Обработка деревянного ложа.

В конференции возникает очень много вопросов типа ` ложе вырезал, а как защитное покрытие сделать?`
Я попробую, насколько мне хватает знаний, помочь.
1 Дополнения и уместная (конструктивная) критика со стороны Мастеров приветствуются! Может быть я что то пропустил или есть способы проще, лучше.
2 Попытаюсь собрать в одном месте те советы что уже давал в конфе (админам сорри за повтор), добавив и скорректировав информацию.
3 Рекомендации стараюсь выдавать в максимально сжатом виде минимально `разжевывая`.
4 Советы расчитаны на людей с головой и исправным девайсом `руки прямые, заточенные`. Шутка типа.
5 На авторские права не претендую 😀

Итак погнали.

Ложе вырезали, зашкурили, но оттенок (цвет) явно ненравится. Как исправить?

ЧАСТЬ первая. `Морилка `

Покрыть морилкой!

Существуют морилки (красители) для дерева на спиртовой и водной основе, а так же различаются по типу (цвету) для каких видов дерева пригодны. И те и другие можно купить в виде порошка и готового расствора. Обязательно нужно обратить внимание на тип морилки, спиртовая импортная морилка в воде практически не разводится! Читать инструкцию на упаковке внимательно!
Готовые расстворы можно немного разбавить если требуется придать лишь лёгкий тон дереву. Разбавлять соответственно основы (вода-спирт)

Можно `замариновать` двумя способами.
Первый, морилка на водной основе, так называемое поверхностное окрашивание. Температура раствора во время нанесения 40-50 градусов. Излишки удаляем сухой тряпкой (ветош), вытирать вдоль волокон дерева. В идеале приклад поставь вертикально, красить так же вдоль волокон. Работать придется быстро и аккуратно! Нанеси несколько слоёв до требуемого оттенка, время между слоями не более пяти минут. Время высыхания около двух часов при 20 град. С.
Неторопись! Просуши хорошенько!

Второй вариант нанесения, это морилка на спиртовой основе. Сохнет быстрее, пять минут, и впитывается в структуру дерева до трёх миллиметров. Без опыта можно сделать на поверхности много огрехов в виде подтёков. Потренеруйся на остатках этого же материала!
После высыхания пройди жеской щёткой или мелкой шкуркой вдоль волокон что бы сбить поднявшийся ворс.
В старину делали тонировку из луковой шелухи, коры дуба и т.п. Но это уже экзотика и здесь рассматривать не будем 😊

Запомни! После высыхания и нанесения защитного слоя (воск-лак) цвет изменится на более темный и насыщенный!

Продолжение следует.

Часть вторая.
1. Пропитка дерева.

