Итак, набор состоит из пакета с порошком и пробирки с сиропообразной жидкостью. Применение простейшее - выливаем в ёмкость (ванну для воронения) с отмеренным количеством воды содержимое пробирки, туда-же высыпаем содержимое пакета с порошком, и доводим до начала кипения. Всё, раствор готов к погружению деталей.
Процедура оксидирования не сложнее и не опаснее, чем сварить пачку пельменей. Можно заниматься воронением хоть рядом с детской кроваткой (хотя, такие эксперименты я бы не рекомендовал проводить).
Надо только поддерживать температуру раствора на грани закипания (около 95 градусов по Цельсию), и периодически, раз в пару минут (можно и чаще), "перемешивать" детали внутри раствора.
Критически важные, влияющие на качество покрытия, моменты - тщательная очистка деталей от загрязнений, окалины, масла, поддержание температуры в районе 90-95 градусов (не допуская бурного кипения), периодическое (хотя-бы раз в пару минут) "перебултыхивание" деталей внутри раствора.
При плохой очистке деталей раствор не сможет прореагировать со стальной поверхностью, в отличии от щелочного воронения мой рецепт не едкий, и не способен самостоятельно растворить загрязнения.
При бурном кипении на поверхностях деталей оседают пузырьки газа, препятствующие работе раствора, покрытие получится "в крапинку" (пузырьки газа "отпечатаются" на воронении). При понижении температуры раствор замедляет свою работу вплоть до полной остановки процесса воронения.
Без периодического переворачивания и "прополаскивания" деталей в растворе на обращённых вверх поверхностях деталей из раствора выпадает осадок, который может вызвать разводы на покрытии, чтоб этого не случилось, и нужно периодически переворачивать, перемешивать, прополаскивать детали внутри ванны для воронения. Можно даже иногда вынимать их из раствора, и щёткой или кистью сметать осадок с деталей, но это не обязательно, обычно "полоскание" внутри раствора вполне достаточно. Избежать образования осадка невозможно, раствор специально сделан перенасыщенным, чтоб он мог работать при температуре ниже 100 градусов, плюс в процессе выварки часть воды испаряется, что ещё больше увеличивает концентрацию раствора. Ещё бултыхание деталей внутри ванны важно потому, что раствор не кипит бурно, и сам не перемешивается, то есть перемешивание деталей способствует более равномерной выработке раствора.
По стойкости покрытие сравнимо с горячим щелочным воронением (некоторые пользователи даже говорят, что мой рецепт более стОйкий), но мой рецепт лишен известных недостатков горячего щелочного воронения - состав не едкий, не ядовитый, рабочая температура всего 90-95 градусов, никаких едких брызг, испарений, запахов, и т.д. при работе нет, состав имеет практически нейтральный Ph (слегка кислотный, содержание кислоты в растворе менее 0,2%, даже меньше, чем в Кока Коле), не вредит закалке, паяным швам, цветным металлам и сплавам, и т.д.
Соответственно, можно воронить блоки стволов двудулок, детали с припаянными планками/мушками, мелкие детали, пружины и подкаленные детали, а также неразъёмные узлы из комбинации разных материалов, один из которых - сталь (например, стальная заклёпка в алюминиевом шарнире). Раствор не повредит ничему, что способно выдержать кипячение в подсоленной воде.
Опасные факторы при воронении - температура ванны и раствора 90-95 градусов, а также незначительное выделение водорода, поэтому лучше не курить и не пользоваться открытым огнём над ванной в процессе работы.
Ванна (кастрюля) может быть использована любая - алюминиевая, стальная, нержавеющая, оцинкованная, эмалированная, состав им вреда не нанесёт, только разве что чисто стальную заворонит изнутри. Время обработки - 30-50 минут, в зависимости от сорта стали и массы загруженных деталей (для разной массы деталей требуется разное время на прогрев детали и раствора), превышение времени обработки не повлечёт никаких проблем, хоть три часа можно вываривать, реакция оксидирования всё равно остановится автоматически, как только вся поверхность детали покроется плотным оксидным слоем.
Получающийся оксидный слой можно полировать с применением мелкозернистых паст типа ГОИ и войлочного круга для улучшения блеска.
Никаких дополнительных операций после выварки не требуется - вынуть деталь из ванны, промыть водой от остатков раствора, протереть насухо, после полного высыхания протереть с маслом - деталь готова к эксплуатации.
Из инструментов и расходников нужны:
1) ванна,
2) пригодная для питья вода (чем менее жёсткая, тем лучше, если вода жёсткая, то её надо или умягчить/пропустить через умягчающий фильтр, или использовать самую дешевую бутилированную питьевую не газированную не минеральную, либо дистиллированную воду),
3) проточная вода или ёмкость с чистой водой для промывки после воронения,
4) чистая зубная щётка (можно старую, но отмытую от остатков зубной пасты) или небольшая жёсткая кисть для смахивания с деталей осадка,
5) пара-тройка кусков толстой медной или алюминиевой проволоки (для опускания-вынимания и переворачивания деталей внутри раствора),
6) чистая мягкая ветошь для обтирки после воронения и промывки,
7) и немного любого машинного масла для финишного смазывания деталей после воронения.
Термометр не требуется, температура раствора легко контролируется по признакам начала закипания.
