МП-512 длинна перепуска 5мм + И-

Принцип ГХ 1250 но паз выбран на большую глубину, толщина передней стенки цилиндра меньше 5мм,старый перепуск заклепан просверлен новый ф2,7мм уплотнительная прокладка на стволе. Ствол выдвинут на глубину паза. Сделано на коленке, дрель, сверло, натфиль. Цель работы заключается скорее не в уменьшении мо перепуска, это автоматом ,а чтобы сделать надежную фиксацию ствола и убрать это ххх уплотнение из цилиндра

Где же всё-таки плюсы, минусы, куча, скорость, фото в конце концов?

Делал такую винтовку, до меня переделывали казенник таким образом. Гонится такая винтовка лучше, т.к. МО меньше. 270 полуграмами дает с ходу и без гемороя...

И как я сам не додумался? (Авиационный инжененр бл...)

Tognom:
А почему об этом методе не ни слова в способах устранения "задирания вверх" ствола?
К тому же это и правда несложно сделать...

gnom
Гонится такая винтовка лучше, т.к. МО меньше. 270 полуграмами дает с ходу и без гемороя...

Ладно, раз уж пошла такая тема, как быть с перепуском? он же под углом..

Старый перепуск вроде заклёпывается...

Ладно, раз уж пошла такая тема, как быть с перепуском? он же под углом..

АФФТАР И ХДЕ ФОТО!!! Такие деяния обязательно должны быть переданы народу в обозрение!!!

Шось я не врубился, как это можно на коленке фрезернуть паз, да еще и дрелью со сверлом... Где фото?

ствол фиксируется четко, фаска захода перпендикулярна каналу ствола, ПЕРЕПУСК Ф2.7.Энергия 17-18-19дж от веса пулек. О винтовке, ход поршня 86мм,поршень от иж-38,направ-утяж. 120гр пружина гх, манжета HW-97,ЦИЛИНДР- дно ровное, обработано. Внутренняя поверхность обработана притиром. МИНУСЫ-регулировать ф перепуска проблема, короткая втулка, длинный перепуск выполнял роль, похожую на роль жиклера в карбюраторе. У качественных пулек разброс по скоростям больше 1 метра. Все утечки сведены к 0,грешу на ствол, глубкие нарезы, есть утечки. Винтовка не делалась для целевой стрельбы, просто хотелось попробовать изменить что-то в конструкции.

Шось я не врубился, как это можно на коленке фрезернуть паз, да еще и дрелью со сверлом... Где фото?

можно фото казенной части ствола с муфтой в пофиль? Из чего уплотнение?

------------------
По легенде, взводящийся курок, щелкает четыре раза произнося C-O-L-T...

процесс оказался проще чем сам ожидал, обошелся без фрейзера. Используется сама винтовка.

можно фото казенной части ствола с муфтой в пофиль? Из чего уплотнение?

Примерно так и представлял. А вот как без станка...

интерес есть

интерес есть

Вопрос, Токарь делал выборку под РТИ и обрезал ствол... это ясно а вот ту часть, которая выпрессована обрезали или обратно запрессовали? Ствол не люфтит в коробке? ничего не растянулось?

Вопрос ко всем, у всех перепуск под углом?я на своих не замечал такого.

Вообще тоже давно задумался над такой штукой, но выборку сам так сделать врятли смогу, была идея сделать ствол просто на резьбе с контргайкой по типу 1250.

Хм, не так уж и сложно оказывается 😊 Я на бумаге прикинул, можно родной перепуск высверлить насквозь до ф14, потом нарезать резьбу м15 и ввернуть заглушку. Но это уже на станке..

И ещё вопрос, казённик не задевает цилиндр, если торец ствола не под углом? Ни разу не сталкивался с такой схемой 😊

Вопрос, Токарь делал выборку под РТИ и обрезал ствол... это ясно а вот ту часть, которая выпрессована обрезали или обратно

ясно, мдя, вот думаю деньжат подсобрать да тупо новую коробку делать. на резьбе оно както надежней мне кажется и практичней. просто не люблю применять силу=))

казённик не задевает цилиндр, если торец ствола не под углом? Ни разу не сталкивался с такой схемой

ясно, мдя, вот думаю деньжат подсобрать да тупо новую коробку делать. на резьбе оно както надежней мне кажется и практичней.

вот только вопрос -а передняя стенка не слишком ли тонкой будет?
я на иж 22 вперед ход увеличивал. убрал ригель .заварил -проточил вперед цилиндр. и толщина передней стенки осталась -3мм. вначале все нормально было .потом с мощной пружиной. в передней части цилиндр принял форму овала

я на иж 22 вперед ход увеличивал. убрал ригель .заварил -проточил вперед цилиндр. и толщина передней стенки осталась -3мм.

как изменилась скорость?

2 -S-B-A-
Респект за идею, переделал уже так свою Мурку, понравилось, рекомендую!

2 -S-B-A-

Отличная работа!

Интересная работа.
А передняя часть компрессора не деформируеться при стрельбе?

вопросы к участникам-какой делали ф перепуска, у меня 2,7 и кто резал цилиндр на счет вскрытия щелей передней пробки. Я буду резать иж-38 для интереса. Запас по мощности еще есть, но у меня нарезы глубокие, сам ствол травит, придется покупать еще одну винтовку с мелкими нарезами. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!

http://guns.allzip.org/topic/24/181875.html

Вообще задачу по ф перепуска в винтовках считаю не до конца решенной. А короткий перепуск ставит новые. В 512 заделка старого усложняет подборку нового. Я ставил опыты на иж-38 ход 76мм,пружина гх.Диаметры перепуска от 2,3мм до 4мм,пульки использовались всей весовой гаммы. Использовался хрон. Все результаты записывались, а также механика выстрела, процесс очень долгий, остановился на ф 2,8мм.Пульки весом 0,6-0,68гр считаю уже тяжелыми хотя энергия как у легких. Ф перепуска очень влияет на работу пружины.

-S-B-A-
Диаметры перепуска от 2,3мм до 4мм,пульки использовались всей весовой гаммы. Использовался хрон. Все результаты записывались, а также механика выстрела, процесс очень долгий, остановился на ф 2,8мм.

2 Тurhon
+100
2 -S-В-А-
Если не сложно, выложи результаты работы, за что будет тебе респект...

Попробую, но не быстро.

иж38 ход76 пружГХ после вставки все смещаеться в начало строки

ф фф45 ф40 ф33 33 ф32 32-30 24 25 25 ф25 ф26 ф26
048-204 215 221 225 230 226 226 235 234 233 232
049-209 219 215 215 217 229 225 223 231 233 228 228
050- 203 204 219
051-208 213 220 224 222 212
052-200 213 201 204 223 220 226 219

ф 2,8
048-249 236 238
049-237 235
050-
051-220 217 226-227
052- 225
окончательная доводка
иж-38 пруж-ГХ,утяж-120гр,ф2,8 поджим 9мм
048-250-257
049-241-245
050-240
052-240
055-215
068-189
075-181

Отстрел мп512,фпереп2,7длинна5мм,пружГХ, ход86мм,по 5 пуль
049-272-286
050-281
060-247
068-224
075-220

уважаемый -S-B-A-, не могли бы Вы поподробней объяснить про сопряжение "рогов" с компрессором. На моей 512-ой визуально это выглядит как цельная деталь. Был бы признателен за схему или рисунок. Заранее спасибо.

Охрененная работа, и окуратно. Класс.

remint
На моей 512-ой визуально это выглядит как цельная деталь

По моему это единая деталь, даже в инструкции так нарисованна.

И вопрос, на муфте ластохвост? Самодельный или такие уже идут в продажу?

По моему это единая деталь, даже в инструкции так нарисованна.
И вопрос, на муфте ластохвост? Самодельный или такие уже идут в продажу?
#42 IP
P.M. Ц

"Изготовление рогов в старых винтовках и в ИЖ-38.512 разное. В 38,512 рога и цилиндр 2 отдельных детали, а в ранних моделях вставлялась заглушка и фрезеровалась вместе с цилиндром, это видно если снять ствол, поэтому все доводки становятся проблемой."

Так всё таки - одна или разне?

"Изготовление рогов в старых винтовках и в ИЖ-38.512 разное. В 38,512 рога и цилиндр 2 отдельных детали, а в ранних моделях вставлялась заглушка и фрезеровалась вместе с цилиндром, это видно если снять ствол, поэтому все доводки становятся проблемой."

Так всё таки - одна или разные?

Так всё таки - одна или разные?

Есть желание попытаться повторить Ваше творение. Вопрос возник потому, что визуально рога-цилиндр - одна деталь, не видно следов сварки. А примерно на каком расстоянии проходит внешняя линия сопряжения от паза для муфты ствола?

Есть желание попытаться повторить Ваше творение. Вопрос возник потому, что визуально рога-цилиндр - одна деталь, не видно

А где можно посмотреть полный перечень Ваших доработок? Лопатить FAQ нет времени, а где-то краем глаза видел Ваш интерсный спусковой механизм. И ещё, откуда информация, что рога и компрессор - разные детали? Визуально, повторюсь, снаружи выглядит всё монолитно.

remint
И ещё, откуда информация, что рога и компрессор - разные детали?

