Как победить утечки воздуха?

Обнаружил я в своей ПЦП (клон Эдгана) винтовке утечку воздуха. Достаточно быстро выяснилось, что травит передняя пробка - из под резинового колечка. Манометр и заправочный клапан в норме.
Травило достаточно сильно - за ночь сдувалось почти полностью и было слышно слабенький свист.

Решил я это дело победить. Заказал новую пробку, аж с двумя колечками. Ага. Фигвам! Воздух просто стал уходить за 5 минут. 😞

В ветке с "мозговым штурмом" причин утечек нашел правильную форму проточек. Сделал такие же. Рабочая стенка проточки (к которой давлением прижимается резинка) сделана под небольшим наклоном (градусов 15). Поверхность шлифанул. И ничего не получилось.

В тоже время пробка от производителя держит почти нормально. На фоне сдувающегося за 5 минут резервуара - сдуться за ночь почти идеал. 😞

Резинки 28х3, 28х2.5. Всякие перепробовал.

Вот фотки: слева пробка оригинал.
Справа пробка с Л образными проточками. Резинка в них лежит свободно, без натяга.

А тут она же с U образными проточками. Резинку приходилось сошлифовывать, что бы запихнуть в резервуар.

Что делать, подскажите пожалуйста, люди добрые?

1. убедиться, что поверхности, с которыми соприкасаются резинки чистые (нет стружки, пыли)

2. убедиться, что резинки правильного размера

3. убедиться, что резинки без повреждений и облоя (облой может создавать замечательные каналы для утечки)

4. смазать резинки густым силиконом

Все это должно обеспечить герметичность, при условии что резервуар не меняет геометрию под давлением и места прилегания уплотнений хорошо шлифованы и цилиндричны.

А можно поинтересоваться, что за КЛОН такой? Китайцы, штоль Эдганы подделывают? Фото есть?

Прямоточная ПЦП, 4.5 мм. Ложе от ДекАрта стандарное Эдгановское. Автор - Ingvar.
Но в данном случае это не важно. 😊
Не пойму я, почему оригинальная пробка (царапаная, с первым попавшимся колечком) держир лучше, чем мегапробка, входящая в резервуар практически без зазора, выполненая по космическим технологиям. 😞
Диаметр резервуара (внутренний) 28 мм. Колечки от ГАЗ задний тормозной цилиндр - 28х3.
Может трубу внутри отполировать надо?

BorisB
Может трубу внутри отполировать надо?

надо просто посмотреть в тех. литературе, какие колечки ставятся в резервуар такого диаметра и какие под них должны быть проточки.

и все.

а твои фото ничего не говорят - размеров-то проточек по ним не померять.

Кайнын
надо просто посмотреть в тех. литературе, какие колечки ставятся в резервуар такого диаметра и какие под них должны быть проточки.

и все.

а твои фото ничего не говорят - размеров-то проточек по ним не померять.

может их вообще там нет,проточек-то?

Youri
может их вообще там нет,проточек-то?

или ты серьезно? тогда о чём?

Дядя Саш сэнкс - второй день 210.

Кайнын
после 12 ночи я шутки без смайликов плохо воспринимаю.

или ты серьезно? тогда о чём?

так я без стёба и написал-резинки встают по внутренней поверхности купленной трубы,без проточек
такого не бывает?
имею ввиду проточку внутренней поверхности трубы(ну не расточили её-а она яйцом или с дефектом)

Youri
так я без стёба и написал-резинки встают по внутренней поверхности купленной трубы,без проточек
такого не бывает?

а расточка трубы - дело полезное, но не крайне необходимое на хороших трубах.

rus444
Дядя Саш сэнкс - второй день 210.

Скромно ответил - Герой 😊

Как я понимаю, на форуме половина винтовокимеют такую конструкцию... Или я не прав. Насколько я понял - рабочие поверхности - это поверхность трубы и боковая стенка проточки. Давление в резервуаре должно пытаться вдавить резинку в зазор между пробкой и трубой. Соответственно и качество только этих поверхностей имеет значение. Глубина же проточки на пробке вообще может быть хоть 10 мм - резинка (под давлением) ее не касается.

