Увеличение хода поршня в 60-х. Почти все.

Легкие винтовки типа Иж-60 по прежнему продолжают волновать, как вновь вступающих на скользкий путь 'пневматутости', так и уважаемых аирганнеров. Некоторые почитают за честь, иметь в арсенале 'металл' с которого не так уж стыдно пострелять с друзьями по бумаге метров этак на 25. Однако, с чем последняя категория справляется легко в части доводок личного оружия, для новичков является еще нераскрытыми страницами. И здесь мне хотелось помочь им, чтобы, при модернизации своего первого девайса, ими было сделано минимум напрасных движений. И при максимуме полученного удовлетворения от дел рук своих.
Итак, мы хотим увеличить ход поршня в Иж-60,61. К этому моменту уже поняли, что пружинка МР-512 или Иж-38 здесь является оптимальной, а тягу рычага взведения надо либо менять, либо пошаманить с ее зацеплением за поршень. Если это шаманство было отложено вами пока - оно и к лучшему. Увеличение хода поршня - не просто увеличение рабочего объема компрессора, это еще увеличение энергии сжатой пружины при взводе, то есть комплекс, который надо использовать с максимальной выгодой. Будем с вами бороться за каждый миллиметр, но без кардинальных переносов осей вращения и изменения базовых размеров цилиндро-поршневой группы. Хотя их посадочные места будем где-то убирать, а где-то наращивать, используя напильники, сварку, и легкую токарную работу. В данном топике я взял за основу витую пружину, поэтому не удержусь также и от демонстрации шумо-защитных направляющих. Хотя 'правильная' ГП производства Петрухи, являясь длинноходовой (65 мм), устанавливается на это же место. Увеличить ход можно двумя способами - 1. дать более глубокую посадку впереди при рабочем ходе поршня и 2. увеличить величину перемещения назад при взводе поршня. Используем обе представленные возможности.
1. Прежде всего, расстанемся с родной манжетой, имеющую неоправданно большую высоту 8 мм. Ставим манжету от Гамо, с высотой менее 5 мм. Кроме того, после срезания ступенчатого родного грибка на поршне его торец дополнительно отторцовывается на 1,5 мм. Здесь важно сохранить опорную площадку под плоскость манжеты, которая в самом тонком месте (у впадины под зацеп) не должна быть тоньше, чем 1,4-1,3 мм. Одновременно поршень засверливается, а в отверстии нарезается резьба М8х1,25. В эту резьбу изнутри заворачивается новый утяжелитель с ф 10 с полной длиной 112-113 мм. Такая длина предполагает установку длинной пружины и расточенного на дополнительную глубину 19 мм (всего 25мм) задника.

Рис.1. Фото поршней в процессе доработки. Справа- стандарт, в середине торцованный поршень с грибком под Гамо-манжету. Слева - поршень в сборе с переделанным зацепом. О нем - ниже. Отдельно - типичный используемый мной утяжелитель.

Ну уж, если по максимуму, - то по максимуму. Хотя кто-то может ограничиться длиной 95 мм и не растачивать задник, обрезая пружину. На резьбовой кончик утяжелителя, выступающий на 4,5 мм над торцом, навертываем грибок ф13 - ф15 под манжету. С установленной манжетой грибок должен быть утоплен на 0,6-0,7 мм, а затем закернен по резьбе. Но пока манжету не ставим, так как нам предстоит неоднократно промерять остальные размеры, помещая поршень в цилиндр.
Ввернутый утяжелитель должен быть затянут до отказа, для этого используется либо шлиц, пропиленный в его торце, либо патрон, в который зажимают торчащий хвост стержня. После этого стержень утяжелителя при необходимости отцентровывается внутри поршня (отгибается в центр, если это нужно) и затягивается повторно.
Направляющие утяжелителя и пружины у меня (на последнем снимке рис.3) из нержавеющей трубки ф14х2. Наличие направляющей (под пружины МР или Иж-38 проточить до ф 13,5-13,6) убирает всякий шум, а на скорость не влияет (+-2 м/с, проверено экспериментально). Видимо, доп. трение смазанной жидким маслом компенсируется более упорядоченным, правильным расположением упругого элемента.
2. Увеличение величины взвода заставляет нас сделать выбор одного из доступных вариантов. Один из них (лучший) - это наварка пластинки в паз зацепа поршня. Пластинка-сегмент вырезается из старого или лишнего поршня, тщательно подгоняется по высоте и приваривается аргонно-дуговой сваркой. Никакой последующей термообработки не требуется, вставка подкаливается в процессе остывания в струе аргона. В этом вы убедитесь сами, пытаясь в дальнейшем расширить паз зацепа для зуба шептала. С трудом, и помощью хорошего нового надфиля (а то и 2-х), выполняется подгонка наклонной поверхности этой вставки для свободного размещения зуба зацепления. Зазор продольный при полностью утопленном зубе достаточно обеспечить 0,4-0,5 мм. Сварной шов по цилиндрической поверхности запиливается также надфилем или новым напильником с мелкой насечкой.
Что мы выиграли в величине хода? Это видно на приведенной фотографии, но достижение 64 мм вместо 57 мм я гарантирую, а то и на 1 мм больше.
У кого возникнут большие проблемы со сваркой под аргоном, можно использовать другой вариант изменения места зацепа- увеличение длины шептала. Шептало можно вырезать новое, например, из обломка диска фрезы, с толщиной 6 мм. Только прежде, чем брать в руки болгарку, проверьте, сможете ли вы его засверлить новым сверлом, для начала, хотя бы 2 мм. Не получится, - отпустите на газовой плите до темно-синего цвета, далее очень медленно отодвигайте от огня. Тогда выйдет! Если и это труднодоступно, тогда сделайте так, как я поступил однажды, будучи на даче. Ну не терпелось проверить в первый раз, тогда я взял сверло 5 мм, приложил его хвостовик к зубу шептала с внешней стороны и приварил обычной электросваркой (2 мм, капельный шов-плевок). Потом лишнее обработал на наждаке. И плюсовых 3 мм были моих! Твердость наращенного зуба при таком способе тоже более чем достаточна.
Рекомендуемые в ряде случаев на форуме подкладки-скобки в дно поршня под пружины очень не рекомендую. Ибо зафиксировать сложно, а их естественная болтанка нарушает однообразие спуска. Наивно думать, что пружина их постоянно прижимает к донышку!
Если вы подумали, что все основные проблемы решены, вы почти правы. Однако при монтаже деталей в устройство определенно выяснится, что некоторые сопряжения деталей надо доработать. На следующей схеме они показаны. Не обладая подробной картиной кинематики, на первом изделии я потерял на последовательную доработку всех деталей едва ли меньше времени, чем на описанную выше работу. Не зря я не касался вопроса о тяге взвода, пока не были подготовлены все детали.

