В общем господа создатели, конструкторы, умельцы.... такая проблема! На фото все видно. При анодировании Д16Т оксидная пленка получается видимо недостаточно пористая для обычного органического красителя. Соединительныйи алюминиевый провод имеет достаточно прочную пленку и красится на ура. Д16Т только слегка приобретает синеватый цвет, однако пленка все же есть - деталь ток уже не проводит. Параметры оксидирования пробовал разные, менял и ток и время. Электролит - аккумуляторный, плотность 1,13. Результат тот, что на фото - двухчасовое оксидирование. Короче посоветуйте из практики, что нужно для нормального результата? Теории то хватает... Крситель, анодный ток, плотность электролита, время?
из моего более чем скромного опыта - после того, как стал получать непрокрасы, теперь не варю в дестилляте, варю в красителе же и потом закрепляю пленку цапон-лаком.
Mr.Maxпопробуй в процессе анодирования менять ориентацию детали.
Короче посоветуйте из практики, что нужно для нормального результата?
особенно на начальном этапе.
Кайнын, а чем это связано, необходимость изменения ориентации детали?
P.S. площадь электродов катода 500 см2
Slavic, немного не монял про дестилят. Если не сложно опиши процесс. Окраска детали происходит при какой температуре раствора?
Mr.Maxа чёрт его знает, зачем... что, попробовать сложно? :-)
Кайнын, а чем это связано, необходимость изменения ориентации детали?
P.S. площадь электродов катода 500 см2
просто вижу - разводы на потёки похожи.
такое часто бывает при простом травлении, если раствор не перемешивается принутдительно..
по правилам надо окрашивать 15-20мин в р-ре красителя при 60-70С, потом варить в дист. воде. при этом верхний слой оксидной пленки меняет формулу на какой-то там гидроксид и теряет пористую структуру, т.е. поры закрываются.
я выдерживаю в красителе в вышеописаном режиме, потом поднимаю температуру до кипения и держу еще минут 5.
да, цапон очень сложно положить ровным слоем(хотя держится он не плохо, особенно если перед анодированием деталь пассивировать), поэтому для себя решил использовать его только на деталях с небольшой "фасадной" поверхностью.
Ага, спасибо, процесс понятен. Первя стадия окрашивания такая-же, а вот доваривать в этом же расстворе не пробовал. После кипячения расствор выливать или еще пригоден?
Кайнын, просто жгет меня эта проблема, деталюху недосохшую сфотал, вот и видны разводы. Просохла - ровненькая поверхность.
Mr.Maxха..
Кайнын, просто жгет меня эта проблема, деталюху недосохшую сфотал, вот и видны разводы. Просохла - ровненькая поверхность.
раз цвет ровный - тогда разбирайся с плотностью тока, временем и красителем.
то, что провод хорошо получается - ничего не значит, он же их другого материала..
кстати, а при анодировании раствор не перегревается? ты температуру блюдёшь?
После кипячения расствор выливать или еще пригоденеще лучше станет - крошки краски растворятся.
кста, а какие у тебя режимы анодирования - ток, время, температура?
Вот этот вопрос меня больше всего волнует, я ведь писал в начале, что мне кажется поверхность недостаточно пористая, чтобы впитать краску.
Рассчитывал так - выбираем плотность тока к примеру серединку (15мА/см2), считаем площадь детали (тут конечно посложнее) в см2, умножаем на плотность тока... записываем. Температура раствора в начале процесса 15 градусов, далее не контролировал, если деталь маленькая и обьем раствора 9 литров поднимется не сильно. А вот не маловата ли температура - это вопрос... Хотя по книжке это нижняя граница, в любом случае не остынет ведь! Время - тут все спорно, не пишут для какого материала какое время, или плохо искал. Пробовал разное время от 40 минут до двух с маленькой кепкой часов. От времени результат не особо то и зависел, по крайней мере на взгляд толшину пленки не определишь :-) Далее обезжириваем стиральным порошком (моем типа тщательно), еще пробовал в щелочи обезжиривать - до балды. Подключаем к источнику,опускаем, сразу включаем ток, поднимаем до расчетного значения, ждем.... выключаем, моем, красим.... фиг вам!
