Возможно, вопрос не по адресу, но всё же.
Имеется деревяха от ТОЗ-8, 34(?) года выпуска. Состояние на удивление приличное, но хотелось бы привести к изначальному виду.
Посоветуйте, чем снять старое покрытие (лак, наполовину облупившийся) и чем покрыть заново? Дерево, как я понимаю, береза.
Если не туда задаю вопрос, то прошу понять, простить и перенести.
С уважением, Дмитрий
dvlspb22Б-52 и жёсткая щётка.
чем снять старое покрытие
dvlspb22Масса вариантов.
чем покрыть заново?
Б-52Не желательно. Он глубоко проникает в дерево. Если будет краситься, то можно. Если дерево будет пропитываться, то могут остаться нежелательные разводы.
WWRНичего страшного. Протереть 646м,дать высохнуть и зашкурить.Дале по желанию.
Он глубоко проникает в дерево.
WWR
Лак соскаблить битым оконным стеклом. Потом ошкурить. Можно заморить. Хорошо смотрится в качестве морилки обычный йод. Пропитать горячим тунговым или льняным маслом в несколько раз.
Пусть, просто, себе вены вскроет 😀
Есть такой инструмент цикля 😉
Пусть, просто, себе вены вскроетну не на столько я рукожоп))
но спасибо за заботу!
Есть такой инструмент цикляЕсть. Но ни у каждого. Да и денег стоит. У меня две. На старой, ещё 70-х годов, металл ещё куда не шло. На свежей - гафно полное. Да и ни один металл ещё не был твёрже стекла.
WWRС Праздником всех!
Не подскажите как фанеру трешную подреставрировать?
Лак растворителем может снять? И каким лаком же покрыть? Или другим чем то.. Фанера после-война, очень темная и красивая.. Спасибо.
ID18
С Праздником всех!
Не подскажите как фанеру трешную подреставрировать?
Лак растворителем может снять? И каким лаком же покрыть? Или другим чем то.. Фанера после-война, очень темная и красивая.. Спасибо.
Да так же, как и дерево.
Не советую я пользоваться растворителями. Лучше соскоблить и отшкурить.
Для покрытия идеал - это саерлак. Но он требует краскопульта.
WWRДа. Я тэжъ саером частенько. Матовым акрилом. Но старое удаляю смывкой,потом зачищаю и крою.
саерлак.
Матовым акрилом.Когда я говорил про Саерлак, то я имел в виду полиуретановый двухкомпонентный лак:
http://woodperfect.ru/im/product/215335821
WWRТак то маляр мебельного производства боле 25 лет. 😛
Когда я говорил
А акрил полиуретана прочней.
ID18Да хоть краской половой. 😊
а?
https://guns.allzip.org/topic/54/314819.html
Забоины и помятости гладить утюгом через влажную тряпку.
2. Яхтенный лак - дерьмо приличное. Блестит как у кота бубенцы, а от погоды белеет и отходит листами. Он яхтенный не потому, что для яхт, а потому, что блеск отличный. По 10-ти бальной системе я бы ему поставил 2-ку .
Буквально в прошлые выходные ободрал шпателем домик колодца. За 15 минут снял слоями практически 85% покрытия без остатка. Жена уперлась прошлым летом, сама купила и заставила покрыть. Краска финская. На улице выдерживает меньше года и облетает лохмотьями.
WaltherЗря вы так.
Яхтенный лак - дерьмо приличное. Блестит как у кота бубенцы, а от погоды белеет и отходит листами. Он яхтенный не потому, что для яхт, а потому, что блеск отличный. По 10-ти бальной системе я бы ему поставил 2-ку .
Лак называется яхтный. Не яхтенный. И называется от яхтным как раз потому, что сделан для покрытия дерева,находящегося в тяжёлых условиях. Солёная вода и жёсткий ультрафиолет. Обычно, это полиуретановый лак. Он очень стойкий в воздействиям. Не скалывается, в отличие от алкидного. Глянец? Он есть глянцевый, матовый и полуматовый.