Ага. Поправим терминологию. Прошу в моих постах слово "проточки" читать как "канавки". 😊 Вообщем то место куда резинки ложаться.

BorisB
Как я понимаю, на форуме половина винтовокимеют такую конструкцию... Или я не прав. Насколько я понял - рабочие поверхности - это поверхность трубы и боковая стенка проточки. Давление в резервуаре должно пытаться вдавить резинку в зазор между пробкой и трубой. Соответственно и качество только этих поверхностей имеет значение. Глубина же проточки на пробке вообще может быть хоть 10 мм - резинка (под давлением) ее не касается.

правильные резервуары обязательно имеют расточку трубы под резинку
я часто встречался с трубами имеющими продольные полоски
вот в них-то и не "затекает" резинка
на самом деле,кроме одной мне встречавшейся,расточка была у всех
попробуй взять какую-нибудь мягкую сантехническую резинку,думаю,поможет

BorisB
Глубина же проточки на пробке вообще может быть хоть 10 мм - резинка (под давлением) ее не касается.

а практически резинка должна быть гарантирована поджата в зону уплотнения. в таком случае ее воздух в зазор пытается продавить, иначе запросто мимо течь начнет.

BorisB
Как я понимаю, на форуме половина винтовокимеют такую конструкцию... Или я не прав. Насколько я понял - рабочие поверхности - это поверхность трубы и боковая стенка проточки. Давление в резервуаре должно пытаться вдавить резинку в зазор между пробкой и трубой. Соответственно и качество только этих поверхностей имеет значение. Глубина же проточки на пробке вообще может быть хоть 10 мм - резинка (под давлением) ее не касается.

А тогда зачем ГОСТ нормирует ширину и ГЛУБИНУ проточек?.
ИМХО- неверно выбраны именно эти параметры. Сам сколько не мудрил,только правильный подбор диаметров и чистота поверхностей спасают ситуацию

Блин. Не получается у меня течь на этом резервуаре устранить. Перепробывал всяких колечек кучу, пробывал поверхности полировать и так далее. 😞

Понимаю, что скажу сейчас ересь и меня закидают хомяками...

Как вы считаете, можно так сделать: в мегапробку с двумя канавками поставить оба колечка и залить всю эту конструкцию герметиком автомобильным силиконовым? Перед заправкой дать сутки отстоятся, естественно.
Будет какой вариант держать?
Резервуар и пробки переделывать очень не хочется.

Самое простое - убрать одну резинку. Две, на самом деле, и не нужны вовсе.
Поскольку все выглядит просто как артефакт (если все детали сказаны правильно), то можно попробовать два варианта с одной резинкой: в первой и второй проточке.
Бывают еще течи через анонированный алюминий (по порам), но по фотке трудно понять, есть ли анодирование.
Как я понимаю, то, что утечка происходит через резинку, установлено по пузырькам из отверстий под крепежные винты (или еще как?). А нет ли там простого просаживания этих отверстий в канал пробки? Не видимый визуально, но есть. Попробуйте языком отсосать каждое из отверстий - самый простой способ определения глухого отверстия.

Пробок две. Одна алюминиевая, с одной канавкой. Другая стальная, с двумя. То что стальная не держит слышно по свисту выходящего, за 5 минут, воздуха. Водой проверял заправочный клапан - все чисто. В отверстия дул.

Просто я боюсь, что если там действительно яйцо, то даже если я сделаю третью пробку прблема не решится. 😞

Один плюс - руку набью на токарном станке работать....

bricks20
Попробуйте языком отсосать каждое из отверстий - самый простой способ определения глухого отверстия.

Упс

BorisB
Блин. Не получается у меня течь на этом резервуаре устранить. Перепробывал всяких колечек кучу, пробывал поверхности полировать и так далее. 😞

Понимаю, что скажу сейчас ересь и меня закидают хомяками...

Как вы считаете, можно так сделать: в мегапробку с двумя канавками поставить оба колечка и залить всю эту конструкцию герметиком автомобильным силиконовым? Перед заправкой дать сутки отстоятся, естественно.
Будет какой вариант держать?
Резервуар и пробки переделывать очень не хочется.

