Восстановление иж 61

Камрады, всем доброго времени суток!
С месяц назад искал в продаже металлический иж 61 в идеальном состоянии, но звезды не сложились, и подвернулся мне за недорого ижик 2000 года выпуска в весьма плачевном виде (все еще надеюсь, что плачевность только косметическая). Решил забрать, учитывая цену, ну и повозиться восстановить, чем черт не шутит.
Итак, в наличии ржавый внешне иж 61 металл, ржавчина местами довольно глубокая, пострадали ствол, коробка и рычаг взвода. Внутри ствол чистый без каверн, и это уже хорошо. Разобрал сперва всё, что можно было разобрать без инструмента. Затем, в целях приведения в достойный вид ствола, решил снять собственно сам ствол. Намушник сошел еле еле после нескольких дней пропшикивания wd-40, затем через ясеневую деревяху хреначил молотком (предварительно, конечно же, выкрутив установочный винт, это было тоже нелегко, закис он капитально). После этого осталась коробка с цилиндром, пробкой цилиндра и стволом. Ствол, кстати, снимать решил после того, как заметил его несоосность с коробкой, а для меня это критично, поскольку буду ставить диоптрический прицел. Да, я читал темку о том, как на ласточкином хвосте можно прицельные приспособления выровнить относительно оси ствола, но я сторонник лечения причины, а не симптомов.
Сегодня пробовал выбить ствол по единственной доступной в домашних условиях методике: один держит винтовку за ствол крепко-крепко коробкой вниз, другой через деревяху колотит что есть сил по коробке со стороны пробки. Не знаю, стоит ли сначала выбивать пробку, я не выбивал, лениво стало морочиться со стопорным штифтом. Может, стоило таки? А то сместить ствол ни на долю мм не вышло. Читал также советы стронуть ствол в коробке в обратную сторону, но я что-то сомневаюсь в применимости этого метода к 61 ижу, у них же ствол со стороны казённика 10мм? Короче говоря, не знаю, как дальше быть. Грел феном 250 градусов, колотил сильно, результата нет. Тиски? Кувалда?
Дальше поджидают другие проблемы. Голова уже кружится от сотен тем по избавлению от ржавчины и воронению, но всё как-то мудрёно чересчур, реактивов разных много надо и фиг достанешь их в моём городе. Ортофосфорную кислоту (концентрат) буквально недавно юзал при ремонте машины, результат - через пару недель сквозь грунт проступают капельки ржи. Видимо, дело не в лыжах... Наверное, лучше механически ржавчину убирать, один черт от воронения там только громкое слово осталось.
Ну и, собсна, как воронить? Опять же, отсутствие реактивов, места для работы с ними и банальная лень возиться приводят меня к жидким составам и пастам для холодного воронения. Говорят, если по говнам не таскать и об березу не тереть, то косметическую и абы какую защитную функцию такое покрытие выполнять будет.
Ладно, решать проблемы будем по мере их поступления. Пока задача снять ствол и что-то придумать, чтоб его выровнить. Очень хочется услышать дельные советы. Я перечитал кучу тем, и мнения разные, меня интересует именно ситуация с 61 ижом (с 60 другая история). Кто-то советует вообще отпилить ствол по самую коробку и остатки высверлить. А дальше что? Сверлить до магазина 13мм? А потом что, втулка? Слышал, что придется растачивать канал досылателя, но не хочу, можно ли решить задачу без этого?
Извините за сумбурность изложения и вопросов, очень много хочется сказать и спросить 😊
п.с. не знаю, как фото вставить, хочу показать состояние винтовки (хе, уже нашел 😊)

Вот такой мне досталась винтовка. Ржавчина страшная...