Делаем состав порозаполнитель на основе воска.
Соотношение 1часть воска 2 части разбавителя. В качестве разбавителя можно использовать обычный скипидар или бензин. Для приготовления состава возьми две ёмкости что бы одна вставлялась в другую с зазором между стенками сосудов. Налей в промежуток ёмкостей воду (незабывай следить за уровнем в процессе!). Ставим конструкцию на ЭЛЕКТРОплитку! Налить во внутреннюю ёмкость и довести до кипения скипидар(бензин) после этого закладывай помешивая частями воск.
Если пропитка воском будет окончательным покрытием на дереве то в состав необходимо внести изменения. После того как воск полностью расстворится в разбавителе добавляем предварительно измельченную канифоль, комков быть не должно. Пропорции состава в этом случае, 1 часть воска + 2 части разбавителя + от 10 (рекомендую) до 20 % канифоли. Обратить внимание! Канифоль должна быть натуральной, имеет (часто) слабый запах древесной смолы.
Незабывать помешивать состав до полного расстворения всех компонентов.
Если использовать в качестве растворителя воска бензин, состав сохнет быстрее 6-8 часов, но это пожароопасно в момент приготовления! На основе скипидара сохнет примерно 20-24 часа. Наносить состав на дерево нужно ГОРЯЧИМ обычной кисточкой с жесткой щетиной, как бы втирать вдоль волокон ровным слоем.
Многие думают, что поверхность дерева нужно очень сильно разогреть перед нанесением воска. Дескать воск сильнее впитается. Это ОШИБОЧНОЕ мнение. Дерево сильно греть не нужно! Ведь воск работает только как порозаполнитель, а волокна дерева практически не пропитываются составом (совсем немного). В случае сильного нагрева дерево начинает выделять собственные смолы и остатки влаги на поверхность. В результате поры `заперты` и вместо ожидаемого эффекта получаем прямо противоположный результат!
Можно (рекомендую) сделать прогрев заготовки до температуры на ощупь `сильно тёплая`. Причем прогреть ПОЛНОСТЬЮ а не только поверхность.
Так как все породы дерева имеют различную структуру-плотность, размер и количество пор, то масса `взятого на грудь` состава будет разным. Но волноваться по этому поводу не нужно. Больше чем необходимо, дерево не возмёт, здесь вполне приемлим принцип `много не мало`. Когда состав высохнет полностью, просто снимаем (соскабливаем) излишки зашкуренной дощечкой, дабы не испортить (не покорябать) поверхность.
После полного высыхания состава берём щётку с короткой жесткой и густой щетиной (желательно натуральной-конкий волос) и натираем поверхность до блеска , примерно как обувь ты чистишь такими же движениями только с нажимом . Это долгий и муторный процесс если вручную. Воск как бы полностью стирается с поверхности, но это не так он уходит в поры, а излишки остаются на щетке.
Можно механизировать процесс `разгона воска` по поверхности. В домашних условиях это делаем так, берём кисть для краски с щетиной средней жесткости. Кисть обязательно должна быть круглой формы и иметь щетину (натуральный волос, синтетика допустима но результат хуже) 10-12 сантиметров длины диаметр основания кисти...ну скажем сантиметров шесть-восемь. Отрезать рукоять и просверлить по центру основание, вставить болт (головка со стороны щетины) и законтрогаить с обратной стороны. Всё, приспособа готова к бою 😊 Далее понятно. Зажимаем болт в дрель, обороты средние так что бы щетина `раскрылась` и аккуратненько, стараясь не задеть основанием деревяшку, располировываем касаясь вращающейся щетиной поверхности.

Зы. Натуральный воск можно взять или на пасеке, но тогда очищать его придется. Или из церковных свечей, я делал так, но брал в монастыре огарки свечей помногу и плавил. Свечи только светлые, без красителя бери.
Зы.Зы. Свечи из магазина и тем паче парафин ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!

Продолжение следует.

Пропитка дерева
Часть 1.2

Пропитка приклада маслом.

Пожалуй наилучших результатов по защите деревянных прикладов можно добится только пропиткой растительными маслами. В основном ипользуется льняное масло, но иногда и олифа( натуральная).
Способов пропитки множество, самый распространенный и простой, это прогрев поверхности дерева и нанесение горячего масла. Так же используется способ длительной `варки` приклада в масле. Процесс довольно длительный по времени.
Подробней.
Приклад зашкурен, ему придан требуемый цвет (оттенок) с помощью морилки и просушен.
Масло нагреваем и кипятим для удаления влаги одновременно нагреваем поверхность приклада. Заранее сделанным помазком, деревянный или металлический стержень с примотанным ниткой куском ткани (используется только хлопковый или льняной материал-нитка ), начинаем втирать вдоль (по) волокнам масло. Пройтись таким образом маслом по всем поверхностям включая внутренние полости полных три - пять раз.
Или наливаем масло в большую ёмкость и кипятим там приклад периодически переворачивая для равномерной пропитки. Длительность примерно час-два или до того момента пока из пор не перестанут выступать пузырьки воздуха.
После этого подвесить приклад где нибудь в тёмном и желательно прохладном месте дней на семь - десять. После этого проверяем степень просушки нагревая поверхность дерева (лучше строительным феном) если масло сильно выступает из пор, то сушим в подвешенном состоянии ещё несколько дней. Когда масло перестанет выступать или его будет совсем немного, то можно приступать к защите поверхности восковым составом. Как это сделать смотри выше.

Продолжение следует.

Часть третья.
Покрываем лаком.