Рис. 2 Кинематическая схема взвода

Собираем детали без пружины. Поршень (пока без манжеты, но с грибком) цилиндр, рычаг и тяга. Тягу предварительно лучше снять с рычага, выбив оську. Заменяем ее временно коротким болтиком М4 с потайной головкой. Тогда это сочленение легко разбирается и проходит в паз задника, где и оказывается при полном взведении. Используем пока стандартную тягу, без изменений. Теперь, двигая рычаг и поршень, следим за выделенными на схеме местами.
Место 1. Послали поршень вперед дополнительно на 4 мм, надо обеспечить зазор между тягой взвода и перемычкой юбки поршня. Минимум нужно 1 мм, гарантирующий, что при ударе поршня о переднюю стенку (вдруг сорвете без пульки!) вам не погнет оськи или рычаг.
Место 2. При посылке назад до постановки на взвод, проверьте, достаточен ли продольный вырез для тяги в цилиндре, или его надо продолжить на 1-2 мм. Также поршень, вероятно, упрется в закраину задника (голубой цвет), так что напильник в руки. Убираем, сколько надо для постановки на взвод.
Место 3. Откидыванию рычага назад может помешать уход оси тяги к оси цилиндра, ближе, чем в исходном состоянии перед взводом. Подпиливать сторону тяги, обращенную к цилиндру примерно в 25 мм от зацепа тяги (темно синий зацеп).
Место 4. Рычаг упирается в край выбранного на заводе паза задника. Не всегда это бывает, но при этом случае выручит круглый напильник. Пилить с некоторым запасом до появления зазора 1,5 мм.
Место 5. Наиболее сложное место. Длина паза в поршне ограничена 74 мм. Этого мало, чтобы в нем двигался поводок тяги поршня, и были обеспечены зазоры. Закрываете рычаг и чувствуете, что это не удается. Тяга упирается в переднее окончание паза. Лучший выход- фрезеровка паза вперед на 3 мм, или местная выборка ручной шлифмашинкой (См. на следующем фото).

Рис.3 Фото поршня со стороны паза взвода. Видна фрезеровка, край которой заходит за дно поршня. Заготовки тяги.