Немного добавлю в копилку для гугл-запросов на тему вытягивания штифта, удерживающего ствол в коробке иж 61. Помог совет одного из участников форума о том, что: 1) штифт засверлить 2мм сверлом ровно посередине и строго перпендикулярно той плоскости коробки, в которую запрессован штифт; 2) нарезать 2.5мм резьбу и вкрутить туда винт; 3) вытянуть штифт за шляпку винта плоскогубцами. У меня всё получилось практически идеально. От себя дополню в качестве совета тем, кто столкнулся с неприступной твердостью металла штифта и убил десяток свёрл на нём: я поначалу тоже постачивал несколько свёрл, углубившись на милиметр и не более, а потом просто сбавил обороты до самых минимально возможных на шуруповерте, при этом увеличил подачу - стружка пошла крупная, сверло работает и не тупится. Немного терпения, несколько подходов и миниметров на 4-5 я углубился, нарезал резьбу, вкрутил винт и тонкогубцами через опору вытянул штифт, вышел довольно легко. Кому интересно, штифт 3мм в диаметре и 12 мм в длину. ИМХО не слушайте тех, кто советует сверлить с обратной стороны и выбивать, сверлите штифт аккуратно на супер низких оборотах при сильной подаче и будет вам щастье!

А вот еще прикол: родная пружина с этой винтовки и купленная новая. Не знаю, зачем родную кусали...

Немного о планах.
Люблю биатлон. Смотрю все соревнования, болею за Шипулина и Ко, поражаюсь Фуркаду и Бьёрндаллену, жалею, что уже [стар и немощен] в таком возрасте, когда поздно поднимать серьёзную лыжную подготовку (слава богу, стрелять можно учиться и выводить мастерство на высокий уровень в любом возрасте). Сам я почти 7 лет отдал пулевой стрельбе (пневматический пистолет), из них лет 5 страдали ерундой, затем 2 года хороших тренировок, первые 2 месяца из них вылились в КМС (спасибо тренеру). В 2015 году дал себе передохнуть по разным причинам, но оружие на крючок не повесил. Винтовка интересовала всегда, хотя никогда даже не пробовал, но пятой точкой чуял, что должно с нее получаться. Недавно товарищ, тоже тренер по пулевой стрельбе, посвятил меня в свои планы развить биатлонную школу. Подсказал, что есть недорогое оружие для пневмо биатлона (иж/мр 61). Я загорелся и озадачился поисками. Сначала чуть было не купил мр, причем в биатлонном варианте с диоптром, креплениями для ремней и т.д., но вовремя отказался, решив обзавестись металлическим ижом. Как уже говорил, в руки мне попал ржавый 61-й за немного денег. В принципе, возиться с оружием мне по приколу, хотя больше доставляет работа с деревом (деревянное ложе а-ля биатлон в планах), но железки покрутить тоже не против, осложняется задача только отсутствием инструментальной базы (токарного станка под рукой нет, например, придется озадачивать знакомого токаря).
Сейчас главное привести винтовку в рабочее состояние, чтоб она могла стрелять и не пугала внешним видом окружающих. Потом будет и ложе, и хороший диоптр, и газовая пружина, а может и пцп. Пока вообще думаю собрать её как есть и сделать отстрел на кучность, ибо я вообще без понятия, как она стреляет, и если стволу хана, то и смысла с ней морочиться нет.

А вот еще прикол: родная пружина с этой винтовки и купленная заранее новая:

носик досылателя покажи,на фото такой вид,что обломан
имею у себя железные ижи ,один из них с диоптром от "урала"-вещь!будешь брать ГП,смотри в сторону ГПНД от каррмана

[QUOTE][B]носик досылателя покажи,на фото такой вид,что обломан[/B][/QUOTE]
да вроде целый...

Теперь другая проблема. Собрал винт, взвел - рычаг заклинило. Загуглил и понял, что дело мб в стопоре трещотки (маленькая такая пластиночка с загнутым с одной стороны концом). Снял задник, разжав пружину, поставил планочку (совершенно точно, что сделал это правильно), собрал, взвел - то же самое. Пересобрал и решил на силу оттянуть рычаг еще дальше (его клинит примерно градусов за 20 до крайнего заднего положении). Оттянул, поршень внезапно сорвался с зацепления с оконечником тяги рычага, причем этот оконечник как-то просочился между поршнем и цилиндром. Чтобы высвободить тягу оттуда, пришлось сверлить расклепанную шпильку и снимать тягу с рычага.
Нагуглил затем, что можно убрать планку вместе с трещоткой. Убрал всё, собрал - результат не изменился.
я уже не знаю, куда смотреть. Когда винт попал мне в руки, все работало. Может, пружина слабее была и могла держать сильную нагрузку между оконечником тяги и поршнем?

