"Дрозд "не стреляет ,а хлопает. Посоветуйте что сделать.

Вобщем подарили мне МР-661К"Дрозд"

пистолет новый, год выпуска 2002.

за всё это время с него отстреляли ,и то в начале ,всего один баллон

Значит так, вставляю батарейки, какието китайские, что было. Включаю,при нажатии на спусковой крючок срабатывает эллектромагнит на всех режимах и темпах стрельбы, естественно когда производишь переключение.

Вставляю снаряжонный магазин, выстрела нет, только слабые хлопки, при этом шарик прокатывается по стволу и падает на землю тут-же.

Что не так, кто знает?

Может за такой длинный период хранения ,что-то вышло из строя, вроде всё по инструкции сделал, или данный пистолет выдаёт полную мощность только когда в него вставишь "ДЮРАССЕЛ ТУРБО" или "ЕНЕРГДЖАЙЗЕР" по 100р. за элемент.

Помогите пожалуйста разобраться.

Заранее благодарен

Либо резистор сбоку надо подкрутить, либо соленоид пододвинуть\отодвинуть.

А можно с этого места поподробнее, где какой резистор и каким образом двигать эллектромагнит?

и что на самом деле правильно в данной ситуации, учитывая то,что уже надо батареи менять?

Резистор находится под круглой заглушкой с правой стороны. Её поддеть надо и тонкой отверткой крутануть по-часовой. Только врядли дрозд на заводе был "задушен", если это не 661-КС, конечно.. С электомагнитом несколько сложнее. Лучше не трогать, а просто проверить его крепление. Если самопроизвольно открутился - придется регулировать и фиксировать.
Батарейки менять однозначно. Дорогие не обязательно, достаточно просто свежих и провереных.

крути резистор, соленоид.
в идеале подключиться к ВВД, через редуктор естественно.

Кондёры боевые высохли поменяй.

Вооще Дюрасел турбо по сути лучше, чем многие 1,2в батарейки, но у них за счет емкости и токоотдачи эффект идет. батарейки свежие хоть? так что первое:
смаотреть куда и как бьет шток соленойда по магу. смотреть соосность и устранять люфты. потом уже разбирать и смотреть кондеры, и положение соленойда, крутить резистор.

собственно. На говняных батарейках дрозд не работает. Ему только хорошие алкалайновые (хоть дура целл, хоть варта, и стоят они нифига не 100р за элемент - ищите правильный магазин! Самые крутые алкалайновые батарейки не стоят дороже 30р за штуку) нужны
или аккумуляторы (можно взять кадмии "camelion" ценою 30-40р за элемент - главное именно кадмии (серо-зеленая этикетка, емкость бывает от 600 до 1000мА*ч, хотя фактическая у всех 600) - хорошие, сильноточные банки по низкой цене). При стрельбе очередью ток большой, дешевые батарейки тут-же просаживаются.

Ну и далее все верно сказали: крутим резистор (по часовой - мощнее), но аккуратно - очень чувствителен к настройке, запросто докрутить до жуткого перерасхода газа. Если без толку - меняем конденсаторы на похожие по параметрам, главное чтобы новые.

Понятно
У меня Дрозд 661К.

Узнавал в местном оружейном магазине, что означает буква "К" после номера, у них там в продаже "КС".Объяснили ,что дульная энергия моего дрозда с буквой "К" доведена до 7,5Дж.А "КС" ослаблен до 3,5Дж.

Спрашиваю;а что скорость пули у моего пистолета по паспорту 120 м.с,может соответстать 7,5Дж? На что продавец пожал плечами.

Спасибо всем ,попробую начать с аккомул., тем более это первое о чём подумал, на батарейках разоришься.

Скажите ,напряжение в акком. ниже чем в батарейках, акком. 1,2В,батарея 1,5В,неужели этого хватит для правильной работы эллектромеханики?

А конденсаторы ,как выглядят ,их все надо менять?

на батарейках теже 1,2 как правило. не помню с какого года идут схемы с одним кондером и на микрухе, у тебя их может быть и 2(вроде) и старая схемка. Кондер - это короче такой боченок 3,5 см в длинну(примерно).

на батарейках теже 1,2

Спасибо всем ,попробую начать с аккомул., тем более это первое о чём подумал, на батарейках разоришься.

delete
доведена до 7,5Дж.

"До" - означает меньше. 7.5Дж указывается как порог: который данным оружием не превышен. В реальности у дрозда-К примерно 4,5 (четыре с половиной) Дж в каждом шарике.

