дошел до такого состояния, что более простые методы лечения не помогают. Во многих случаях и на новых винтовках, чтобы исключить проблему, достаточно просто сделать правильный угол зацепа тяги и поршня. Поэтому, прежде чем реализовывать идею на практике, подумайте и прикиньте - так ли все плохо с вашей Муркой, и надо ли вам браться за эту работу.
О "Мурке" сказано много, да только тема эта неиссякаемая. Можно сколько угодно хаять "ИжСмех" и "МР-512", однако винтовка эта бюджетная и ходовая. Про фуфло с пластиком вместо казенной муфты, которое пошло плодиться по всей стране черным августом 2006, тут речь не идет, его все равно по-людски не апнешь. А вот усиленные пружиной ГХ винты с нормальным стальным казенником пользуются большой популярностью, переходят от одного владельца к другому, и на руках они сейчас у многих. И поскольку все они весьма б/у, проблема, о которой пойдет речь, для их владельцев весьма актуальна.
К тому же Lesha_641 выложил свой чертеж детали моего "изобретения" специально для "Мурок" с деревянной штатной ложей (моя предназначена для "Мурок" с пластиковой), и по-моему есть смысл объединить все фотографии и рисунки в один топик.
Для тех, кто не в курсе и рано или поздно столкнется с проблемой. У "Мурки", усиленной пружиной ГХ, сильно возрастает при взводе усилие давления ролика в тяге взведения на переднюю нижнюю часть компрессора, по которой он при движении тяги скользит. Из-за этого на компрессоре, который сделан не из очень жесткого металла, быстро образуется характерная неровная проточка, а затем и канавка:
Ролик тоже постепенно стачивается, и в конце-концов зазор между тягой и цилиндром сокращается до такой степени, что взвод из-за повышенного трения становится очень тяжелым, а в особых случаях и вовсе невозможным. Уродуется металл компрессора, скрежещет и истирается тяга, образуется наклеп на изогнутой планке шарнира и казеннике в той части, где одно начинает ударять по другому при запирании ствола.
Проблему эту обычно решают двумя способами.
1. "Много-много-много смазки" на трущиеся поверхности.
2. Капролоновая или фторопластовая вставка в тягу вместо заводского ролика.
О недостатках обоих способов долго распространяться не буду, для меня они очевидны. ИМХО: "Много-много-много смазки" - это не лечение, а в лучшем случае паллиатив. Плюс налипание пыли и грязи (особенно на ходовой охоте) на поверхности одного из самых важных узлов винтовки. Капролон или фторопласт - хорошее и эффективное решение, но (опять-таки ИМХО) это также не более чем полумера, потому что через какое-то количество выстрелов вставку приходится менять. Стирается она. Это неизбежно. Синтетика, как ни крути, все же помягче стали, даже не самой лучшей.
Способ, который я предложил, мне (да как выяснилось не только мне) нравится больше. Прежде всего своей долговечностью и простотой. Суть его в том, что на компрессор под ролик (который в идеальном варианте меняется на подшипник) подкладывается фигурная пластинка из высокоуглеродистой, стойкой к истиранию стали. Все нижеописанные работы с легкостью производятся "на кухне" и "на коленке" максимум за 1,5 часа. При этом не надо ничего сверлить, паять, клепать и ничего кардинально переделывать в заводском варианте винтовки.
Пластинка, которую я из-за ее условно похожей формы обозвал "рыбкой", выглядит так (вариант для "Мурок" с пластиковой ложей):
(чертежник из меня так себе, кроме "Пойнта" и "Шопа" ничем не пользуюсь, уж извините).
* Изготавливается и подгоняется пластинка-"рыбка" с помощью ножниц по металлу, электроточила и напильников. Все углы слегка закругляются, чтобы не царапали ложе и не цеплялись за него при установке.
* Ширина "рыбки" в 25 мм. определяется внутренней шириной между боковинами пластиковой ложи. Оно должно садиться на нее несколько натуге, чтобы деталь не смещалась вправо или влево.
