Коллеги, вопрос совсем простой. Есть 654-й. Я его ободрал. Вдумчиво заполировал, качественно обезжирил, заворонил "Клевершнеллем". Что получается в итоге - мне, в общем-то, понравилось: ровный иссиня-черный колер. НО! В тех местах, где пистолет часто хватают руками (рукоятка, рамка справа над спусковым крючком) воронение "Клевером" через примерно месяц истирается, и покрытие идет антиэстетными пятнами. Переделываю заново - спустя месяц та же беда.
Так вот вопросы. Два.
1)Это общая беда, каким бы составом ни воронить? Или, скажем, какие-то составы более устойчивы к истиранию?
2)Если это возможно - как сделать покрытие "Клевером" более износостойким?
ЗЫ: "Горячее" воронение, с использованием всяких едких, дурнопахнущих и взрывоопасных химикалиев - это, конечно, тру готишно и куль айс и все такое, но я таким мастурбацием заниматься не хочу. Долго и гиморройно. А я только ремонт в кухне закончил. 😀
я так делал мущку на cz200 из мушки иж60 переварил ободрал на наждаке нагрел и в масло -нагрел походу хреново тока местами потемнело да и то херово -один спросил на работе откуда такая -сказал с убитого немецкого снайпера сняли а мне по наследству досталась !! поверил !!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
Я воронил МП тоже "Клевером", результат понравился и воронение примерно спустя месяц осталось ровно устойчивым, без пятен.
Однако.
Воронил я тут одну самодельную стальную детальку для доп. крепления модера на винтовке. Там было несколько разных деталек, на всех воронение "Клевером" (при одинаковом обезжиривании ацетоном) держалось хорошо, а на этой тоже шло пятнами, местами до светло-серого: видно состав стали был какой-то иной. Переворонишь - через некоторое время та же ерунда. Тогда крепко задумался и меня осенило: а почему бы не обезжирить сначала обыкновенным паяльным флюсом? (Фото). У него "коэффициент обезжиривания" палюбэ должен быть выше, чем у ацетона. Попробовал. Сначала протер деталь вот этой кислотой, что на фото, потом как обычно погрузил в стакан с ацетоном. Получилось на ура, держится воронение превосходно вот уже пятый месяц. А место "хватливое" - возле казенника (фото).
Теперь все воронимые "Клевером" детали предварительно подвергаю такой обработке и оч доволен результатами. Паяльная кислота обычно на строительных рынках есть в продаже. Только флюс для пайки аллюминия в аналогичных флакончиках (оранжевая этикетка) с этой целью брать не надо - жирная, желтая бяка, с ума сойти ее потом ацетоном отмывать.
интересненько выходит...
паяльная кислота - это вроде ZnCl2, если не путаю ничего
при конаткте со салью должна идти реакция замещения с образованием хлорида железа и цинкованием поверхности?
или я уработался седня?
------------------
Прошу извинить за опечатки: приходится работать в условиях сильных ментальных помех. Так что перепечатывать бесполезно, это испытано уже. (с)
BarmЯ всегда считал точно так же. Но где-то недавно несколько раз и в разных местах доводилось встречать одновременно паяльную кислоту (отдельно) и травленую кислоту (отдельно же). Травленая кислота - это, видимо, и впрямь хлористый цинк.
паяльная кислота - это вроде ZnCl2
Но про паяльную кислоту - сказать ничего не могу.
А вот про ацетон - добавлю. Ацетон ацетону рознь. Встречается такой разбодяженный непонятно чем, что с его описанием совершенно не справляется даже великий и могучий русский язык (в матерной его части).
ну с растворителями проще - последовательность обезжиривания должна идти от более полярных к менее, т.е. вода, ацетон, бензин калоша или уайт-спирит
проде не забыл еще органику
------------------
Прошу извинить за опечатки: приходится работать в условиях сильных ментальных помех. Так что перепечатывать бесполезно, это испытано уже. (с)
Барм, если бы паяльная кислота делала с металлом ТАКИЕ УЖАСЫ, нам, бедным, приходилось бы даже стальной пруток паять канифолью. Поверь - она мирная животная! Я лет 15 паяю уже разные металлы, кстати юзал и не-специальные активные жидкости, вроде собственноручно насыщенных кислот (в период тотальной пустоты в магазинах дело было), и все всегда было и оставалось в поряде с поверхностью.
Разумеется, любой запай после процесса нужно обработать мылом - щелочь нейтрализует кислоту. И хорошенько промыть.
мне вот, дол....бу, пришлось недавно... 😉
от походной жизни компрессор у МР, та часть, что внутри под пластиком, поржавела.