Из лаков промышленного производства можно взять НЦ-222 бесцветный, сохнет минут 40 слой. Легко полируется. Наносить кистью(мягкой_натуральной), тампоном, распылителем.
Или НЦ223 светло желтый, сохнет 1 час слой, остальное то же самое.
Можно использовать так же паркетные двух компонетные лаки. Крепкость поверхности на износ очень хорошая.
Совет. Использовать разбавители для лака только рекомендованные производителем! Иначе лак может помутнеть, потерять прочность, даже просто не высохнуть или свернуться в момент разведения!
Перед нанесением первого слоя лака поверхность обязательно очисти от пыли!
Первый слой лака довести разбавителем до жидкого состояния (примерно как вода). В этом случае первый слой работает как грунт. После нанесения обязательно дать просохнуть. Поднявшийся ворс сбить с помощью мелкой шкурки, убрать пыль, просушить. Основные слои наносить мякгой и широкой кистью. Количество слоёв зависит от того, какую поверхность (толщину лака) хочешь получить. Дать лаку высохнуть, не менее суток.
Если поверхность лака не достаточно гладкая , то это исправимо. Прилипшую пыль и мелкую шероховатость можно убрать шкуркой `нулёвкой` если импортная шкурка то взять с размером зерна 1000 - 1500 - 2000. Обязательно требуется водостойкая шкурка! Несколько капель чистого керосина, а ещё лучше льняного масла( я даже использовал вместо льняного, масло для грудных детей называлось `Джонсон&джонсон-чего то там` точное название не помню 😊 ) , на поверхность и равномерными круговыми движениями выводим. Периодически рекомендую промывать шкурку в керосине(масле) и протирать поверхность лака мягкой х\б салфеткой. Чем мельче зерно шкурки, тем лучше результат. Можно начать с 1000 и закончить 2000.
Сильно нажимать при шлифовке на шкурку нельзя! Быстрее не будет, а вот деффектов в виде царапин наделать можно.

Можно так же защитить поверхность воскового покрытия шеллаком. Шеллак можно приготовить самостоятельно или купить готовый (политура).
Готовим шеллак сами.
Технология приготовления довольно проста. Для этого понадобится сам шеллак, продается в виде сухих чешуек (похожи на слюду) темно коричневого цвета, спирт чистый (желательно пищевой-медицинский). И нечто вроде печки с помощью которой будем нагревать спирт (температура кипения которого ниже чем у воды). Простейшая нагревашка-печка в виде фанерной коробки, внизу лампа на 100вт сверху короба круглое отверстие по диаметру банки вниз идут две П-образные скобы образующие корзину в которой будет стоять банка. Дно банки должно быть примерно в двух трёх сантиметрах от лампы (некритично, главное не вплотную). Ставим банку (стеклянную) ёмкость (об`ём) по необходимому количеству лака в печку и наливаем спирт. Включив лампу, банку можно прикрыть крышкой (но не в коем случае плотно не закрывать!) довести спирт до кипения и медленно постоянно помешивая (деревянная палочка) подсыпать шеллак до тех пор пока не перестанет расстворятся. Теперь когда спирт насыщен шеллаком лампу (нагрев спирта) можно выключить. Закрыв крышку поплотней ждем до полного остывания лака. Когда лак остынет (и отстоится 3-5 дней) будет видно осадок, он нам пока не нужен т.к. даёт мутную поверхность и для отделки лицевой поверхности не годится. Остывший лак акуратно сливаем в чистую емкость (стекло) стараясь не прихватить осадок! Теперь имеем чистый и `грязный` лак.
Отделка поверхности.
Нужно сделать тампон. Кусок марли в два-четыре слоя сложить что бы получился квадрат ~ 20х20 . Взять вату (медицинскую) скомкать плотно до размеров куриного яйца (примерно). Сделать узелок из марли с ватным комком внутри.
Наливаем чистый лак на ватный тампон (пропитать полностью) и водить по поверхности круговыми движениями НЕ НАЖИМАЯ на тампон постоянно смещая. Вся сложность состоит в том что останавливаться, задерживать тампон на поверхности,нажимать на тампон, нельзя. По мере расходования лака наливаем, обязательно вовнутрь ваты, лак.
К сожалению я не могу об`яснить подробней, ну не знаю я как 😞 Нужно просто попробовать и понять.
Грязный лак можно использовать для защиты внутренних полостей приклада, а так же металлических частей находящихся внутри приклада.

Удачи!!!

Продолжение и дополнения
Возможно последуют.