Но лак это лучше не делает. Вы мне показываете красиво отделанные деревяхи (респект и уважуха), явно полочные или особо осторожного обращения (и, кстати, зря снятую насечку-ни капли не удобно), а я вам рассказываю про несколько случаев более чем утилитарного использования в обычных условиях средней полосы. Облетел ЯХТНЫЙ лак лохмотьями как миленький (в моем случае) : с сосны и дуба.
Бедные яхты... Я думаю, это чтобы красили чаще и матросам было не скучно.
Могу предположить, что вам попался скверный состав и вы транслируете свой неудачный опыт на весь мир, как эталон. Это ошибочно.
И эта...Насечки (Чекеринга) не было изначально. Это допускается для прикладов в английском стиле, если чё)))
Получается достаточно прочное толстое защитное покрытие.
Для оружия применение возможно считаю, там где это уместно .
geniumАбсолютно верно.
Использую яхтный полиуретановый лак как защитное покрытие для пробковой фанеры на рукоятках ножей. Требует нанесения многих слоёв с длительной промежуточной сушкой и шлифовкой - как минимум четырёх .
Получается достаточно прочное толстое защитное покрытие.Для оружия применение возможно считаю, там где это уместно .
ПУ-лак практически не скалывается, в отличие от нитролаков. На финише можно пройтись мелкоабразивной пастой для придания матового лоска. Ну или наждачкой-микронкой с водой.
2 Иваныч Баский?2000 или 2500
наждачкой-микронкой
simon1975Ёпта! 10000! )))
2000 или 2500
WWR
Лак соскаблить битым оконным стеклом. Потом ошкурить. Можно заморить. Хорошо смотрится в качестве морилки обычный йод. Пропитать горячим тунговым или льняным маслом в несколько раз.
Не так давно , случайно попался на глаза , данный пост. Решил воспользоваться простым советом ,Вадима Викторовича.Тем более что под рукой не оказалось морилки подходящего цвета.
Пропитав дерево несколько раз йодом ,на прикладе получился темный оттенонок , который давно хотел.
Затем трехкратно , с интервалом примерно 8 часов , пропитал разогретым льняным маслом . Результатом остался доволен.Но есть один нюанс, это слегка темные от йода руки , в процессе эксплуатации ружья по прямому назначению. В этой связи возник вопрос, может еще чем - то необходимо сделать финишное покрытие ?
Три комплекта цевья для АКС74У попали ко мне в таком ужасном состоянии после домашних краснодеревщиков, что плакать хочется!
Зафачили редчайшие весчи!
Оставьте это дело мастерам...
SchastliviyПропитка, кажись, слабая. Сужу по матовому внешнему виду. Когда хорошо пропитаешь, должно слабо-слабо блестеть.Не так давно , случайно попался на глаза , данный пост. Решил воспользоваться простым советом ,Вадима Викторовича.Тем более что под рукой не оказалось морилки подходящего цвета.
Пропитав дерево несколько раз йодом ,на прикладе получился темный оттенонок , который давно хотел.
Затем трехкратно , с интервалом примерно 8 часов , пропитал разогретым льняным маслом . Результатом остался доволен.Но есть один нюанс, это слегка темные от йода руки , в процессе эксплуатации ружья по прямому назначению. В этой связи возник вопрос, может еще чем - то необходимо сделать финишное покрытие ?
WWR
Пропитка, кажись, слабая. Сужу по матовому внешнему виду. Когда хорошо пропитаешь, должно слабо-слабо блестеть.
Действительно,трехкратной пропитки маслом недостаточно . В течении недели , наносил на дерево льняное масло , с ежесуточным перерывом. Впитало ещё 7 покрытий , итого вышло 10 пропиток . Появился легкий блеск . Жду полного высыхания , чтобы опробовать приклад на ощупь руками .