На некоторых винтовках видна сварка снизу цилиндра.

[смQUOTE]А где можно посмотреть полный перечень Ваших доработок? Лопатить FAQ нет времени, а где-то краем глаза видел Ваш [/QUOTE]
Через поиск-СХЕМА УСМ РЕКОРД В ЗАДНИКЕ 512.-NORIKA WEST+МП512=УСМ. -УСМ-НА ИЖ38 И МП-512.-ИЖ-38-ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТР. 56,57,58. А так стандартный подход но с другим исполнением. Для увеличения хода поршня переношу ось шептала и делаю новый усм. Увеличивая длинну поршня вытачиваю стакан из капролона, поршни от иж-38,грибки под манжету точу свои. Манжеты старых запасов жесткие тут недавно поставил манжету от HW97,СТОИТ отлично хоть диаметор 26мм.Направляющая-утяж. делаю длинную и полую для заливки свинцом и подбора веса. Направляющая при взводе входит в задник до штифта. Вытачиваю рег. шайбы разной толщины. Для доводки цилиндра исползую притир так как в местах сварки скоб крепления, цилиндры здорово ведет.

И для снятия стресса

И для снятия стресса
TTX

нда... С моими навыками не потянуть) Напрягает момент выпрессовки ствола - помню, надо было отпилить 70 мм от казны, лупил молотком полдня; как это сделать аккуратно - не представляю. Потом вопрос сверления паза под ствол - как добиться идеальной плоскостности сопрягаемой с казённой частью ствола поверхности? Притир мастырить? А латунная клёпка из какой латуни? Марка латуни?

Я нарезал М6 и впаял втулку с отверстием 3,2

если - впаял, зачем резьба?

Взял болт на 6, просверлил отверстие на 3.2, отрезал кусок болта, облудил, нарезал резьбу в компрессоре, облудил эту резьбу и собрал все на горячую, подгонял по внутренней стенке, излишки снаружи убрал. Сделал уже на двух винтах, получилось просто и надежно.

понял, спасибо.

Меня заинтересовали данные по перепуску.
В свое время, на ИЖ-61 установил втулку в перепуск ф 2,5 мм. И получил кратное снижение чувствительности к хвату. Если интересно можно посмотреть по подробнее здесь http://airgunlib.ru/page.php?al=alias1163 ИЖ-61. Опыт эксплуатации и апгрейда.
Вы не ощютили нечто подобное? Может стоит еще подзажать попробовать, или для вас важнее скорость?

Что касается заклепки старого перепуска. Лучше использовать для нее материал подобный основному телу. Тогда сможете сверлить новое отверстие даже задевая край старого. Лишь бы пустот особых не было.

Меня заинтересовали данные по перепуску.

Потом вопрос сверления паза под ствол - как добиться идеальной плоскостности сопрягаемой с казённой частью ствола поверхности?

Парни может у кого то есть чертёж компрессора с пазом?

Какой чертёж?
Просто компрессор с выборкой Ф 13 мм.
Делается на коленке, правда при наличии прямых рук.

я собираюсь снять метал на фрезерном станке. нужно знать какую "глубину" снять.

А как ты на фрезерном соосность обеспечишь?
Тут весь смысл в том, чтобы сверлить шурупником на малых оборотах и через СК. Только так получается выборка в компрессоре точно под ствол.
А глубину мерять надо 😊
Неторопливо за полчаса сверлиться, и нет необходимости во фрезере.

В токарном тоже делается без особых проблем. Надо только компресор в резцодержателе по центру зажать, не каждый станок позволит..

просто имеется горизонтальный фрезер вот думаю им будет проще сделать

Тогда померяй толщину передней стенки компрессора, оставь 5 мм, прикручивай СК без ствола пропиленым винтом на 6 мм и сквозь СК переточенным сверлом на 13.

Просверлить не проблема, делается на коленке. Проблема аккуратно убрать перемычку и на ИЖ-53 для этого я взял круглый напильник, распилил на несколько частей и использовал как фрезы зажимая в дрель. Дешевле чем готовые фрезы.

Я вырезал отрезным кругом в Дремле, получилось достаточно прилично.

скорей всего вместо муркиной муфты я буду использовать от иж38.

скорей всего вместо муркиной муфты я буду использовать от иж38.

а не подскажите можно ли в домашних условиях сделать проточку под уплотнительное колечко?

Идея красивая и интересная. Но существенно более трудоёмкая, чем обычный ап. А по сему - как говорят наши учёные: "Основным критерием подтверждения теории является эксперимент". Что по данным отстрела?

не подскажите можно ли в домашних условиях сделать проточку под уплотнительное колечко?

И всё таки, что даёт данная переделка в плане улучшения характеристик?

Ну смотри, есьб две мурки, одна после всех работ дала допустим 260м.с. хантером, другая 250. Думаеш чем они отличаются? 😊 Правильно, МО

Я же не просто так спрашиваю. 😊
Есть такое "правило Парето" - 20% усилий дают 80% результата. Как уже писал - идея очень красива, мне понравилась. Уменьшение МО, более чёткая фиксация ствола, лучшая изоляция перепуска, более правильный заход на нарезы. Только одно НО - более высокая трудоёмкость. +10 кц - возможно, не тот приз, ради которого большинство будет начинать данную работу.
В бытовых условиях, я бы не стал пытаться делать этот вариант - накосячить и испортить винт вероятность очень высока. При наличии станкового парка и возможного рукастого помощника - скорее всего стал бы делать именно этот вариант. Как одна из вариаций - возможно не стал бы заклёпывать старый перепуск, если бы он геометрически нормально подошёл к стволу, и уплотнение сделал бы "по классике" - с колечком в канавке.

Я же не просто так спрашиваю.

Да отлично, респект..сделать ещё что ли ап мурки!вспомнить былое...

ответ те на какую глубину фрезеровать паз в компрессоре.
Буду очень благодарен

ответ те на какую глубину фрезеровать паз в компрессоре.

-S-B-A-
Толщина дна около 17,6мм , я делал по максимуму, но лучше оставить больше, легче работать с новым перепуском-это 10-11мм

так.... поставлю вопрос по другому...

так.... поставлю вопрос по другому...

я не хочу рисковать. ибо есть возможность сделать на заводе на нормальных станках.

вот мне нужна высота.

я не хочу рисковать. ибо есть возможность сделать на заводе на нормальных станках.
вот мне нужна высота.

Надеюсь, кто-то подскажет этот размер.

Надеюсь, кто-то подскажет этот размер.

в общем сделал чертёж отдал мастру.

как придёт муфта тогда буду в компрессоре паз делать да и со стволом мучаться

возникают вопросы что использовать как уплотнение между стволом и компрессором?
что делать с перепуском под углом?

Проскочила идея сверлить отверстие резать в нем резьбу и экспериментировать с диаметром

И еще вопрос- а как выполнить прямоугольную выборку под тягу взвода? Главное- зачем? 😊
И 7 мм над стволом как будет выглядеть?

Вопрос-зачем новая муфта и какие доработки будут на винтовке. Действия с новым перепуском расписаны в теме. Уплотнение-только не резина.

Александр М
И еще вопрос- а как выполнить прямоугольную выборку под тягу взвода? Главное- зачем? 😊
И 7 мм над стволом как будет выглядеть?

легче сделать фрезой.
для надёжности, будут много срежу

Originally posted by -S-B-A-
Вопрос-зачем новая муфта и какие доработки будут на винтовке. Действия с новым перепуском расписаны в теме. Уплотнение-только не резина.

новая муфта нужна так как муркин ствол не выпрессовывается из муфты и у ствола обратный чёк. (хочу поставить ствол от иж-38 оч хорошего качества)
перепуск буду сверлить М8*1 и экспериментировать с его отверстием.
почему уплотнение нельзя из резины??я собираюсь использовать масло стойкие резиновые уплотнитель внутренний диаметр 7мм внешний 10мм толщина 1,5мм или выточу из фторопласта такого же размер

внешний 10мм толщина 1,5мм или выточу из фторопласта такого же размер

я уже 2 раза пробовал снимать аж ствол погнул где резьба пришлось отрезать и в тормазухе держал и фдшкой брызгал один Х.. ничё не помогает.

уже 2 раза пробовал снимать аж ствол погнул где резьба пришлось отрезать и в тормазухе держал и фдшкой брызгал один Х..

через меня прошло 2 мурки в которых ствол сдвигался за 5 ударов и ничё не гнулось (принцип: сверло на место ригеля на ствол накручиваю плашку с ижевской резьбой сверло упираю в 20кг блин и бью молотком вес примерно 800грамм)иной раз перед этиим вымачиваю в тормазухи.

принцип: сверло на место ригеля на ствол

в общем я имел в виду сдвинуть ствол в муфте что-бы сделать норм заходы на нарезы.

расскажите кто нибудь, как можно в домашних условиях выпресовать ствол и запресовать его обратно, именно в домашних условиях (без токарного, фрезеровального и прочих станков)

http://www.mpmurka.narod.ru/

расскажите кто нибудь, как можно в домашних условиях выпресовать ствол и запресовать его обратно, именно в домашних условиях (без токарного, фрезеровального и прочих станков)

http://www.mpmurka.narod.ru/

не надо меня туда посылать, я там каждый символ изучил уже 😊

не надо меня туда посылать, я там каждый символ изучил уже

спасибо, вроде как въехал, когда сделаю узнаем точно 😊

Получил сегодня муфту. осталось только отверстия просверлить и резьбу нарезать ну это фигня.