игнату, просьба безусловно в ФАК посты, а автору, ты хоть один способ сам опробовал? и если опробовал дай фотки готовых изделий

с уважением александр

Добавлю ещё, что есть морилка неводная, основанная на нефтепродуктах. Водой не разводится ни в какую. Только скипидаром или уайтспиритом. Кстати, очень удобно после покрытия такой морилкой подтёки и неровности оттенка убирать ветошью, слегка смоченной вышеназванными составами. Частично выполняет заодно и порозаполняющие свойства. Сохнет примерно 2-3 суток. Если цвет не понравился, можно снять опять же ветошью (остаётся небольшой оттенок)и покрыть другим цветом.

to prockofev.
Все способы, кроме варки приклада в масле целиком, использовал неоднократно.
Просто довольно долго занимался реставрацией старинной мебели и прочих деревяшек попутно. Принесли как то ружейный приклад в ремонт. Почитал людей поспрашивал какие технологии есть, сделал, людям понравилось стали ещё приносить. Восстанавливал как простенкие современные так и приклады довольно старых ружей. Так что вот.
Фоток нет, как то без надобности было делать.
А с новоделов для пневматики ... так то всё фанерный переклей, там красоты особо не нужно. Главное прочность на износ.

"У меня на заднем крыле
нацарапано неприличное слово..." :-)
(к.ф "Берегись автомобиля").
А, если серьезно: на прикладе
есть несколько царапин.
Как и чем их можно убрать/заделать?

to Grif.
на прикладе есть несколько царапин. Как и чем их можно убрать/заделать?

Давай по порядку.
1. Насколько глубокие царапины, повреждена ли поверхность дерева?
2. Защитное покрытие какое, лак или воск?
3. Есть пропитка маслом?
4. Еть отслоения лака в местах повреждения?
5. Какой материал приклада? Из какой породы дерева?
6. Покрытие заводское или уже ремонтировалось?
7. Есть опыт работы с деревом? Отделка лаком-воском?
Хотя бы для начала ответь на эти вопросы.
Будем искать решение.

[edited by RUR]

RUR
to Grif.
[b] на прикладе есть несколько царапин. Как и чем их можно убрать/заделать?

Давай по порядку.
1. Насколько глубокие царапины, повреждена ли поверхность дерева?
2. Защитное покрытие какое, лак или воск?
3. Есть пропитка маслом?
4. Еть отслоения лака в местах повреждения?
5. Какой материал приклада? Из какой породы дерева?
6. Покрытие заводское или уже ремонтировалось?
7. Есть опыт работы с деревом? Отделка лаком-воском?
Хотя бы для начала ответь на эти вопросы.
Будем искать решение.

Слишком профессиональные вопросы
для меня. Я больше по компьютерам.
Но попробую ответить:
1-да
2-по-моему-лак
3-не знаю
4-вроде нет
5-я-ж по компьютерам 😊
6-заводское
7-нет

[edited by RUR][/B]

to Grif.

Попробуй острым лезвием, торцом `пошкрябать` аккуратненько поверхность очень слабенько нажимая. Лак будет собираться на лезвии порошком, а воск очень мелкой стружкой как бы.
Блин...даж не знаю как об`яснить ....комп`ютерщику 😀
Если есть очень мелкая шкурка(наждачка) ей проще проверить лак-воск. Шкурку на брусок и легонько нажимая проведи по любому радиусу. Лак останется белым следом на шкурке, а воск её как бы `салом` покроет и тяжело по нему шкурка идти будет.
Я думаю что у тебя скорее всего лак и без пропитки маслом.
Если лак то способ ремонта примерно таков.
1 Вычистить грязь из царапин.
2 Довести морилкой хотя бы примерно (чуть светлее) до цвета приклада царапину в дереве.
3 В идеале зашпаклевать, но можно и просто залить лаком. Заливать нужно очень аккуратно, лак наносить чем то тонким (спичкой заточенной например) совсем по чуть чуть вдоль всей царапины, дабы лак не очень попадал за границы царапины. И так много раз пока уровень не сравняется. Каждый слой просушивать. Потом маленькой циклей убрать наплывы лака по краям царапины и вышкурить (зашлифовать) с маслицем.
Ну в двух словах примерно так. Видно будет конечно следы царапины под лаком, но дерево будет защищено, что и требовалось.
Это простейший вариант ремонта.
Ведь это не музейный экспонат надеюсь? 😀 Ружжо в смысле.