Какая сейчас пружина стоит? Толщина пров. кол-во витков?
По фото похоже от мурки, если так, то она в сжатом состоянии длиннее чем родная.Винтовка не взводится. Надо резать.

Странно вообще, я в магазине просил пружину именно для иж 60/61. Если считать самые первые (плоские) витки, то их 34. Толщина проволоки 3мм, межвитковое расстояние около 4мм.
Я тоже уже засомневался и подумал поставить для проверки старую пружину, я не знаю от чего она, но она как раз обрезанная

длина новой пружины соответственно около 22см

Собрал со старой пружиной, взвожу - тяга проскакивает. Похоже, убилась. Понравился вариант изготовления новой тяги в этой теме на соседнем ресурсе: http://popgun.ru/viewtopic.php?f=29&t=140102&start=5400
Жаль, инструментом несколько обделен...

Подточил тягу: сгладил ушки, заполировал как смог, обильно смазкой намазал, собрал со старой пружиной. Сначала взвелась, второй раз вклинило - ушки соскакивают с зацепа с поршнем и втыкаются в микрощель между ним и цилиндром. Разобрал, подточил еще, смазал, собрал - работает. Взвожу аккуратно, пока всё гладко и без намёков на срыв. Но видимо лучше все же сделать ушки толще (читал, что шайбу подваривают). Сходил в гараж, закалил самопальную мушку (а мушкой у меня сейчас выступает установочный
винт намушника удлинненный и сточенный до 3мм в диаметре в выступающей части). Каление делал исключительно в целях создания черной пленки на нем.
Затем отстрел в полевых условиях на воздухе, дистанция около 10м, стоя без упора. Конечно, лучше повторить в тире с упором на подушку, но пока результат не расстроил. Единственное, что у купленного пластикового целика нового образца не хватает поправок по горизонтали, пули летят влево. Куча более менее собирается.

вот такая мушка и куча с 4 пуль

Пружину вам продали ,типа усиленная 512М. Параметры родной, толщина пров.2.5-2.6мм, 32 витка.

"Вот уроды" (с)
Спасибо большое за подсказку. Покупал пружину в одном из московских оружейных интернет-магазинов. Не знаю тогда, стоит ли резать и ставить ее, или лучше продать в состоянии новой и обзавестись уже газовой? У меня, к сожалению, хрона нет, скорость на родной пружине замерить не могу. Может, не такая уж она плохая.
Кстати, может кто-нибудь посоветовать по части целика, пока не перешел на диоптр? Пластиковый от мр60/61, извините, полное гуано. Есть основание целика родное металлическое с ласточкиным хвостом, может на него что-то нацепить получится

Можно от мр512 поставить.

Можно от мр512 поставить.

Интересный вариант, спасибо.
Завтра попробую съездить в тир на контрольный отстрел с упора. А пока ломаю голову над тем, как убирать глубокую ржу со ствола и коробки. Каверны снаружи не пугают, хай образуются, главное - чтоб ржу всю сожрало. Сложные процессы с примененем большого количества разных реактивов рассматривать не хочу. Говорят вот в столовом уксусе замочить можно, якобы сжирает все до голого металла. Или в средстве для чистки унитазов (они вроде тоже на уксусе). В гараже банка серной кислоты стоит, концентрат, мож ее задействовать?

Самый простой вариант, зашкурить.

преобразователь ржавчины （ортофосфорная）продается в автомагазинах

преобразователь ржавчины （ортофосфорная）продается в автомагазинах

Она сама по себе хреново удаляет сильную ржавчину.

Это Я,как автомаляр...