Скоса нет..

всё ровно только придётся ещё канал под ствол шлифовать

Успехов в этом нелегком деле...

вот такая проблемка вклеил в монжету кембрик скорость упала заметно !!! что делать????

Усилить пружину.
Ты вклеил кембрик, увеличил трение манжеты и пружине тяжелей стало толкать поршень.
Другой вариант- сушить залитую манжету в компрессоре.

Эйнштейн
Скоса нет..

Несколько советов-не надо делать тугую посадку муфты на ствол удобно при подгонке. Потом можно поставить штифт, муфта длинная .Выборку на стволе под винт сделать зарание и шире. Легче подогнать ствол при доработке перепуска. Зарание проверить ствол на ровной плите и если есть возможность выправить, ствол скорее всего имеет изгиб. Если изгиб маленький то в муфту установить изгибом вверх.

заменил пружину на гамо 440 отрезал 3 витка еще хуже

заменил пружину на гамо 440 отрезал 3 витка еще хуже

не надо делать тугую посадку муфты на ствол удобно при подгонке. Потом можно поставить штифт, муфта длинная

А на сколько надо ободрать ствол, что бы была не сильно тугая посадка? И ещё, повторюсь, зачем скос на муфте? Там где казённая часть ствола?

сколько надо ободрать ствол, что бы была не сильно тугая посадка?

я так понял что как минимум у трёх участников форума такие мурки. на сколько удалось поднять давление ГП при настройке на максимальную мощность, если учесть что МО уменьшается на 2/3 без всякого негативного влияния дроселя от перепускных втулок?спрошу прямо -140 Ат нормально будет, или это перебор.

я так понял что как минимум у трёх участников форума такие мурки.

У меня тоже также сделано, только на витой ГХ,правда скорость пока не мерял, до переделки было 201м/с.,из-за говяного утяжа.

как то вяло тема обсуждается. а жаль. как по мне так очень радикальный метод уменьшения МО.просто хотелось сократить до минимума количество закачек ГП,балона своего нет.

Ну не знаю, сколько мурок переделано так, только у меня их две, и обе с ГП. Младшая дает 230 км/ч КП-хой 10,5 гран, старшая 270 сейчас, т.к. я её сдул. Обе настроены на "без отдачи".

александр. не совсем понял что вы называете старшей и младшей. да и вилка уж больно большая - 17 и 24 Дж .в чём разница то?без отдачи это я так понимаю когда пуля покидает ствол за миг до удара поршня по дну компрессора. это и есть тот максимум что можно выжать из винтовки. при "жёстком" ударе и будет "отдача".при "недолёте" поршня при слабой ГП будет недобор мощности и уменьшение МО не будет играть никакой роли(и не важно каким путём он достигался, толи копеечной втулкой, то ли фрезировкой цилиндра) .потому и спрашиваю -сколько можно выжать из мурла при таком абгрейде, ведь это уже фактически другая винтовка и стандартные рекомендации о 57 кг на штоке уже не катят. у вас в первом случае поршень капикально не долетает и не добирает мощности ,а во втором вообще не понятно ничего. это ОЧЕНЬ много для мурочного компресора. это не мой опыт но у меня нет ни каких оснований не доверять устоявшемуся факту об 1Дж из 2 мл.

Всё достаточно просто. У обоих стволов недокачаны ГП, поэтому такие результаты. А разница в мощностях- это не совсем одинаковые Мурки.
Посмотри http://guns.allzip.org/topic/96/435317.html 😊

поделитесь опытом, кто какой приблудой делал проточку в стволе под новое уплотнение перепуска. у меня два разных и вообщем то не плохих токаря (не знакомые друг с другом)не могут углубиться в торец даже на 3 мм.не выдерживает рапитовый резец. малый радиус и толщина проточки накладывают свои рамки на профиль резца-большой не лезет, малый лопаеться даже на малой подаче. делать втулку на ствол как здесь уже делали не хочеться. как по мне, так не очень кошерно. делитесь опытом. буду благодарен за фото или эскиз.

Всё достаточно просто. Токарь режет, столько может, остальное на коленке неторопливо дремлем с маленькой шариковой алмазной насадкой, диаметр около 2 мм. Правда там проточка где-то всего 2,5 мм в диаметре, зачем токарю углублятся на 3? 😊

ну я по аналогии со старым уплотнением считал ,что надо поглубже делать, чтобы колечко гарантировано не выпадало. ну если не придумаю ничего то буду конечно клеить, куда ж уже деваться.

поделитесь опытом, кто какой приблудой делал проточку в стволе под новое

Странно, мне токарь сразу и без вопросов два стволика проточил, всё спрашивал не слишком ли глубоко, а так за 5минут всё сделал. Позже кину фотку, пока не задействованного стволика.

собственно фото...

Я делаю втулку которая одевается на ствол. втулку всегда можно переточить. На стволе делаю проточку ф7мм на 2мм.И еще проточка ф11мм на 10мм считая от торца. Втулка ф13мм наружный и 11мм внктренний, длинна 10мм.В итоге втулка одевается на ствол и получается готовая проточка 11мм\7мм\2мм.Втулку можно подгонять по месту под паз в цилиндре. Прокладка получается более стандартной.

Умница, хороший токарь! А глубоко и не нужно, достаточно 2мм + уплотнитель из натурального латекса.

А вот GRANSHAK по моему специально троллит:

GRANSHAK
ну вот смотри .одел ты втулку и что?это же УПЛОТНЕНИЕ. а ты сам ,добровольно, делаешь схему по которой воздух по зазору ствола и втулки травить будет.

GRANSHAK, там же уплотнение!!!

А вот GRANSHAK по моему специально троллит:

у вот смотри .одел ты втулку и что?это же УПЛОТНЕНИЕ. а ты сам ,добровольно,

да правильно ты всё понимаешь. да и идею я именно у тебя слизал. вот одно я не пойму. ну наклон ствола ведь проще ещё до сверления компресора выставить подрезанием наклона торца у муфты. у меня самодельная ,потому как винтовка покупалась давно и по незнанию пластиковая. ну даже если бы у меня был очень наклёпанный казённик и резать дальше уже было бы некуда ,потому что ствол и так уже задрат ,то подложил бы фольгу-делов то.а потом бы уже сверлил бы компресор. а дальше всё как у тебя написано

после предворительной сборки я между цилиндром и стволом ставлю бумажку и закрываю ствол без уплотнения. Образуется рабочий зазор. Потом разбираю и штифтую ствол.

наклон ствола ведь проще ещё до

ну вобщем разобрались. я ещё одно хотел спросить. почему ты так зажимаешь перепуск до 2.7 мм?при плинном перепуске на мурке это был единственный способ уменьшить МО.ты же уменьшил его другим радикальным методом. зачем же сознательно так ствол дроселировать?вот в диане ,например ,чел писал шомпол свободно проваливается. немцы думаю тоже не тупые.

разобрались. я ещё одно хотел спросить. почему ты так зажимаешь перепуск до 2.7

да читал уже. ну я думаю 3,2 мм нормально будет для начала. потом расверлю если что. всё таки считаю что надо с немцев копировать готовые проверенные решения и не выдумывать велосипед. а вот за фаску спасибо. зделаю обязательно и заполирую.

читал уже. ну я думаю 3,2 мм нормально будет для начала

а на каком материале уплотнительного колечка ты остановился и откуда подобрал.

на каком материале уплотнительного колечка

Просмотре данную тему и возник вопрос - А можно сделать тоже самое и на ГХ890? И если да то как? У мурки ствол запрессован, а у ГХ на резбе. И еще вопрос - у ГХ канал перепуска тоже идет под угло как на Мурке? Заранее спасибо.
С уважением Александр

зделал наконец-то и я себе такую мурку. но результаты отстрела через хрон люманом 0.57 показали теже результаты ,что и до переделки - 207 м/с.маловато, конечно,но думаю что так и должно быть ,если ГП не докачивать. (сейчас 54 кг на штоке)хотя всё равно странно-ведь пульный вход переделывался тоже и выходит поднятие усилие страгивания ничего не дало?может так сказалось обрезание ствола на 10 см.а вот насколько удастся поднять давление ГП до пика пастройки это уже вопрос. был бы благодарен за наводку, так как перевалить за пик очень не хочеться, ГП то назад не здуешь, у меня без клапана. а сто раз до человека с балоном азота ходить и задалбывать своими проблемами как то не хочеться. фото не выкладую-с мобилки очень паршивые получаються как не освещай.

по моему ГП тут не причем совсем, проверь герметизацию места стыка ствола и крмпрессора

зделал наконец-то и я себе такую мурку

ТУТ НА ДНЯХ ПРОВЕРЯЛ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОМПРЕСОРА ПРОДАВЛИВАЯ ПО НЕМУ ПОРШНЯ ПРИ ЗАКРЫТОМ ПЕРЕПУСКЕ. ВЫЯСНИЛ ,ЧТО ГДЕТО ПОСЕРЕДИНЕ ХОДА ЕСТЬ ЯВНЫЙ БРАК, СИФОНИТ ПО МАНЖЕТЕ. КАК РАЗ В РАЙОНЕ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ .ПОХОЖЕ НАДО ХОН ДЕЛАТЬ.