[edited by RUR]

RUR, проверь почту 😛

Хорошая подборка. Некоторые моменты из собственного опыта и то, чего знаю по материалам других конф.
Честно говоря, я не признаю никаких других способов подготовки ложа, кроме пропитки маслом. Используются в основном полимеризуюшиеся (сохнущие) масля -льняное или тунгровое. Олифа - тоже самое льняное масло, только загушеное и с добавлением полимерезатора. Использовать - не желательно. Качественная пропитка маслом делается чуть по другому. На подготовленую поверхность масло наносится обильными слоями с одновременным прогревом. Я грел над газовой плитой (со сковородкой в виде экрана). Греется до появления пузырьков. Наносится до тех пор, пока при остывании масло не перестанет впитываться. 10 дней сушки, потом новая пропитка. Хороший результат можно получить после 4-5 пропиток. Последняя сушка и воск. Что касается морилки. Если делать качественную пропитку - она не к чему. Окисляющеяся масло придает дереву благородный "ореховый" цвет. Кипятить - не желательно. Может повести ложу.
Лак - не лублу. На пропитанную маслом древесину - не ляжет, малейший дефект - ворота для влаги, реставрируется - плохо, царапается - замечательно.
Пара фоток моего оружия, с обработанными маслом ложами. Материал - орех, морилки - нет.

RUR
to Grif.

Попробуй острым лезвием, торцом `пошкрябать` аккуратненько поверхность очень слабенько нажимая. Лак будет собираться на лезвии порошком, а воск очень мелкой стружкой как бы.
Блин...даж не знаю как об`яснить ....комп`ютерщику 😀
Если есть очень мелкая шкурка(наждачка) ей проще проверить лак-воск. Шкурку на брусок и [b]легонько

нажимая проведи по любому радиусу. Лак останется белым следом на шкурке, а воск её как бы `салом` покроет и тяжело по нему шкурка идти будет.
Я думаю что у тебя скорее всего лак и без пропитки маслом.
Если лак то способ ремонта примерно таков.
1 Вычистить грязь из царапин.
2 Довести морилкой хотя бы примерно (чуть светлее) до цвета приклада царапину в дереве.
3 В идеале зашпаклевать, но можно и просто залить лаком. Заливать нужно очень аккуратно, лак наносить чем то тонким (спичкой заточенной например) совсем по чуть чуть вдоль всей царапины, дабы лак не очень попадал за границы царапины. И так много раз пока уровень не сравняется. Каждый слой просушивать. Потом маленькой циклей убрать наплывы лака по краям царапины и вышкурить (зашлифовать) с маслицем.
Ну в двух словах примерно так. Видно будет конечно следы царапины под лаком, но дерево будет защищено, что и требовалось.
Это простейший вариант ремонта.
Ведь это не музейный экспонат надеюсь? 😀 Ружжо в смысле.

[edited by RUR][/B]

Если диана (любая) то лак, воском там и не пахнет.

Все понял.
Всем-спасибо!

Кстати, обработка фанерных клееных лож, чем нибудь принципиально отличается от натуральнодеревянных?
К тому, что клей там не расклеится при горячей пропитке маслом?

Отличия есть.
Не советую использовать масло вообще. Лучше восковую пропитку и приклад сильно не греть.
Для клееных из фанеры прикладов используют, в основном, лак.
Опять же имхо.

[edited by RUR]

Хочу поинтересоваться у господ-краснодеревщиков 😊 чем можно покрасить дерево в голубой, например, цвет - типа как у Аншютца?

Я при реставрации приклада делал так: 1.Полностью снял лак, В-52 найти не удалось, поэтому использовал шкурки.
2. Отшлифовал 500 шкуркой, прижимая поролоном.
3. Пропитал льняным маслом по следующей методике: на ЛАДОНЬ наливал немного масла и промазывал всю поверхность дерева до впитывания 10 дней 2 раза в день. В посленее промазывание в масло добавил немного талька.
Получилось очень красиво. По сравнению с лаком абсолютно по другому лежит в руках, даже из рук выпускать не хочется.