Плохой, но приемлимый выход из ситуации - обрезание пятачка - поводка от кругляшка до фигуры типа '()'. Может быть и хуже, чем показано в кавычках в строке.
А теперь, после того, как вы только промерили эти узкие места и уже знаете, чего и насколько следует изменить, надо принять решение: либо насиловать дальше измордованную заводом 30-рублевую хлипкую железячку, либо изготовить новую.
Заготовки я показал на фото, это с приваренными пятачками. Обрабатываются напильником до ф 9-9,5 мм. А по высоте до 2 мм в части, контактирующей с задней перемычкой поршня и до 1,4 мм по переднему краю. Скос по поверхности, обращенной к оси цилиндра. Окончательная обработка 'по месту'. И последняя операция - сверление дырочки под ось соединения с рычагом. Если вы выполнили все примерки со старой тягой, у вас не должно быть здесь никаких вопросов.
К сожалению, по иж-меховским ТУ разброс размеров деталей (+- 1,5 мм) таков, что прописать точно размеры тяги я не в состоянии. А давать их с упомянутым допуском - это означает 'украсть' у вас, по крайней мере, 2 мм хода поршня из 8 мм добытых, давшихся нам с вами, хоть и не тяжелой, но достаточно скрупулезной работой.
Наши работы завершены, осталось зачистить тягу, заворонить ее и заклепать вместе со старой оськой в рычаге.
Пытливые спросят, а может еще выжмем 2-3 мм хода? Да, это вполне возможно, так как для хода кромки манжеты в цилиндре эти миллиметры есть. Однако для этого уже надо смещать расположение осей сочленений. Пример: замена оськи ф4 на ф5 в соединении тяги и рычага взвода со смещением центра на 0,5 мм вперед, даст еще 1 мм. Возможна рассверловка отверстия оси вращения рычага взвода с запрессовкой эксцентриковой втулки. Выиграем еще 2 мм. Но это, похоже, уже все, если не переделывать :.. А мне кажется, что тупо двигаться дальше в этом направлении уже не надо. 170 м/с (в пластике) и 180-185 м/с ( в металле) для этой винтовки вполне достаточно, чтобы она радовала много лет, как владельца, так и членов его семьи.

Зачотище.
Уже в "Навигаторе".

Респект за подробное описание!
Я просто выпилил новое шептало из старинного плоского гаечного ключа(отпускал для обработки). Еще растачивал окошко в цилиндре что б новое шептало влезло. Прирост в ходе тот же 8-9 мм.
А вот вопросы:
Как проверить систему на герметичность?
Стоит ли ставить пружину ГХ?

2 b-rom,
Проверка на герметичность. 1-й простой способ: Закрываете досылатель, ставите приклад между коленями, сидя на кресле. Взводите не до конца (трещетки не д.б.), держа другой рукой за ствол у среза. Затыкаете пальцем выход ствола. Плавно отпускаете рычаг в исходное положение. Пшик из под пальца -затычки, значит не все плохо.
2-й. Выходите во двор. Из багажника автомобиля достаете ножной насос. Он с манометром, конечно. Далее все, наверное понятно. Я использую второй способ, так как в этом случае можно легко ответить на вопрос "откуда". Но переходник на ствол надо сделать заранее.
Пружину ГХ, конечно можно использовать. Но не надо. У поршня должна быть величина энергии, недостаточная, чтобы "пробить" до стенки газовую подушку при его первом движении вперед. Добившись этого с ГХ пружиной, можно убедиться в следующем. Хотя максимальное усилие взвода очень велико по сравнению с пр. Иж-38, усилие предсжатия будет меньше, чем у Ижевской. Характеристика более крутая, а работа по ее взводу будет практически идентична. Расплата только одна большая макс. механическая нагрузка. Минус.

Пасиб.
Тогда у меня пружина севшая. При всех доработках около 160мс. Пружина резанная от крокодила, якобы такая же как в иж38. Взводится не туго, не смотря на неправильно большое плечо(не оч правильно рассчитал кинематику взвода). Значит мурловскую буду пробовать.

b-rom
При всех доработках около 160мс.

Надо еще попробовать Петрухину манжету на обычную поменять. Почему-то у меня ощущение что она дает прирост на бОльшей энергетике, нежели может выжать ежовый поршень...а так как минимум ничего не дает, а может и хуже делает...

b-rom
она дает прирост на бОльшей энергетике, нежели может выжать ежовый поршень

Занес в тему по иж60 😊

Очень полезная статья. Спасибо, docalex.
Однако, возникло два вопроса:
1. Каковы размеры грибка под манжету от Gamo? Я прочёл, что «навёртываем грибок ф13 - ф15 под манжету», но если можно, то укажите все размеры на картинке.
2. Для меня легче заказать токарю новый поршень, чем переделывать родной (особенно смущает сварка). Но вот есть вопрос, какую лучше взять марку стали (есть Ст.45 и 30ХГСА, а о всякой «ерунде» вроде Ст. 4 я и не говорю) и до какой степени закаливать поршень (если вообще надо это делать)?

А=15, В=13, С=4,8.
Калить поршень обязательно, если изготавливать заново. 30XГСА лучше, НRC 43-45. Но готовьтесь, что его после закалки протачивать надо или шлифовать. Поведет. Так что припуск по диаметру 0,5 мм в заготовке.
Вместо изготовления пошня, я бы сделал удлиненное шептало. Это проще намного.

Спасибо. Насчёт шептала... да, проше, но уверен, что не с первого раза получится, а материал вроде обломка диска фрезы или гаечного ключа обрабатывать не очень-то просто.

rpt_docalex....таг 😊 смотрю ты шаришь. я решил заменить поршневую ,поршень, сделать направляющию.. ну и само собой поставить пружину гамо крякер ... у меня вопрос: какую маркеровку стали использовать для каждой из детали.. и трудно ли её достать? так.. ещё интересует паркировка стали на спусковой системе.. конкретней на стопорном этом крюке 😊(не знаю как его ещё обозвать то...я ламер нах, но руки не из попы)

и тоже не менее знающим вопрос по оптике(извиняйте что офтоп)...целесообразно ли ставить Кронштейн-моноблок на иж 60 ? или как нить модернизировать кольцевые(дабы надежность была и можно было без проблем заряды пхать куда надо 😊 )?