Ночь добрая!Вставлю пять копеек 😊 Ржавчина относительно молодая (лет 10 и старше),от влажности,судя по структуре-местная. Лучше всего использовать керосин (авиационный ТС-1-воняет слабо)- на недельку замочить все железо в герметичной таре. Во-первых все откиснет,а во-вторых будет нейтрализовано действие дальнейшего ржавения (керосин сам создает микро пленку). После керосиновой ванны снять ржавчину стальной щеткой. Повторить процедуру вымачивания в керосине на 1-2 дня.Счистить остатки откислений.
Ортофосфорная кислота затрагивает металл (сжирает слой),образуется оксидная пленка,способствующая ржавению. Имеет среднюю текучесть. Действие ортофосфорной кислоты надо гасить,водой ее остатки не смыть,так как есть фосфатная пленка.
Преобразователь ржавчины так же не советую использовать-так как степень проникновения в структуру ржавчины среднее,а пропустив участок ,рискуете получить источник активного ржавения (только уже химический).
Можно, как вариант ,покрасить нигрозином все-будет красиво все 😊

Всем спасибо за советы!
Пару комментариев, заранее извините, что без цитат, не получается почему-то с телефона их вставлять...
В общем, ортофосфорная кислота и правда хреновато ест ржу, она ее только с поверхности убирает и тут же создает фосфатную пленку, а вглубь не лезет. Во втором посте обратите внимание на ржу на ствольной коробке: онатам глубокая.
Как раз ищу средство, которое сожрет окисел до металла, каверны не волнуют, приоритет - чистый металл. Потом завороню и ничего страшного, что будет металл чуть чуть порепанный.
Насчет Б-52. Буквально на днях видел банку этого средства в автомагазине, заинтересовался, но брать не стал. Ваш опыт подтверждает, что оно съест ржу до металла? Стоит недорого, в районе 250р за банку примерно поллитра.
Механически (шкуркой) пробовал, предварительно отмочив в тряпках, пропитанных керосином. Где-то как раз недельку держал, отмачивал. Потом шкуркой мелкой 1200 единиц натирал ствол, смачивая wd-40. Режультат неплохой, но опять же, глубокую ржу этим не возьмешь. Попробую прикрепить фото проблемного участка.

фото некачественное, но в принципе видно, что участок с сильной ржавчиной заполировывается трением шкуркой. Более крупное зерно не пробовал, но точки ржи все равно останутся. ИМХО их только химически вычищать...

Фото некачественное, но смысл понятен: участок с глубокой ржой заполировывается мелкозернистой шкуркой. Крупное зерно не пробовал, но точки ржи останутся, как мне кажется, их только химией выедать

Шкурка тут не поможет. Есть еще один старый способ.
Еще в 90х по поводу него на спецтехнологии конспектировал. Смесь разбодяженой серки или солянки с уротропином. (сухое горючее. он же сухой спирт) В качестве ингибитора.

Но увы, концентрацию кислот и количество уротропина, не помню. Вроде кислоты около 5% Да и конспектов не осталось.
Да и не стоит морочиться.
Возьми металл щетку или насадку для дрели или бормашинки. С жесткой проволокой.
Несколько раз пройдись как на оборотах, так и ручками. Не забывая продувать или промывать, всё тем же керосином.
И лишь затем ортофосфоркой. Ну или любым преобразователем. Наносить старой зубной щёткой. Чтобы проникла хорошо.
Смыть водой с мылом. Потом просто водой. Ну а дальше по желанию.

К ортофосфорке нет доверия 😊 делал по такой схеме (щетка на дрель, потом ортофосфоркой, потом смывка водой с содой) проржавевшие поперечные лонжероны в машине со стороны салона. Потом грунтовал. Результат через пару недель - на фото. Я максимально расстроен

Лимонную кислоту советуют, методом погружения. Прям то что надо: якобы сжирает ржу, не трогая металл. Щавелевую еще (ну это любое хозсредство типа санокса). Есть опыт?