* Стенку цилиндра, на которую опирается "рыбка", нужно подточить напильником на толщину самой "рыбки". Это делается для того, чтобы тягу при движении не подклинивало, а угол зацепа ее с зубом поршня остался прежним. Но тут, видимо, все зависит от конкретного экземпляра винтовки: на моей например ничего подтачивать не пришлось, я сделал это уже несколько позже, просто на всякий случай.
* Толщина заготовки для "рыбки" свыше 1 мм. недопустима - начнется подклинивание тяги. Ну или стенку компрессора слишком сильно точить придется, а это не есть хорошо. И под аркой напильником шкрябать - удовольстивие и удобство ниже средних.
* Небольшие полукруглые выемки у "хвоста" "рыбки" сделаны для того, чтобы при сборке в нее не уперлись верхние концы вертикальных ребер ложи (на фото отмечены стрелками):
Кроме того, именно эти ребра помогают надежной окончательной фиксации "рыбки". Их нужно слегка подточить напильником в верхней части, чтобы при установке ложа "рыбка" сама окончательно встала на свое место:
Словом, они исполняют роль доводчиков.
КРЕПЛЕНИЕ:
1. Вставляем "рыбку" "хвостом" в переднюю арку цилиндра. Для этого ее надо предварительно повернуть на некоторый угол:
2. Как обычно устанавливаем ствол, фиксируем его винтом.
3. Закрываем ствол.
4. Максимально смещаем "рыбку" вперед, по направлению к казеннику, чтобы ее "хвост" уперся в стойки передней арки.
5. Осторожно, не позволяя "рыбке" сместиться назад, устанавливаем ложе, стараясь, чтобы концы ребер попали в выемки.
Теперь "рыбка" зафиксирована, и ей уже никуда не деться.
Если все сделано правильно, передняя часть компрессора у нас не висит в воздухе над ложем, и крепежные отверстия в нем совпадают с резьбовыми отверстиями арки. Если это не так, нужно подогнать полукруглые выемки в "рыбке" круглым напильником, или еще немного подточить верхние концы ребер ложи.
Вот собственно и все о "рыбке" для винтовок с пластиковыми ложами. Для винтовок с заводскими деревянными выкладываю чертеж Lesha_641:
Ясно, что для винтовок с самодельными ложами форма "рыбки" скорее всего будет несколько иной. Здесь многое строго индивидуально.
О ПОДШИПНИКЕ
Если есть желание и возможность, его думается все-таки лучше установить вместо штатного ролика. Я ручаюсь за надежную, долговечную и качественную работу узла, доработанного моим способом, только в этом случае, поскольку заводской ролик по сути расходный материал. Он всего лишь незатратный подшипник скольжения, вращающийся на каленом штифте, диаметр которого ощутимо меньше диаметра отверстия в ролике, и по сути своей отличается от подшипника качения так же, как колесо деревенской телеги - от колеса гоночного автомобиля.
Толщина подшипника должна быть не более 3 мм., а диаметр - 9 мм.: это параметры штатного ролика. Мне удалось купить такой на Тимирязевском строительном рынке (для москвичей: палатка ? 134, "Ремонт электроинструмента"). Подшипник большего диаметра не подойдет, поскольку изменит угол направления движения тяги, и ее начнет подклинивать в арке.
Установить его в тягу можно разными способами. Самый простой - вставить в его посадочное отверстие трубочку длиной 4 мм. (это равно ширине проточки в тяге) и закрепить штатным штифтом. Этот способ годится для подшипников с внутренним кольцом с диаметром 4 мм. С подшипниками, у которых он равен 3 мм., все несколько иначе: их можно посадить непосредственно на штатный штифт, но по бокам внутреннего кольца придется установить 2 микроскопических шайбы толщиной в 0,5 мм. каждая.
Второй способ, который годится для подшипников с отверстием кольца 4 мм. - нарезать в отверстии тяги резьбу М4 и закрепить их самодельным резьбовым штифтом, сделанным из винта без шляпки, и с проточенными в его торце (или обоих торцах) ножовкой шлицами. Я в итоге сделал именно так (см. фото).
