Приобрел diana 34 f classic t06.
Поиск по форуму не дает результатов, подскажите, где почитать по ней.
Нужна-ли расконсервация перед первым выстрелом?
Инструкция по замене пружины.
Имеет-ли смысл приобретать и менять что-то еще?
Никакого сертификата с ней не выдали, нужна какая-то бумажка или достаточно того, что на стволе написано F?
видимо плохо искали, пневматика глазами владельца=>навигатор по разделу=>диана 34
prophet80Да неужели. Какой плохой поиск... 😊
Поиск по форуму не дает результатов
Не поверите, но вбивал в местном поиске и расконсервация Diana f 34 (либо Диана) и "новая Диана 34" и просто даже диана 34. И результатов поиска было ровно 0. Не знаю, что это было.
По поиску напрямую в гугле "замена пружины на Диане 34 выдает в топе тему kostja43, который все хотел смастерить пружину и обсуждение вокруг этого + дизель.
Сейчас читаю ссылку от Daniyal-83 (видел этот текст на каком-то другом сайте (типа зеркала чтоль). Пока не нашел ответов на свои вопросы.
1. Надо сертификат иметь или нет, если надо, трясти продавца или просто где-то скачать и распечатать?
2. План разбора-сбора для замены пружины.
3. Имеет-ли смысл что-то в ней апать с самого начала.
4. Подготовка к первому выстрелу (единственное что как раз в статье написано, типа не верьте, что она не нужна). Но как именно готовить опять же не вижу.
тему по диане 31 тоже гляньте, они только ложем отличаются.там точно было про расконсервацию,разборку-сборку (читал когда владел Ди-31)
АПать мне кажется не смысла, ни с начала ни дальше.
буква F, как уже неоднократно писали на форуме, только для Европы,в России она никакого веса не имеет.
если в магазине взяли, то документы должны дать, хотя бы паспорт и копию сертификата
prophet80Для невнимательных в моем топике про Диану-34 по ссылке специально указано, что она ровно ничем принципиально не отличается от Дианы-31, процесс разборки и т. п. которой гораздо раньше описал Михамаркет, и что именно потому я не вижу смысла расписывать его еще раз, делая вид, будто открыл Америку. Читай внимательнее, и все получится.
2. План разбора-сбора для замены пружины.
3. Имеет-ли смысл что-то в ней апать с самого начала.
4. Подготовка к первому выстрелу (единственное что как раз в статье написано, типа не верьте, что она не нужна). Но как именно готовить опять же не вижу.
Daniyal-83Взял новую у местного продавца serg30.
если в магазине взяли, то документы должны дать, хотя бы паспорт и копию сертификата
Непушист - ок, спасибо.
prophet80нет
1. Надо сертификат иметь или нет,
но если хочется
http://guns.allzip.org/topic/3/120317.html
Поясните еще один нюанс, читаю про то, где чем смазывают. Какую-то густую смазку на пружины рекомендуют? На манжету автосинтетику (любую? от моего форда пойдет?)... а у меня со старых времен кроме пулек и шомпола осталась бутылка оружейного масла, его-то куда используют? Или как раз на манжету, но авто лучше?
Поясните еще один нюанс, читаю про то, где чем смазывают.Гному отвезите винтовку, расконсервирует, подшаманит, а если сами не лазили, глядя на ваши вопросы, то может быть и не стоит туда лезть 😛
leo77Если этого не требуется, наверняка не стоит. Если требуется разбор для расконсерваци -стоит, но надо собрать немного больше данных.
Гному отвезите винтовку, расконсервирует, подшаманит, а если сами не лазили, глядя на ваши вопросы, то может быть и не стоит туда лезть
Пока вроде как понял, что не стоит стрелять до разбора.
Отвозить никому не буду, наверняка приедет товарищ с руками из более правильного места, чем у меня, как-нибудь разберемся.
В конце концов Диана была выбрана именно потому, что устроена проще остальных и требует меньшего вмешательства, негоже ее кому-то отвозить...
Оружейную смазку выкинь нах,достаточно остакков на гряжной масляной ладони,провернуть край манжеты в ней и фсе.Пружину смазать ШРУЗ-4 или похожей,ничего минерального в цилиндр..сгорит манжета и перепускное уплотнение..
Оружейное масло, а не смазка, зачем оно вообще существует? Я его вроде как с кроссманом зачем-то покупал.
Чувак-то прокатил снова, так что видимо буду пробовать сам, это должно делаться одними руками без дополнительных приспособ?
смущает вот это:
"Далее снимаем заглушку и вынимаем предохранитель(Т-05) просто потянув за него. Данная конструкция очень облегчает снятие и установку пружины...можно спокойно упираться в стол не боясь чего-нибудь повредить(в отличии от Т-01)..."
на т06, я читал, он не снимается. Как быть?