Жду полного высыханияВысохло?
WWR
Высохло?
Да, все впиталось , высохло , ничего не липнет и не пачкается. Результатом очень доволен , спасибо.
Подскажите где почитать про изготовление прикладов ?Изготовление приклада и выстругивание ложи, это разные вещи. Изготовить приклад - искусство+наука+огромный опыт. Сделать ложе сможет любой "папа Карло".
Stranik777
Здравствуйте ! Подскажите где почитать про изготовление прикладов ? Гуглил но в разных источника все по разному описывают процесс .
https://guns.allzip.org/topic/54/1328654.html
Удачи!
Лучший инструмент тут сетка абранет или наждачка 3м 80 грит на рубанке с липучкой. Риски от неё удаляются либо такой же обработкой меньшей зернистости либо 125мм орбитальной машиной по крупным и удобным в обработке поверхностям. финищ орбиталкой с 3000 грит абразивом фестул - это финиш.
Но тут кто как хочет, так и покрывает. Карнаубой или воскосодержащим составом Осмо , например, натереть - греха тут нет.
Тогда зачем масло? Тут или-или , восковое покрытие - это не глубокая пропитка и тактильные ощущения натурального дерева меняет.Грязь собирает в поры, например на рукояти топора. Масло традиционней.
Но опять же не всякое - пропитавши маслом для полока или дешёвым аналогом даниша , можно получить расстройство.
Тунговое, тиковое от хорошего производителя и неспешная пропитка с сушкой - это вернее. Перепробовал все из доступных составов на рукоятках ножей - у всех свои особенности, какие-то пропитывают глубже, какие-то полимеризуются быстрее и т.д.
Старое дерево вымывается ацетоном, иногда по принципу капиллярной тяги .
Льняное по моему мнению наименее пригодно, хотя наиболее традиционно в народе ввиду доступности - раньше другого не было, да и дёшево.
От масла зависит количество слоёв и сушка.Если качественно - то впитывает много.
Есть бочковое так называемое "датское" - то быстро слоями сохнет - но это вроде пропитывающий лак.
Мажь чем хочешь и радуйся результатом - это стандартное поведение.
Радоваться будешь либо экономии и собственной рациональности, либо качеству.
Многие проваренные в льнянке берёзу почитают сугубо православной - вероятно так и есть.
Масло тунг.
Мажется сколько впитает, раз пятнадцать пару дней.
Сохнет пару дней, ещё мажется раз десять. Сушится неделю , шлифуется тонко слегка.
После мажется и полируется.
Далее можно ещё мазать, если впитывает - и полировать. После чистки оружия в межсезонье протирать влажной тряпочкой и по высыхании намазывать , вытирая не впитавшееся.
Если первые слои пропитали , так что больше при высыхании не впитывается - это хороший результат, значит не нужно усердствовать более.
Тиковое масло же пропитывает глубже тунга, и с ним нужно работать по описанной технологии.
Возможно я их названия путаю - дерево само показывает, как впитывается и как полимерезуется. Если не льнянка - результат примерно одинаковый в определённых градациях.
При реставрации следует не столько "удалить покрытие", а ровно отшлифовать ремонтируемое изделие, плучив ровные поверхности.Это само-собой разумеется. Иначе, зачем вся канитель?
genium
Выбросить советую уплотнённое масло. Это для красок.Запах неприятный мне попадался.
мда тут с вами согласен полностью духан тот еще....
Пробовал на рукояти ножа.. как получиться.. первый раз делал, разогрел дерево, стал наносить масло при взаимодействии с горячим деревом такой аромат обдал, думал вывернет.... 😀
разогрел деревоА если ещё и масло разогреть... 😀
Сейчас восстанавливаю металлические части, скоро очередь ложа.