ТУТ НА ДНЯХ ПРОВЕРЯЛ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОМПРЕСОРА

ВОТ ЕЩЁ МЫСЛИ ПО ХОДУ. ДОКАЧАЛ ГП НО ТОЧНО НЕ ЗНАЮ НА СКОЛЬКО .БАЛОН АЗОТА БЫЛ СИЛЬНО ОХЛАЖДЁН И ДАВЛЕНИЕ УПАЛО ДО 120 АТ.ЛЕТОМ ЭТОТ ЖЕ БАЛОН ВЫДАВАЛ 140.ПОЗЖЕ НА ВЕСАХ УСИЛИЕ НА ШТОКЕ ТОЧНЕЕ ИЗМЕРЮ. СКОРОСТЬ ПУЛЕК ВОЗРОСЛА, НО НЕ НА МНОГО-ЛЮМАН 0.57 -218 М/С 13.5ДЖ.ГАМО 0.68 -186 М/С 11.7ДЖ.ТО ЕСТЬ ЛЁГКИЕ ПОЧЕМУ ТО ЛУТЬЧЕ ГОНЯТЬСЯ ,ЧЕМ ТЯЖЁЛЫЕ. НА КОРОТКОМ СТВОЛЕ (34 СМ)ДОЛЖНО НАОБОРОТ БЫТЬ. НО ДЕЛО ДАЖЕ НЕ В ЭТОМ. ПРИ РАСШИРЕНИИ ЮБКИ СКОРОСТИ ПАДАЮТ. ЧТО ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ГП СЛАБАЯ. ПРОСЛАБЛЕБЛЕННЫЙ КОМПРЕССОР БУДЕТ СЕБЯ ВЕСТИ ТАКЖЕ КАК И ГЕРМЕТИЧНЫЙ, НО МАЛОГО ОБЬЁМА И ГП НА 54 КГ(ДУМАЮ ЧТО ТЕПЕРЬ УЖЕ БОЛЬШЕ )БУДЕТ ЗАВЕДОМО СИЛЬНОЙ. ПОЛУЧАЕМ ПРОТИВОРЕЧИЕ. ТАКАЯ ПРУЖИНА НА ИЖ 38 УЖЕ БЫ ПОРШНЕМ ПО ДНУ КОМПРЕСОРА ЛУПИЛА, А ТУТ ВЫХОДИТ ЧТО ДАЖЕ НЕ ДОЛЕТАЕТ ПОКА. ТАК В ЧЁМ ЖЕ ПРИКОЛ. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ЕСЛИ КТО ПОНИМАЕТ ЧТО ПРОИСХОДИТ, А ТО Я УЖЕ НЕ ПОНИМАЮ. НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧЮ.

притир обезателен. Только что закончил притирать один цилиндр.

ВОТ ЕЩЁ МЫСЛИ ПО ХОДУ. ДОКАЧАЛ ГП НО ТОЧНО

Я ДУМАЛ ПРИТИР ИЗ ЧУГУНА ДЕЛАТЬ.

а можно поподробней о фотографии?как то не пойму как фторопластовая втулка убитый компресор (с бочкой внутри)вылечит.

Хим. травление металла. Нанесение рисунков и логотипов на ваше оружие. Просто, дешево,сердито!
http://guns.allzip.org/topic/24/584747.html

можно поподробней о фотографии?как то не пойму как фторопластовая втулка убитый компресор

понятно вообщем. почему тогда компрессор матовый оставляешь?
Полируй в зеркало, ведь у тебя метал с металом нигде не контактирует.
хотя мне кажется что под сухарем втулка была бы более уместна,
а манжету давлением при рабочем ходе и так распирает, что поршень
никуда не вилнет. ну вобщем, хуже не будет конечно. молодец.

понятно вообщем. почему тогда компрессор матовый оставляешь?

а не подкинеш пару ссылок по поводу аргументов за и против полировки ствола?те что я нарыл поиском ну такая ересь подростковая.

а не подкинеш пару ссылок по поводу аргументов за и против полировки ствола?те что я нарыл поиском ну такая ересь подростковая.

ну так выкладывай. со стволом я тоже планировал чтото делать. у меня при проталкивании пульки по стволу за 8 см до дульного среза есть явное уплотнение, на просвет всё отлично, но рука чуствует. а это ни для точности, ни для мощьности не гуд.

уважаемый -S-B-A- подскажи как ты делаешь фаску внутри циллиндра для шляпки клепки. чем туда подлезть?

не знаю в какой теме спросить, спрошу в этой. а что обозначают две цифры внутри мурочной манжеты ? у меня на одной 3-7,на другой 4-6.догадки есть конечно но хочеться точно знать.

всем привет =) воспользовался данной темой за что огромное спасибо!!! и после доолгих раздумий и решений решил повторить сей АП...но больше с целью не поднятия мощности.. это тоже не помешает... а с целию лучшей фиксации ствола и учучшения кучности =) сдено конечно не так красиво... дома на коленке... перепуск получился 7 мм и уплотнение времено из резины.. но результатом доволен как слон... на кучу не отстреливал - холодно еще... больше боялся запоганить целиндр =) но все получилось как и планировал =) сейчас прикреплю фото =)

всем привет =) воспользовался данной темой за что огромное спасибо

не знаю в какой теме спросить, спрошу в этой.

Про манжеты вся инфа собрана
ЗДЕСЬ http://guns.allzip.org/topic/3/538962.html

ВОПРОС-какие варианты заделки старого перепуска лучше и практичнее. Сам сейчас пробую вариант со втулкой м8

не дождавшись ответа от-S-B-A- как делать фаску внутри циллиндра для клепки- втулку для перепуска сделал из латунного жиклера ,нарезав в перепуск М5

не дождавшись ответа от-S-B-A- как делать фаску внутри циллиндра для клепки- втулку для перепуска сделал из латунного жиклера

про клепку и способ понял еще при первом прочтении! интересовало КАК именно подлезть и сделать фаску ВНУТРИ...

возможно уже гдето обсуждалось, но мне подумалось, а нельзя ли поршень облудить в местах контактирующих с компрессором. будет вроде бабитового подшипника скольжения. олово притирается очень хорошо-царапать зеркало компрессора не будет, да и вес добавить можно. особенно это важно на ГП -там просто некуда ставить утяжелители, итак всё впритык. конечно капролон тоже гуд ,но ведь это токарка, а так почти на коленке.

КАК именно подлезть и сделать фаску ВНУТРИ...

оно же по бетону, режущая кромка другая

Переточить ее делов то на пару минут да и сверла разные бывают-можно нормально заточенное подобрать.

ZZton
втулку для перепуска сделал из латунного жиклера ,нарезав в перепуск М5

Наверное самый простой вариант-сделать фаску длинным сверлом.

интересное решение 😊

я фаску делал с помощью вот такого устройства =) валялась трубка в которую без люфта заходило сверло Ф8...с одной стороны целое сверло вставил а с другой обломаное... садил все ена горячую... грел трубу на газовой плите... когда нагрел вставил сверло и немного ударил по нагретому месту молотком и оставил остывать... с другой стороны также =)на удивление получилось без биений =) сейчас прикреплю фото =)

Не по теме конечно но блин до чего ж русский народ изобретательный 😊

Хаха, в точку! xD

люди кто как убирал конус от сверла?

у меня, как ни пробовал, сверлом не получилось, все равно оставалась небольшая воронка- пришлось отдавать фрезеровщику

а что делать если фрезеровщика нету? и фрез по металлу просто НЕТ в магазинах вологды. сверло сточенное на плоскость- моментально перегревается и как следствие кромки тупятся, дрель на малых оборотах клинит, шуруповерт не позволяет зажать 13мм. как быть? мне видится 3 варианта:
1. убрать верхнюю стенку и пытаться выводить плоскость вручную шкуркой (имхо хня полная)
2. пытаться маленькой фрезой выбирать отверстие до требуемого результата- при условии применения дрели- результать сомнительный как по качеству так и по его, результату, наличию...
3. так как есть доступ к токарному станку, то попробовать следующее- выточить болванку диаметром 13мм, в ней отверстие на 10 и рассверлить компрессор до конца сверлом на 10, потом все на том же станке выточить Т- образную втулку с диаметрами- большой 13мм, маленький 10,и сколько то сколько нужно для посадки на горячую, заколотить все это дело в компрессор с заранее выполненными фасками, перепуском и шлифовкой плоскости компрессор-ствол.
третий вариант мне нравится больше, так как автоматически отпадает проблема точного просверливания перепуска прямо на месте, не нужно ничего клепать, фаску внутри компрессора тоже делать не надо- можно сделать до установки втулки, так же напрашивается вопрос о том а нужна ли там вообще жесткая посадка (с пайкой, резьбой итд- всем что тут обсуждалось) ведь по логике вещей в стандартном компрессоре широко известные втулки перепуска держатся на фум- ленте и не вылетают, я вот например делал втулку перепуска из жиклера от клапана эпхх своей девятки- рассверлил 3.2, потом отверстия по бокам втулки замазал поксиполом и после застывания просверлил канал еще раз- убрал вылезший внутрь поксипол. заколотил все это добро с фумкой, чтобы потом ее вынуть мне пришлось во втулку слегка вкрутить саморез и пассатижами вытаскивать- как я увидел лента не ободралась, а именно обжалась по всей длинне втулки- почему бы не использовать такое решение сдесь? принцип тот же: втулка на фумке, подпирается к компрессору стволом вылетать никуда не собирается. кто что имеет сказать по поводу идеи?