Собственно предохранитель не очень мешал, облаканил на край стола, вынул штифты, снял усм, вынул пружину, минимально в оружейном масле, новая сильно толще и длиннее, может ее смазать салфеткой которой я масло протирал?
Имеет-ли смысл разбирать дальше?
Похоже разбирать полностью смысла не было, никакого консерванта я там не нашел. Микрозаусенец на манжете решил не трогать, вернул все на место.
Вроде все не сложно, но новая пружина совсем не хочет вставать, она длиннее на 3.5 см и складывается ощущение, что мне не только не хватает сил надавить, а что-то не дает ей дойти до конца, я что-то делаю не так?
не хватает сил надавить, а что-то не дает ей дойти до конца, я что-то делаю не так?Это шток поршня в направляющею не попадает 😊
Хорошо протри цилиндр и поршень ветошью насухо,пружину любой шрузовой смазкой и все.
В Т06 предохранитель вытаскивать не надо. Для сборки-разборки использовать доску с дыркой Ф=10мм, куда торчит хвост предохранителя.
Ружейное масло замечательно идет в СО2 и МК пукли, в ППП можно ригель чуть-чуть смазывать и разные вторичные механизмы, включая спуск. Не поливать, а именно слегка смазывать, чтобы мясло не добралось до цилиндра.
При переборке, после установки поршня с правильно смазанной манжетой (как уже сказали, обтереть по ней рукою невидимый слой смазки), на верхнюю стенку цилиндра, что под ластхвостом, нанести ШРУС-4 почти с ноготь и размазать вдоль всего пути движения поршня, иначе жопа поршня там надерет (есть реальный риск...).
Шаебины в узле перелома ствола - есть смысл мелкой шкурекой, строго вручную, шлифануть их края, чтобы были менее зубасты, при сборке все смазать ШРУС-4 или МС-1000, в этом конкретном случае можно даже пообильнее. На сухую узел перелома собирать нельзя, иначе опять-таки, метал драть будет (это касается вообще всех переломок, собственно).
Конкретно по 34-ой - отверстия под крепежные винты, особенно боковые, пролить циакрином, чтоб он прямо впитался там. Это существенно уменьшает риск откручивания винтов в процессе эксплуатации, там как деревяшка локально уплотняется. Лить аккуратно, чтобы внешние поверхности ложа не заляпать.
собрал все обратно, пошел на улицу, сделал несколько выстрелов, никакого дизеля нет совсем, даже начал волноваться, не слишком-ли сухо все в поршневой оставил?
Мощность конечно с ослабленной пружиной совсем никакая, об хорошую пластиковую полторашку рекошетит либо пробивает 1 стенку, прицел надо настраивать, тоже кстати не в курсе как, дайте ссылочку если есть.
ты поршень вынимал уже? именно перед манжетой нужно смазку убрать. потом, со слабой пружиной она дизелить и не будет, а как только усиленную поставишь...
и вот такое может случиться #3601 http://guns.allzip.org/topic/96/169015.html если не читать темы.
если нет шруз 4, лучше пока не стрелять? Съездить завтра в магазин и нанести смазку?
aleksandrsdАга, вынимал, посомтрел, что нет никакой плотной смазки, лишь показалось, что следы оружейного масла или что-то в этом духе, поверхность поршня протер салфеткой, манжету пальцем и вернул все на место.Внутри цилиндра ничего не протирал.
ты поршень вынимал уже? именно перед манжетой нужно смазку убрать. потом, со слабой пружиной она дизелить и не будет, а как только усиленную поставишь...
ADF
В Т06 предохранитель вытаскивать не надо
И ведь что интересно, писано об этом не раз в соотв. темах...
Мля, ребята. Если офигеть занятые и влом почитать чужой опыт, делайте проще.
1. Открываем тему по интересующей винтовке в режиме печати (кнопка с принтером справа вверху). Видим тему в виде портянки.
2. Нажимаем контрол+F и вводим в открывшуюся строку поиска ключевое слово, в данном случае "предохранитель", а лучше только его корень, чтобы искались все падежи этого слова.
3. Получаем цифру - сколько раз это слово встречается в теме, и при этом видим, что оно выделено цветом (в хроме по крайней мере так).
4. Остается только переходить от поста к посту, где это слово встречается, и всасывать связанную с ним инфу.
prophet80
никакого дизеля нет совсем...
с ослабленной пружиной
Дык.
prophet80
прицел надо настраивать, тоже кстати не в курсе ка...
Рисуешь на бумажном листе жирную точку маркером, отходишь на 5 метров (на случай, если прицел совсем набекрень), делаешь выстрела 3, целясь в точку. Пробоины должны быть либо точно в точку, либо на 1-2см ниже точки. Если пробоины смещены - крутишь винты (за раз один), снова делаешь 3 выстрела, оцениваешь результат, снова крутишь. Потом отодвигаешь мишень (новый лист с новой точкой) на 10 метров и повторяешь процедуру, только в этот раз делать по 5-10 выстрелов, чтобы оценивать среднюю точку попадания.