К ортофосфорке нет доверия

Все возможно. Разумеется, вода с сожой делалась для снятия пленки, ибо на нее не ляжет грунт. Задача ортофосфорной была - нейтрализовать ржу. Пленка была не нужна, от нее избавился.
Скорее всего, ортофосфорка не справилась с тем, чего я от нее ожидал - съесть ржу в кавернах. Разумеется, механически очищал поверхность, а ямки оставил кислоте

[QUOTE][B]Б-52 не пользовал. Да и дорогущая наверное штука[/B][/QUOTE]
Ну не дороже денег,такой 550г флакон-240руб.Хватает на много,в зависимости от степени коррозии,иногда приходится несколько раз повторять обработку,но всегда удается добиться,полного удаления ржи и окалины,хоть залуживай после,чем я иногда и занимаюсь.(Лужение полностью исключает,повторное появление ржавчины в проблемных местах)

Ну не дороже денег,такой 550г флакон-240ру

когда на работе что-то выдают, это классно 😊 кому-то только пиндюлей и денюжек чуть-чуть

Конечно хорошо.
Выдается с запасом.
И естественно остатки никто не сдаёт.

Лужение полностью исключает,повторное появление ржавчины в проблемных местах)

Разумеется, вода с сожой делалась для снятия пленки, ибо на нее не ляжет грунт.

Я в этом не сильно понимаю. То есть понимаю что исключает. Но сам процесс увы мне неподвластен.

Отстрелял сегодня на кучность с упора: ложе на опору, рукой держу за рукоять, прицеливаюсь на глаз через прицельные. Халтура, конечно, но в принципе и так сойдет. Пули ложатся ровно, разброс по горизонтали не более пол-калибра, по вертикали в пределах 15мм по краям (по-разному, видимо, от выстрела к выстрелу выдерживал зазор от мушки до точки на листе (ориентира)). Короче говоря, ствол будет жить!
В процессе, кстати, обплевался на родной приклад, который елозит, как ты его не закручивай, и упираться неудобно. Пожалуй, параллельно с решением проблемы со ржавчиной надо уже заняться изготовлением деревянного ложа. Думаю, это будет фанера (из нее проще). Макет в кореле и бросить на фрезер

Отстрелял сегодня на кучность с упора: ложе на опору

Ложе иж-60/61 полный хлам. Самое неудобно-бестолковое из изделий ижмеха.

Ну, пока по-другому нет возможности... Задача отстрела - понять, что со стволом все в порядке. Очень переживал, что за невысокой ценой кроется не только очевидное не ахти внешнее состояние,но и внутренние косяки. Вот пострелял и успокоился 😊
Дистанция 10м

истанция 10м

Nikas
на 3 метра в гараже пытаются кучность проверить

на ствол резьбу и вкрутить на место.

С резьбой вряд ли получится,как совместить отверстия перепуска в стволе и коробке?Ствол потому и запрессовывается по прямой.

Nikas
новый перепуск сверлить через коробку.

Zveri4
Ствол потому и запрессовывается

Zveri4
езьбой вряд ли получится,как совместить отверстия перепуска в стволе и коробке?

ZZton
Поставь наствольную втулку с ластохвостом нк ствол

[QUOTE]Originally posted by logan_freeman25:
[B]
Винтовка готовится под пневмобиатлон
[/B]
[/QUOTE]
хорошее дело.Мой

logan_freeman25
В том то и дело, что буду ставить диоптр на ЛХ на коробке, потому нужна соосность. Винтовка готовится под пневмобиатлон

У меня реализовано это так:

Регулировок диоптра хватит на самый кривой и несоосный ствол. Если делать по такому же принципу, то не понимаю про какую несоосность речь?

ZZton
Мой

Инженер ААК
У меня реализовано это так

ZZton
хорошее дело.Мой

нет,все родное,стоковое.у златоустовских моделей красноватое воронение

всем доброго дня! увы, времени не было продолжить с восстановлением винтовки. сегодня немного продвинулся: выбил штифт, удерживающий переднюю пробку в цилиндре, выбил саму пробку. читал о том, что под уплотнительную резинку пробки надо подмотать фумленту для лучшей герметичности, вот только у себя я никакой резинки не увидел. пробка на фото. может, на железных ижах уплотнения не было? как оно вообще должно выглядеть?
и еще вопрос. на втором фото перепускное отверстие, не должно ли быть там какого нибудь колечка уплотнительного? там уплотнять нечего вроде, но выглядит так, будто там чего то не хватает

logan_freeman25
будто там чего то не хватает

а насчет уплотнения пробки?