акком. 1,2В,батарея 1,5В,неужели этого хва

Во-первых на элементах указывается среднее действующее напряжение - которое можно применить лишь при оценках энергоемкости, и то лишь точно зная реальную емкость элеменета (на аккумах её врут, на батарейках вовсе не указывают).

В зависимости от степени заряда и условий нагрузки напряжение может меняться в широких пределах. У свежих батарейках на холостом ходу бывает и 1,65в запросто, у заряженных под самую крышку акков - 1,45в на холостом ходу. При этом под предельно-допустимой нагрузкой на акках напряжение может просаживаться до 1в на банку. На батарейках, как менее сильноточных, напряжение при той-же нагрузке упадет еще сильнее.

Доводы про напряжение питания электроники - также необоснованны и не имеют отношения к практике. В штатную плату можно подать лубую напругу в диапазоне от 5 до 16 вольт. Но при низком напряжении электромагнитному ударнику силенок хватать не будет, чтобы по клапану с достаточной силой ударять.

У свежих батарейках на холостом ходу бывает и 1,65в запросто, у заряженных под самую крышку акков - 1,45в на холостом ходу

На батарейках, как менее сильноточных, напряжение при той-же нагрузке упадет еще сильнее.

Доводы про напряжение питания электроники - также необоснованны и не имеют отношения к практике.

А чем были сделаны замеры?

Вольтметром знамо. Причем у дешевых солевых батареек напряжение обычно выше, чем у алкалайновых - но под нагрузкой солевые "просаживает" сильнее.

Сейчас уже есть батарейки у которых отдача не уступает а...

Какие конкретно батарейки и с какими акками сравниваем? Из того, что имеется в широкой продаже - любые алкалайновые батарейки уступают почти любым гидридным аккумуляторам аналогичного типоразмера корпуса и нещадно сосут у любых никель-кадмиев. В цифрах - алкалайновые батарейки АА едва 2-3 ампера выдают, греясь при этом как паяльник и быстро подыхая. Метал-гидридные акки АА дают максимум 5-7 ампер. Кадмии АА, поскольку почти поголовно силовые (даже среди бытовых!) выдают до 15-20 ампер.

Задам ТС наивный вопрос: а прокол баллончика полноценный?

Что-то топиктестер молчит, у меня подобная проблема после долгого лежания Дрозда решилась заменой одних Дюраселов на более новые 😛.

Какие конкретно батарейки и с какими акками сравниваем?

Вольтметром знамо. Причем у дешевых солевых батареек напряжение обычно выше, чем у алкалайновых - но под нагрузкой солевые "просаживает" сильнее.

quote:

а у нормальных батареек и не бывает выше ~1,55 😛

1,65 - бывает у всяческого дешевого говна навроде 6р/штука. И под нагрузкой быстро падает до нуля...

Значит можно поставить акком. батарею напряжением больше чем девять вольт по номиналу шести батареек?

У меня есть акком. батарея сборная из восьми акком. никель-кад.GP2000mAh.9,6V.
Батарея силовая расчитанная на большие токи ,используется в радиоуправляемой модели автомобиля. Единственное батарея больше по размеру чем отсёк на пистолете под батарейки, придётся гдето снаружи присондалить.

электроника не погорит если использовать акком. батарею напряжением 9,6V?

Подержав Дрозд в руках понял что в варианте пистолета он мне больше нравиться, хотя по началу думал сделать складной приклад, чтоб получался пистолет пулемёт.Вот ещё бы магазин из рукоятки не выглядывал, вобщеб красота была.

Можно хоть 8, хоть 10 банок ставить, хоть 3 литий-полимера (даже 4 ставили). Правда для штатного дрозда, без апгрейдов, это не является обязательным: так как и от 6 акков соленоиду дури хватает, чтобы клапан "пробивать".

Но если хочется непременно повыше напряжение - то бывают баночки дробных типоразмеров, типа 2/3АА, 1/2АА - вот их народ в штатные отсеки 10 штук умудряется затолкать.

Да, енергизер литиум - весч! я както коротнул пластиной стальной - она раскалилась докрасна.

Вопрос в том, какого размера железка и за какое время нагрелась до красна 😛 Тонкая железная проволочка от обычной батарейки также до красна нагревается за несколько секунд. Например пружинка из авторучки (не обожгитесь, когда проверять будете!).

Размер железки (а это была контактная пластина) был 0,3 толщиной 4 шириной и длиной около 30 мм. За сколько времени нагрелась - сказать не могу. держал в руках кучу всего (включая батарейки) и понял что коротнул когда обжегся.