Этот рецепт взят из последнего номера "Ружья"

rattus.
В посленее промазывание в масло добавил немного талька.
Ещё есть способ (из старых технологий), при нанесении последнего слоя добавлять в масло шеллак 1х1. Наносить руками, токмо потом месяц руки не отмоешь 😊

RUR
rattus.
[b] В посленее промазывание в масло добавил немного талька.
Ещё есть способ (из старых технологий), при нанесении последнего слоя добавлять в масло шеллак 1х1. Наносить руками, токмо потом месяц руки не отмоешь 😊
[/B]

Всем доброго времени суток.
А, что такое покрытие "ПИНАКС"? Кто-нибудь знает стоит ли им покрывать ложе?
Спасибо.

2 RUR.
Спасибо за интересную подборку, буду пробовать. У меня еще несколько вопросов по отделке. Собственно вырезать из дерева нечто для меня проблемы не составляет, но окончательная доводка поверхности под тонирование и покрытие занимает сильно много времени, если серьезно убирать все царапины наждачной бумагой. Вопросы:
Есть ли у проффесионалов методики эффективной доводки поверхности дерева до абсолютной гладкости.
Как доводится поверхность в углах, тяжко там наждачкой работать.
Методики нанесения насечки, или других шероховатых покрытий на дерево ( как на спортивных моделях например).

Думаю, что эти вопросы интересуют не только меня, если есть информация, прошу поделиться. Тем более тема подходит.

Как насчет тикового масла?
У нас продает уже обезвоженное, намного жиже льняной олифы, финны его для пропитки классических деревянных лодок используют.

Хорошо впитывается, сохнет дня за полтора-два, желтоватого оттенка, высокая прозрачность.

тикового или все же тунгового?

Именно тикового http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/36_360iso.jpg

Вот ещё один рецептик: очень уж привлекательный своей простотой и доступностью ингридиентов:

спирт 98% брынцаловский- 1\3
бензин очищенный для "Зиппо"- 1\3
скипидар натуральный(с хозмага)- 1\3

на 1л смеси растворяешь 3 головки натурального воска(на рынке,где
мед)размером со спичечный коробок.
затем прополис 3 головки(там же)размером с кусок сахара.
выливаешь 50 мл льняного несоленного масла(в аптеках).

Ждешь пару дней,пока воск не распадется на хлопья,периодически встряхивая.

Перед пропиткой встряхиваешь хорошенько,на чистую хб тряпочку и втираешь до
потепления(без шуток!),так несколько раз.
Первые пару раз смесь буквально за секунды впитывается!

Прополис тормозит гниение и дает приятный медовый запах.

Хотелось бы услышать мнение гуру насколько эффективно и долговечно будет такое покрытие? Очень уж привлекателен сей способ своей простотой и доступностью... и ведра масла для пропитки не надо :-))

Я уже писал в теме про РПШ, но на всякий случай сюда продублирую.

Про промасливание.
Всё ок, но оно для фанеры не пройдёт. Можно только слегка пропитать им, помазав горячим тряпкой. Тем более варка в масле - там наверна вообще скручивание в трубочку верхнего слоя произойдёт. От сильного пропитывания волокна отслаиваются от клея и появляются бугорки ( у меня был класс водостойкости ФК). На моей рукояти их выступило немного. Ну это для CO2 револьвера. Пропитку маслом, имхо, особенно хреново для фанерных лож на ППП делать.

Про воск.
У меня не было скипидара и газовой плиты, поэтому просто втирал, грея 1600Вт феном. Потом тёр щёткой+дрель. Из ячеистой поверхности, прожжённой выжигательн. аппаратом., выскребать воск трудно. Я прогревал эту часть, пока воск в ячейках не расплавится, а потом уже щёткой тёр.

Кстати фирма ILVA Polimeri производит морилки для дерева на основе метилацетата. 18 "древесных" оттенков и цветные все,типа красный-желтый-зеленый-и т.д.,и оттенков более тысячи цветных разных всего.

Грунты для финишной шлифовки перед лакировкой и лаки они тож делают.

А Дениш Оил что, ни кто не пробовал? А как финишная отделка? Или просто, воском да отполировать? Не очень стойко, ИМХО