Деталь перед воронением должна быть очищена от ржавчины, окалины, масла и прочих загрязнений, обезжирена (можно даже средством для мытья посуды типа Фейри, но лучше бензином-Калошей, изопропиловым спиртом, уайтспиритом, или другими аналогичными обезжиривателями или растворителями). Если на детали присутствуют остатки старого воронения, то их лучше удалить, чтоб не было "перепадов" оттенка и текстуры воронения.
Некоторые сорта стали могут не поддаться воронению, обычно это стали с высоким содержанием хрома, молибдена, нержавейка, и т.д., проверить это можно только опытным путём. Как правило, если сталь не воронится "холодным" воронением и горячим щелочным - то и моим способом она не заворонится. Также, моим способом невозможно получить "красное" воронение.
Обычно расфасовано наборами на 1 литр раствора.
Одного литра раствора хватает, чтобы как минимум три раза заворонить полный набор деталей пистолета ПМ (про ножи не смогу сказать, не ножевик, прикидывать надо по площади поверхности, думаю, комплект деталей от одного ПМа в данном случае примерно "равняется" трём-четырём ножам).
Возможна поставка в другой расфасовке, на любое кол-во раствора, по договорённости с заказчиком.
В сухом виде набор сохраняет пригодность не менее года (главное, чтоб порошок не насосался влаги, я запаиваю в пакет на упаковочном станке, но мало ли), теоретически, при нормальном хранении (без нагреваний, солнечного света и влаги) работоспособность может сохраняться неограниченное время. В разведённом водой виде (или после использования) работоспособность раствора сохраняется как минимум месяц (это я проверял на практике).
Инструкция:
Изначально написано serksis:
Переворонил составом Андрея довольно уставший ПМ-О, со шлифованной правой стороной затвора рукожопами с завода. Сначала снял старое воронение в растворе электролита, затем шлифовал мелкой наждачкой и полировал войлочным кругом с пастой ГОИ. Каверны зашлифовывать не стал чтобы не ушла геометрия. Воронил в обычной эмалированной чашке примерно 45 минут, при этом детали пистолета стали чернеть уже через 10 минут. Запаха практически никакого нет, вполне спокойно можно воронить на кухне в квартире. Получилось вполне стойкое покрытие, которое царапается лишь абразивной стирательной резинкой. На фото: 1-исходный вид, 2- после полировки,3- после воронения. Спасибо Андрею!
Словесный отзыв forummes...-m606610
Изначально написано Ress75:
На дамассках (Игоря Пыха) очень быстро образовалось стойкое,черное покрытие.Для того чтоб поднять рисунок тёр наждачкой 2000.Ванадис10 не берёт,ну как не берёт-после часа кипения получился тёмно серый цвет и ушли мелкие нитяные царапки)))-как бонус)))
Вот ещё, крон воронили: forummes...-m606610
Изначально написано ocherednoy:
Экстраполируя внешний вид, полученный мной со второго захода на изначально пескоструенных и затем крацованных ручной стальной щёткой поверхностях, предполагаю, что на шлифованных/полированных поверхностях должно быть гут. Ну, уж всяко лучше вида из коробки...
Ща спецом взял крон и раз 10 - 15 поелозил им по планке на сайге... Допуски посадочного на кроне небольшие, на ласту планки лезет туго...
![]()
![]()
Потёртости на покрытии видны (ряды тёмных точек на привалочных), но металл сквозь них не блестит и не просматривается. Так что прочность покрытия внушает оптимизм...
Вот отзыв с видео, воронили ПМ-Т: forummes...-m606610
Изначально написано KPbIC974:
Оставлю видеоотзыв о "теплом" воронении, которое ТС упоминал в п.40.
Кому лень смотреть -способ рабочий, главное -хорошо обезжирить детальки (Фэйри или хорошие аналоги вполне подойдут) и почаще протирать детали снаружи от осадка в процессе воронения.
Вот тут forummes...-m606610 человек успешно заворонил нож из шх15 (стали с высоким содержанием хрома). Заворонилось дочерна:
Вот очень интересный эксперимент получился:
forum.guns.ru
Изначально написано atal57:
Наконец, заврорнил свою Грозу- спасибо большое Landgraf. Всё получилось в лучшем виде- цвет глубокий чёрный. Воронил без полной разборки, снял только боевую пружину (из-за пластмассового упора). Обезжирил разбавителем для автокраски. Ни одна пружинка не пострадала. Что меня удивило: сначала заворонил МП-80- там я подпилил защитную скобу и затвор (намёк на бороду) так там воронение получилось как надо, а рамка наоборот, где была не полированной, там стала какой-то серой. Но я покупал химию специально для Грозы, так что очень доволен результатом. Ещё раз спасибо Андрею за состав для воронения. Теперь надо посмотреть на стойкость к истиранию.
Гроза перед воронением даже не была разобрана полностью!
Как выяснилось, atal57 не снимал остатки старого воронения, и даже обезжиривал не слишком-то тщательно:
forum.guns.ru
Изначально написано atal57:
Минуту внимания: перед воронением я не снимал ни грамма старого ВОРОН Заворонил как было! Вот насчёт обезжиривания, вполне может быть, каюсь. Протёр ветошью с растворителем не очень тщательно, так же, как затвор. Ну да ничего- сухая смесь у меня ещё осталась, так что ещё раз могу попробовать заворонить рамку МР.
Я очень удивлён, что даже при таких условиях метод сработал. Всё-таки мой метод более чувствителен к качеству подготовки поверхности, чем например горячее щелочное воронение.
Вы лентяй? Тогда этот метод для Вас! 😊 😊 😊