ШРУС или графитка?

Господа! Вот объясните мне, непонятливому!
Почему при сборке ППП используется именно ШРУС-4. Консистентная смазка на основе лития. Содержащая дисульфид молибдена.

Насколько помню - МоS(цифры отставим) обладает высокими антифрикционными свойствами.
Отсюда вопрос. Почему не используется смазка на основе того же лития. Но содержащая графит. Графит менее вреден, чем МоS.
Графит не распадается под воздействием высокой температуры. И не дает производных в виде серной и сернистой кислоты.
Графит сохраняет свои свойства при высоких температурах, недостижимых для ППП. Например - графит наносится на резьбу свечей зажигания, на поверхность ступиц, соприкасающихся с тормозными барабанами. И ни свечи, ни барабаны - не пригорают. Автомобилисты меня поймут.

Господа ганзейцы! Почему не используем графитовую смазку или графит в виде порошка? Для ППП.
З.Ы.
В теме допускается писать все, что относится к использованию масел и смазок для ППП.

При высокой температуре графит - абразив.

John JACK
При высокой температуре графит - абразив.

Можно подробнее про температуру?

http://nppvolga.ru/articles/1/18/
Кислород - е.
Вода - е.
Абразив.

В ответ - условия распада MoS2, пожалуйста.

в окисляющих средах не стоек, так как окисляется содержащаяся в нем сера.

Цитата из ссылки.

автомобильная синтетика рулит.

------------------
Aqui se queda la clara,
la entrenable transparencia
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.

impeller,я так и не понял, какую часть ППП ты шрусом мажешь

Iron Eggs
автомобильная синтетика рулит.

+1

Для пружины думаю годится любая-былабы липкая и достаточно хорошо
обеспечивающая скольжение.

To][a
impeller,я так и не понял, какую часть ППП ты шрусом мажешь

ШРУС при сборке используется. Минимальное количество для манжеты.
На подопытном 53.
Патамушта собирать-разбирать Диан - с моими 60 кг нет особого смысла.

Извините, что здесь, но больше негде, а тему новую создавать - мусорить неохота.
Смазывал свою Ди моторной автосинтетикой примерно месяц тому назад. Использовал классические 3 капли смазки - 1 на "ободок" манжеты, 2 на опрные поверхности поршня. Первое время был, как обычно, легкий дымок из ствола. После этого отстрелял в общей сложности где-то полкоробки пуль. Сейчас, если после выстрела дунуть в ствол с казны, нет практически ни запаха, ни дымка.
Вопрос: ето правильно? Или манжетка уже трудится всухую? Стоит ли снова смазать поршневую по вышеуказанной классической схеме, или еще рано?

После переборки кишок и сборке, я проворачиваю поршень манжетой в своих масляных руках и все собираю окончательно, естественно пружину, направлющую, УСМ смазываю от души любой смазкой черного цвета(ШРУЗ, графитка, какаято термостойкая смазка)вообщем любой которая есть под руками.

А кто что скажет про силиконовую смазку? На днях купил на авторынке "силикон" - на вид как кефир, без запаха. На воздухе не сохнет. Сижу, думаю - смазывать таким или всё же не стОит?

И мне ответьте кто-нибудь, если не влом. Очень хотелось бы узнать ваши мнения.

Этот силикон не герметик-а то намажешь.
Мазал смазкой в тюбике МС-спорт-смазка силиконовая с фторопластом от-50 до+230 градС, для пружины вроде ничего, но черная лучше.

Не герметик, это точно. Кстати, попробовал её греть на газовой горелке. Быстро теряет цвет, становится прозрачной. Потом начинает кипеть и испаряться с несильным химическим запахом. Консистенция не меняется, остаётся жидкой пока вся не испарится.

Черная смазка не нравится ибо пачкается сильно. Хотелось бы подобрать что-то более чистое без особого ущерба для дела... Попробую найти эту "МС-спорт". Это тоже какая-то автомобильная штука?