И затем финальная пристрелка - все тоже, но на 20 или 30 метров.
Если речь об оптике - то надо определиться, на какой дистанции нужны нули, и соответственно выводить в нуль на определенной дистанции, чтобы иметь предсказуемую траекторию на других дистанциях. Либо старый дедовский способ: после пристрелки оптики отстреливаем винтовку на все интересующие дистанции с шагом 5 метров (на 10,15,20,25 и так далее вплоть до 70-100 метров) и замеряем поправки для каждой дистанции, записывая в табличку. Делается под конкретный боеприпас и конкретное техническое состояние винтовки.
prophet80Манжету в ППП можно смазывать ЛЮБЫМ маслом типа машинного. Легенды все это. В т. ч. и про некие "специяльные" пупер-масла от Армса с правильным тонким ароматом и т. п. Вопрос ТОЛЬКО в количестве смазки.
если нет шруз 4, лучше пока не стрелять? Съездить завтра в магазин и нанести смазку?
ЗЫ - подсолнечное не годится.
ЗЫЫ - оливковое тоже
Гошъ, ну вот не стал бы я ружецйным-машинным манжету мазать. Как и синтетикой. нейтральное ружейное - даже в мурке без апа - горит адским пламенем, что порой аж из ствола всполохи вылетают вслед за пулькой. Автомобильное двигательное масло в пружинных магнумах тоже замечательно горит. Шрус-4 и МС-1000 - это меньшие из зол, хотя и они, чего уж попу морщить, склонны к дизелю.
НепушистТак я понял что не надо, не понял как разбирать, потому что в инструкции по Т05 написано "уприте в стол..." А тут мешает предохранитель. Но справился на краю стола, вероятно воспользуюсь советом и завтра попробую доску с дыркой.
В Т06 предохранитель вытаскивать не надо
И ведь что интересно, писано об этом не раз в соотв. темах...
НепушистПро манжету я понял, а что касается самого поршня??
Манжету в ППП можно смазывать ЛЮБЫМ маслом типа машинного
НепушистТак я понял что не надо, не понял как разбирать, потому что в инструкции по Т05 написано "уприте в стол..." А тут мешает предохранитель. Но справился на краю стола, вероятно воспользуюсь советом и завтра попробую доску с дыркой.
В Т06 предохранитель вытаскивать не надо
И ведь что интересно, писано об этом не раз в соотв. темах...
НепушистПро манжету я понял, а что касается самого поршня, его же надо смазывать или нет?
Манжету в ППП можно смазывать ЛЮБЫМ маслом типа машинного
Манжету ладно, пальцем протер, а что насчет поршня,его же я так понял тоже надо смазать?
Если я правильно понял, нужно достать,вытереть его и цилиндр насухо, затем нанести смазку (шрус) на верхнюю часть цилиндра тоонко,так?
Пружину надо малек маслить или вытирать насухо? Или ?
Нет, ружейным - не надо.
Но подозреваю горит оно скорее от того, что оно как правило аэрозольное. А там в составе, извините, пропан-бутан. Для собсно распыления.
Я правда хз, может быть он улетучивается в секунду, и горит не из-за этого. Просто предполагаю и могу ошибаццо.
Синтетикой смазывал все свои ППП со дня покупки первого мурла. В т. ч. Д-31 манжету мазал исключительно смазкой для 2-тактников. Красненька така..
Ни разу не дизельнуло.
prophet80Ващета, если с манжетой в ППП все в порядке, поршень касается стенки компрессора только ее краем и своим задним, его верхней частью. Но вот у Д-31/34 может именно тут другая проблема возникнуть. Задир на верхней внутренней стенке компрессора - именно от этого "заднего" касания. Потом, если оно случится, придется немало пому...охаться, устраняя последствия. Поэтому умнее всего на новой винтовке сразу этот участок поршня немного скруглить и тонко шлифануть. Дрючить пастами до блеска кошачьих бейцев - не обязательно. А может и вредно. Просто шлифануть.
что касается самого поршня, его же надо смазывать или нет?
И помыть потом поршень перед смазкой и монтажом на место, да
Непушист
Но подозреваю горит оно скорее от того, что оно как правило аэрозольное.
Хрен-2, горит именно само. В пластиковых флакончиках без давления, которое из соска откапывается. Горит даже в пуклях без апа, разве что эйрсофт его воспламенить не может.
Ну короче я ружейными не мазал. Они вообще для другого, они щелочные, для нейтрализации кислотных пороховых осадков и на пневме нахненужны. А синтетика - норм.
Непушист
они щелочные, для нейтрализации ки...
Вообще речь про нейтральное ружейное (тоже машинное, по факту), которое для смазки и защиты от ржы. Но щелочные тоже горят на ура.