Если контактная была - то скорее всего никилевая полоска. Использовать в качестве контактов, собственно, её категорически нельзя: высокое сопротивление. Разве что в слаботочных (до 1А) цепях.

Что вы всё на батарейках заклинились. Блин это кондёры боевые сто процентов. Ставь новые если новая плата воткни в паралель второй места там до дори.

Что вы всё на батарейках заклинились.

мое скромное мнение:дело в расположении соленоида. либо он стоит слишком далеко, либо слишком близко к магазину. в идеали при выстреле шток(или как он правильно называется) соленоида должен чуть чуть заходить за седло клапана и бить по штоку клапана. если не прав-поправьте.
з.ы. дрозд "к" отличается от "кс" только стволом. он у него тупо длиннее, а размер ствола имеет значение... для мощи, разумеется

Газ в баллоне есть однозначно, при нажатии на спусковой крючок происходит хлопок, но его недостаточно для выстрела.

Попробую сначало с аккомул. решение проблеммы начать, да и вобще в принципе батарейки тут не канают, это моё личное мнение, на них разоришься, благо баллончики по 20руб.

Вот только ни как не могу понять за что такая цена на нынешний Дрозд.
В подмосковье КС можно купить за 5800руб. за что такие деньги.
Блок эллектроники от силы ну может на тыщу потянеть, пластик с металлом ешо на две, учитывая что все оружейные заводы стараются снизить стоимость за оружие .
Если дело в посредниках, то такой беспредел ни в какие ворота не лезет, я бы его никогда не купил, а тут просто подарили.

И есчо, а почему надо двигать соленоид?Не думаю ,что за восемь лет при одном отстрелянном баллоне он мог вдруг подвинуться ,если конечно его принудительно не двигали.

Да канают там батарейки! Это на балончиках разоришся. А батарейки не нужно часто менять... Лучше деньги не на аккумы трать, а ствол толковый прикупи, гладкий и длинный.
Соленоид не нужно трогать если зажимной винт самопроизвольно не раскрутился. Или если его прежний хозяин не трогал. На заводе он оптимально выставлен.

А батарейки менялись или нет? нормальных батареек на год хватало для не часты пострелушек.

В цифрах - батареек (алкалайновых, по 20..30р штука) хватает как минимум на 10 тысяч выстрелов. Точно не замерял, к сожалению - но практически воспринимается так, что менять их надо раз в вечность.

С аккумуляторами можно нарваться на саморазряд (по мере эксплуатации акков появляется почти у любых NI**). Полежал дрозд в ящике пару месяцев, ты его схватил, зарядил - а оно не стреляет. Далее начнут за неделю акки саморазряжаться, надо будет постоянно контролировать их состояние перед каждыми пострелушками, что не очень удобно.

не могу понять за что такая цена

Объяснение в двух простых словах: барыги о**ели.
Впрочем, сам завод также не забывает отпускную цену регулярно поднимать.

Объяснение в двух простых словах: барыги о**ели.
Впрочем, сам завод также не забывает отпускную цену регулярно поднимать.

Думаю даже когда появятся конкуренты всё равно цена не упадёт.Бизнес по русски.

В этой стране дрозду конкурентов в его ценовом диапазоне не будет никогда... Вон тирекс выродили - за дорого и криво сделанный. Чморекс автоматы обещает?! Так на них даже там, за бугром, уже ценники высокие выставлены, и неясно, как у них с надежностью будет? Поделки умарекса традиционно из силумина и пластика, а дрозд - железный своими основными узлами и уже доказал свою надежность. Поломки у него конечно случаются - но в 99% случаев устранимы в домашних условиях.

Могет тогда сами чего придумаем и соорудим? Вона какая база и опыт наработаны! А братья китайцы нам помогут - у них все дешего и быстро.

Поломки у него конечно случаются - но в 99% случаев устранимы в домашних условиях.

А чо? Жыгули - самая лучшая серийная машина Советского Союза... 😊

Ну а дрозд - лучший пневматический автомат среди всех пневматических автоматов ижмеха 😀

Помогите разобрать Дрозд.

как отделить передний блок с электроникой от электромагнита, не испортив провода?

я так понимаю есть разьёмы всё это соединяющие, как к ним добраться?не хочется отпаивать провода от электромагнита

Спасибо

Придется отпаивать.
Если планируется и впредь разбирать, то лучше сразу впаять разъём.

В инструкции на взрыв схеме нарисованы разьёмы

на самом то деле они есть?

или провода сразу с платы идут на электромагнит?