А чтобы штифт самопроизвольно не выкручивался (хотя мой вроде бы к этому и не стремился), можно посадить его на закрепитель резьбы (не уверен, что правильно назвал это средство), который продается в магазинах автозапчастей. Но лучше ИМХО поступить вот как: после установки подшипника вставить в шлицы отвертку подходящей ширины с тупым углом заточки, и слегка расклепать их "нежными" ударами молотка.
О шайбах, центрирующих подшипник на штифте: установка их вместе с подшипником - работа очень мелкая и кропотливая. Возможно, что они и вовсе не нужны - Ижмех ведь ставит ролик без центрирующих шайб, предоставляя ему возможность самому центрироваться при вращении. Но Ижмех вообще много чего куда ставит, как нам известно. Вместо того единственно необходимого, что нужно поставить кое-куда тамошнему главному технологу 😊. Я, короче, их все-таки установил. Проще всего их сделать из пружинки с витками подходящего диаметра - попадаются такие, как раз с толщиной проволоки в 0,5 мм. (например в пишущих машинках).
Устанавливать проще всего так:
1. Вставить в проточку тяги 1 шайбу, и, прижимая ее тонкой отверткой к стенке, ввернуть в отверстие резьбовой штифт - так, чтобы он выступал внутрь тяги примерно на 1 мм.
2. Надеть на него шайбу и вставить в тягу подшипник.
3. Отвернуть штифт на 0,5 мм. обратно и "втиснуть" между подшипником и противоположной стенкой вторую шайбу.
4. После чего завернуть штифт сквозь все отверстия и отцентрировать его.
Звучит, как репортаж из блошиной кузницы, я понимаю. А что делать, если уж решились заморочиться. 😊 Практика показала, что все это вполне реально.
Можно, думается, поставить и обычный винт М4 с конической головкой, только отверстие под него с одной стороны тяги необходимо раззенковать: он должен заворачиваться заподлицо с ее плоскостью, иначе его головка при взводе будет цепляться за крепежный винт ложа. Но выполнять раззенковку нужно осторожно - стенка тяги не очень толстая, около 2 мм. - слишком острое сверло может ее прорвать на счет раз.
После всего перечисленного смазываем подшипник чем-нибудь вроде литола, смазываем для полного кайфа опорную поверхность "рыбки", собираем винтовку и - "радуемся, радуемся!"(с). Радуемся мягкому и равномерному взводу с мощной испанской пружиной, радуемся чуть слышному ровному гулу, передающемуся от крутящегося подшипника напряженной руке, радуемся простоте, надежности и долговечности доработанного узла...
Этот способ доработки мной протестирован основательно вот уже в течение месяца, и я очень доволен результатами. Прежде всего - физическим ощущением равномерности и плавности взвода, отсутствием рывков и заеданий на всем его протяжении.
Всем участникам - удачи и успехов в апгрейде и охоте.
С уважением, жду летающих хомяков 😊.
Просто класс!!!! Фотки моей "рыбки" для деревянной ложи выложу в конце недели, как токарь закончит.
Gosha-kun +1!
Lesha_641
Просто класс!!!! Фотки моей "рыбки" для деревянной ложи выложу в конце недели, как токарь закончит.
Gosha-kun +1!
Бааальшое спаааасибо. 😊
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!!!! +1000!
MoGreG
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!!!! +1000!
И опять же таки Спасибо 😊 😊
Молодца!!! Грызунокидателям позор!!!
judas
Молодца!!! Грызунокидателям позор!!!
Черт, однообразен я в крайнее время. И все ж таки опять "спасибо" и + 1.
judas+1000
Молодца!!! Грызунокидателям позор!!!
Немного офф, но тоже каксается комфорта при эксплуатации винтовки.
Так, по моему разумению, должен выглядеть спусковой крючек. Может стоит еще скруглить низ?
Молодца! Правильно крючок выглядит. Теперь бы его еще немного нулевочкой - и в "Клевер" 😊
Когда ж я-то до своей КСМ как следует доберусь?
