Фаска - на примере одного конкретного Иж-60

Иж-60 1994 г.в.
Стрелял я из него почти год и всем я вроде был доволен. До вчерашнего дня.
Взял его с рук. В очень хорошем состоянии. Привел в состояние "душа поет". Но на фаску фо время доработок взглянул - и вроде ладно. Вроде ничего так.
Вчера стреляю - кучи нет. Думаю, не почистить ли? Поглядел попристальнее в солнечный полдень - ОЙ!!!

Зрение у меня не очень. А после просмотра макрофотографии с большим увеличением

захотелось немедленно что-то сделать.

Запасной ни разу не надеванный "Фаскатул" у меня в хозяйстве был со времен возни с "муркой". Он должен быть из материала БОЛЕЕ МЯГКОГО, чем материал ствола. Например, из меди. У меня - из латуни:

Минут за 15 разворачивается рабочее место:

Ствол обернут в 2-3 слоя мягкой кожей от старой дамской сумки и зажат в тиски.
В ствол загнаны 2 косметические ватные палочки, и все их 4 тампона при этом были хорошо пропитаны маслом. Палочки проталкиваем шомполом почти до места реза.
Ствол обрезан со всей возможной в домашнем хозяйстве перпендикулярностью. Помогла насадка для хронографа, выточенная полгода назад - трубка из капролона с внутренним отверстием по наружному диаметру ствола. Ствол оклеен бумажным скотчем в один слой, размечен и обрезан ножовкой. Обточен напильником, при этом капролоновая трубка использовалась как кондуктор. Протираем от опилок. Одну палочку из ствола - долой. Протираем. С казны загоняем еще одну палочку, с также пропитанными маслом тампонами. Проталкиваем палочки так, чтобы до среза оставалось 4 мм. По краю сделана "коронка" из бумажного скотча - чтобы абразив не расплывался/не разлетался/не стекал. Вот так выглядел обрезанный/опиленный ствол, подготовленный к шлифованию фаски:

Абразив - тонкая паста для притирки автомобильных клапанов, разведенная каплей машинного масла. "Фаскатул" в патрон и на самые маленькие обороты. Надо прижать "Фаскатул" к срезу и только после этого включать - чтобы не было биений. Выключать наоборот - выключил, и отвел инструмент после остановки моторчика. Во время работы делаем конусные движения, чтобы инструмент равномерно изнашивался и чтобы происходило обновление пасты в зоне контакта. Прижимаем инструмент ОЧЕНЬ СЛАБО. Особенно в начале работы - иначе кромка ствола прорежет в "фаскатуле" борозду. Работы примерно на 2 минуты. Или на 3. Вот получилась шлифованная фаска:

Протираем от следов абразива. Удаляем бумажную "Коронку". Еще раз протираем от следов абразива. Капаем маслом в канал ствола - масло лишним не бывает, когда удаляем абразив. Одну палочку из ствола - долой. Все, на чем мог остаться алмазный абразив - выкидываем. Моем руки. Протираем срез ствола. С казны загоняем еще одну палочку, с также пропитанными маслом тампонами. Проталкиваем палочки так, чтобы до среза оставалось 4 мм. Делаем новую коронку из бумажного скотча. Капаем 2 капли машинного масла, в него стружку пасты ГОИ. Немного разминаем стружку. Основа растворяется в машинном масле, получается сметанообразная паста. Полируем минуты 2..3. Не забываем про конусные движения. Ватной палочкой очищаем фаску. Смотрим:

Кому как, а мне - мало. Капаем 2 капли машинного масла, в него стружку пасты ГОИ. Делаем жидкую пасту, как в прошлый раз. Очищаем "фаскатул", смотрим. Если появились борозды - включаем моторчик и правим сферу "бархатным" напильником. Полируем фаску еще минуты 2..3. Обороты можно сделать чуть побольше. По-прежнему прижимаем инструмент ОЧЕНЬ СЛАБО. Не забываем про конусные движения. Ватной палочкой очищаем фаску. Смотрим:

Еще хочу. Замена пасты, проверка/правка поверхности "фаскатула". И еще 2...3 минуты. Вот:

Заметьте, полируется фаска не для того, чтобы блестело. Она и после первой полировки блестела очень даже хорошо. И раструб "а-ля мушкет" не нужен. Фаска полируется для того, чтобы ее внутренняя граница (на следующей фотографии показана стрелками) была ровной, тонкой и четкой.