Зачем спрашивать, если не читать ответ?

также добавлю, что полярность подключения электромагнита - без разницы.

Не хотелось конечно заморачиваться с пайкой.

Радует что полярность до фонаря,

спасибо.

поставил аккомуляторы
заменил конденсаторы
прочистил клапанное устройство
закрепил электромагнит

хрена лысого
всё равно не работает, также хлопает

что ещё поменять? или может уже хватит догадки строить, а начнём уже конкретно по теме проблемму решать с учётом новых обстоятельств

Повторюсь: прокол баллона нормальный?

По всей видимости виноват электронный блок, формирует слишком короткие импульсы. Проверить можно с помощью осцилографа, замерив длительность импульса при стрельбе очередью, естественно в холостую. При отсутствии оного заменой на заведомо исправный злектронный блок. Неисправный радиоэлемент можно вычислить сравнивая осцилограммы исправного и неисправного блоков.

А соленоид именно закрепили или пробовали подкручивать? У меня та же история была, причин как выяснилось было две - кондеры и подкрутка соленоида прежним владельцем.

соленоид закреплён намертво
прокол баллона нормально, мало того без эллектроники дрозд стреляет, если по клапанну вручную бить
вобщем переделаю дрозд в механический вариант
а с электроникой заморачиваться не буду, раз такие проблеммы с ней

delete
а с электроникой заморачиваться не буду, раз такие проблеммы с ней

было у меня такое недавно один в один. все перепробовал даже магазин разбирал. дело было в винте справа он был выкручен против часовой. после поворота по часовой до упора стал снова стрелять.

Потенциометр, если конечно он штатно работает, крутить надо очень по-малу, влияет на настройку мощности очень сильно. Крутанув от души - на нормальном дрозде сразу-же получается жуткий перерасход газа.

Вот еще вспомнился кустарный способ оценки силы удара соленоида. Вынимается магазин, в ствол опускается металическая секция шомпола массой 15~20 грамм (концом упирается в ударник электромагнита). Дрозд поворачивается стволом вверх, нажимается спуск. При нормальной настройке, секцию подбрасывает где-то на 3-5 см (более точно не замерял). Оценка очень грубая, но позволит сразу определить: в силе удара дело или нет.

Потенциометр крути не крути, бестолку

Я вот тут подумал,
электромагнит задвинул до упора, может зря?
Что если ударник электромагнита просто не успевает разогнаться и сила его удара гаснет слишком быстро взаимодействуя со штоком клапана.
Может надо отодвинуть так чтоб конечный ход ударника соответствовал полному нажатию на клапан.
Или я неправ?

delete
Потенциометр крути не крути, бестолку
Я вот тут подумал,
электромагнит задвинул до упора, может зря?
Что если ударник электромагнита просто не успевает разогнаться и сила его удара гаснет слишком быстро взаимодействуя со штоком клапана.
Может надо отодвинуть так чтоб конечный ход ударника соответствовал полному нажатию на клапан.
Или я неправ?

delete
закрепил электромагнит
хрена лысого
всё равно не работает, также хлопает

что ещё поменять? или может уже хватит догадки строить, а начнём уже конкретно по теме проблемму решать с учётом новых обстоятельств

Ебстественно у ударника разгон должен быть!

Более того, конструкция электромагнитного ударника такова, что основную часть энергии штоку он сообщает ближе к концу хода этого самого штока, когда шток максимально выдвинут, почти до упора.

ADF
также добавлю, что полярность подключения электромагнита - без разницы.

Не правда! Разница есть. И на плате стоит диод параллельно магниту, для погашения обратного выброса индукции при отключении магнита...

Лежит у меня на ремонте точно такой же Дрозд - поменянно уже ВСЕ, кроме микросхемы контроллера. Резюме - импульс с микросхемы слишком слабый, ключ не открывается полностью - магнит не развивает усилия. Лечить - заменой микросхемы (или блока целиком), но где же их взять - то?!

AAK.177
Не правда! Разница есть. И на плате стоит диод параллельно магниту...

Можно чушь на форум не писать?
На диоде полярность всегда будет одна и таже - какими концами электромагнит не подключи. Нельзя относительно источника питания сам диод разворачивать - но мы его и не трогаем.

Лежит у меня на ремонте точно такой же Дрозд - поменянно уже ВСЕ, кроме микросхемы контроллера. Резюме - импульс с микросхемы слишком слабый, ключ не открывается полностью - магнит не развивает усилия. Лечить - заменой микросхемы (или блока целиком), но где же их взять - то?!