Дык, кто ж говорит, что это окончательный вариант? Будет не только нулевочка, но и пасточки разные в порядке уменьшения градуса 😛. А ГОИ как апофигей 😊. Потом обезжирить и в клевер, тут ты прав. Просто я на этой Мурке решил подойти к апу с другой стороны. Не хвататься сразу за казенник и пружину, а сначала настроить СМ, вдумчиво так,основательно. Потом со взводом поработать, рыбку поставить. А потом уже казенник в нормальный вид привести. И ГП поставить 😛. Как закончу со всем вышеперечисленным, ее уже сделают. Так вот! Ессно, все эти шаги будут освещены здесь. Предлагаю переназвать топик на что нить типа "Повышение комфорта при эксплуатации МР-512", и сюда уже все валить и про тягу,и про СМ. Объединим усилия?
p.s. Про переназывание топика это я так, мысли вслух 😊.
Да не вопрос. Мне в моих топах уместный офф не влом, если он не по поводу вопросов о протяженности железнодорожных линий в Китае или методах смазки рабочих поверхностей резиновых женщин 😊. Здесь не кафедральный собор, а хороший оружейный форум, так что всю дельную околотематическую инфу можно только приветствовать имхо.
Между прочим, не знаю как у вас в Киеве, а здесь с 9-мм. подшипами реальный напряг. Ездил тут на хорошую барахолку, там мужик продает 9 мм., - бери сколько унесешь, но они все шириной 4 мм. Однако буртики, которые сепаратор удерживают в обойме, толстые, на 0,5 мм. с каждой стороны сточить на хорошем кругу не проблема. Это я к чему: подшипник-то нарыл подходящий? (Мне оказывается с моим повезло, он там где я его купил был единственным).
Ха-Ха! Подшипник есть,но 10х4 мм. Вот блин. че делать? их у меня два. из мотора выдрал, самолетного.
MoGreG
Ха-Ха! Подшипник есть,но 10х4 мм. Вот блин. че делать? их у меня два. из мотора выдрал, самолетного.
10 мм. не годится. 😞 Проверено практикой. Я сам сначала сдуру купил 10 мм., потому что думал, этот лишний мм. роли не играет. Буй-то - тягу клинить начало уже через 3 см. хода. А что-то менять безвозвратно, тягу скажем точить или посадку под рыбу - опасно, у "мурок" и без того зацеп с поршнем слабое место...
Бум искать,значит. Надо на базар сходить, на киевском радиорынке есть все 😛
MoGreG
Бум искать,значит. Надо на базар сходить, на киевском радиорынке есть все 😛
Хех. Хорошо вам там - "сходить"... У нас для этого через всю златоголовку на метро на Митино тащиться надо... 😊
gosha-kunХех. Хорошо вам там - "сходить"... У нас для этого через всю златоголовку на метро на Митино тащиться надо... 😊
А мне 20 минут от дома... 😉
Несколько запоздало, но СПАСИБО за совет - мне по Вашим чертежам такую пластинку уже вытачивают)))) Хорошая доработка для Мурки!
narkad
Несколько запоздало, но СПАСИБО за совет - мне по Вашим чертежам такую пластинку уже вытачивают)))) Хорошая доработка для Мурки!
Не за что, рад помочь, чем могу.
1. Так что, старый топик стёрли, или как я не понял и кто такие "грызунометатели"
2. В старом топике была ссылка на сайт "гоша-кун" с чертежом, там длина 93 мм, не 18 мм (22-4), а 17 мм - это существенно?
Можно ссылку на саётик повторить...
1. Так что, старый топик стёрли, или как? я не понял, а кто такие "грызунометатели"?
2. В старом топике была ссылка на сайт "гоша-кун" с чертежом, там длина не 92, а 93 мм, и не 18 мм (22-4), а 17 мм - это существенно?
Можно ссылку на сайтик повторить...
3. Нашёл пишевую нержавейку 0,5 мм - пойдёть?
Piston_Po
1. Так что, старый топик стёрли, или как? я не понял, а кто такие "грызунометатели"?
2. В старом топике была ссылка на сайт "гоша-кун" с чертежом, там длина не 92, а 93 мм, и не 18 мм (22-4), а 17 мм - это существенно?
Можно ссылку на сайтик повторить...
3. Нашёл пишевую нержавейку 0,5 мм - пойдёть?