Брал в автомаге. Непонравилось тем, что (по дури смазал чуть манжету)на
казеннике ДИ-46 оставались следы беловатого цвета. (не окисел ли силикона)
а это песок, а значит абразив. Теперь мажу только те детали ,которые не подвергаются нагреваниюю. (правда мазал чуть пульки-капал в банку и тряс немного)Мне нравится какая то высотемпературная авто смазка черного цвета, для смазки деталей с большой нагрузкой(подшипники ступицы, ШРУЗы, кулаки и т.д)Похоже в ней есть все и графит в том числе.
Руки хрен ототрешь. Но зато не меняет своих свойств и цвета, а что чернаяда хрен с ней-не ходовая часть-на скорость не влияет.

ycb1
Брал в автомаге. Непонравилось тем, что (по дури смазал чуть манжету)на
казеннике ДИ-46 оставались следы беловатого цвета. (не окисел ли кремния)
а это песок, а значит абразив. Теперь мажу только те детали ,которые не подвергаются нагреваниюю. (правда мазал чуть пульки-капал в банку и тряс немного)Мне нравится какая то высотемпературная авто смазка черного цвета, для смазки деталей с большой нагрузкой(подшипники ступицы, ШРУЗы, кулаки и т.д)Похоже в ней есть все и графит в том числе.
Руки хрен ототрешь. Но зато не меняет своих свойств и цвета, а что чернаяда хрен с ней-не ходовая часть-на скорость не влияет.

Может быть белый налет это тефлон? А даже если и песочек... думается мне, что зерно у него должно получиться такого мелкого размера что вреда не принесет.

Первое время был, как обычно, легкий дымок из ствола. После этого отстрелял в общей сложности где-то полкоробки пуль. Сейчас, если после выстрела дунуть в ствол с казны, нет практически ни запаха, ни дымка.

блин, эта тема с завидным постоянством вылезает примерно раз в месяц...
Давно уже пришли к выводу, что оптимум для ппп (в компрессор) это моторное для двухтактников. Оно долго оставляет плёнку на стенках и не выгорает. Всё.Больше нам ничего не надо. И стОит 5р/ведро. Я взял импортное для триммера...
п.с. один химик по секрету поведал, что все эти МoS -происки маркетологов!В двигателе, при работе молибден выпадает в осадок и толку от него НЕТ

2 impeller
не понял про 60кг чевота. Тоись диану не собрать (массы не хватает) -значт нет смысла смазывать, так чтоли?Интересна...
И ищё.Смазки не стОит вообще использовать, т.к. они очень вязкие (потери на доп. сопр) и оочень долго выгорают-дизелить винтовка будет тоже оочень долго. Оно нам надо?

Масло для двухтактников не имеет присадок(а противозадирные присадки не помешают в цилиндре ПП).Плюс не надо сравнивать процессы в цилиндре ДВС и цилиндре ППП(нет там условий для разложения ДМ).
Лет десять натираю манжеты и поршня ППП карандашом ДМ(в двухтактном ДВС после переборки и перед холодной обкаткой тоже).
Можно в ППП аналогично использовать мягкий графитный карандаш.

To][a
2 impeller
не понял про 60кг чевота. Тоись диану не собрать (массы не хватает) -значт нет смысла смазывать, так чтоли?Интересна...
И ищё.Смазки не стОит вообще использовать, т.к. они очень вязкие (потери на доп. сопр) и оочень долго выгорают-дизелить винтовка будет тоже оочень долго. Оно нам надо?

В смысле - к чему говорить о смазке? Если нет возможности лишний раз разобрать-собрать.

Голь на выдумку хитра! но к чему изобретать уже имеющееся, Графитовая оружейная смазка как говорят - давно рулит!!! Во всяком случае, я пробовал и синтетику, и ХАДО и GR, но, сегодня отдаю предпочтение итальянской графитке, и это не только на пневматике. Во время чистки применяю балистол, промываю все жидкостью для очистки тормозных дисков, потом аккуратно смазываю, дизеля практически не бывает.

Заводская графитовая смазка - на основе дешевого масла.
Оно будет гореть.

А вот если изготовить смазку самому: (мелкодисперный графитовый порошок (продают в тюбиках) смешать с высокотемпературной смазкой. Можно поэкспериментировать с автосинтетикой).

Заводская графитовая смазка - на основе дешевого масла

По поводу того что выгорает в компрессоре, дизелем выгорит любая смазка, с меньшей степенью вероятности графит. Но давайте правильно смазывать и проблем не будет

Есть специальная синтетика для компрессоров , для ППП лучше подходит на рабочее давление 230ат.которое льют в дайверские для закачки баллонов. Цена где-то 50$ за литр.

Есть специальная синтетика для компрессоров , для ППП лучше подходит на рабочее давление 230ат.которое льют в дайверские для закачки баллонов. Цена где-то 50$ за литр.

ZAZ
где сие маслецо посмотреть и попробовать?

Обратится в любой дайверский магазин где продают переносные итальянские компрессоры .

З.Ы. Для ВД насосов тоже

Спасибо!

И это будет дизелить. В компресоре кроме давления в много-много атмосфер еще и температура около 1000гр.

gnom
И это будет дизелить. В компресоре кроме давления в много-много атмосфер еще и температура около 1000гр.