Стачивается сверло в плоскость и делается острая режущия кромка. Проблем не должно быть, даже вращая руками сверло работает. Сверла больших диаметров протачиваются под диаметр патрона. Лучше наверное втулку посадить на резбу М8.Диаметр и длинна втулки не соответствуют задаче ее крепления, меньше потом проблем. И сделать ее т-образной никто не мешает. Диаметр 13мм переходит в М8.Есть возможность потом ставить эксперементы с диаметром перепуска, если сделать несколько втулок, чтобы не запороть одну.

-S-B-A-
Стачивается сверло в плоскость и делается острая режущия кромка. Проблем не должно быть, даже вращая руками сверло работает.

а вот и хрен оно у меня работает

а вот и хрен оно у меня работает( в чем проблема- хз может сверло плохое

-S-B-A-
обратный угол.

это хто такой? можешь сверло впрофиль сфоткать?

спасибо, сделали. переточили сверло и, зажав компрессор в резцедержателе проточили как надо. химичим дальше...

переделал уплотнение.... сделал из старой манжеты.... закрывается плотно..... не травит... уплотнение на закусывает пока вроде... так как до переделки очень сильно дуло ...и скорость была тяжелой 170 м\с...а сейчас поднялась до 220 это нормально вообще или все равно мало ? потом выложу фотку уплотнения =)

Жмурик
переделал уплотнение.... сделал из старой манжеты.... закрывается плотно..... не травит... уплотнение на закусывает пока вроде... так как до переделки очень сильно дуло ...и скорость была тяжелой 170 м\с...а сейчас поднялась до 220 это нормально вообще или все равно мало ? потом выложу фотку уплотнения =)

😞 .
А фото уплотнения можно? из манжеты это как?

А фото уплотнения можно? из манжеты это как?

уплотнение вырезал из серединки машжеты.... сначала просто шайбачка была диам около 15 мм с отверстием 6 мм и толщиной около 3 мм.....но мне столько толшины много у меня глубина канавки всего лишь 1,5 мм.....обработал ее сначала ножом потом наждачечкой разной..... так чтоб задилась плотно... а потом ватную палочку ( новую ) в ствол чтоб не загадить и подгонять ее вставленную в канавку так чтоб не закусывало и плотно закрывалось...
но я еще вынул заклепку и сделал на резьбе М8 втулку из металла и закрутив подогнал ее по длине и полирнул со стороны казны =)перепуск длинной получился 7 мм....диам. 3 мм =) сейчас будут фотки уплотнения..... фотки с хрона позже... не могу пока отстрелять =)
сорри за качество =)

А втулочку просто закрутил по резьбе и всё? не расклёпывал? на фиксатор резбы не сажал?

Понято.
А втулочку которой старый перепуск заткнул? не расклёпывал и на фиксатор не садил?

а это зачем? у меня на муфте чото нет такого !

о зачем? у меня на муфте чото нет такого !

но я еще вынул заклепку и сделал на резьбе М8 втулку из металла и закрутив подогнал ее по длине и полирнул со стороны казны =)перепуск длинной получился 7 мм....диам. 3 мм =) сейчас будут фотки уплотнения..... фотки с хрона позже... не могу пока

а это зачем? у меня на муфте чото нет такого !

я сделал просто целиндрическую втулку с резьбой М8 и отверстием-перепуском 3 мм =) посадил ее на клей.... предварително засунув в целиндр поршень старйы от ИЖ-38 без манжеты и зацепа поршня.... подперев хорошо..... обмазал хорошо клеем и завернул со стороны казны..... потом лишнее сточил.... а со стороны целиндра получается практически плоское дно... тольк ос небольшой канавкой от резьбы =)
настрел пока еще маленький но видимых изменений пока не замечено... чтоб она выкручивалась или выпресовывала от ударов поршня =)

сделал просто целиндрическую втулку с резьбой М8

втулки м8 с шляпкой ф13мм со стороны ствола

Сколько читал, ответов для себя не нашёл...только про фиксацию ствола.
Вопрос ребром: скорость повышается после этого АПа или нет?

не знай как у остальных.... но у меня выросла на 20 м\с для тяжелых пулек кросман =) у меня была только проблемыс герметизацией.... когда сделал.... посотрелял через хрон получил 170 тяжелой и 210 легкой...... огорчился..... потом проверил дует или нет из под уплотнения.... результат - дует и очень сильно....... пришлось делать уплотнение из манжеты..... сделал поставил... закрываться стало плотно и не закусывает - не равет уплотнение...... пострелял и получил около 220 м\с тяжелыми... легкими не стрелял(закончились) =) уже отстрелял около 400 пулек..... уплотнение живое =) герметичность вроде не нарушилась =) пока я рад..... но есть еще планы по дароботке.... в рез-те котрых думаю скорось еще выростит метров на 10 тяжелыми =)

Может травило из за того, что разный угол у ствола и цилиндра(типа так \/)?

Жмурик
думаю скорось еще выростит метров на 10

на счет ствола думал..... надо только найти кто мне ег отрежет... сделает фаску и нарежет аккуратно резьбу для модера... =)

длинна перепуска у меня сейчас 7 мм....расматривал идею сточить изнутри стенку милиметров эдак на 2....как раз выровнить дно компресора ...потому что оно ужасное.... +2мм хода поршня прибавиться..... отполировать компресор от небольших царапинок.... довести до ума поршень капролоновым грибком где манжета( чуть раньше в этой теме было представленно.. оченб понравилось)...поставить манжету от много уважаемого Петрухи или от Хантера 440.....
замеры скорости проводились на пружине отходившей уже около 5000 выстрелов и утяже 107 грам... так что либо поиграть с утяжелителем и поставить новую витуху.... но больше склоняюсь и очень хочется ГП с регулируемым давлением =) вот такие пироги.... если что то не правильно , поправьте =)

компресора ...потому что оно ужасное.... +2мм хода поршня прибавиться.....

Уже давно использую эту ручную фрезу для доводки дна.

спасибо =) очень хорошая штучка =) а сам стержень из чего сделан ? из дюральки ?

? из дюральки ?

ухты =) а можно поподробнее что это за такой флажок на казне... сначала подумал что это ежик 38...потом присмотрелся что с другой стороны флажок =) какую роль он играет ? очень интересная конструкция =)

а стволик то не радной.... диам. наверн мм 15 да ?

ухты =) а можно поподробнее что это за такой флажок на казне...

Посмотрите тему- вертикальный люфт 512 и борьба с ним

нашел тему, почитал..... предположения по работе устройства оправдались =) сделано по ринципу ежика-38..только по другому принципу.... в будушем скорее всего придется что то подобное делать =)

Друзья а можно дать ссылку на тему вертикальный люфт 512 и борьба с ним, а то я не могу ее найти.

http://guns.allzip.org/topic/24/634607.html
А исчо ест фокуз.... Наводишь курсор на "любимого участника форума" и счелкаишь мышкай... И, О ЧУДО !!! перед тобой все, что этот участнег написал за монгА лет....

Здравствуйте! Делал фаску захода пульки на нарезы (как рекомендуют в АПах по МР-512) и, видимо, мальца расшарошил (в муфте) отверстие крепления муфты к рогам компрессора - теперь ствол смотрит вверх...
Ваша идея очень понравилась - решает эту проблему, а еще и уменьшение МО, и надежной фиксации ствола, и нормального уплотнения.
Вопрос: *как Вы добились надежной фиксации муфты перед сверлением "пробки" компрессора?
*Вижу на фото (первая страница) пару винтов зажимающих муфту которые, я так думаю, входят в отверстие штифта ригеля, но не вкурил, как вы определили где засверливать рога для этих винтов?
*Или есть более простой, надежный способ фиксации муфты?
*И еще, на фото (первая страница, где прокладка перепуска), видно небольшую фаску ствола на нарезы, хотя при АПе рекомендуют делать заход на нарезы глубже для увеличения страгивания.
*Вы здесь еще не доделали или это вовсе не обязательно?
*Флажок фиксации закрытого ствола - класное решение. Но не падает ли он при закрывании ствола, ограничивая тем самым ход ригеля, может какие-то фиксаторы положений придумать?
Заранее благодарю всех не равнодушных за ответ!

Спасибо.

как Вы добились надежной фиксации муфты перед сверлением "пробки" компрессора?

-S-B-A-

Расскажите, пожалуйста, как Вы выставляете муфту соосно цилинру перед сверлением в том случае если ствол смотрит вниз или (как у меня) вверх?
И нужно, наверное, зафиксировать (муфту) жестко, чтобы не уползла в процессе? Эти винты, наверное, для этого и служат?

