"Клуб перфекционистов": устраняем коцки на ложе. Стеклополиамид.

gosha-kun

(В этой теме предлагаю делиться опытом по реставрации подпорченных поверхностей лож как из пластика, так и из дерева. Вариант 1 может пригодиться также и пистолетчикам - среди пневматических и СО2-пистолетов много девайсов из подобных материалов.)

Не люблю царапанного оружия. Вроде бы ерунда, на мысы не влияет, и простительно рабочему девайсу - а все равно раздражает. А тут случилось так, что менял ложе на новой Диане-31 на ложе старого образца, от слегка б/у винтовки, на котором прежний владелец оставил несколько весьма заметных потертостей.
Ложе Д-31 - стеклонаполненный полиамид. Кто имел с ним дело, знает, что поцарапать его не так уж и легко, однако если уж поцарапал - ппц. Особенно черный. Потертости на нем очень заметны: они гораздо светлее общего фона, почти серые, шершавые и матовые. И главное, их очень трудно устранить так, чтобы следы реставрации были незаметны. Наждак поднимает "волокна" материала, и они совершенно иначе отражают свет, отсюда и серая матовость.

Но "обмануть" это явление можно, что доказал еще давний опыт с аналогичной работой над ИЖ-60 в современной "шкуре". Там однако материал ощутимо светлее и работать с ним было попроще.
Но как говорится, нет неподходяих материалов, есть неподходящие технологии и инструмент.

Удобнее всего для правильной шлифовки полиамида воспользоваться бормашинкой "и ее замечательными насадками". Которых действительно в природе "много", и многие к тому же легко сделать самому.

Шаг 1.
Кружок со средней зернистости наждаком. В качестве опорной основы используется "войлочный" кружок на оси из так называемого "Набора гравера". Он нужен для грубого устранения относительно глубоких коцок. На малых оборотах "нежно", без ощутимого давления, снимаем слой пластика вокруг коцки, однако делая это так, чтобы на ее месте не образовалась "яма". Если коцка неглубокая, можно воспользоваться ручной обработкой участка наждаком той же зернистости. Шлифовать надо круговыми движениями по минимальному радиусу.
Заводская поверхность лож из стеклополиамида как правило мелкозернистая. Поэтому все, что требуется для удачного завершения шага 1 - подобрать наждак нужной зернистости. Более мелким вплоть до нулевки обрабатывать участок не надо, т. к. задача выводить поверхность в зеркальный блеск не стоит. Работать надо при ярком свете, н-р налобного фонарика: иначе многое нетрудно проглядеть. К тому же наждак может оставить свои царапины - поэтому яркий свет и только "нежные", мелко-круговые движения. Если же при этом еще капнуть на обрабатываемый участок каплю машинного масла, будет вообще зашибись.
Выведенную поверхность обтираем от пыли ветошью.

Шаг 2.
В "Наборе гравера" есть такие очень полезные приблуды: крацовочные щетки из тонкой нержавеющей проволоки. (Помимо них, есть и из латунной - но они не годятся, т. к. в большинстве случаев лишь пачкают поверхности). Снаряжаем бор одной из таких щеток, и на средних оборотах вдумчиво и медитативно, с некоторым, но не чрезмерным давлением проходимся по обработанному шкуркой участку. Тем самым достигая оптимума обработки: щетка не полирует в зеркало, но почти напрочь устраняет ту самую сероватую белесость. И, опять же, при этом не повредит капля любого машинного масла.

Шаг 3 (может и не понадобиться).
Окончательная доводка поверхности - обработка "войлочным" кружком из того же набора. "Сильно, но нежно".

Шаг 4 - финальный.
С некоторым усилием протираем, и даже скорее натираем, обработанный участок мягкой ветошью, пропитанной машинным маслом.

Как показывает опыт, при таком алгоритме шлифовки, если все делалось правильно, обработанные участки на весьма хитром материале "стеклонаполненный полиамид" получаются практически неотличимыми от основной, не тронутой коцками и потертостями поверхности: ни по тону, ни по фактуре. При тщательном разглядывании можно будет заметить разве что более мелкую и гладкую "зернь", но и только.

Шлифовальный кружок, вырезанный из наждака (циркуль, ножницы).

Крацовочные щетки (новые выглядят лучше - эти основательно потрудились на других работах).

"Псевдовойлочный" диск.

Участки, обведенные желтым, были в заметных светло-серых потертостях.

Вот тут была серая потертость длинною см. в 10, не меньше - прислоняли к чему-то, видимо каменному - и "провезли". Хорошо так, смачно...

Тут тоже что-то было, но что - уже и под ярким светом не найду. Обвел приблизительно.

ТЕХНАРЬ33

мне вот реставрвцией заниматься не приходилось, но опыт в изменении формы есть. на своём ИЖ-53 рукоятку переделывал, там материал на вид похожий. обрабатывал шкурочным кругом на балгарку. на максимальных оборотах. получилось отлично, на мой взгляд.
[URL=http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/005554/5554331.jpg]

gosha-kun

А, да. Как это я забыл-то... у меня ведь тоже первый опыт такого рода был очень давно именно с ИЖ-53. Уж очень удручали литьевые швы на пластике. Но он там менее благодарный, под шлифом аж голубел. Кило разных шкурок и кружку масла извел на него.

P_L_Z

думал тема будет про дерево(
с пластика убираю лезвием и паяльным феном

P_L_Z

думал тема будет про дерево(
с пластика убираю лезвием и паяльным феном

gosha-kun

P_L_Z
думал тема будет про дерево(
gosha-kun
В этой теме предлагаю делиться опытом по реставрации подпорченных поверхностей лож как из пластика, так и из дерева.