Вообще то воздухом который получают из этих компрессоров дышат , он действительно нагревается на ощупь до 60-80 гр . Но 1000 !!!? 😊

1000 многовато 😊Компрессорное масло имеет т-ру воспламенения (ЕМНИП, не плюйте в глаза камрады) 220-240 по Цельсию. И то его до такого ахтунга в компрессоре не разогревают.

Ага и все наши винтовочные компрессора, огнем дышут, а после 50 выстрелов, ствол греется до красна!ВИТАЛЬ ТЫ ПРАВ, ДИЗЕЛИТЬ БУДЕТ ЛЮБОЕ МАСЛО И ДАЖЕ ВОДА, но зачем так мазать, нет все таки графитка получше будет.

ZAZ
Ага и все наши винтовочные компрессора, огнем дышут, а после 50 выстрелов, ствол греется до красна!ВИТАЛЬ ТЫ ПРАВ, ДИЗЕЛИТЬ БУДЕТ ЛЮБОЕ МАСЛО И ДАЖЕ ВОДА, но зачем так мазать, нет все таки графитка получше будет.

Ага. Потер карандашиком манжету, капнул двухтактной синтетики - и хася! Буит жить вечно! 😛 А пружину тряпочкой потереть. Пропитанной графиткой на основе Литола.

Да, к слову сказать. Откату на Ди-54 - графит совсем не вреден.
Гораздо мягче откат работает. И канавка от шарика - цвета карандашного грифеля.

AlexVAP

Вообще то воздухом который получают из этих компрессоров дышат , он действительно нагревается на ощупь до 60-80 гр . Но 1000 !!!? 😊

За какое время этот компресор создаст давление сравнимое с давлением в компресоре ППП? Тут весь процесс занимает милисекунды, оттого и температура такая.

Какая скорость движения поршня в ППП? Полагаю, сопоставимая со скоростью движения поршня в ДВС. Температура воздуха над поршнем - достаточная для воспламенения даже не бензина или солярки. А масла.
Т.е. градусов 500-600 как минимум.

Короче для себя вывод сделал, мажу как и раньше графиткой! 😛

posted 14-11-2007 11:24
--------------------------------------------------------------------------------
Какая скорость движения поршня в ППП? Полагаю, сопоставимая со скоростью движения поршня в ДВС. Температура воздуха над поршнем - достаточная для воспламенения даже не бензина или солярки. А масла.
Т.е. градусов 500-600 как минимум.
-В ДВС сознательно впрыскивают топливо-воздушную смесь в определенной прапорции, еще и поджигается она в определенное время-т.е.температура и время горения там больше, чем процесс вспышки чего-то в ППП.
Тема эта стара. И по поводу применения ДМ даже в огнестреле я выкладывал когда-то скан статьи. Для себя я давно этот вопрос решил и использую т.н."сухую" смазку в ППП-в цилиндре дизелить нечему и устраняется зависимость вязкости смазки от Т.окр. среды. В слабенькую ППП-грешен, люблю капнуть. 😀

Вот и я говорил про карандаш. Чешуйчатый графит, однако.
Стоит копейки. Ищется везде, где есть люди. Существует как минимум пять классов смазки по твердости. Что еще нужно ПППшнику для ЩЩЩЩЩЩЩЩастья?

ycb1
Этот силикон не герметик-а то намажешь.
Мазал смазкой в тюбике МС-спорт-смазка силиконовая с фторопластом от-50 до+230 градС, для пружины вроде ничего, но черная лучше.

А вот мне эта смазка не понравилась (тюбик "МС спорт -настоящий силикон"). В моей варе дизелила, как не странно. Потом купил оружейный силикон спрей "Ballistol-Klever". Из баллона пшикал в чистую банку, отсаивал сутки ( дегазация 😊 )потом мазал и манжету и пружину. Дизеля не было вообще, но через месяц появлись скрипы и заедания при взводе. Нестойкая к нагрузкам оказалась. Была когда то тема про свойства силиконовых смазок, не химик я блин, ну понял что не хвалят.
Быстренько пересмазал снова ШРУС-ом и пользую полгода без пересмазки уже. Гравитовые смазки пока не пробовал, но от силикона отказался навсегда.
to gosha-kun: если поршень начнет ходить по сухому, уверяю почувствуешь при взводе.
С уважением.

Я и говорю-для манжеты МС-спорт не то,для пружины и УСМ думаю сойдет., но
Шруз лучше.

Считаю, что пружину мазать- НК-50, (ей подшипники в шасси самолетов мажут), но только пружину, на морозе- как камень становится... а на поршень, и манжету- "ЭРА", тоже, блин из авиации.....