'Финки и скандинавы - всегда в ноль?'
forummessage/248/99
Будем считать, что теоретический курс геометрии клинка сканди пройден.
Теперь практика - имеется охапка Мор в относительно остром состоянии.
Надо привести их в порядок - поправить геометрию и заточку РК.
Кто умеет точить сканди - напишите, как вы это делаете.
Так же буду благодарен, если дадите ссылки на наиболее интересные примеры заточки сканди.
Мора с синей рукоятью, с подпальцевым упором, нержавейка - модель не знаю.
РК блестит -
Спуски 22-24 градуса.
Остриё завалено - в следующий раз проточу отдельно водником 1000.
На РК не вышел - дальше точить по спускам было лень.
Поэтому сделал подводы на 36 градусов.
Даже следы заводской фрезы остались.
Угол на спусках 22 градуса.
Мой апексоид угол на вираже заваливает, но у Моры на острие спуски завалены ещё сильнее.
Подводы поправил на войлочном круге с пастой.
Спуски можно точить в конвекс и прямыми.
С завода они идут даже немного вогнутой линзой.
Опыт говорит, что по деревяхе лучше работают прямые спуски - нож тогда грызёт, как рубанок.
LazyinventorСпасибо, очень интересно, надо будет попробовать.
на грубом дешевом бруске...Файн у керамики...Лански ультрафайн...
Покажу место крепления ножа на апексоиде.
К подходящей деревяхе крепится металлическая пластина, на пластину кладём магнит, а на магнит уже можно положить нож -
Перешёл на 1000 водник, сделал прямые спуски и тонкое сведение, повторил на 3000.
Подводы поправил на войлочном круге с пастой.
А вот "спуски сканди в ноль", по-моему, уже ошибка, т.к. без подводов сканди не бывает, я, во всяком случае, не видел (может, зрение слишком хорошее?).
А впрочем, это уже обсуждалось в теме "Финки и скандинавы - всегда в ноль?" -
forummessage/248/99
Залинзил спуски в легкий конвекс грубо, без наведения красоты на спуски. Все равно нож для грязных работ (снял с рукояти потекшую резину)
Можно и Моры по науке точить, но зачем? Ими же потом работать ...
Нержу никогда не точу, мусатов (погрубее и потоньше) за глаза. Да, уголок чуть выше спуска, буквально на градус-другой - вот и микроподвод проходится чисто. С углем, если кромка убита - варварствую реноватором по спускам, потом с много воды (без эмульсии) на камушке на весу прохожу спуски круговыми. Если что и линзится, то микроподвод, который сам же и образуется. Но до убийства кромки обычно не довожу, хватает раз в неделю варианта "потом".
ahhm
Нержу никогда не точу
ahhmТолсто. Очень, очень толсто.
С углем, если кромка убита - варварствую реноватором
Вы заблуждаетесь усматривая в моем предыдущем постинге троллинг. Прежде чем писать глупости, ознакомьтесь с названием темы и содержанием первого постинга. Что-то не так?
Батёк
Очень часто подводы на сканди называют "микроподводами", что, в общем, не является ошибкой, т.к. подводы действительно очень узкие и почти не видны.
Так, как ножей от Моры у меня не один и даже не пять, ради интереса пробовал и подводы и "микроподводы". И все же вернуляс на исходные. Поддеру мние Lazyinventorа, что реально вопросов нет, но кому не хочется изобрести велосипед! Или хотя бы колесо. Фото "изобретательства" попробую отыскать
Видео снимать не научился, фотки мало чего покажут, попробую на словах.
Если говорить о правке неубитой кромки, на углеродистых клинках делаю так:
Брусок кладу на ладонь левой руки и подставляю под легкую струю воды. Клинок спуском прижимаю к бруску и иду круговыми от рукояти к кончику следуя изменению угла спусков. Как при эток меняется положение рук - не важно, важно что плоскости бруска и спусков всегда полностью соприкасаются и площадь соприкосновения максимальна. Вода ("много воды") препятствует образованию эмульсии и спуск как бы "прилипает" к камню. Результат всегда превосходен, во всяком случае никаким другим методом злую и долгую рабочую РК у меня получить не получается.
ahhmа что за брусок?