Ну и вот, для наглядности. Что сделал завод, и что сделал я.

Времени заняло минут 40. Чисто работы. Без учета фотографирования и с учетом того, что это четвертая фаска, которую я делаю своими руками.

Основные моменты:
1) На инструмент СИЛЬНО НЕ НАЖИМАЕМ.
2) Всю каку выталкиваем от казны, много масла при этом не бывает.
3) Ватная палочка при работе должна быть не дальше 3..5мм от среза, если глубже - никакой пользы не будет, только вред один.
4) Вам нужен не блеск фаски, а ровная граница.
5) Если вы в процессе работы правите "фаскатул", то нельзя увеличивать радиус закругления. Его можно только уменьшать (ЧУТЬ-ЧУТЬ!). В идеале, конечно, оставлять его неизменным. На фотографии результатов второй полировки появляется, а на фотографии результатов третьей полировки хорошо видна зона работы инструментом уменьшенного радиуса - я подправил "фаскатул" после первой полировки. Если бы я при этом радиус увеличил, то я бы работал по внешнему краю фаски, а до внутреннего (важного и нужного!) не достал бы.

так куча то появилась или как?

GraySaint
так куча то появилась или как?

Короче, у меня уже достаточно прямые руки, чтобы отличить отрыв от самооблажания. 😊

EagleB3
Времени заняло минут 40. Чисто работы.

Теперь думаем сколько гемора и $$ будет стоить такая фазка ижмеху на каждую винтовку и приходим к заключению почему их продукция до сих пор дешёвая.

зы: сколько мм ствола было удалено?

хрошее описание, прикрепить бы ссылочку где-то.

Alexandro
сколько мм ствола было удалено?

Итого 9 мм.

Обрезанный кусок, кстати, попал на фотографию рабочего места - он стоит на наковальне тисков.

Alexandro
сколько гемора и $$ будет стоить такая фазка ижмеху на каждую винтовку

EagleB3
Кабы у меня был ствол отдельно от коробки

EagleB3
да кабы у меня был токарный станок

Пулька при выходе из ствола за фаску не цепляет?

Да вроде как нормально все. Если выполнять условие "СИЛЬНО НЕ ДАВИТЬ", то ничего такого краевого не образуется.

Если вдруг случилось - можно попробовать пошуршать латунным ершиком.
Еще попадались советы снимать такой заусенец пастой ГОИ на зубочистке.

Вот и дополнил бы.
Я пробовал по всякому, но только при ручной доводке фаски, этот ' заусениц' убирается легко.

ZDL
Вот и дополнил бы.

Я пробовал по всякому, но только при ручной доводке фаски, этот ' заусениц' убирается легко.

Только руками довожу фаску 'притиром', не пользуюсь дрелью или дремелем. При их использовании заусениц получается большой и латуным ёршиком не убирается.

Я делаю проще. Первый проход делаю шариком от подшипника 8мм на глубину 0,3-0,5 мм. Затем беру шарик от подшипника диаметром 5,5мм и шарошу без нажима бормашинкой со специальной насадкой (если даже чуть чуть нажать шарик перестает крутиться). Шарик раскручивается с бешеной скоростью 20000 об/мин, сам центруется в канале, при этом ствол, закрепленный вертикально вращаю против часовой стрелки. Фаска получается ровной и без заусенцев. Пасту беру титановую вместе с постой гои. За 20-30 минут углубляюсь почти на 1 мм этого достаточно.

