Давно мечтал приобрести МР-651 'Корнет'. И вот мечта осуществилась! Почему именно 'Корнет'? Просто, хорошенько перелопатив Интернет, пришёл к выводу, что при максимальном показателе цена-качество, МР-661 даёт и максимальный простор для фантазии и доведения серийного экземпляра до ума. (Разумеется, тем, у кого на месте голова и руки.)
Итак, тот экземпляр, что достался мне, показывал отличную кучность пулями и отвратную шариками. Мощность - приличная, но не шедевр. Было желание повысить точность, кучность, мощность, при этом оставаясь в прежних габаритах. Первичная работа по доработке началась с установки ЛЦУ.
Лазерную указку - брелок, стоимостью 50 рублей, развинчиваем, слегка зажав в тиски и ножовкой по металлу надпиливаем вдоль.
После извлечения из корпуса, в руках у Вас оказывается, либо силуминовый, либо латунный корпус светодиода, с прикреплённой к нему электрической платой. На плате размещены кнопка включения, несколько точечных электронных элементов и пружинка - контакт 'минус'. Есть ещё и металлическая кнопка включения. Она так же найдёт своё применение.
Уменьшаем до минимума длину платы, отрезая лишнее и выпаивая кнопку.
Заглушаем (той же жвачкой) отверстия в корпусе светодиода и напильником убираем лишний металл. Окончательную обработку рекомендую проводить, зажав, то, что у Вас осталось, со стороны выступающей платы в патрон дрели. Поставив дрель на малые обороты и поднося напильник, производим чистовую обработку. Задача -сделать общий диаметр менее 9 мм. Убираем жвачку.
К центральному контакту на плате припаиваем минусовой провод. Провод желательно использовать тонкий, во фторопластовой оболочке.
Теперь переходим собственно, к пистолету.
Отвернув все винты, разбираем его на составляющие.
В передней части кожуха ствола (над отверстием для ствола) высверливаем глухое отверстие диаметром 9 мм и глубиной 27 мм (для той штуки, что у нас получилась из указки). Отверстие, как раз укладывается между основанием мушки и стволом. Сверлом на 2 мм высверливаем это отверстие насквозь (Назовём его для большего удобства, в будущем X).
Отступая около 5 мм. от среза, сверлим и нарезаем три отверстия под винты М2,5, расположенные под 120 градусов, относительно друг - друга. Т.е. один винт будет расположен вертикально, прямо перед основанием мушки, а два других - по бокам кожуха ствола. Предназначение их - регулировка ЛЦУ и создание контакта ЛЦУ - корпус пистолета. Длина винтов - около 2 мм. Лучше всего сюда подойдут 'безголовочные' от разбомбленной фотоаппаратуры.
Ещё одно (назовём его Y), диаметром 2 мм., отверстие, высверливаем в кожухе ствола, справа, внизу, от отверстия для ствола, если смотреть со стороны отъятой части. Непонятно? Короче, нам нужно вывести провод от передней части ствола до внутренней части рукоятки. И как раз, по углу крышки - накладки спускового механизма (закрепляется на двух винтах), сделать это легче всего. Когда возьмёте в руки части пистолета, всё станет понятным. Чтобы проводу было комфортно, стачиваем надфилем внутренний угол накладки.
В рукоятке, там, куда ложится подушечка мизинца, просверливаем отверстие на 4,1 мм. (Направление засверливания необходимо выбирать с таким условием, что дальнейшую обработку придётся вести с внутренней стороны рукоятки.).
С противоположной стороны отверстия, сверлом на 4,5 мм делаем обнижение. Затем фрезой или сверлом на 8,5 мм, ещё одно. В этом отверстии будет располагаться кнопка включения лазерного прицела.
Кнопочку, извлечённую из растерзанной указки, вставляем в отверстие, следом электрическую кнопку, с припаянными к ней проводами. Закрепить можно разными способами. Я воспользовался лепёшкой 'холодной сварки'.
Три батарейки - таблетки располагаются в пластмассовой ствольной накладке, под клипом для шариков. Со стороны передней части эта деталь высверливается на больших оборотах фрезой на 12 мм. Я всё это проделывал на расточном станке. Очень уж тут малые зазоры. Но можно поизвращаться и 'на коленке'. Во избежание короткого замыкания, на ствол необходимо наклеить полоску скотча.