и еще вопрос знатокам: пытаюсь заморочиться с воронением ствола. нашел много рецептов, все требуют большого количества реактивов и для меня сложные процессы. наткнулся на один простой: 100 грамм хромпика (двухромовокислый калий) на литр воды, окунуть деталь на минут 20, потом высушить деталь над жаром плитки или углей, операцию повторить несколько раз. саму технологию встречал на нескольких ресурсах, но ни одного отзыва живого человека не видел. что скажете?

Ржавчина легко снимается электролизом абсолютно без повреждения металла, на крайняк ортофосфорная кислота. Но ржавчина впоследствии снова может появиться, химия как ни крути. Воронение либо мастеру отдать (лучший вариант) на горячую, либо посмотреть в купле-продаже готовый состав хорошей холодной воронилки.

Olgerd1
Ржавчина легко снимается электролизом абсолютно без повреждения металла, на крайняк ортофосфорная кислота. Но ржавчина впоследствии снова может появиться, химия как ни крути. Воронение либо мастеру отдать (лучший вариант) на горячую, либо посмотреть в купле-продаже готовый состав хорошей холодной воронилки.

мастеру отдать это конечно хорошо, но я у себя в городе таких не встречал. плюс цена вопроса, скорее всего, меня не устроит. да и вообще, руки у самого есть, привык сам заморачиваться 😊 а холодную воронилку уже не рассматриваю из соображений несоответствия цены и качества (единственный в городе магазин, где есть клевер, продает его что то в районе 1200р за бутылёк, которого, вангую, на винтовку может не хватить).

крепление целика я уже зачернил путем нагревания и купания в отработанном машинном масле. да, красивого черного цвета не получилось, но результат меня удовлетворил. намушник буду использовать как подопытную крысу для пробы заворонить раствором хромпика. коробку теоретически тоже можно нагреть и окунуть в масло (или еще советуют нагревать градусов до 300-400 и мазать олифой), но тогда желательно будет, наверное, цилиндр выпрессовать,чего делать не хочется, да и нечем.

из доступных реактивов рассматриваю также натриевую селитру. способ воронения ей не кажется очень сложным, хотя вреден. впрочем, жить и так вредно.

на втором фото перепускное отверстие, не должно ли быть там какого нибудь колечка уплотнительного? там уплотнять нечего вроде, но выглядит так, будто там чего то не хватает

на пробке желательно сделать канавку до штока,чтоб не сифонил воздух из цилиндра.канавку под ту резинку какую найдете либо загерметить аккуратно а перепускное отверстие такое и есть и нечего там делать не нужно.

тягу для взвода в любом случае менять прйдется, у меня дети биатлоном занимаются это болезнь.либо на целую из метала изготовленную либо заводскую доробатывать

диоптр ставится ураловский би см без причуд и желательно намушник нужен с колечками плюс потяжелее чтоб центр тяжести винтовки был в районе опорной руки.

и ствол лутше не трогай куча с 10 метров в 10 копеек есть, лутше не будет.если ствол запорешь все на помойку и пульки из цены качество бетта горьковские не ты первый не ты последний.

про ствол и соостность с ласточкиным хвостом сажу так у тебя за счет движения отверстия диоптра влево или в право линия прицела будет смещаться в паралель линии ствола,а угол не большой есть и в вертикальном пристреливании засчет возвышения прицельной линии над стволом, ты же не в ствол прицеливаешся,а над ним.но для души можно ствол и выбить, в пластиковых вариантах ствол на резьбе и герметик от качения так что море варианов и лаунь и бронза, но по мне это мартышкин труд плюс если чегонибудь накосячишь и пульки криво будут входить в ствол ты этого не увидишь, а стрельба аляулю.если что пиши чем смогу тем помогу.

зима2007
диоптр ставится ураловский би см без причуд

ZZton
как раз этот диоптр ставиться с,,причудами,, надо проставку, иначе не хватает поправок

у меня стоит диоптр от,,урала,, проставку брал у vlpp

[B][/B]