Имхо поможет. Оставь одно кольцо, обезжирь всё хорошенько, обмажь герметиком, собери и дай давление в 1.5-2 атм., через сутки должно держать только в путь.

Уточню.
Дуть в глухой канал бесполезно, микроотверстие так не определишь. А вот если использовать язык как присоску к отверстию, то любой микроканал не даст возможности присосаться. Вообще же, способ присоски - самый простой и эффективный при определении герметичности, вполне можно его применять для внешнего контроля заправочного клапана, к примеру.
"Народных" технологических приемов много, и лично для меня такого типа простые рецепты зачастую значат гораздо больше, чем многоступенчатые и сложные процедуры, изложенные в умных книжках.
Никто ведь не определяет, горячий утюг или нет, с помощью термометра - все плюют на него. Плюют также и на нержавейку при резании, если нет всяких жирных кислот. В молодости сломал много метчиков, пока не стал применять столь простое ПАВ. Сталь - на искру, алюминиевый сплав - на звон, резину на разрыв или растяжение, пластик на запах горения и т.д и т.п., чего только нет среди простых рецептов.
Кто знает такого типа приемы, тот "выигрывает" у незнаек.

BorisB
Блин. Не получается у меня течь на этом резервуаре устранить.

Вот размеры и вид поверхности.
Внутренний диаметр трубы 28.
Колечки 28х3.5. Входит в трубу с некоторым натягом, но без фанатизма. Колечки о отверстия не режутся.

Ну вот, с этого и надо было начинать. С такой геометрией - однозначно будут течь.

две проблемы.

1. если труба действительно д28мм, то пробка должна быть 27,95-0,05мм. ну, -0,1

2. глубоки проточки.

попробуй в ближнюю к винтам проточку подмотать полоску изоленты. чтобы диаметр стал 22 +0,2мм.
можно и побольше, но сложнее будет пробку вставить в трубу.
должно помочь

Кайнын
две проблемы.

1. если труба действительно д28мм, то пробка должна быть 27,95-0,05мм. ну, -0,1

2. глубоки проточки.

попробуй в ближнюю к винтам проточку подмотать полоску изоленты. чтобы диаметр стал 22 +0,2мм.
можно и побольше, но сложнее будет пробку вставить в трубу.
должно помочь

Именно.

А под колечки я бы дал 21.6

KVK
Именно.
А под колечки я бы дал 21.6

это вал 22 отверстие 28 диаметр тора 3,6мм

у него 3,5, поэтому 22.2 - стандарт.

можно и побольше - проточка широкая, есть где колечку расползтись при сборке.

Ну да... 😊 А я всё на чужеземные колечки как-то настроен 😛

Попробовал подмотать изоленту (синяя изолента - материал будущего) и фумленту (0.1, 0.075) - не помогло.

Перемерил трубу. 27.95 - 27.80 - яйцо.

После обеда налью стакан хорошего спирта, возьму огурец.... Ой, о чем это я...

Стакан спирта, тряпочку, обезжирю и посажу на автомобильный герметик. В ближнюю к винтам канавку - кольцо, в дальнюю -герметика побольше и дам в вертикальном состоянии сутки отстоятся.

Вообще мне конструкция с креплением пробки винтами уже совсем не нравится. 😞
Туго резинку посадишь - режут отверстия, слабо - утечка.

Хочу сделать полностью новый резервуар и пробки на резьбе. Резба 28х1.5 это крупная?
У нас на "железном рынке" всякие развертки, плашки, метчики на нужный диаметр вполне в асортименте (25, 26, 27, 28) есть. Метчик 50 р. развертка - 100 р. Цена вполне.

Буду юзать поиск и смотреть как это правильно делается...

[QUOTE]Originally posted by BorisB:
[B]
Вообще мне конструкция с креплением пробки винтами уже совсем не нравится. 😞
Туго резинку посадишь - режут отверстия, слабо - утечка.

Хочу сделать полностью новый резервуар и пробки на резьбе. Резба 28х1.5 это крупная?
У нас на "железном рынке" всякие развертки, плашки, метчики на нужный диаметр вполне в асортименте (25, 26, 27, 28) есть. Метчик 50 р. развертка - 100 р. Цена вполне.