P_L_Z

gosha-kun
[B][/B]

смотрел тока картинки)

AAK.177

Аналогично - на пластике типа АК/МР-651/ИЖ-60/61/512... глубокие задиры устраняю либо срезанием лезвием, либо напильником, потом - осторожным нагревом над газом.

gosha-kun

А потертости, когда просто провезли по чему-то кирпичному/каменному? Лезвием - это ищлишнее варварство, напильником - то же на то же.

P_L_Z

gosha-kun
А потертости, когда просто провезли по чему-то кирпичному/каменному? Лезвием - это ищлишнее варварство, напильником - то же на то же.

ну если потёртости рассмотреть то видно что гдето торчит а гдето борозды ,всё что торчит можно срезать лезвием, а всё что останеца и царапины при нагревании выравниваются, греть надо естественно очень акуратно гдето 140-250градусов зависит от пластика

gosha-kun

P_L_Z
ну если потёртости рассмотреть то видно что гдето торчит а гдето борозды ,всё что торчит можно срезать лезвием, а всё что останеца и царапины при нагревании выравниваются, греть надо естественно очень акуратно гдето 140-250градусов зависит от пластика
Главная поганая фишка у полиамида в сильном изменении тона/цвета в местах потертостей. Не коцок, а именно потертостей. Нагреванием это лечить не пытался, но дело еще в том, что фактуру для незаметности ремонта этого участка сохранить тоже нужно, а она на таких ложах всегла (или в 99% случаев) мелкозернистая. Вот тут и выручает именно правильно подобранная наждачка.

gosha-kun

P_L_Z
ну если потёртости рассмотреть то видно что гдето торчит а гдето борозды ,всё что торчит можно срезать лезвием, а всё что останеца и царапины при нагревании выравниваются, греть надо естественно очень акуратно гдето 140-250градусов зависит от пластика
Главная поганая фишка у полиамида в сильном изменении тона/цвета в местах потертостей. Не коцок, а именно потертостей. Нагреванием это лечить не пытался, но дело еще в том, что фактуру для незаметности ремонта этого участка сохранить тоже нужно, а она на таких ложах всегла (или в 99% случаев) мелкозернистая. Вот тут и выручает именно правильно подобранная наждачка.

gosha-kun

P_L_Z
ну если потёртости рассмотреть то видно что гдето торчит а гдето борозды ,всё что торчит можно срезать лезвием, а всё что останеца и царапины при нагревании выравниваются, греть надо естественно очень акуратно гдето 140-250градусов зависит от пластика
Главная поганая фишка у полиамида в сильном изменении тона/цвета в местах потертостей. Не коцок, а именно потертостей. Нагреванием это лечить не пытался, но дело еще в том, что фактуру для незаметности ремонта этого участка сохранить тоже нужно, а она на таких ложах всегда (или в 99% случаев) мелкозернистая. Вот тут и выручает именно правильно подобранная наждачка. Нагревание подозреваю может дать ненужный глянец. Хотя в каких-то случаях это наверное гуд, но греть советовал бы не над газом - слишком опасно для ложа, а ручной мини-горелкой.

ТЕХНАРЬ33

Строительные фен в помощь! Инетересно, а им паять можно? А то горелкой деталь легко перегреть и она цвет меняет...

P_L_Z

gosha-kun
Главная поганая фишка у полиамида в сильном изменении тона/цвета в местах потертостей. Не коцок, а именно потертостей. Нагреванием это лечить не пытался, но дело еще в том, что фактуру для незаметности ремонта этого участка сохранить тоже нужно, а она на таких ложах всегда (или в 99% случаев) мелкозернистая. Вот тут и выручает именно правильно подобранная наждачка. Нагревание подозреваю может дать ненужный глянец. Хотя в каких-то случаях это наверное гуд, но греть советовал бы не над газом - слишком опасно для ложа, а ручной мини-горелкой.

вся хитрость в подборе температуры, глянцевая поверхность получается если перегреть, если температуру медленно увеличивать видно как восстанавливается именно текстура пластика (хотя наверно далеко не совсеми пластмассами прокатит)

P_L_Z

P_L_Z

вся хитрость в подборе температуры, глянцевая поверхность получается если перегреть, если температуру медленно увеличивать видно как восстанавливается именно текстура пластика (хотя наверно далеко не совсеми пластмассами прокатит)


троительные фен в помощь! Инетересно, а им паять можно? А то горелкой деталь легко перегреть и она цвет меняет...

строительным наверное тоже можно, начинать дуть с большого растояния медлено приближая

OFF
а паять сурьёзные вещи точно нельзя) при пайке нектоторых компонентов нужно попасть 20градусов (меньше не отпаяется, больше компонент умрёт от перегрева) ниговаря уже о скорости нагрева, хотя при хорошой снаровке и опыте можно живьём снимать bga чипы при помощи турбо зажигалки 😊

P_L_Z

P_L_Z

вся хитрость в подборе температуры, глянцевая поверхность получается если перегреть, если температуру медленно увеличивать видно как восстанавливается именно текстура пластика (хотя наверно далеко не совсеми пластмассами прокатит)


троительные фен в помощь! Инетересно, а им паять можно? А то горелкой деталь легко перегреть и она цвет меняет...

строительным наверное тоже можно, начинать дуть с большого растояния медлено приближая

OFF
а паять сурьёзные вещи точно нельзя) при пайке нектоторых компонентов нужно попасть 20градусов (меньше не отпаяется, больше компонент умрёт от перегрева) ниговаря уже о скорости нагрева, хотя при хорошой снаровке и опыте можно живьём снимать bga чипы при помощи турбо зажигалки 😊

ТЕХНАРЬ33

В качестве альторнотивы можно использовать прожектор ват на 300 с обычной лампой накаливания, им и паять можно...