Или особо не заморачиваться. Все-таки не хотелось бы свою мурку запороть... :upset:

И как Вы делали фаску захода пульки на нарезы?

Этот способ подойдет?

Этот способ подойдет?

Это что то близкое к родному казеннику, не надо такого..

Да,точно. А как лучше сделать?
Я до этого делал как здесь нарисованно, но этот способ очень требователен к определенным пулькам. Например: GamoProHanter проваливаются юбкой до нарезов (там где на рисунке бошка пульки) и сидит в 4-5мм от среза ствола... А GamoExpander наоборот садится на нарезы еще когда юбка торчит около 1мм наружу и ее приходится проталкивать вровень со срезом ствола (тогда уже можно говорить об уменьшении силы страгивания, что, конечно же, не ГУД)... Ну и тд.

Может нужно сделать так? Тогда головки разных пулек уже будут на нарезах, а юбки упираться в нарезы, создавая доп. усилие страгивания..

gnom
Это что то близкое к родному казеннику, не надо такого..

NIK_PSH
Может нужно сделать так? Тогда головки разных пулек уже будут на нарезах, а юбки упираться в нарезы, создавая доп. усилие страгивания..

Спасибо! Я тоже буду резать под 90 град. Потому, что буду делать как -S-B-A- придумал - очень нравится (много моих проблем решает главная из которых уход ствола вверх после очедного АПа).

Если вы переделаваете длинну перепуска, то торец ствола уже будет ровный. Так как его придется подрезать. Чуть выше я написал, почему я вытачиваю на ствол втулку для уплотнения. Наружным диаметром втулки я регулирую положение ствола относительно цилиндра. Заход делаю рукми как и дульный срез. Но вытачиваю из латуни конусные пробки, угол 27-39 градусов зависит от пулек. Беру мелкую шкурку натираю в каплю масла и наношу на притир. Руками вращаю и иногда удалив пасту вставляю пульку и смотрю, когда она сядет под срез ствола. Главное чтобы пулька не торчала. Получается достаточно быстро и точно. РЕБЯТА РАЗГОНЯЯ ВИНТОВКУ УДЕЛЯЙТЕ МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ УПЛОТНЕНИЮ ПЕРЕПУСКА, ЧЕМ МОЩНЕЕ ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ЕГО ПРОБИТИЯ. Вроде сам напоролся на это. Хотя делал как для себя.

-S-B-A-,
Благодарю за ответ. Да, притиром будет надежней и точнее. А то я хотел сверлом заточенным на нужный градус, но там очень просто провалиться т.к. на коленке... И опять -> к токарю -> ..ОПА.
Кстати, не знаете случайно, у Gamo Pro Hanter и Gamo TS-10 какой угол юбки, чтобы притир заказать.
Вот еще бы исхитриться и выровнять дно компрессора... Уж очень страшное оно, но это позже...

стати, не знаете случайно, у Gamo Pro Hanter и Gamo TS-10 какой угол юбки, чтобы притир заказать.
Вот еще бы исхитриться и выровнять дно компрессора... Уж очень страшное оно, но

Спасибо! Очень полезная инфа... теперь можно не спеша аккуратно все сделать - это уже в хобби превращается, но занятное...

-S-B-A-,

Чем дальше в лес - тем толще партизаны! Когда Вы предупреждали, что стволы у МуРок, мягко сказать, кривенькие, я по наивности своей самонадеянно полагал, что это Вам просто не повезло - типа бывает.., а уж у меня то будет ровненький!.. В общем "звезда в шоке"! 😛ipec:

Я бы понял если бы он был загнут вниз - типа при заряжании прогнулся, но он то ВВЕРХ загнут! А это значит что их на заводе так загибают, наверное, с расчетом, что при эксплуатации выправится. Я балдею с этого ИЖМеха.
Как Вы подскажите стоит ли это ровнять? Или так оставить, но тогда при проточке он будет бить. Или может попытаться выправить полжив ствол между двумя деревянными брусками и полупив по нему кувалдочкой (без фанатизма, конечно же).

а уж у меня то будет ровненький

Благодарю! Все-таки мне думается, что на заводе их специально в дугу гнут, чтобы в муфте плотно сидели.. Не надо на горячую засаживать, а не большой изгиб создает необходимый натяг. У меня, кстати, изгибом вниз торчал.
Мне, наверное, придется кувалдочкой попробовать через бруски (чтобы чоков не наделать) т.к. доступа к станкам не имею. Не удастся, без фанатизма, - так оставлю, только разверну правильно.

Не удастся, без фанатизма, - так оставлю, только разверну правильно.

Предлагаю свои 5коп. в общее дело - может кому поможет (как вариант).
Высверлил и выровнял как здесь уже прекрасно описал и объяснил -S-B-A-.
Дальше с помощью отрезанного кусочка ствола (по любому нужно отрезать после выбивания из муфты), вложенного в паз на место будущего ствола, высверлил отверстие под резьбу М8 в пробке компрессора. Нарезал резьбу в пробке компрессора М8. Отверстие в кусочке ствола предварительно нужно последовательно рассверлить до Ф6,7 - 6,8 (необходимых для резьбы М8) и потом сквозь него сверлить пробку компрессора (это позволит не уйти от центра и не допустить перекоса). Затем готовим бронзовый или латунный пруток с резьбой М8 и отверстием Ф2,7 в центре. Дальше убираем все лишнее из компрессора... Затем поршнем (без манжеты) подпираем заднюю стенку пробки компр. и вкручиваем латун. пруток в пробку снаружи до упора в поршень и отмечаем длину прутка с запасом +1,5-2мм. Выкручиваем, отрезаем, прорезаем ножовкой прорезь под отвертку (запас для этого). Вкручиваем отверткой этот, уже перепуск, до упора в поршень, здесь внимательно, чтобы не сдвинуть поршень. Герметичность можно решить по разному - я посадил на лен с краской и дополнительно залил резьбу прозрачным моментальным клеем (не помню как называется). После просушки - лишнее можно аккуратно сточить надфилем. Шлифовка и полировка перепуска происходит торцом прутка Ф13мм на который последовательно наклеивается, тем же моментальным клеем ( быстро клеится и легко убирается ножом), наждачная бумага - 200, 800 (лучше авто. водостойкая), окончательно ГОИ. Удобнее наклеивать квадратик (с запасом), а потом ножницами обрезать по диаметру прутка. (Конечно, перепуск возможно выполнить и из стального болта М8, но в этом случае шлифовка займет немного больше времени.)

Вот результат:

Буду рад если кому пригодится этот способ, а пока продолжаю...

П.С. Забыл упомянуть, что перед вкручиванием перепуска необходимо выполнить фаску (на нем) к отверстию перепуска со стороны поршня.. Но об этом уже несколько раз упоминалось автором темы.

Шлифовка и полировка перепуска

Здравствуйте, захотелось выровнять заднюю стенку пробки компрессора (уж очень оно было не ровное - будто трактором вспахано, перепад около 2х мм). Вот по быстрому спаял такую приспособу из пластиковых водопроводных труб - работает. Снял неровности и выровнял дно компрессора. Еще и выровнял копрессор перед пробкой (прим. 1,5 - 2мм до пробки) , он оказался заужен и сдавливал манжету, которую после простоя (зимы) приходилось выбрасывать.
**Конечно, если у кого есть возможность лучше изготовить приспособление из дюрали, как на предыдущей странице выкладывал -S-B-A-.
*Бюджетный вариант: труба Ф20мм впаивается в трубу Ф25мм L -80мм. 25ка торцуется и протачивается до Ф23мм у токаря. Готовится резец из напильника на легкое касание, как описывал -S-B-A-. Делается прорезь по толщине резца и собирается все при помощи скотча. Сверху трубки Ф23мм накручивается небходимое количество фланелевой полосы по ходу вращения и крепится скочтем к трубе Ф20мм и смазывается литолом. Чтобы вся эта лабуда крутилась в конец 20ки вставлен анкер Ф10мм и заштифтован. Осторожно вставляем конструцию в компрессор почти до упора (компрессор в тисках) и на больших оборотах дрели и слабом надавливании ведем проточку. Под контролем за несколько раз я выбрал 2мм и выровнял дно (глубина перепуска - 5,1мм). Эту же приспособу, вынув резец и отрезав прорезанный конец, буду использовать для шлифовки компрессора.




П.С.
-S-B-A-, подскажите зернистость шкурки (начало - окончание) которую вы используете при шлифовке компрессора. Заранее благодарю.

S-B-A-, подскажите зернистость шкурки (начало - окончание) которую

я вот тоже решил и немного сточил нчо целиндра , получилось гдет на 1,5 мм =) да и дно теперь красивее выгдядит =) спасибо -S-B-A- и NIK_PSH за идею =) только у меня сделан из аллюминевой труб диам 24мм =) как раз =)
не напомните сколько идет ход поршня у мурки изначально ? просто я переносил шептало и вот сейчас еще добавилось 1,5 мм и ход стал 87,5 мм =)думаю пойдет =) наконец забиру у знакомого хрон итстреляю , как раз манжета Петрухина пришла да пружина новая витая поивилась =)
на фотках видно какое было дно и стало, извиняюсь за качество, фотограф из меня не очень =) да и ступенька при переходе пробки в стенку.. потом переточили шабер и убрали ее и образовавшуюся выпуклость посередине =) это шабер первой заточки =)

напомните сколько идет ход поршня у мурки изначально ? просто я переносил шептало и вот сейчас еще добавилось 1,5 мм и ход стал 87,5 мм =)думаю пойдет =)

Инструмен для доводки стволов. Шарик для фасок. Конуса для заходов с разными углами. Пробки для доводки стволов. И порошки для притирки. Новый ствол.