ПашеГ
rpt_docalex....таг смотрю ты шаришь.

Сталь поршня - написали уже, Ст45 или 30ХГСА, пружина - 45Г, шептало - потверже надо, например У8, если зуб не наваривать, калить, после закалки нормализовать дабы хрупкость убрать.

Возможно ли приобретение доработанного поршня с пересылкой ?Если да,то напишите на ящик ast3000@rambler.ru,с уважением Сергей.

sergey_10
Возможно ли приобретение доработанного поршня с пересылкой ?

Нухен только порщень доработанный с грибком , у меня настроено без утяжелителя. В идеале еще хотел бы облегчить поршень. Может получиться изготовить за разумные деньги ?

По поводу места N5, когда тяга в сложеном состоянии упирается в переднее окончание паза (и дно поршня соответсвенно). Зачем фрезеровать??? Я за пол-часа круглым напильником прошмурыгал. В дне поршня при этом образовалась наклонная канавка, куда и заходит выступ тяги.

Homeguner
Зачем фрезеровать??? Я за пол-часа круглым напильником прошмурыгал.

а может кто-то привести чертеж модернизированного поршня?
чтобы сразу отдать токарю на изготовление...

[HC]HUNTER
чертеж модернизированного поршня

спасибо и на этом... хотя те все чертежи уже давно собрал в кучку.
видно правда придется садиться рисовать...

А стоит ли проточить задник до оси рычага взвода(сам рычаг соответсвенно перенести)? А то ход поршня увеличили, а пружину-то уменьшили...

2 b-rom,
Последний абзац перед первой картинкой прочитать.

Задник проточен, трещетка срезана.
Еще дальше проточить, вплоть до штатной оси рычага взвода. Ось рычага перенести на достаточную величину для его установки.

b-rom
Задник проточен, трещетка срезана.
Еще дальше проточить, вплоть до штатной оси рычага взвода. Ось рычага перенести на достаточную величину для его установки.

Думаю можно только придётся удлиннять рычаг взвода иначе его длинны не хватит чтоб он зафиксировался после взвода и тягу взвода придётся доробатывать.
Только вот зачем это высё? чтоб пружину вставить подлиннее и помощнее? Если ИЖик пластиковый кончится это может плачевно.
ИМХО, главное достоинство ИЖа это точность, при 170-180м/с лёгкой пулей будит идеальное сочетание точности и мощность.

учаснег posted 25-12-2007 12:53
--------------------------------------------------------------------------------
Респект за подробное описание!
Я просто выпилил новое шептало из старинного плоского гаечного ключа(отпускал для обработки). Еще растачивал окошко в цилиндре что б новое шептало влезло. Прирост в ходе тот же 8-9 мм.
Уважаемый B-rom,
То есть прирост в ходе на 8-9 мм без доработки поршня?
И получается простым увеличением длины нового шептала на эти 8-9 мм?
Я правильно понял? Ответьте пожалуйста.

b-rom
Задник проточен, трещетка срезана.
Еще дальше проточить, вплоть до штатной оси рычага взвода. Ось рычага перенести на достаточную величину для его установки.

По-моему это уже перебор. При ходе 65 мм тогда лучше поставить газовую пружину. Скорость поднимается легко до 190м/с (при этом одновременно утяжеляется поршень массой корпуса ГП). Здесь уже подрастает отдача, и начинется новый виток борьбы за кучность.
Говорю, потому что юзаю этого зверька.

То есть прирост в ходе на 8-9 мм без доработки поршня?
И получается простым увеличением длины нового шептала на эти 8-9 мм?
Я правильно понял?

По-моему это уже перебор.

b-rom спасибо за ответ. Если не трудно:
- на сколько укорачивать тягу взвода?
- какой диаметр отверстия под штифт в шептале и как снимается старое шептало, просто выбивается штифт? , с любой стороны?

Все делалось на коленке по месту.
Штифт шептала просто выбивается.

Для docalex
Уважаемый Алексей, возможно ли установка гамовской манжеты на родной грибок поршня ИЖа, возможно с небольшой его опиловкой?

qwert07
гамовской манжеты на родной грибок поршня ИЖа

Алексей, спасибо за ответ, на первых порах нет возможности повторить Вашу конструкцию (отсутствие токарки), поэтому делаю, что реально могу сделать сам дома с помощью дрели и болгарки. Можно еще вопрос - увеличение длины шептала на 5-6 мм.требует, как у Вас написано, укорочение тяги взвода.
Сейчас я сделал новую тягу по Вашим рекомендациям. Посоветуйте на сколько укоротить тягу и куда и насколько перемещать ось крепления тяги к рычагу?

qwert07
Посоветуйте на сколько укоротить тягу и куда и насколько перемещать ось крепления тяги к рычагу?