Суспензия сцаная, а не масло 😊
Чеета вас разобрало? Дизелит всио 😊 Так что перед манжетой сухо, за поршнем жирно. Вот и все правило 😀
gnom
Чеета вас разобрало? Дизелит всио 😊 Так что перед манжетой сухо, за поршнем жирно. Вот и все правило 😀
Меня давно удивляет, когда пишут, что ППП может вообще не дизелить. Я пробовал смазывать синтетикой, смазкой для подшипников, гунексом. Всегда очень экономно. Блин, первые выстрелов 20-50 есть дизель всегда. Он не всегда виден. Но переломишь ствол и заглянешь в него - в стволе дым или его струйки. Последний раз перебирал Диану 60. Там внутрях механика. Всю механику смазал кропотливо ватной палочкой для ушей, промоченной синтетическим моторным маслом. Так, чтобы механика была покрыта только пленкой масла. Манжету только по внешним краям протер масляным пальцем. Циллиндр вообще не смазывал. Ну все, думаю, первая винтовка, которая будет у меня без дизеля. А хрен там. Выстрелов 30 был заметен дымок в стволе.
Ну скажем так, если ствол на просвет желтовато-коричневатый, то это нормальный, рабочий режим.
А вот сильно дефорсированые винтовки действительно могут выше такого желтоватого цвета не подниматься, хоть облейся маслом 😊
prophet80
Пружину надо малек маслить или вытирать насухо? Или ?
Конечно, надо малек маслить. Без фанатизма. Из моего скромного опыта я пришел к выводу, что отлично подходит для смазки автомобильная моторная синтетика. Смазываешь все тонким слоем - пружину и поршень. Масло на металле здесь нужно еще для защиты от корозии. Внешние стенки манжеты масленым пальцем. Пока по циллиндру ее пропихаешь до дна, часть смазки останется на стенках циллиндра и манжета будет почти сухая. Там же по-сути пластмасса трется по полированной металлической поверхности. Смазки нужен минимум. И первые пару десятков выстрелов будет дизелить. Заглядывай для интереса в ствол. На переломке это хорошо видно. Потом излишки масла выгорят и будет все ОК, можно мерить скорость пули.
gnom
Ну скажем так, если ствол на просвет желтовато-коричневатый, то это нормальный, рабочий режим.
А вот сильно дефорсированые винтовки действительно могут выше такого желтоватого цвета не подниматься, хоть облейся маслом 😊
У меня только Ф-пружины. Дизелит первый десяток выстрелов веселым белым дымком даже густая смазка для подшипников. Потом да, если оружие долго постоит/полежит, то первые выстрелы легкий желтовато-коричневый дымок, видимый только в просвет ствола. Потом ничего не видно.
У меня только Ф-пружины.Так и компресора такие же маленькие 😊 А когда большой компресор дает мало Дж, тогда может и не дизелить.
Вон, хатсан125 в Ф версии вообще пульку не выплевывает 😀
gnom
Дизелит всио 😊 Так что перед манжетой сухо, за поршнем жирно. Вот и...
Если за поршнем жырно, да еще и жиденько - то оно цуко лезет вперед по немного и там нескончаемо горит, так как подается с каждым выстрелом!
Простое безобидное протирание пружины нейтральным ружейным или ватосинтетикой - через 30-50 выстрелов даст внезапный и не проходящий дизель. Пружина при выстреле сотрясается как мокрый тузик (или даже как мокрый бобик!) и мясло с нее летит на стенки, а со стенок поршень потихоньку съелозивает его вперед, к манжете, ну а далее оно умудряется на рабочую сторону перебраться... Вот так вот оно!
Речь идет не о том, что смазка типа вообще не горит в ППП, если ее минимум. А только о том, что принято обозначать словом "дизель": бабахинг и искры из ствола с дымовухой 😊 А что все ППП хоть немного воняют и чуть-чуть дымят первые выстрелы, кто бы спорил 😊 Да и потом легенький запашок всегда есть.
Гошъ, дизель куда чаще без явного грохота и искр, но это отчетливый дизель и полупрозрачный кумар в стволе. Помню мудохался с ватосинтетикой (всегда шрусом мазал, а тогда чето сдуру послушал некоторых участников форума) в своей диане, с 40 метров не мог попасть в баллончик из-под краски 500 мл, 20-ю выстрелами подряд! И не мог понять, куда вообще пули относит. Прицел, кажется, тогда же и именно этим ушатало, до сих пор не знаю что делать с им... Вот так вот.
ADFНу, вот не видел.
но это отчетливый дизель и полупрозрачный кумар в стволе.
Вернее видел когда-то, когда еще о ганзах не слыхивал и у мну была ИЖ-38С, не жадно смазываемая маслом для швейных машинок 😊 ППП мажу только смазкой для двухтактников, нанес каплю на борт манжеты и вытер ладонью фактически насухо. Разумеется попахивает, но дыма в канале нет.