Закрепление батареек - таблеток - простор фантазии. Лично я закрепил их с помощью круглых вставок из жёлтого поролона (мягкого основания коробочки для лазерной указки) с продетыми сквозь них пружинками контактами.
Электрическая схема достаточно проста: центральный провод от ЛЦУ проходит через 2 мм. отверстие X, к 'минусовому' контакту батареи. От 'плюса', через отверстие Y, ныряет под ствольную накладку, проходит под ней, поверх УСМ и попадает внутрь рукоятки. Там соединяется с одним контактом кнопки. Второй контакт кнопки замыкается здесь же 'на корпус' к предварительно высверленному и нарезанному отверстию под винт М4.
Если покажется неудобной сборка пистолета, со всеми тянущимися проводами, могу посоветовать, при выходе провода из отверстия Y, поставить мини - разъём, сделанный из маленького 'папы-мамы' контакта от электрического разъёма.
Пристрелка производится, закреплением пистолета в тиски, отстреле нескольких пуль по мишени, нахождению средней точки прицеливания и наведению на неё лазерного пятна. Дальнейшие действия - это подкрашивание чёрной краской оголённого металла, винтов и выделяющихся частей ЛЦУ.
Результат:
Пистолет с ЛЦУ выполнен как единое целое. Никаких выступающих частей. Главное, что невозможно отличить пистолет от фабричного аналога. Переделки воспринимаются, как заводские изменения. А как всем известно, ЛЮБЫЕ изменения в заводской конструкции - это уже криминал.. Для кого-то вначале может показаться несколько неудобным нажатие кнопки мизинцем. Ведь кнопку можно устанавливать и в другие места, в том числе и как в боевом 'Каштане' - на спусковой крючок. Но мне, с моими подвижными, короткими пальцами нравится этот вариант.
На очереди: рассверливание переходных отверстий, устранение зазоров, выверка соосности, установка переходной камеры, доработка клапана.
Успехов последователям!
Кому-то мой вопрос покажется признаком мании, но - на какое расстояние стрелял из тисков и какое расстояние между попаданиями пуль? Или стрелял шарами?
И, какими пулями - не колпачками?
Расстояние 7 метров. Пули ложились в кружок около 20 мм, шары - побольше - около 50.
А вот и фото.
Классно! Беру своего недобитого МР 651 и начинаю сверлить очередную дырку. Благо, что она не мешает 😊
молодцА!
побольше бы таких статей.
при доработке пистолета особое внимание удели соосности ствола и барабана.
устрани в статье маленькие неточности в маркировке модели т.е вместо МР661 поставь МР651
C учетом даты 1-го поста вряд-ли этот Корнет еще жив. 😀
учитывая что автор появляется сдесь примерно раз в пол года - есть смысл все таки указать ему на это
Корнет жив. Я полгода назад перебрался в Столицу и привёз его с собой. Приносил на весеннюю выставку на ВВЦ. Конструктор завода посмотрел, одобрительно хмыкнул и ничего не сказал.
а можно увидеть фотки со всех возможных ракурсов со всеми имеющимися дырками....
Угу... без конденсора площадь пятна лазера уже на пяти метрах сильно превышает кучность пистолета... Если, конечно, пистолет правильно доведен и стреляет пулями.
С пяти метров, пожалуй миллиметров 12-15. А это так важно? Ты ещё забыл упомянуть про треммер. Стреляя с жёсткого упора, будешь попадать в центр пятна. А с рук - сыпать по всей площади.
Не смотря на то, что считаю установку ЛЦУ достаточно сомнительной по нужности, автору доработки ОГРОМНЫЙ решпект! Чем дальше смотрю, тем больше нравится. И главное, настолько "по-заводскому" выполненное решение, делаемое "на коленке", кроме как "красивым" не назвать....
А насчет лазеров - чем больше усиление в среде лазера, тем больше расхождение пучка; тут полупроводниковые лазеры "впереди планеты всей".... То есть, чем пятно будет ярче (по крайней мере в случае ПП лазера), тем оно будет больше. А газовый тут не пристроить....
По просьбам коллег, добавляю фотографии потрохов Корнета
А мне очень не хотелось ничего сверлить (пилить, ломать) в железе пистолета, поэтому получилось несколько хитрожопо... 😛