1. Старого топика больше нет, стер я его. Сцылка на сайт тоже нет - он все равно не сработает, потому что пост в LJ удален. Причины объяснять скучно, да и неважно это уже. Коротко - психанул, были причины.
2. Допуски в 1 мм. по этим размерам несущественны; главное, чтобы деталь не вылезала за торец компрессора, без труда входила в переднюю арку, хорошо фиксировалась и не мешала взводу. Арки у компрессоров могут быть смещены тудыть-сюдыть на 1 мм. по заводским допускам, потому возможна какая-то индивидуальная подгонка "рыбки".
3. Нержавейка - думаю, 0,5 тонковато. Да и прочность на истирание у нее скорре всего невысока (хотя если менять ролик на подшипник, я думаю покатит). Если трудно раздобыть тонкую пружинную сталь, есть вариант - установить вместо цельной "рыбки" отрезок тонкой металлической линейки: их тоже делают из высокоуглеродистой стали. Продают в магазинах канцтоваров, один мой знакомый отписал, что собирается сделать именно так. Только надо напаять поперечины (скажеи из отрезков оцинкованного железа), чтобы довести ее ширину до 25 мм. Рисунок сейчас выложу.
никак не пойму смысл ширины девайса в 25мм
линейка шириной 20 мм, в арку вполне помещается с оставлением фиксирующих этих кромок
и по идее если она встала в арку, перекашиваться уже ей некуда...
ЗЫ заведи чтоль уже аську, гмыл твой без ответа ваще.
Barm
никак не пойму смысл ширины девайса в 25мм
линейка шириной 20 мм, в арку вполне помещается с оставлением фиксирующих этих кромок
и по идее если она встала в арку, перекашиваться уже ей некуда...ЗЫ заведи чтоль уже аську, гмыл твой без ответа ваще.
Не знаю, гмыло сейчас нормально работает.
25 мм. - это ширина между боковинами ложи. Ну не хочешь, не делай 25 😊. Я просто не люблю, когда чего-то болтается и брякает. К тому же есть вероятность, что иначе ее перекосорылит.
Обьсните мне, дураку зачем это надо, если это лечиться банальным изменением угла зацепа поршень-тяга?
Еще штатный ролик узкий, и с огромными фасками. Я иногда новый точу, дорожка в два раза шире получается, и ничего не мнет.
unname22
Обьсните мне, дураку зачем это надо, если это лечиться банальным изменением угла зацепа поршень-тяга?
Типа, объясняю. Во-первых, лечится не всегда. Одинаковых винтовок не бывает, кинематика движения тяги взвода, углы шарнирной тяги всегда чуть-чуть разные, по-разному приварены арки. Это отличия микроскопические, но иногда они вцелом складываются в схему, при которой переделка угла мало что дает. Во-вторых, речь в первую очередь о цилиндрах и роликах уже сильно покоцанных, где опять-таки изменение угла что мертвому припарки. В третьих, поскольку ролик закален круче цилиндра, жрать он его будет все равно, потому что вовсе исключить его прижим невозможно никакими бубнованиями - такова уж изначальная конструкция узла. А подшипник с идеально ровной опорной поверхностью, скользящий по пластинке с такой же поверхностью, делает взвод идеально гладким и стопроцентно исключает износ.
Petrucha
Еще штатный ролик узкий, и с огромными фасками. Я иногда новый точу, дорожка в два раза шире получается, и ничего не мнет.
У меня на обеих мурках и ижике38 у ролика фаска только с 1 стороны была.
gosha-kun
Вообще там в конструкции "Арок" специально введены выступы, которыми можно дополнительно поиграть.
На счет уже сьеденного цилиндра, тут понятно.
unname22
gosha-kun
Вообще там в конструкции "Арок" специально введены выступы, которыми можно дополнительно поиграть.
На счет уже сьеденного цилиндра, тут понятно.
А почему арки в кавычках? Название не я выдумал 😊
Ну просто арки у строителей, тут скорее направляющая или еще что-то
unname22
Ну просто арки у строителей, тут скорее направляющая или еще что-то
Арки есть и у строителей, и у ландшафтных дизайнеров, и в технике есть элементы, которые так называют 😊 Точно так же "стремянка" не только складная лестница, но и элемент рессорной подвески автомобиля 😊
Честно говоря нигде не слышал ни в 1й сотне ГОСТов ни на практике...