Всегда мажу пружину черной шрузовой смазкой щедро(меньше скрипит и лязгает)поршень сбоку чуток-что б не ржавел,цилиндр насухо,даже влажной спиртовой салфеткой заодно и манжету,потом боковину ее проворачиваю в масляной ладони и все ..никаких капель никуда.
Что бы лучше хвостовик заходил в направу стачиваю его как залупу снаружи и чуть полирую,кромки тоцилиндра и вырезы закругляю алмазным надфилем,кромку направы делаю тоже конусной изнутри для лучшего захода...все работает годами никакого дизеля никогда..при 25дж и больше
ycb1Я уверен, первые несколько десятков выстрелов дизель у тебя таки был. Да и сейчас если понюхать ствол, наверняка иногда пахнет. Правильно сказал АДФ, с пружины так и так что-то летит на стенки циллиндра и не все снимется задней частью манжеты. Соглашусь, что густая смазка будет способствовать меньшему дизелю, чем жидкая. Но вся немецкая ППП, которая у меня побывала, была смазана жидкой смазкой. Даже матча.
все работает годами никакого дизеля никогда..при 25дж и больше
Видел у немцев очень густую молибденовую смазку типа специально для ППП. По очень гордой цене.
Дядя Женя, а Егеря будешь брать? 😀
на даче не очень с автомагазинами, приобрел литол24 - его теоретически использовать можно? На обратном пути правда заглянул в мелкий сервис, там мне подарили пакетик МС1000 - это как я понимаю, то, что надо?
Нах Георгий,акваланги не признаю,если чего буду брать то мелкан или 0,223Рем,а может и имеющегося хватит.. 😊 х.з.в 2014г лицензию на гладкий продлевать надо.
ycb1Да ладно, плаваем норм! 😊
акваланги не признаю
prophet80 винтовку всем миром выбирали, теперь расконсервируете, дальше оп и тд... Не кажется что он стебется? Раньше ФПОИСК!!! послали хором, и забыли. А щаз видимо скука...
Дык скучно нам,вот и отдыхаем подъ.бывая новеньких. 😊 😊
ycb1
Дык скучно нам,вот и отдыхаем подъ.бывая новеньких. 😊 😊
Вопрос кто кого... 😛
Не встает новая пружина нивкакую, старая вообще без напряга, а новая упирается в какой-то момент и ни на милиметр не хочет сжиматься, даже если использую все свои силы. Что делать?
nik373k:
[/QUOTE]
Вы бы шли откуда пришли, чего вы тут забыли-то??
prophet80
Не встает новая пружина нивкакую, старая вообще без напряга, а новая упирается в какой-то момент и ни на милиметр не хочет сжиматься, даже если использую все свои силы. Что делать?
Покажи ей кто здесь мужик... 😀 😀 😀
На пластиковой направляющей есть 2 шайбы, тонкая и толстая, может быть толстую убрать?
нет, gnom правильно сказал, упирается направа в шток поршня, пробуй лучше, немного покачай цилиндр относительно задника, лови момент
Покажи ей кто здесь мужик...
лови момента потом к гному 😊) 😊)
leo77
а потом к гному 😊) 😊)
Давно пора, и прицел поставить пристрелять наверное не откажет. 😛
Что-что, не может человек немке в зад засадить? 😀
Че-то да, сама не дает, а у силой не получается-((
Поставлю прежнюю пружину, попробую пристрелять малек пока светло...
Может кто приедет вечером, тогда попробую снова, одному мне без шансов похоже.
Может кто приедет вечером, тогда попробую снова, одному мне без шансов похоже.Не в силе дело. Если пытаться это дело продавить силой, можно сломать направляющею, а потом писать про "говно-пластик"
ADFЕсли за поршнем жырно, да еще и жиденько - то оно цуко лезет вперед по немного и там нескончаемо горит, так как подается с каждым выстрелом!
Простое безобидное протирание пружины нейтральным ружейным или ватосинтетикой - через 30-50 выстрелов даст внезапный и не проходящий дизель. Пружина при выстреле сотрясается как мокрый тузик (или даже как мокрый бобик!) и мясло с нее летит на стенки, а со стенок поршень потихоньку съелозивает его вперед, к манжете, ну а далее оно умудряется на рабочую сторону перебраться... Вот так вот оно!
Это от компановки зависит. В тесных винтовках так и есть. В той же мурке к примеру.
А вот взять гаму или хатсан, там можно сзади мазать и до рабочей зоны не добирается...
gnomЗаезжай в гости (симферополька напротив Чехова), угощу шашлыком, посмотрим как не в силе дело-)
Не в силе дело. Если пытаться это дело продавить силой, можно сломать направляющею, а потом писать про "говно-пластик
Что-то у меня совсем ничего не выходит. Стреляет довольно стабильно не туда, куда целю. По высоте хоть как-то похоже, по горизонтали стабильно вправо бьет на несколько точек, вроде как нужно крутить боковое колесико в сторону лефт? Но складывается ощущение, что ничего не меняется.