Я как-то сравнил: латунный притир работает быстрее стального (тоже был шарик от подшипника) раз так в 10..20. То, что стальной притир делает за 20 минут, латунный умудряется сделать за полторы минуты. За счет того, что латунь (медь) шаржируются частицами абразива, а сталь - нет. Вернее, наверное надо сказать, что сталь тоже шаржируется, но на порядок хуже.

Хорошо написал.
Но у каждого видно свой подход и своё видение как это нужно делать:-) К примеру, я всегда ствол обрезаю на станке и потом шариком в ручную с более крупной наждачки до пасты гои полирую фаску..
С уважением

Вернее, наверное надо сказать, что сталь тоже шаржируется, но на порядок хуже.

Я немного по другому забабахал фаску на своей мурке. На токарном станке резцом снял заводскую фаску. Далее углубился центровочным сверлом на 2.5 мм. и полирнул это все дело латунным прутком d8мм. Куча сразу собралась с 35 до 12 мм на 25 метров.

А я еще проще делал. Вставлял в ствол пульку, проталкивал ее на полсантиметра в ствол, заполнял ствол над ней густой смазкой. Абразивом в виде шарика вручную правил имеющуюся фаску, затем полировал медным прутком с ГОИ, в конце просто делал выстрел, вставив в ствол еще одну пулю но уже с казенника. Вытирал срез ствола и контролировал фаску, при необходимости еще одна пуля с литолом в ствол и повторение полировки. Торцевать ствол пришлось только на крысе, там заводская фаска была сделана очень криво, как будто сверлом под углом - несоосно стволу. Торцевал на обычном точиле, перпендикулярность обеспечил своеобразным кондуктором из деревянного бруска.

В молодости работал токарем и могу сказать, что такие фаски как на первых фотографиях получаються от того что делают их тупым режущим инструментом, думаю еслиб резец или чечем там делют был бы острым фаска выглядела намного красивее и хорошо заточеный резец заусеницу не гонит, толко если ето резец надо учесть угол задней поверхности резца чтоб он не затирал.

Хотя резец врядли можно применять потомучто на токарном станке ось отверстия будет бить и фаска получиться кривой.

Делаю сейчас приспособу для довольно точного торцевания ствола в домашних условиях.

Выглядит примерно так

Технология торцевания такиая :

в ствол вкладывается трубочка, свёрнутая из тонкого плотного пластика ( от бутылки например).В крайем случае пойдёт и плотная бумага, но её менять придётся чаще. Я собираюсь использовать защитный пластик от ЖК монитора.
Диаметр длиной жёлтой части приспособы выбирается с таким расчётом, что бы она вставлялась в ствол вместе с пластиком, лекго вставлялась, но без заметного люфта.

Серая часть - плоская шайба металлическая или из плотного пластика, плотно напресованая на жёлую деталь.
Короткий жёлтый хвостовик - свободного диаметра, его размер зависит от того, чем будем работать , шуруповёртом(дрелью) - тогда диамерт под патрон инструмента, или руками - тогда диаметр побольше, и накатка не повредит.

Наклеиваем на серую деталь слой абразива(хорошую шкурку например, которая не осыпается), вставляем длиный конец в ствол, слегка прижимаем( без фанатизма) абразив к срезу ствола, и обрабатываем на медленых оборотах.
Нюасы:
1.При обработке лучше направить ствол ВНИЗ, дабы избежать попадания крошек абразива в канал ствола.
2. Чем длиннее та часть , которая вставляется в ствол, и чем она точнее по диаметру, тем более точно будет выдерживаться перпендикулярность поверхности торца, по отношения к каналу ствола.
3.Желательно не использовать твёрдые сорта стали, дабы не разбивать ствол .

Ufenfvsx
в ствол вкладывается трубочка, свёрнутая из тонкого плотного пластика ( от бутылки например).В крайем случае пойдёт и плотная бумага, но её менять придётся чаще. Я собираюсь использовать защитный пластик от ЖК монитора.