Спасибо, все эти точки я изучил, буду пробовать. И, возвращаясь к гамовской манжете, при планируемой в дальнейшем установке газовой пружины лучше все таки постараться установить манжету на родной грибок? Так как утяжелитель и направляющая получаются лишними?

Да нет, съемный грибок на винте или резьбе М6-М8 лучше. Позволяет точно поставить манжету: и без зазоров, и без лишнего натяга. После установки кернится для фиксации.

Полностью согласен, но все упирается в отсутствие оборудования, при установке грибка на резьбу необходима точная центровка резьбового отверстия в поршне и опять же изготовление грибка :-((.
Вопрос не по теме - иж61 металл, пробка не сифонит, весь диспут о перепуске в теме гнома "Иж глазами владельца" практически трудно реализуем?

qwert07
Вопрос не по теме - иж61 металл, пробка не сифонит, весь диспут о перепуске в теме гнома "Иж глазами владельца" практически трудно реализуем?

qwert07
но все упирается в отсутствие оборудования

Алексей, повторяю - радиостанция на транзисторах, а не на бронетранспортере :-)). Просто тема перепуса звучит постоянно : вывинчивоем ствол - смотрим, снимаем пробку цилиндра - смотрим. А на металле это практически невозможно. Почему я и попросил Вашей консультации. Ведь положа руку на ... из 64 страниц темы "ИЖ глазами владельца" максимум можно скомпилировать страниц 10 полезной информации.
Что стоит лишь " Докалекс ,ты типа шаришь...". Я эту тему прочитал полностью не один раз, да - форум, но полезной информации должно быть больше, или я не прав?

qwert07
Что стоит лишь " Докалекс ,ты типа шаришь...".

Спасибо, рад, что поднял настроение. Эти ссылки уже изучил. Сейчас делаю досылатель Тришина по теме Алексея(Alex Chasnyk), Вы ее смотрели. По перепуску все просто -В пластиковом еже у приятеля весь перепуск как на ладони, а у себя я его даже не вижу :-)). Нашел поволочкой наощупь в цилиндре дырку и все:-)). Вышибать металлическую пробку просто чтобы посмотреть воочую - не хочется. Просто хотелось получить ответ -"НЕ заморачивайся" и на сердце стало бы легко :-)). Посоветуйте по месту установки пульки, можно, конечно, в досылателе сделать заведомо длинный носик, стрелять, мерить хроном, подпиливать, стрелять, мерить и т.д. Как то по другому можно?, например вставить пульку и медленно шомполом двигать полагаясь на смену усиливания для проталкивания?

Во первых, вставь пульку, и дослав ее досылателем, вытолкни назад. На голове д.б. следы нарезов. Если они видны и на юбке, то укорачивать носик. Если нет, то на 90% все в норме.
Теперь по дырке перепуска. Возьми проволочку 1мм и загни кончик 10 мм на 90 град. Попробуй найти из цилиндра перепуск. Если нашел, то посмотри какой продольный люфт у проволочки. Если нет - все хорошо, и не заморачивайся. А если 1,5 мм, то значит отверстие выступает перед плоскостью пробки на 1,0+1,5=2,5 мм. Это уже серьезно будет мешать и лечить надо в обязательном порядке.

Алексей, добрый день! Наконец то добил тему до конца. Увеличил шептало на 7 мм и поставил гаммовскую манжету. Всетаки пришлось, в дополнении к Вашим рекомендациям, переносить точки крепления на тяге и рычаге взвода на 2мм, иначе не хватало хода рычага, который и так стал слишком длинным и неудобным. Одна проблема - манжету приходится вбивать молотком, шутка, но доля истины есть. Пробую на дрели обточить шкуркой, какое усилие прохождения поршня с манжетой оптимально? С родными манжетами лучшие результаты получались где то в районе 1 кг. А какое нужно с гаммовской манжетой?
Спасибо.

Привет!
Вбивать манжеты молотком не рекомендую. Манжета должна чуть прижиматься к торцу поршня при полной затяжке грибка, и не распирать его. Все остальное делает давление. Вставляется в цилиндр достаточно плотно и когда задвигаешь на место, то кажется, даже прихватывает ее. В рабочей части цилиндра даже смазанная манжета трогается с усилием (проверьте), но затем скользит легко. Остановитесь - то же самое. Трогание с усилием. В отличие от мягкого полиуретана ижевского. Таковы свойства материала манжеты, и это нормально.
rpt_docalex
P.S. Какой же ход поршня получился?