Брусок кладу на ладонь левой руки
Раньше ведь гриндеров не было, спуски на маховиковом камне выводили. Тот диаметром от полуметра (самый мелкий) нижний край в корыте с водой, раскручивали и точили все, от топоров - ножей до остального сельхозинструмента. А те что находил они различной зернистости были, но все работают.
Кстати, именно потому свежесделанные финки легко править. Спуск получается неразличимо "впуклым" слегка, и при правке камень елозит не по всей плоскости, а по грани спуск - голомень, легко протачивая кромку.
Как много интересного вы написали.
Спасибо, что делитесь своим видением заточки сканди.
Много думал о ваших методах заточки.
Продолжаю точить свои Моры т.к. нещадно ими пользуюсь.
Не оставляю попытки выйти на режущую кромку по спускам, но пока ни разу не получилось.
Поэтому пока так: точу РК по подводам, а затем точу по спускам и уменьшаю сведение, чтобы не потерять классическую геометрию сканди.
Поэтому, чтобы научиться точить сканди, надо присмотреться, как точат краснодеревщики свои стамески.
Возьмите одну Мору - попробуйте после жёсткого поюза восстановить и заточить нож до состояния заводской заточки.
Для восстановления режущих свойств с сохранением геометрии сканди потребует гораздо больше усилий, чем, например, правка РК кухонного или охотничего ножа.
И затем подумайте - оно вам надо?
БатёкПрошу прощение за некомпетентное мнение простого пользователя далёкого от ножемании ...Было много кЕтайцев,был кизлярский стриж,опята...И компаньон с кансболом...Так вот Моры хуже всего режут древесину.Если обычные ножи просто стругают,то Мора вызывает ощущение отделение древесины микроотколами.Тоесть рез не плавный ,а дёрганый...
Вообще, мне кажется, что сканди это нож для реза по дереву, и изначально взял свою геометрию от столярных инструментов.
Дезертир22Так и есть - стружка откалывается, иначе нож увязнет в древесине.
отделение древесины микроотколами
P.S. В дальнейшем естессно не успокоился и вывел на рез кухонной салфетки.
Так вот Моры хуже всего режут древесину.Если обычные ножи просто стругают,то Мора вызывает ощущение отделение древесины микроотколами.Тоесть рез не плавный ,а дёрганый...Дерево не режется, т.е. рукоять швабры как батон копченой колбасы покромсать только распилом получится. Оно или колется или стружится, но в любом случае под углом к волокнам отличным от перпендикуляра. Т.е. "скалывание" это то для чего "сканди" и затеяна. Чем крупнее скалываемая щепа тем эффективнее нож, как и в случае с топором. Это показатель производительности ножа и у Моры он вполне приемлем. Традиционная геометрия, с выраженным подводом, в дерево не лезет и щепу не скалывает, зато с чистовой обработкой деревянных поверхностей справляется лучше.
И потом, древесина она же сильно различается по свойствам в зависимости от уровня остаточной влажности. Свежая как масло, высушенный же материал ведет себя совсем по другому. Хвойные только более-менее схожи, но там смола позволяет сохранять пластичность.
Так что, все правильно, все в тему.
Построгал сосновый брусок. Кромка загнулась. Кмк это говорит о том, что родной угол у Мор делается «с запасом» на заваливание угла при ручной заточке. В итоге конечный угол приближается к 30 гр. А вот Сандвик на 30 гр. не заворачивается даже от твёрдой древесины.
И да, у меня две Моры привезённые из города Муры. Микроподводы на них были
StrayklНет, это говорит о том, что мура твоя мягка.
Однажды Мору из Сандвика заточил на Апексе на родной угол 23 гр.
Построгал сосновый брусок. Кромка загнулась. Кмк это говорит о том, что родной угол у Мор делается 'с запасом' на заваливание угла при ручной заточке. В итоге конечный угол приближается к 30 гр. А вот Сандвик на 30 гр. не заворачивается даже от твёрдой древесины.
Ну ты понял о чем я😳
StrayklГлупости, где у меня было сведение 0,9?
И вот кстати, про твои фокусы в ютюбе)))
Я ведь салфетку после резал, не забыл?
Только после каната тот нож посыпался на кости, но это закономерно.