А еще на очередной попытке пуля отказалась двигаться в стволе и бедный поршень с жалобным скрипом проскользнул, вторая попытка дала тот же результат. Мощи нет вовсе. Пули знаменитое говно Jap-Jap-Match
Одно сообщение все же пропало чтоль из-за глюков? Вопрос такой, пока нашел маленький пакетик МС1000 (подарили в какм-то местном мини-сервисе), приобрел литол 24 он годится теоретически?
left - это куда будет двигаться точка попадания относительно центра перекрестия. Если пробоины слева - то надо двигать их вправо, т.е. крутить в противоположную от left сторону.
Литол на морозе дубеет, мс-1000 и шрус - нет.
Вроде как разобрался. Просто там были риски от 0 до 8 потом они шли в обратную сторону 7-6-5.. я думал, что регулировщика проходит в этих пределах, оказалось, что можно сделать несколько полных оборотов, стала стрелять куда-то в сторону прицеливания, дальше надо пристреливать без ветра, выставляя дистанцию...
Вопрос по предохранителю, много раз в тексте встречал,что можно снять со взвода, без отстрела, как это делается?
И можно-ли поставить на предохранитель взведенную винтовку, после того как снял с него (взвел, начал целиться, снял с предохранителя, мишень упала, надо пойти поставить...)?
Ну назад рычажок потяни на себя - поставится.
Если разрядить целиком (на свой страх и риск!) переламываем ствол до сцепления с поршнем, который уже стоит на взводе, КРЕПКО держим ствол нажимом, жмем предохранитель и спуск для расцепления СМ, после чего, придерживая, возвращаем ствол в горизонтальное положение.
Если отпустить ствол или из рук выбьет - после резкого захлопывания будет загнутый к верху ствол. Если не переломить до конца и устроить спуск - изговняет зад поршня или лапки тяги взведения обхерачит, которыми она с поршнем сцепляется.
Если нет понимания сути процесса и\или уверенности в своих действиях - лучше выстрелить куда-то рядом с мишенью, не пытаясь разрядить как-то иначе.
Я тут читаю что раньше трава была зеленее, а ход поршня у Ди34 был 90, теперь 80. Может-ли это как-то быть связано с тем, что моя боевая пружина не встает на место или это связано исключительно с моей криворукостью (какими-то еще причинами)?
ДЛя подгонки целика или ОП мысленно представляешь что бы кучу переместить слева на центр нужно выкручиваешь винт регулировки,если вправо к центру то вкручиваешь.
так же и по вертикали...вниз-вкручиваешь винт,вверх выкручиваешь...запомни в мозку этот алгоритм и будешь это делать не думая на автомате... 😊
Я же говорил тупо подрезаешь внутреннюю кромку направы по 45 град иничего не будет упираться...да смажь щедро это место ШРУЗом,будет залетать шток как в пелотку к Анннушке.. 😊
ADFНе тянется он, более того,даже если снова переломить ствол, он не встает на предохранитель. Что-то работает не так? Я уже мог что-то испортить?
Ну назад рычажок потяни на себя - поставится.
Хотя новый взвод (после выстрела) его ставит.
Направляющую лучше купить метал.? Или пока пофиг? Манжету от Олега имеет смысл сразу брать?
А уплотнители?
Вот пост 2.5 летней давности.
quote:
Originally posted by Dr.Hoha:
Я заметил что на пружине с одной стороны появился блеск будто она трет о что-то и от этого полируется...
у меня была абсолютно такая же болячка, поршень тер о стенки цилиндра, когда я разобрал винтовку, то охренел... внутри был неслабый задир от поршня и стружка, когда достал поршень ох...л еще больше,- вся манжета была в металлической пыли... вобщем не углубляясь в подробности я полирнул поршень нулевкой, задир убрал, компрессор протер, поставил манжету от Олега, стальную направляющую и отрезал к хренам собаьим 3 витка от пружины, она оказалась слишком мощной, хотя лежала в коробке с Ди, пересмазал все заново. В результате взвод стал гораздо приятней чем раньше, скорость выросла на 20 м/с примерно и сейчас составляет около 270 чих пыхов полуграмовой жсб... сейас эта немецкая шлюха ведет себя более менее пристойно, посмотрим что будет дальше"
Мне вот кажется, что при взводе звук не совсем правильный у меня. Хотя пружина еще слабая, нормальную все же буду в паре с кем-то пытаться...
А тут пишут, что обрезают, еще и вроде как скорость выросла, что за нафиг?
prophet80
а ход поршня у Ди34 был 90, теперь 80.
А ты измерь, а потом уже верь всякой хрени.
Всегда был 90мм; откуда байка про 80 пошла - лично для меня загадка...
ADFв петрухиной таблице 80мм стоит в примечаниях 90мм.. 😊 мерять нужно.А ты измерь, а потом уже верь всякой хрени.
Всегда был 90мм; откуда байка про 80 пошла - лично для меня загадка...