Делайте на резьбе - не пожалеете потраченых усилий.
Вопрос, если труба внутри 28мм, то как в ней резьбу 28х1,5 нарезать? Проситься резьба М30.
Шаг резьбы лучьше меньше делать - М30х1 или М30х1,25 при потребных 8-10 витках резьбы будет короче.
Развертка не лекарство от болезни - разверткой, чтоб получить хороший результат в дюралевой трубе, работать нужно уметь или знать режимы. Если есть, как понял из постов, токарный станок, то проще расточить места под резинки и под будущую резьбу.

dtorhov
[QUOTE]BorisB
[B] при потребных 8-10 витках резьбы будет короче.

BorisB
У нас на "железном рынке" всякие развертки, плашки, метчики на нужный диаметр вполне в асортименте (25, 26, 27, 28) есть. Метчик 50 р. развертка - 100 р. Цена вполне.

автомобильный герметик ничего не даст. может сначала и заткнет, а потом потечет. а потом опять заткнет...
надо сразу делать нормально.

а кроме "яйца" - поверхность-то нормальная? может, там царапины есть какие?

Кайнын
хм. :-(

У меня сейчас 9 полных витков. Раньше было 8 полных и баллон порушился на 850 барах и не по причине пробки.

dtorhov
У меня сейчас 9 полных витков. Раньше было 8 полных и баллон порушился на 850 барах и не по причине пробки.

а если резьба шаг 0,25 - ты тоже посоветуешь 10 витков?
теперь понятно?

Кайнын
неудачный пример. да и не про то я совсем

а если резьба шаг 0,25 - ты тоже посоветуешь 10 витков?
теперь понятно?

Резьбу с шагом 0,25 я и не советовал. Я приводил примеры резьб которы е в свое время считал.
Ну ничего, скоро и я буду понимать вопросы в "Стиле Кайнына".

да интересный случай. самое удивительное, что фумка не помогает. мне в подобной ситуации помогла уменьшить глубину канавки, все герметично. правда калибровка трубы нарушена не была.
а что, если как последний вариант, попробовать сделать прокладку в пробку по принципу заправочного клапана на винте? имхо вполне может получиться что-нибудь.

dtorhov
Ну ничего, скоро и я буду понимать вопросы в "Стиле Кайнына".

мои же вопросы очень просты - они обращают внимание на спорные моменты в утверждении и дают возможность уточнить его или исправить.

давай посмотрим.
ты говоришь
===Шаг резьбы лучьше меньше делать - М30х1 или М30х1,25 при потребных 8-10 витках резьбы будет короче.===, т.е. привязываешь потребную длину резьбы к шагу при фиксированном числе витков.
ибо 15мм (10 витков по 1,5 мм) с твоей точки зрения - это длинно.

я спрашиваю - а 2.5мм это хорошо? (0.25х10)
ты обижаешься, вместо того, чтобы задуматься.

давай я еще раз спрошу (уже более в лоб, но все равно издалека) - скажи мне, пожалуйста, в какой детали резьба будет более нагруженная - где 9 витков шаг 1 или 6 витков шаг 1,5?

прочие условия одинаковые - осевая сила, точности, материалы и т.д.
и, для исключения демагогии, сделаем допущение, что нагружены сразу все витки.

2 Кайнын. У резьбы М30х1 при 9 витках напряжения в витках меньше на целых 4%, по сравнению с М30х1,5 при 6 витках. Хотя если считать по усилию среза, то учитывается только длина свинчивания без шага резьбы. Сейчас я делаю шаг 1,25, и в этих соображениях присутсвовал и технологический интерес. И вообще, когда бьешься за каждый лишний кубик объема....

dtorhov
2 Кайнын. У резьбы М30х1 при 9 витках напряжения в витках меньше на целых 4%, по сравнению с М30х1,5 при 6 витках. Хотя если считать по усилию среза, то учитывается только длина свинчивания без шага резьбы. Сейчас я делаю шаг 1,25, и в этих соображениях присутсвовал и технологический интерес. И вообще, когда бьешься за каждый лишний кубик объема....

т.е. напряжения зависят не столько от шага или числа витков, сколько от их произведения шаги х длину = длина свинчивания.