У меня задача, соединить перепиленый ствол через муфту, а тут требуется максимально точное прилегание сопрягаемых деталей. Отпиленый кусок ствола заторцевал на станке, а вот СК с торчащим огрызком приходится делать руками. Вариантов "с тумбочкой" я просто не знаю, но и моя технология мне весьма понравилась.

Латунный хвостовик в пластиковой трубке не оставил на стволе никаких следов работы за 30 минут.
От попадания абразива решил подстраховаться и пустил масло с казёной части , самотёком через ватную пробку и сделал на хвостовике выточку прилегающую к рабочей поверхности , по окончании работы следов абразива в стволе не обнаружено.
Обрабатывал твёрдым абразивным кругом от ручной гравировальной машины ( толщина круга 1мм )
За 30 минут работы руками снято 0,8мм .
Хвостовик L70mm .Люфт в стволе 0,15 - 0,2mm. Люфт рабочей поверхности при D13 составил 0,06- 0,08 мм.
Единственный минус - загадил маслом тапочки, но это сам виноват , не подготовил рабочее место.

Сейчас обработку приостановил - буду вносить изменения в приспособу, для более комфортной работы. Однако всё и так получается - просто пальцами не совсем удобно держать. Решил добавить скользящую втулку и увеличить ту часть, за которую приходится крутить.

Сделал фаску как написано в 1 посте...
Ну, чисто внешне гораздо лучше того что было до...
Тир покажет.

Отрезал как то часть ствола ножовкой, подравнял напильником на глаз, немного покрутил шариком с ГОИ (надоело, поэтому недолго). На глаз кривовато, при прогоне заусенец чуствуется. Лучшие кучи по краям пробоин- 6-7мм/10м,9-12мм/25м; 70% попадание в пивную бутылку на 100м. Мурко 😀.

До процедуры кучка из 5 пулек укладывалась в кружок 15мм на 25м... Были отрывы непонятные.
После обрезки и новой фаски кучка уместилась в кружок 10мм. Лучшая кучка из 5 пулек кп10.5 на 25 метров 7 на 8 мм от центра до центра, даже временами чуть меньше... Сейчас отрывы только по моей вине..
Винтовка прямоток, скорость гуляет немного
но я очень счастлив...

Avizenna
Шарик раскручивается с бешеной скоростью 20000 об/мин, сам центруется в канале, при этом ствол, закрепленный вертикально вращаю против часовой стрелки.

шарик как я понимаю ни в чем не зажат. В дремель или еще что вставляется приблуда в виде трубки к примеру с какой нибудь резиновой фрикционной вставкой, чтобы цеплалась за шарик и раскручивала его
фишка в том что шарик не изнашивается, а латунь надо постоянно править

Mef78
В дремель или еще что вставляется приблуда в виде трубки к примеру с какой нибудь резиновой фрикционной вставкой, чтобы цеплалась за шарик и раскручивала его

Для лучшего притира думаю нужно крутить попеременно в разные стороны...
(меня так учили старые слесаря в МТСе при притирке клапанов в 1966г приспособой типа коловорота.. до равномерного матового блеска места соприкосновения..)... 😊

Это наверное для компенсации наклона на праворукость\леворукость 😊

Клапана лучше всего притираются куском кислородного шланга, одетым на шток клапана... ладонями рук вращая влево и вправо, приподнимая и опуская клапан, меня так научил дядька сосед по гаражу, раньше бывший спортсменом гонщиком...
притирал на тоётовском движке как то 16 клапанов, все руки стер... об шланг.
коловоротом и пружинкой под клапаном при ударах клапана о седло иногда кусочки клапана откалываются, не айс...
только сия наука никак не связана с обработкой фаски 8)

Электромоторчиком (я крутил шуруповертом), да делая конусные движения, все путем фаска делается, даже без реверса.

как то 16 клапанов, все руки стер... об шланг.

Апнем