Я когда мерил - пришел к выводу, что в силу некоторых особенностей не все с первого раза могут правильно замерить. Можно допустить, что некоторые, замерив, даже не догадаются, что замер произведен не верно. Грубо говоря, не удобно там штангелем подлезать и правильно выбирать опорные точки для замера.
Правильный замер показывает 90мм.
Наконец пришел в гости человек, который через 30 секунд заметил, что в пластиковой направляющей есть отверстие которое должно попадать в шток цилиндра и реализовал это почти сразу, так что пружина на места, ура!
А тебе об этом типа не сказали раза три уже, в сообщениях выше?!...
О том, что палка должна просовываться в дырку. 😊
Сказали. Спасибо. Теперь наглядно дошло.
Дизель появился, в пределах нормы, хлопков нет, огня нет, легкий рыжий дымок, ватный спальник 4 слоя бьет за картоном, в пятом вязнет.
Теперь можно на нормальной дистанции пристреливать.
Спасибо за консультации.
Думаю пока нет смысла брать манжеты направляющие и тд? Пройдет время можно будет померить, проверить и тп, да?
Куда пошлете с вопросами по модератору к ней? Имеет смысл вообще?
Нет смысла.Стреляй и радуйся.. 😊
Дизель опасен в любом виде, смотри за сколько выстрелов пройдет полностью. Если больше 30-50 выстрелов дизель - значит чето не так.
Дизеля нет, все хорошо, еще раз спасибо.
Подскажите, как выбрать чехол или кейс, почему стоит отдать предпочтение тому или иному и где это купить? По идее кейс будет надежнее защищать винтовку и оптику? Плюс его вероятно можно запереть, чтобы детишки не поигрались при случае?
prophet80
По идее кейс будет надежнее защищать винтовку и оптику?
Да,
prophet80
Плюс его вероятно можно запереть, чтобы
Зависит от конструкции конкретного футляра.
В целом, футляр габаритнее - в этом его главный и единственный минус по сравнению с чехлом.
И какой порядок цен?
А еще сколько стоит, чем отличается и как называется-) Мерить дистанцию до цели. Измерять начальную скорость пули.
Чукча не читатель, Чукча - писатель.
aleksandrsdЯ не писатель, я прошу поделиться знанием тех кто в курсе и кому сейчас нечего делать, вам - плюс в карму, мне куча сэкономленного времени. Если бы я сидел в офисе с 9 до 6, я бы скорее всего просто читал, но с моим графиком жизни я не могу себе позволить читать все подряд на форумах.
Чукча не читатель, Чукча - писатель.
Я понял что мерить скорость надо хронографом, которые бывают надульные и стационарные (вроде как стоимостью 2-3 тыс), больше пока ничего не понял, как и то, надо-ли оно мне.
Чем мерить расстояние до цели, кроме глаза не нашел, как выбирать, сколько стоит и прочее не нашел, хотя уже потратил какое-то время, которого очень жалко.
хронограф рамочный АСС - 4 тысячи
prophet80 рулеткой
Egor_xZ Спасибо, не подскажешь, где продаются, какой разброс цен и чем они отличаются друг от друга, кроме максимальной длинны язычка?
Egor_xZА вообще я слышал, что у нас казино запретили несколько лет назад.
prophet80 рулеткой
Егор, если расстояние до цели Х, а цена пульки Z, какую поправку надо брать на паралаксе для наиболее удачного выстрела?
На самом деле мне намного интереснее с кем вы общаетесь в icq, ведь этой программой лет 10 никто не пользуется...
aleksandrsdПочему АСС, вроде тысячи по 3 видел, если не дешевле, не помню что за фирмы.
хронограф рамочный АСС - 4 тысячи
Почему рамочный? Надульный мобильнее и дешевле же?
Я с недавнего времени счастливый обладатель Ди34 и также как ТС заморочился расконсервацией впервые. Почитав форумы, в т.ч. данный топик, пришел к выводу, что, сколько людей - столько мнений... Однако вывел для себя некую результирующую мнений, приступил к расконсервации.
Разобрал без проблем, благо инструкции есть на ганзе. В качестве смазок выбрал шрус4, балистол и синтетику и керосин для промывки. Порядок действий был таков:
1) Намотав на шомпол сухую ветошь протер все поверхности деталей компрессора изнутри и снаружи (сам стакан, поршень, пластиковую направляющую, пружину, манжету). Детали стали сухими и скользкими: пальцем проводишь - скрипит. Далось без труда: компрессор был не сильно загрязнен, керосин не пригодился
2) смазал шрусом 4 внешнюю поверхность пружины проведя пальцем с каплей смазки по всей длинне проволоки пружины, т.е. по всем её виткам, после чего растер пружину ладонью по длинне (по*рочил её короче))). Надеюсь, что смазка растечется по внутренней стороне пружины в процессе её механических колебаний (???)