Состояние деревяшки на фото:
https://pp.vk.me/c630018/v630018089/4a145/5Wz-v34v18k.jpg
https://pp.vk.me/c630018/v630018089/4a131/CaC0YFKby9Y.jpg
Хотел бы убрать сколы и наложить лак, близкий по цвету указанному. Лак на фото родной, кроме верхней накладки - она новодел и не покрыта ничем.
Внутри ложа в масле и копоти. Думал ложу пропитать, опыт имеется, но не будет ли это мешать?
Лучше весь лак старый снять и морилкой тонировать в один тон.
Масло и лак не совместимы . Под лак чистое дерево , очищеное ацетоном от загрязнений, возможно морилка - совместимая с лаком.Систему лучше брать в специализированном магазине.
WWR
Это само-собой разумеется. Иначе, зачем вся канитель?
Не все к сожалению это понимают. Снимают затыльники и медальоны, а после реставрации они ставятся со "ступенями". Резиновый затыльник надлежит подклеить на жёсткое основание.
Так же отдельная тема прошлифовка галтелей и переходов - на рядовых деревяшках они часто недоделаны.
Если шоркать без "рубанка" и неправильными формообразующими движениями, "ямы" можно не заметить и "нарыть" новых.
Так же отдельная тема прошлифовка галтелей и переходов - на рядовых деревяшках они часто недоделаны.Это касается тех, кто берёт за это деньжищи. Если это сам-по-себе, т.е. анонизм, то претензии только себе-любимому.
Если шоркать без "рубанка" и неправильными формообразующими движениями, "ямы" можно не заметить и "нарыть" новых.
Хотел бы убрать сколы и наложить лакПочему именно лак? В перспективе место на стене?
WWR
Почему именно лак? В перспективе место на стене?
Ни в коем случае. Первоочередная задача - выглядеть красиво и радовать себя любимого.
Карабин регулярно используетя по назначению.
Сейчас я его привожу в порядок - он мутант. Детали от разных модификаций, на фото даже целик от Мосинки виден, только-только нашел родной, едет. Там воронение всё сползло уже, делаю всё заново.
"Аутентичная ржавчина" мне не нужна. Делаю чтобы было приятно держать в руках и наслаждаться стрельбой из него. Посему выслушаю советы с радостью. Работать руками люблю.
Фанера и лак там более подходящи.
Орех лаком крыть на охотничей классике - оправдано для жёстких условий эксплуатации , если нет пластикового комплекта. Насечка, залитая лаком - конечно моветон.
Всякие сплавы , уазики и снегоходы - нет-нет да и оставят отметины на мягком орехе. Толстый слой лака от части повреждений спасёт дерево и защитит лучше пропитки.
Затем следующий важный этап - шлифовка для изведения ВСЕХ рисок от 80-ки.
Использую абранет 180 мирка .Вручную, со шлифками - ибо и этот этап формообразующ.
Следующую градацию абразива уже можно гнать орбиталкой по доступным поверхностям - она только риски должна извести от 180, при условии что рисок от 80 не осталось совсем - так что тщательнее нужно работать 180.
На фанере максимально проявлена анизотропность (неравномерность свойств) дерева - ибо шпон намеренно перпендикулярно волокнами слоями ориентирован.
Хороший объект для выработки навыков, рекомендую.
WWR
А если ещё и масло разогреть... 😀
то можно сдохнуть, ну или пропитаться этим ароматом что все на улице сами отходить будут 😀 😀 😀
Вся едкая химия обезвоживает дерево, это путь в одну сторону.. снимайте наждачкой... орбитальные шлифмашины вам в помощь..
пропитки посмотрите в строймагазинах... есть и масла и воски, которые сохранят дерево лучше лака и подчеркнут текстуру и красоту натурального дерева и фанеры)
Наждачкой снимается некоторый слой, что важно в зонах подгонки к металлу и насечки.
Орбиталкой хорошо финиш делать мелким абразивом или по простым поверхностям работать, на переходах ей можно "ям нарыть". Удалять покрытия лучше вручную, особенно на сложных поверхностях.