Инструмен для доводки стволов. Шарик для фасок. Конуса для заходов с разными углами. Пробки для доводки стволов. И порошки для притирки.

хороший наборчик =) мне б такой =)

а у меня вот нет станка... поосмтрел в магазе токарный настольный... с пар-ми макс: между центрами 35 см, зажимной диам 8 см, до станины 18 см..30000р. где б их взять

у меня вот нет станка...

Станочек самодельный.

Жмурик,
классный результат - глаза боятся-руки делают!

-S-B-A-,
СПС, что продолжаете подсказывать!
Я не понял как использовать пробки для доводки стволов - нигде не попадалось прочесть.
Фаску тоже шлифовал такой шариковой шарошкой с алмазным напылением..

А как думаете - с родным стволиком можно получить такую же зачетную кучу?

Я не понял как использовать пробки для доводки стволов -

Да, интересно... Благодарю!

А eсли сдeлaть нe пeрeпуск зaдaнного ф с фaской, a пeрeпуск в видe конусa с рaвномeрным сужeниeм от компрeссорa под мaлым углом, допустим 20-30 грaдусов? Возможно это улучшит подaчу воздухa, и нaпрaвит струю к цeнтру пульки.

-S-B-A-
Пробки точу по диаметру полей и с пастой 1 мкм прохожу поля, чтобы сбить неровности и полирнуть. Простой тряпкой этого не сделать. Когда мне надо пройтись по нарезам, то пробку точу большего диаметра и делаю обнизку. Беру кусочек отрезанного ствола и прошиваю пробку. На шомполе резьба, накручиваю пробку и довожу нарезы и поля. Все это требует опыта.

Пока, мне не надо - но может понадобится.

Добрый день. Ганза который день глючит не могу посмотреть картинки. Поэтому прошу может кто дать ссылку на чертеж приспособления для выравнивания дна компрессора, которое описывалось в данной теме уважаемы SBA. Или прислать чертеж мне на мыло.

А я можно поделюсь?
Пока готово (относительно) железо. Ствол опилен (зажат в дрель и ножовочным полотном) до 28 см. Пулевой вход переделан (сверло по кафелю Ф5, там не 60 град, но вроде похоже), фаска.
Колодка УСМ проточена 28-30 мм.
Компрессор: цилиндр - шлифовка и полировка. Поршень на двух фторопластовых кольцах. Утяжелитель + направляющая (телескоп) из анкерного болта (кажись, М8). Вес утяжелителя - хз, нечем мерять...
Перепуск: бронза втулка, 3,1 мм. Уплотнение - стандартная втулка.
Манжета - "кооперативная" :-) залита казанским белым герметиком. Компрессия манжета+перепуск - в наличии...
Пружина - 31 виток от Хатсан мод. 80, 3 мм.
Смазка - ШРУС.
Место для сжатой пружины (винтовка взведена) - 115 мм.
Перенос спуска - сверлил штатный СК победитом.
Новый СК от ИЖ-53, с доработкой. На оси СК возвратная пружина (слабовата), + заменил пружину штатного СК в КСМ на более злую.
Тяга от нового СК до старого - от карбюратора "классики" Жигулей, муфты - из кран-букс для водяных кранов (бронза).
Результат (среднее): Шмель 0.69 - стабильно 206-207.
Гамо ТС-10 (слабовата для ствола) - 191 - 193.
Гамо Хантер 0,49 - 225 - 230.
Гамо матч - 234 - 236.
Через неделю:
Шлифовка дна цилиндра (было не перпендикулярно стенкам последнего + 0.5 мм "канава" по краю, + царапины и проч). В качестве инструмента - фотобарабан подходящего диаметра (HP 1020 и проч.) На торец наклеивается шкурка (Момент), обрезается по диаметру. Ступеньку убирал тем же барабаном с прорезью 5 мм и вставленной в нее полоской шкурки (аналогично шлифовался и полировался цилиндр).
На штатной ижевской манжете (не залитой)выходит так:
Норика Тор - 238/245
Гамо Матч - 235/240
Гамо Хантер - 230
Шмель - 210/212
Гамо ТС-10 - 198-202.
Жду манжету от Петрухи...

А можно поподробнеее про размеры приспособы для доводки дна компрессора.

Фотобарабан где-то 27 мм диаметром. Использовал "как есть" - с одной стороны втулка, с другой - шестеренка. Вот на втулку и клеится Моментом кусок наждачки, обрезается по диаметру вала. Вместо него можно любую трубку или деревяшку использовать - лишь бы торец был макс. перпендикулярен. Работал пару вечеров руками.
При этом образование ступеньки неизбежно (да она так и так будет - только фрезой на фрезерном убрать можно, но при этом велик риск задрать зеркало цилиндра). Убирается - режем паз вдоль барабана (глубиной 4-7 мм.) В него полоску соотв. ширины, загибаем по окружности барабана. И потихоньку убираем ступеньку...
Как-то так...
Думаю, что Петрухина манжета даст прирост в 7-10 мыс, но вот как она отнесется к слеживанию... Буду надеяться, что дно выбрал более-менее нормально.

Фотобарабан где-то 27 мм диаметром

На штатной ижевской манжете (не залитой)выходит так:

подскажите пожалуйста, как нарезать резьбу под пробку М8 в компрессоре, я померял - у меня метчики не дотягиваются =( а цанговый вороток не пролезает между рогами компрессора =(

у меня метчики не дотягиваются =( а цанговый вороток не пролезает между рогами компрессора

"Элементарно, Ватсон" метчики бывают разной длины (я нарезал L-100мм).. Тут или купить(не так уж и дорого) или взять у знакомого.
Или ваять удлинитель, но это хлопотно..

действительно элементарно, просто не попадались на глаза такие метчики, буду смотреть =)а подскажите еще кто как фиксировал втулку резьбовую?

фиксировал втулку резьбовую?

Резьбовая втулка очень просто припаивается. 😊
Проверено.

а можно технологию поподробнее про припайку? =)тоже была такая мысль, друг сказал что у каких то тиристоров есть ножка медная с резьбой М8, думаю её использовать

технологию поподробнее про припайку?

так все таки, зи чего технологичнее делать уплатнение для переделанного казенника ?? колца резиновые пробивает, да и запираемое сичение маловато, фторопласт течет, полиурета надо вроде как тчобхороший был, иначе толку никакого особо не будет, капролон ? я вот пока резу иж обычной мурочной манжеты, но не оч удобно получается =((( мож какие то прокладки можно приспособить ? по материалам не оч силен

Жмурик
олиурета надо вроде как тчобхороший был,

приспособить ? по материалам не оч силен

Вопрос к -S-B-A- :
"....на ствол одевалась латунная втулка под упор в муфту...."(стр.1,постN20) , не могли бы Вы скинуть фотку или чертежик данной детали ?

"....на ствол одевалась латунная втулка под упор в муфту...."(стр.1,постN20) , не могли бы Вы скинуть фотку или чертежик данной

Хорошая темка, полезная.

Вот как делаю уплотнение ствола.Муфта, ствол, втулка и уплотнение.Диаметром втулки можно компенсировать недостатки выборки в цилиндре.Ствол штифтуется.Видно на фото.

Под рукой была втулка,а можно использовать кусок толстого дюраля с отверстием чуть больше диаметра ствола.Она нужна только для того чтобы не повредить муфту тисками.Бить приходится достаточно сильно.Выколотка из латуни,меньше диаметра ствола.Большие тиски как опора.

Процесс идет медленно , но верной дорогой 😊 .

Отмечусь в темке. Думаю моя мурка пройдёт подобный апгрейд - правда чужими руками. Самому стрёмно.

я уже вторую так сделал =))) и все отлично =))) и быстро довольно получилось =)) вся проблема заключается в стволике....где б найти чтоб проточить =))

уже вторую так сделал =))) и все отлично =))) и быстро довольно получилось =))

люфта ствола не наблюдается =)))) МО наименьший =)))) нормальное уплотнение =))) делаю из манжеты =)) пульный вход ровный.... и в заключении скоростя больше =)))) у меня СР 7,9 гр выдает 270 м\с =))))

Так-с.
Раскурил всю тему.
есть вопросики)
У мну стволик 43 сантиметра , думаю хватит вполне.
Собсвенно мысль которая в голову пришла. Она тут проскакивала но особого развития не получила. Что если не сверлить перепуск со стороны ствола , а сточить стенку из нутри компрессора. Миллиметров на 5-7 - так мы убъём двух зайцев и уменьшим МО в перевуске и увеличим рабочий ход цилиндра. Или это не возможно по каким-то причинам?
И ещё не очень понял что плохого в том что перепуск под углом?
И зачем собственно его заклёпывать (что всё-же не очень надёжно) и по новой сверлить. Почему опять же не поставить мет. втулку как делают при обычном апе?