3) Пластиковую направляющую, внешнюю поверхность поршня (кроме манжеты) также смазал шрусом4, по одной капле на деталь.
4) Поверхность стакана, внутреннюю поверхность поршня не смазывал.
5) Показалось, что смазки все-таки многовато - протер все детали сухой ветошью без фанатизма: получилось, что металл как бы покрыт жирной пленкой, самой смазки не видно, т.е. проведя пальцем по поверхности следа не остается, только ощущение жирности.
6) Забыл напоследок перед сборкой провести масляным пальцем по внешнему краю манжеты - собрал винтовку. Вот сижу, мучаюсь сомнениями: смажется ли манжета от смазки поверхности поршня при работе,ведь сам стакан я не мазал???
7) Прочистил канал ствола ватными шариками с балистолом, потом вычистил балистол чистой ватой без смазки.
8) Отстрелял: был коричневый дымок в стволе первые несколько выстрелов - потом прошел (пружина правильная).
Прошу, покритикуйте мой метод смазки, я все-таки первый раз это делал и дико переживаю, что напортачил, а винтовка новая, недешовая и на данный момент любимая...
NOMADsзначит, кмк - все правильно сделал 😊
8) Отстрелял: был коричневый дымок в стволе первые несколько выстрелов - потом прошел (пружина правильная).
NOMADsсмажется, никуда не денется
6) Забыл напоследок перед сборкой провести масляным пальцем по внешнему краю манжеты - собрал винтовку. Вот сижу, мучаюсь сомнениями: смажется ли манжета от смазки поверхности поршня при работе,ведь сам стакан я не мазал???
NOMADs
2) смазал шрусом 4 внешнюю поверхность пружины проведя пальцем с каплей смазки по всей длинне проволоки пружины, т.е. по всем её виткам, после чего растер пружину ладонью по длинне (по*рочил её короче))). Надеюсь, что смазка растечется по внутренней стороне пружины в процессе её механических колебаний (???)
NOMADsможно было бы и побольше намазать 😛
5) Показалось, что смазки все-таки многовато - протер все детали сухой ветошью без фанатизма: получилось, что металл как бы покрыт жирной пленкой, самой смазки не видно, т.е. проведя пальцем по поверхности следа не остается, только ощущение жирности.
Kachan
можно было бы и побольше намазать
То есть,имеется ввиду пожирнее намазать пружину и все детали кроме манжеты?
Например, на каждую деталь по капле шруса4 и не вытирать потом ветошью?
NOMADsда, можно и так - судя по описанию, ты совсем уж экономно подошел к вопросу 😀 я обычно мажу немного пожирнее
То есть,имеется ввиду пожирнее намазать пружину и все детали кроме манжеты?Например, на каждую деталь по капле шруса4 и не вытирать потом ветошью?
с другой стороны - все равно все лишнее улетит и выгорит, поэтому можно и так пока оставить, до следуюшего ТО 😊
а что другие камрады скажут?
PS лучше в тему про винт в разделе "Пневматика глазами владельцев" тоже запостить - туда владельцы чаще заглядвают 😛
Спасибо, успокоили)) Так и сделаю,может другим новичкам интересно будет
NOMADsда не за что, Иван! тут главное - золотая середина 😛
Спасибо, успокоили)) Так и сделаю,может другим новичкам интересно будет
у тебя хорошо получилось, но я обычно "излишки" не стираю - оставляю чуть больше Циатима.
Каждая конкретная винтовка объемы смазки прощает по своему.
Ну да, смазывая Мурку, я уже не стал стирать остатки - дизеля ощутимого не было вообще, но там и пружина штатная.
А на Диане ощущаемый дизель прошел после 40 выстрелов - дымка более нет.
HELP!! Новая Ди34, расконсервировал, поменял пружину, смазал как описано выше. Отстрелял одну баночку.
В один момент заметил, что при взводе механизм стал взводиться туговато и выдавать странный звук - как будто смазки нехватает. Но быстро прошло через три-четыре взвода. Потом повторилось.
Разобрал компрессор и обнаружил на верхней стенке стакана задиры - две продольные царапины, причем одна довольно серьезная, до металла и с заусенцами. Задир от точки положения заднего среза поршня в разряженном положении и до его положения во взведенном состоянии, то есть по всему ходу кромки заднего среза поршня. Манжеты и пробки не коснулось. Манжета в порядке.
Осмотр запчастей механизма не дал ничего: поршень идеален, ни царапин, ни задиров, на заднем срезе поршня идеальная заводская фаска. На остальных деталях тоже ничего, посторонних предметов типа стружки, песчинок ничего такого нет. Что могло так надрать - не понимаю? Может через прорезь в стакане попало что-то, потом стерлось в пыль или выпало обратно?
Как и чем лучше зачистить/заделать задир? Окажется ли эта царапина на работе компрессора, (если она не достает до пробки и манжеты, если по этой царапине ходит только цилиндр поршня)?
У кого-то было подобное?
тебе ответили в апе