Алексей, спасибо за ответ!
Ход поршня около 65 мм, точного замера еще не делал, так как "трахался", другого слова нет:-)) с рабочим ходом рычага, сделал новую тягу, как ты рекомендовал и смещал точки крепления на ней и самом рычаге на 2мм. Получилось очень хорошо, для эксперимента воткнул гаммовскую пружину - взвелась легко, но толку от нее, муркина намного лучше, нет лязка и колбасни, и по скорости Гамма , по моему, ничего не дает т.к без этого переноса твои рекоментации по п4 у меня всеравно не помогли, рычаг уходит в обратную сторону, а на взвод не становится. Так что оптимальнее, в моем случае, п.4 не делать вообще а переносить точки крепления, а то такая дырища появилась :-)) Шептало увеличил путем разрезания и вварки 7мм. отрезка легированной стали. При постановке на взвод в отверстии видно уже 2-3мм. тела манжеты, не слишком я переусертствовал?
Ты был прав, никаких точных размеров, все по месту подгонять напильником.
Проблема у меня в цилиндре, абсолютно все манжеты нужно подгонять. с родными справился, мерил хроном и подбирал усилие. Сейчас испортил две гаммовских, видимо переусердствовал. Какое, примерно, усилие страгивания у тебя?
Спасибо!А то ,боюсь, утомил своей писаниной :-))

Думаю, килограмма 3 (по памяти, не мерял).
А эксперименты с гамовской пружиной напрасны. Разве только с общеобразовательной целью подолбить переднюю заглушку манжетой.

Алексей, добрый день!
Ход поршня замерил - 68 мм. Нужен Ваш совет:
1. Уменьшать длину пружины с учетом, чтобы между витками было 0,15 мм?
2. Есть ли смысл попробовать полирнуть цилиндр с помощью пасты для притирки клапанов, заодно и манжета притрется?
Спасибо.

qwert07
Уменьшать длину пружины с учетом, чтобы между витками было 0,15 мм?

Алексей, мне больше нравится пружина от мурки, гаммовскую ставил, что бы лишний раз убедиться в правильности твоих рекомендаций на форуме. Пока своими руками и глазами не попробуешь - все советы это теория, а практика - критерий истины:-))

Доделаю запорный досылатель, буду мерять скорость, без него неинтересно, колечки быстро изнашиваются, сифонит, пульки из магазина вываливаютя, беда :-))
Рад твоим ответам, спасибо.

Но лучшая пружина у Иж-38. Пусть в меня тапками кидают, говоря, что с муркой параметры одни.

qwert07
мне больше нравится пружина от мурки

Алексей, добрый день. Ну да, ты везде рекомендуешь пружину от ИЖ-38, но приходя в магазин, и не в один, беря и сравнивая ее и пружину от МП-512, не находишь ни одного отличия, кроме длины. И продавцы в один голос это подтверждают. По моему их делают из одной проволоки, на одном станке, только режут по длине по разному. Или у тебя есть достоверная информация, говорящая об обратном?

Перделал мне знакомый токарь поршень под гамовскую манжету, также выточил направляющую и вкручивающийся в поршень утяжелитель(всё как описанал docalex на первой странице) установив всё это в винтовку скорость упала 😞
До этого было стабильно 163-165м/с, это с целой муркавской пружиной и утяжельтелем ~56грамм и залитой манжетой), сейчас с переделанным поршнем(как описал docalex, кстати новый утяжелитель получился весом 63грамма) скорость 142-144м/с...
Похоже это из-за слишком плотной гамовской манжеты, поршень с ней ходит в целиндре с достаточным усилием...
Собственно что предложите сделать? у меня есть 2 варианта или использовать на переделанном поршне залитую манжету или слегка обтачить гамовскую...

volody86
...сейчас с переделанным поршнем(как описал docalex, кстати новый утяжелитель получился весом 63грамма) скорость 142-144м/с...
Похоже это из-за слишком плотной гамовской манжеты, поршень с ней ходит в целиндре с достаточным усилием...

Похоже, что силы пружины тебе не хватает или наоборот много.
Проверь.

И зачем использовать гамовскую манжету, если можно взять диановскую.

Про пружины думал, ставил родную ИЖевскую, и резаннуюб муркавскую, токо падает скорость...
Макнжет Диановских я в продаже не видел вообще...

..похоже понил в чём косяк, долбанный ИЖмех левые поршни продаёт, тот который мне переделали на 0,15мм по диаметру больше радного, его деже без манжеты клинит в цилиндре и без усилия не выбить... минут сорок зажав поршень в дрели за вкрученный утяж сгонял эти 0,15мм сейчас посмотрю что получится...

минут сорок зажав поршень в дрели за вкрученный утяж сгонял эти 0,15мм сейчас посмотрю что получится...

Советую сразу завалить кромки переднюю и заднюю. Не фаску, а именно завал радиусом. У меня после этого взвод стал поприятнее. Видимо перестало чесать цилиндр. И видимые местные потертости на поршне я шлифовал на резиновом круге в наждаке.

Похоже это из-за слишком плотной гамовской манжеты, поршень с ней ходит в целиндре с достаточным усилием...

По моему опыту я убежден совершенно, что тугая манжета зачастую сьедает больше скорости, чем слегка потравливающая. И канавку герметиком заливаем, чтобы умешить трение манжеты под давлением. Спорить не нужно. Я убежден опытом. Хотите принимайте во внимание - хотите-нет.

Приношу извинения топикстартеру за тему вбок.

До этого было стабильно 163-165м/с, это с целой муркавской пружиной и утяжельтелем ~56грамм и залитой манжетой)

Любопытно, у меня сейчас ровно такой результат Орнеком, с обрезком мурковской пружины и втулкой в перепуске. Быть может не очень она и сьедает скорость? Правда чок у меня обрезан. А у вас?