не открываются картинки в первом сообщении. оченб нужен хотя бы чертёж, а то винтовка уже не работает 😞
divan
не открываются картинки в первом сообщении. оченб нужен хотя бы чертёж, а то винтовка уже не работает 😞
Чертеж выслал почтой.
Что, винтовка уже не взводится из-за полного крендеца в этом узле? Просто "рыба" - лечение радикальное, можно сказать реанимация, на ранних стадиях людям в большинстве случаев хватает правильной подточки контактных плоскостей тяги и зуба поршня. Вернее, угол сразу надо переделывать, чтоб не доводить до перитонитов.
gosha-kun, спасибо за чертежи, доехали нормально.
Внимательный осмотр проблемного места показал, что о о стволовую коробку трётся колено тяги. Штатный ролик чуток съел ось, на которой крепиться. Видимо, придётся делать всё по-полной - и подшипник, и рыбку.
а кстати, как угол менять? что должно куда идти?
"Ищите да обрящете"! 😊
Про подшипник.
На моей МР512 сработалась ось ролика. Установил подшипник с осью (весь комплект выковырял из какой-то железяки на работе 😊. Подшипник шире паза в тяге, паз раздолбил зубилом и довёл надфилем. Ролик заедает-клинит, и не столько катится, сколько ползёт по компрессору, снимая стружку. Смазанный подшипник катится, сила трения скольжения, и, соответственно, деформация узла и компрессора меньше. Настрел после апгрейда 1000, после доработки ~500 выстрелов, копрессор в порядке. ИМХО подшипник - профилактика, а рыбка - лечение проблемы.
Да, я некропостер! Но тема нужная и важная! Надо знать и делать!
BOL4APA
Но тема нужная и важная!
Бытуют разные мнения 😊. Гном лечит этот узел иными путями - вворачиванием опорной шпильки в нижнюю плоскость казенника и приведением в правильный вид углов контактных поверхностей тяги и поршня. Эта работа немного проще, хотя точность в ней тоже нужна, и результат дает. Одно имхо не гуд - проблему дурацкого ролика она не решает, он все равно останется таким же глупым и вихлючим. Плюс "рыбы" в том, что с ней и подшипником взвод становится охрененно приятным, ровным и мягким, мягче даже, чем на Вайраухе.
Лыжа тож вариант, но во-первых, её делать за... устанешь, в общем, да и не спасет она, когда "поздно пить боржоми", и канава на цилиндре уже весьма и весьма...
Ну да, этот вариант для Мурла с очень запущенной канавой на компрессоре - мне именно такая досталась, брал-то сильно б/у, в эпоху, когда только пластиковые казны делали. Пружина стояла гамовская, и взвод был уже совсем омерзительный - со скрежетом и визгом, ролик просто лежал на боку и терся о компрессор.
ИМХО штифт на котором висит ролик можно закрепить не прессовой посадкой, а 2 проточками и разрезной шайбой(DIN 6799)
Crowkiller
ИМХО штифт на котором висит ролик можно закрепить не прессовой посадкой, а 2 проточками и разрезной шайбой(DIN 6799)
Можно. Просто это там не очень важно практически, как именно его крепить 😊. А под разрезные шайбы придется делать новый штифт, длинее, протачивать, калить его... Оно надо, если он и так прекрасно держится?
Настоящий кирдык со временем там приходит совсем другому штифту... Спросите Гнома, какому. Но и то лишь при совершенно гигантском настреле.
Вместо ролика и подшипника устанавливаю капролон вырезанный по форме паза крепиться штифтом. Капролон стойкий к истиранию. выработку на цилиндре надо полирнуть. А вот почем, поосле доводки при отстреле стп гуляла по вертикали и ствол закрывался без резкого щелчка. решил проверить пружину ригеля выбил штифт, а ригель не выходит, оказывается ролик и закрывании стучал по нижней части муфты ствола, стенка там тонкая, промялась, ригель стало клинить. У капролона площадь больше, проблемы исчезли.