ну чо, пошел купил на авторынке преобразователь, за 20р 05л
и сослепу/сдури не заметил, что он с цинком, и написано даже - после обработки образует защитное цинковое покрытие.
ух я наворонился потом после него 😊))
по теме - заметил, что если воронить Клевером, ПермаБлю и им подобным нагретую железяку - процесс веселее идет. грел или горячей водой или
над газом
ЗЫ: Гоша, тут прочитал - ты Ди купил? поздравляю, если че 😉
------------------
Прошу извинить за опечатки: приходится работать в условиях сильных ментальных помех. Так что перепечатывать бесполезно, это испытано уже. (с)
Barm
мне вот, дол....бу, пришлось недавно... 😛
от походной жизни компрессор у МР, та часть, что внутри под пластиком, поржавела.
ну чо, пошел купил на авторынке преобразователь, за 20р 05л
и сослепу/сдури не заметил, что он с цинком, и написано даже - после обработки образует защитное цинковое покрытие.
ух я наворонился потом после него 😊))по теме - заметил, что если воронить Клевером, ПермаБлю и им подобным нагретую железяку - процесс веселее идет. грел или горячей водой или
над газомЗЫ: Гоша, тут прочитал - ты Ди купил? поздравляю, если че 😛
У тебя поржавело именно потому я думаю, что ты не промыл как следует запай мылом. Это обязательно нужно делать, а на черных металлах желательно еще и маслицем смазать потом! Тем более что часть металла в Мурке под пластиком не проветривается...
Ди-34 купил, даже отчетик сбацал в "Пневме глазами..." 😊 Доволен как слон, только на хорошую пристрелку выбраться все никак не могу. В ЖЖ-шку еще небольшой пост заброшу, пара людей - ты да еще один пневманутый - оценят 😊.
BarmДа, "кислота для пайки" это ZnCl2 + НCl(соляная кислота, небольшое количество для создания кислой среды). Цинкования поверхности не будет. У цинка более отрицательный стандартный окислительно-восстановительный потенциал, т.е цинк более активный металл и если его поместиль в раствор хлорида железа, то теоретически на цинке должен осаждаться слой железа. И вообще, хлорид железа такая "бяка", что расторяет менее активные металлы, например медь (травление плат в электронике).
posted 17-9-2007 22:03интересненько выходит...
паяльная кислота - это вроде ZnCl2, если не путаю ничего
при конаткте со салью должна идти реакция замещения с образованием хлорида железа и цинкованием поверхности?
или я уработался седня?
Попробовал по вашему совету обезжиривать паяльной кислотой. Честно сказать - особой разницы не заметил. Что ацетоном подготовить поверхность, что флюсом, результат один - спустя пару недель интенсивного пользования вытирается до мутно-серого цвета. Видимо, придется таки искать спецов, чтоб заворонили "на горячую". 😞
А что касается "работать клевером по нагретому металлу", такая мысля у меня тоже была, и я ее опробовал. Нагрел металл строительным феном. Ничего доброго из этого не вышло. "Клевер" то ли испаряется куда быстрее, то ли как-то не так реагирует, и то, что получается, похоже скорее на ржавчину, чем на номальное воронение. 😞
Не знаю тогда, что и сказать, кроме "странно". Я затвор МПшный ацетоном обезжиривал, заворонилось и держалось на ура. Мож "Клевер" какой поддельный? У меня был такой:
Клевер вапще говно исчо то, но что делать -простота блин. В теме про травматическое оружие есть топик про *Блеф* -там даны способы воронения на холодную в т.ч. *правильный* способ воронения клевером.
Сразу скажу, что сразу после нанесения покрытия(типа уже не *впитываецца*), надо деталь в горячее масло окунуть и там подержать, потом протереть и сё.
Чем он "говно"... Хз. Сколько воронил им, на всем держится прекрасно. Мурка, МП, Гама, куча разных самодельных железок, доработанный целик Дианы, бесконечные винтики-гаечки-шайбочки. Все из сталей разных марок...
Он держится прекрасно если изделие не мацать часто. Боится трущихся поверхностей хоть из стали , хоть из кожи, хоть кожу девайсоносителя 😊. Средний срок *годности* при нечастой(ну раз в день 😊) эксплуатации-2 месяца -потом перепокрывать заново для товарняка.
Держится только на *железе* и углеродистых сталях с малым легированием, желательно без закалки. Как только в стали хром, никель-пипец. У меня труба от старго советского увеличителя: сталюга по обработке -сырое железо, по сварке -отлично, а вот по *клеверу* -хрена заворонишь 😊.
Деталюшка на моей фотке мацалась очень часто: модер снимал-одевал сто раз, ее все время жестко лапал...
Кстати да, далеко не всякую железяку он берет, даже цвета разные получаются 😊