А после войлока ему так же ничего не будет, так как это так же закономерно- неужели не понял о чем я так долго распинался?
О чем в ролике без распинаний и говорится
StrayklЯ же дал там понять, что ножом с углом в 40 не линейки нужно стругать, а пользоваться при тех углах и радоваться, если гвозди эти ножи держат. Та же трамонтина, в том же заводском угле, о чем уже писал здесь, так же рубит наотмашь гвозди и держит кости. Сведение на х12мф было 0,5мм, но и при 0,3-0,4мм нормально закаленая сталь обязана при тех углах держать кости, так как без этого кромка на ней и на кухне загнется, или сколется.
Глупости, это ножами гвозди рубить. А уж при этом ни слова про сведение не говорить, так это дешёвые фокусы называется)
То же самое и с топорами- в грубой заточке и углах 18-20град топор обязан тесать без заминов и сколов, а при выше 40град рубить гвозди и кости без изъяна. Сколько можно повторять истину, которая придумана не нами, а намного раньше.
basp07
а чудеса грубой заточки, которая с завода идет на нормальных ножах у того же Босса и остальных.
Ты ролик то смотрел, который я выложил про рубку гвоздей?
В нем речь как раз и идёт про эти твои типа «чудеса» 😛
Использовал водники Naniva #1000 и King #4000.
Затем сформировал подводы в линзу на стропе с пастой - секрет сканди в очень тонких подводах.
Mora Robust в обухе 3,2 мм - из-за этого нос ужасный.
Я не призываю делать из сканди пырялку.
Но иногда хочется не только дерево порезать, но и продукты.
Mora удачно начала модифицировать спуски на носу некоторых моделей.
Я тоже решил кастомизировать свой Robust - это мой вариант танто -
А если о заточке Моры-наждачная бумага 3М, гритность 600-800-1000+брусочек с натянутой или приклеенной кожей...всё...ну это если не хвастаться, что у кого есть...
Когда точим руками, положив полоску наждачной бумаги на кожу сверху, получается лёгкая подлинзовка, РК становится прочней...вот и вся любофь.
Сейчас будет буря возмущений...рассказов...и ссылок на ролики...
Поэтому отступаем сразу на подготовленные позиции:
Заточная система "Вектор", сначала пометив родные спуски на ноже маркером выравниваем их мягкой и дорогой вашитой 800 грит, потом полируем их различными водниками с наведением эмульсии, а уж потом формируем подводы и микроподводы арканзасами и прочими камнями-главное подороже...
Считаю, что затачивать любой нож, не имея набор заточных камней, хотя бы в 20 000 рублей...это кощунство!
Конечно желательно иметь набор от 60000 рублей...
Чёрт!!
Забыл...это ж не заточной раздел...сейчас у среднестатистических форумчан начнётся культурный шок....
Тогда три листика наждачной бумаги 3М господа))) и чуть-чуть тренировок...и все эти легенды о строгании волоса, резе салфеток и целлофановых пакетиков, станут скучной явью....
От так всё скучно...не интересно с 1999 года...правда, тогда 3М в продаже не было...но можно и без неё)-результат тот же.
Temniu+У переворотных точилок зажимы позволяют ли точить по спускам?
Заточная система "Вектор"
Я предпочитаю магнитные держатели на Апексоиде или руками по спускам.
Мне по барабану какие абразивы и сколько они стоят.
Батёк
У переворотных точилок зажимы позволяют ли точить по спускам?
Я предпочитаю магнитные держатели на Апексоиде или руками по спускам.
Мне по барабану какие абразивы и сколько они стоят.
Зависит от ширины клинка в общем-то...
Я сканди спуски на точилке не точу-всегда руками, кроме одного исключения, это когда на той же Море, нужно сделать подвод, т.е., что б повысить устойчивость рк...ну-дуракоустойчивость в народе).
Если ту же Мору Компаньон сделать не в ноль, а например углок в 30 или 40 градусов, то рк ножа становится устойчивей...ну и можно позволить себе всякие глупости, типа вскрытия банки с меньшими последствиями....делаю, знакомым, себе-вывожу в ноль с подлинзовкой, я ножом кухарю на природе, а не банки открываю)).
Для финиша приходиться делать очень тонкий подвод на Апексе или в линзу на ремне.