Забыл написать, скорости написаны пулями Гамо Про Матч

2 al_kms
Про кромки верно подмечено, на старых поршнях и на новом так и делал, заодно весь поршень заполеровал войлочным кругом с пастой ГОИ, что кстати прибавляет 5-7м/с это я эксвперементально подтвердил на 2 винтовках.
Манжету Гамовску и тоже обточил, диаметр 25,8мм сделал 25,6мм, в итоге получил тоже что и с залитой манжетой и утяжелителем, но зато благодаря тлескопической направляющей шума от "железа" при выстреле стало гораздо меньше. Манжета ходит всёравно туже чем залитая, подажду может с настрелом 200-300 притрётся... нет буду ещё уменьшать диаметр...

Ствол у меня целый, токо фаска передалана(был ужасный раструб)... с втулкой в перепуск в своё время эксперементировал, без хрона правда, но судя по пробивной силе снижает она скорость, втулка была 3,2мм в диаметре.

Да пулями Коперхед Поинтед скорость ниже на 4-5м/с в среднем, похоже плохо встают на нарезы, надо бы казённик переделать, а то он просто ужасен... кстати ни у кого по переделки казённой части ствола ИЖ-61/60 нет опыта?

volody86
кстати ни у кого по переделки казённой части ствола ИЖ-61/60 нет опыта?

docalex_rpt
Опыта нет, и его не нужно. Обычно делал для Иж-60: 1. проточка дальше по ф 8,5 на 3-4 мм, 2.торцовка заводской "воронки" на столько же. На оставшейся фасочке скругляем кромку. Вворачиваем на герметике и подгоняем (укорачиваем) досылатель. Ну это ты сам знаешь, вроде уж третий год апаешь Ижа.
Для Иж-61 - другая совсем песня.

Вот мне именно для ИЖ-61 интересно, причём у меня высверлена часть стволовой коробки и стоит герметизирующее досылатель фторопластовое кольцо, поджимается оно втулкой с отверстием под перепуск (этот способ на ганзах много раз описывали), втулка эта подогнана очень точно, долго подгонял...
дак вот как бы мне так переделать ствол чтоб это всё дело встало нормально и работало?

volody86
дак вот как бы мне так переделать ствол чтоб это всё дело встало нормально и работало?

А фаску казённой части ствола делать по типу как на мурках переделывают? 25 градусов вроде....

45х0,75

Чтобы завершить темку, покажу, как еще прибавить 2,5-3 мм хода поршня, полностью использовав рабочее пространство цилиндра. При дальнейшем увеличении край манжеты на «взводе» уже приходит к кромке отверстий цилиндра, сделанных для зуба шептала и паза взведения.
Итак, очень пытливые могут подобрать стержень ф5+0,05 , который плотно входит в главную ось рычага взведения. Обрезав его в размер, аргоновой сваркой фиксируете его в отверстии. Достаточно точки, лежащей на линии, соединяющей отверстия осей рычага и тяги, как на фото.
Затем намечаете расположение новой оси, смещенное по той же линии на 1,5 мм к краю уха рычага. Засверливаете отверстие 2мм, и если ошибок нет, рассверливаете его до ф5,0. Это лучше на сверлильном станке для соблюдения перпендикулярности к плоскости перемещения рычага. В тяге взвода необходимо сделать выемку (см. фото) под перемычку цилиндра, а саму перемычку цилиндра, которая находится между пазом взведения и пазом под ухо рычага чуть подпилить, продолжив паз взведения.
Смещение оси на рычага на х=1,5 мм, если оно сделано в правильном направлении, позволяет увеличить ход на 2х=3мм. Не исключено, что тягу при этом придется заменить на укороченную или укоротить существующую наваркой места зацепа с поршнем.

Обычно испытываю зимнее обострение с хроническим вирусом ППП. Поэтому сделал это для пластикового 60-го "Тяни-Толкая" http://guns.allzip.org/topic/24/240528.html Скорость будет (уверен) за 200 м/с, после НГ праздников отпишу что и как.

Ребята, получил в подарок на НГ ИЖ-61 в пластике. В пневматике не разбираюсь, но вопросов масса. Так как кажется, что винтовка работает не так, как надо. В данный момент разобрал и изучаю. Если возможно, подскажите что и как:
1. Чем произвести смазку движущихся частей? В машине под окном есть моторное кастрол 10w60 и nesty 5w40. Подойдет? Есть ещё густая литол-24.
2. На досылателе и поршне после ~50 выстрелов стали появляться следы трения. Стоит-ли переживать об этом?

3. Насколько оправдана покупка и использование таких пуль в ИЖ-61. Других не было в магазине.

4. И самое главное.
Не знаю, как правильно должен происходить процесс подготовки к стрельбе на стоковой винтовке.
Первое время было так:
а)вставляем полный магазин;
б)давим на защелку досылателя, защелка движется к кольцу блокировки и остается в таком положении(вплотную к кольцу);

в)взводим рычаг и стреляем.