ровный.... и в заключении скоростя больше =)))) у меня СР 7,9 гр выдает 270 м\с =))))

Потерял тему .

диам 3 мм =)) на тот момент меньше не было сверла =(((

Отмечусь чтоб не потерять
Спасибо за тему скоро будем ваять

вопрос к-S-B-A-на предыдущей странице как я понимаю хон для цилиндра?откуда такие брусочки,возможно ли им убрать ступеньку после выравнивания дна цилиндра?

Отмечусь.

странице как я понимаю хон для цилиндра?откуда такие брусочки,возможно ли им убрать ступеньку

-S-B-A- вопрос не в тему, у Вас на фото прицел 1п6, давно ли стоит на пневматике и как себя чувствует?

-S-B-A- вопрос не в тему, у Вас на фото прицел 1п6, давно ли стоит на пневматике и как себя чувствует?

И всё-же ещё раз спрошу.
1) Чем мешает , то что перепуск под углом? Это как-то влияет на скорость ,замеры проводили?

2) Возможно ли вместо сверления стенки цилиндра со стороны ствола , сточить её из нутри? По идее , этим мы не только уменьшем размер МО , нои увеличим рабочий ход порншня?

Или есть какие-то моменты которые не дадут этого сделать?
Я предполагаю два таких момента.
1)стенка станет тонкой -возможна деформация от удара.
2) Сточив стенку мы откроем дырку где лежит ригель с пружиной. он же в стенке цилиндра?

Или есть какие-то моменты которые не дадут этого сделать?
Я предполагаю два таких момента.
1)стенка станет тонкой -возможна деформация от удара.
2) Сточив стенку мы откроем дырку где лежит ригель с пружиной. он же в стенке цилиндра?

У меня задник уже расточен. Ну по идее выйгрыш в мощности при проточке больше чем при сверлении на аналогичную глубину. Ну да ладно.
А второй вопрос - прямой перепуск имеет какие-то сущетсвенные перед оригинальным , который под углом?
Просто возиться с его заклёпыванием и новым рассверливанием как-то совсем не хочется.

второй вопрос - прямой перепуск имеет какие-то сущетсвенные перед оригинальным , который под углом?
Просто возиться с его заклёпыванием и новым рассверливанием как-то совсем не хочется.

А так вот зачем его переделывать. Спасибо.

Всем здрасьте ! Нканец-то я дособирал свою мурку по данной методе.Вот что получилось:
-люманн 0,55 - 247стабильно;
-люман 0,68 - 220стабильнло;
-кросман хелупоинт 0,51 256(была всего одна).
-кроумагнум нотермановский 0,54 - 242стабильно.

Что сделано:
-пружина Лекса 59кг;
-манжета Олега;
-L перпуска 6мм;
-Ф перепуска 2,5мм;
-прокладка вырублена и обточена из ижевской манжеты;
-L дудки 25см (но это на потере мощи не должно сказаться).

Что-то маловато 😞 .

Завтра поставлю ГХ-пружину(без трёх витков) подсевшую и утяж "во весь рост" - сравню характер выстрела , ну и м/с гляну .

Завтра поставлю ГХ-пружину(без трёх витков) подсевшую и утяж "во весь рост" - сравню характер выстрела , ну и м/с гляну .

Пружину желательно поставить нормальную

У нас они по 800руб - дороговато.

Фаска со стороны поршня имеется - забыл указать.

Завтра опробую всякие варианты - и тогда мож кое что проясниться.

У нас они по 800руб - дороговато.

Впринципе вроде как поддувает в одном месте :_(.
Набрал прокладок водопроводных по рублю (а то ижовские сегодня последние извёл) - завтра парочку попробую отформовать по месту - посмотрю что получиться .

klest
У нас они по 800руб

-S-B-A-
Да это уже перебор.

Что-то покрутил-повертел-пострелял ч/з хрон - скоростя те же , ни где не дует , не пропускает. Мож ГП-уху подсдуть , а то она у меня на 59кг задута?

Что-то покрутил-повертел-пострелял ч/з хрон - скоростя те же , ни где не дует , не пропускает. Мож ГП-уху подсдуть , а то она у меня на 59кг задута?

Ход поршня увеличить не смогу - так как ГП заточена под родной ход поршня.
Сдувать то же нет смысла - так как с расширенной юбкой скорость не изменилась.
На неделе прокладку ствольную "похитрожопей" попытаюсь выточить-испытать и там ужо будет видно как быть дальше.

Хитрожопистая прокладка ни чего не дала . Друг предлагает пробовать рассверливать перепуск ч/з 0,1мм от 2,5 до 3 мм . Но я что-то "очкую".....

Друг предлагает пробовать рассверливать перепуск ч/з 0,1мм от 2,5 до 3 мм .

Люманом0,55 - 16.77; люманом0,68 - 16.45;гамо-хантером0,49 - 16.81; хелупоинт0,51 - 16,71.
Получается вроде как одинакого - почти...

Можно через десятку и отстреливать через хрон легкими и тяжелыми.Чтобы видеть разницу в изменениях.

Ну я вот то же так подумал , но как говориться - "Лучшее - враг хорошего".Она по воронам пока ещё не стреляла - может и этого хватит?.....

Ну я вот то же так подумал , но как говориться - "Лучшее - враг хорошего".Она по воронам пока ещё не стреляла - может и этого

Люманом0,55 - 16.77; люманом0,68 - 16.45;гамо-хантером0,49 - 16.81; хелупоинт0,51 - 16,71.

Мне нравилось с зажатым.

В чём преимущество зажатого перепуска?
Оптика от этого быстрее не умрёт ?
У меня сейчас стоит ВОМЗ4*32 . А потом хочу поставить ВОМЗ 8*48.

Вопрос к ТС , а если я ему свой девайс привезу , он с ним сможет подобную операцию провести и скока это стоить будет? Я много думал и решил что сам я этим заниматься не буду - не хватит навыка , так что мне проще попросить сделать это того кто умеет.

Вопрос к ТС , а если я ему свой девайс привезу , он с ним сможет подобную операцию провести и скока это стоить будет?

Хорошая затея - спасибо -S-B-A- за тему!
Я вот сделал так, ликвидировал "задранность" ствола. Вернул винтовку в строй. Выкинул из неё всё нестандартное. Стреляет ТОЧНО! Хоть и слабо. Пришёл к выводу: "Хочешь мощное ружжо - купи РПК". Из Мурлетки 500 метров не выжмешь, хоть убейся!
С уважением!

Из Мурлетки 500 метров не выжмешь, хоть убейся!

-S-B-A-
а в надежной фиксации ствола

-S-B-A-
Без обид,я пока отошел от этого и занимаюсь другим.Отложил даже свою.

Жаль(
А когда возвращаться будете не знаете?(
А то гном там тож своё чудо ваяет - врятли у него сейчас время есть на сторонние проекты.

Стреляет ТОЧНО! Хоть и слабо

Какая кучность и скорость? Если не секрет.

На кучность не отстреливал - не интересно, "спидометра" скорость померять - нету. Да я не стрелок, так то. Под пивко пивные пробки погонять по поляне - вот и всё развлечение. В пробки, кстати, стал попадать всегда. До 25 метров - дальше пробку не видно из-за открытого прицела. А со всякими инородными деталями внутри винтовки я и 1,5 литровую бутылку не всегда "убивал" на 40-50 метрах.

А как снимать фаски из нутри компрессора и полировать перепуск?

А как снимать фаски из нутри компрессора и полировать перепуск?

Перечитай темку - страниц-то немнго.

Перечетал но не нашел каким образом снимать фаски со стороны поршня. и как полировать новый перепуск

Перечетал но не нашел каким образом снимать фаски со стороны поршня. и как полировать новый перепуск

Такой концепт буду зимой делать....у меня на китайской копии гамо перепуск изнутри в задирах.....долго думал как снять чтоб не исцарапать компрессор

nizhnik.s
На кучность не отстреливал - не интересно, "спидометра" скорость померять - нету. Да я не стрелок, так то. Под пивко пивные пробки погонять по поляне - вот и всё развлечение. В пробки, кстати, стал попадать всегда. До 25 метров - дальше пробку не видно из-за открытого прицела. А со всякими инородными деталями внутри винтовки я и 1,5 литровую бутылку не всегда "убивал" на 40-50 метрах.

-S-B-A-Давно хотел спросить так ли нужен задний упор ск в виде трубочки,в вашем варианте винт?
мне кажется что в динамике выстрела пальцу лучше остаться свободным после спуска а не упираться в регулировку хода,по крайней мере у меня стало меньше отрывов по горизонтали.

-B-A-Давно хотел спросить так ли нужен задний упор ск в виде трубочки,в вашем варианте винт?

Хренасе, система "ниппель"!

-S-B-A- А почему ваш ск пологий, нет ли в этом какой-нибудь страшной тайны?
В ск инсталлирован подшипник О_О?

-S-B-A- А почему ваш ск пологий, нет ли в этом какой-нибудь страшной тайны?
В ск инсталлирован подшипник О_О?

Подшипник для уменьшения трения.Разница очень заметна.