Через ~40 выстрелов:
а)вставляем полный магазин;
б)давим на защелку досылателя, защелка движется к кольцу блокировки и отходит обратно, ничем не удерживаясь у кольца;
в)одной рукой держим защелку досылателя как можно ближе к кольцу, другой взводим рычаг и стреляем.

Мне кажется, это неправильно. Или я ошибаюсь?
ЗЫ: Понимаю, что тема ни об этом. Уж простите новичка.

1.5W40, только чуть. И чтобы в цилиндр не попало перед поршнем больше 1 капли.
2. Это стирается покрытие, нормально.
3. Это пульки для хорошей винтовки. Для Иж-61 oптимально GamoHunter, в 3 раза дешевле.
4. Снимаешь досылатель с защелки (нажим на оребрение собачки и поворот ее). Он сам под пружиной убежит назад. Вставь магазин до упора. Винтовка готова для взведения. Взводишь - собачка цепляется тягу поршня. Возвращаешь рычаг - досылатель толкается вперед. Сам по себе досылатель в переднем положении не должен фиксироваться (как у тебя было вначале). Это неточности изготовления-сборки. Он нормально держится упором в тягу поршня.
P.S. См тему Иж60/61 в ветке "Пн. глазами владельца". Здесь о другом.

docalex
Чтобы завершить темку, покажу, как еще прибавить 2,5-3 мм хода поршня, полностью использовав рабочее пространство цилиндра. При дальнейшем увеличении край манжеты на «взводе» уже приходит к кромке отверстий цилиндра, сделанных для зуба шептала и паза взведения.
Итак, очень пытливые могут подобрать стержень ф5+0,05 , который плотно входит в главную ось рычага взведения. Обрезав его в размер, аргоновой сваркой фиксируете его в отверстии. Достаточно точки, лежащей на линии, соединяющей отверстия осей рычага и тяги, как на фото.
Затем намечаете расположение новой оси, смещенное по той же линии на 1,5 мм к краю уха рычага. Засверливаете отверстие 2мм, и если ошибок нет, рассверливаете его до ф5,0. Это лучше на сверлильном станке для соблюдения перпендикулярности к плоскости перемещения рычага. В тяге взвода необходимо сделать выемку (см. фото) под перемычку цилиндра, а саму перемычку цилиндра, которая находится между пазом взведения и пазом под ухо рычага чуть подпилить, продолжив паз взведения.
Смещение оси на рычага на х=1,5 мм, если оно сделано в правильном направлении, позволяет увеличить ход на 2х=3мм. Не исключено, что тягу при этом придется заменить на укороченную или укоротить существующую наваркой места зацепа с поршнем.

Обычно испытываю зимнее обострение с хроническим вирусом ППП. Поэтому сделал это для пластикового 60-го "Тяни-Толкая" http://guns.allzip.org/topic/24/240528.html Скорость будет (уверен) за 200 м/с, после НГ праздников отпишу что и как.

REACT
заовалить отверстие в рычаге взвода и сделать его примерно 5х7 мм?

docalex_rpt
Не заовалить, а переместить. Ось вращения на 1,5 мм. Тем самым плечо рычага увеличиваешь и величину хода тяги поршня.

я увеличил ход поршня до 64-65мм путем переделки только поршня (фотка ниже), и теперь у меня не хватает хода рычага взведения =) (уже все по чуть-чуть везде подпилил - и тягу взведения и паз взведения в компрессоре, и паз рычага взведения находящийся в заднике. не хватает еще 2-3 миллиметра до постановки поршня на взвод. (к томуже у рычага получается уже очень большой ход, и угол разворота при зарядке стремится к 170 градусам =) можно ли поступить таким образом (как на фото ниже), перенеся точку крепления тяги взвода и укоротить тягу в размер? смысл данной процедуры вижу в уменьшении угла разворота рычага. усилие конечно возрастет но это не так страшно. будет ли работать нормально тяга? не погнет ли ту ее часть (губки) которая входит в прорезь поршня (об пружину или об стенку компрессора)?

Можно, но надо иметь ввиду, что это самая нагруженная точка рычага. А смещение оси больше 4мм получишь. Видел переломанные в этом месте. В твоем случае (до 65 мм хода)обходился без изменений в рычаге. Просто паз в порщне пропиливается (профрезеровывается) вперед.

2docalex А в вашем "Тяни-Толкай" как крепится держалка для троса к рабочему поршню?

Вставлена в пропил и привареня аргоном по пер. и задней кромке.

А как поршень вынимать? Или у вас фрезеровка до конца цилиндра идет?

REX_91
фрезеровка до конца

docalex
Можно, но надо иметь ввиду, что это самая нагруженная точка рычага. А смещение оси больше 4мм получишь. Видел переломанные в этом месте. В твоем случае (до 65 мм хода)обходился без изменений в рычаге. Просто паз в порщне пропиливается (профрезеровывается) вперед.

REACT
капнуть точку сварки на тягу взвода и обточить ее. Эффект помоему тот-же будет.