Кстати это нормально - ужасный удушливый газ при процессе?
Отдельный вопрос о красителе - где их в деревне взять то? Купил в хозтоварах органический - для джинсов.... :-) Ну, мягкий люминь то на ура красится, на то он и мягкий, для него видимо и режимы оптимальны.
я так же делал, правда р-ра было литра полтора, и катод меньшей площади. газа не было. и непрокрас выявлялся наоборот, после высыхания.
по части режимов - почитай здесь: http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm
(внизу) там описан опыт а. при более низких температурах и высоких токах.
обрати внимание на изменения плотности тока в начале процесса.
правда, спецы эту статью обосрали из-за "мутности". ну, это как всегда. 😊
краситель я тоже примерно такой же пользую... получается не Монте-Карло, но лучше чем ничего 😊
Slavic спасибо! Классный материал, особо тщательный подход у мужика, есть чему поучиться. Будем работать.
Вопрос про удушливый газ остается открытым, из-за чего он может появляться?
Вопрос про удушливый газ остается открытым, из-за чего он может появляться?ИМХО, только из-за грязного катода или электролита - образуются какие-то несанкционированные соединения. по идее, там должно выделяться немного кислорода и много водорода.
да, обрати внимание - при твердом ан. размеры детали могут увеличиваться.
Сегодня заменил электролит, вообще другой марки. На прежнем было написано, что в состав входит какой-то комплект присадок. Видимо из-за них и выделялся газ. Отлил новый катод. Теперь при процессе запах сероводорода, но не очень сильный. Ток в первой половине процесса приходилось поднимать, видимо анодная пленка растет, сопротивление увеличивается. Затем к концу процесса довел ток от 15 мА/см2 до 20 мА/см2 (50 мин). Красил деталь 20 минут, затем закреплял еще минут 40 на кипящей водяной бане (банку с краской в кипящую кастрюлю), оставил остывать в краске. Резкльтат хороший - равномерный ровный цвет, глубокий. Поверхность довольна прочная. Думаю если бы не закреплял детал в краске смылась бы как и прежде.
краска не лезет?
Пока нет. Подождемс
интересный результат. я так понимаю, перед анодир. ты ни в щелочь, ни в азотку деталь не макал?
В щелочь макал, для того чтобы старый анодный слой снять. Потом просто промыл с порошком стиральным. Чем интересный результат? То что матовая поверхность или ....?
Да еще про темперетуру не забывайте, сильно влияет на прочность и глубину анодной пленки
Чем интересный результат?тем что хороший 😊
и тем, что получается без использования азотки.
Тут главное, чтобы повторялся этот результат хорошо. Буду дальше пробовать на рабочих деталях, хорший результат выложу, плохой - скажу, что ничего и не было :-)(шутю)
P.S. Сухая деталька, краска не лезет. Таскаю в кармане вместе со связкой ключей дабы поцарапать - не царапается.
Ну, кажись наладил процесс. Главное не допускать повышения температуры выше 16 - 17 градусов, плано повышать ток на протяжении всего процесса и варить до готовности в краске :-)
Да, забыл добавить, вторая справа деталька прямо из под станка без шлифовки и полировки, без макания в щелочь. Просто обезжирил стиральным порошком, в результате на этой детали покрытие почти глянцевое, на остальных детальках более шероховатое (два раза побывали в щелочи - снимал плохой анокс).
Сегодня забацал резервуар для 2100-РСР. Отличный результат.
резик изнутри не анодировал?
ЗЫ.можешь поэксперементировать с анодированием в холодном растворе (-10..+8С) я тут попробовал - более качественно, но и гиморнее - постоянно надо манипулировать с температурой и током.
Затыкал пробками, ток меньше, меньше греется раствор. Как я понял, при холодном анодировании поры получаются мельче и прокрасить поверхность не получается. Сам то пробовал после холодного красить? А температуру я теперь держу не выше 16 градусов, охлаждаю в морозилке две полторашки и понемногу подливаю с помешиванием. А для холдного можно весь раствор заморозить и еще про запас на доливку, так?
Изнутри заанодируй - там защита от коррозии не повредит.
Пробовал, нормально красится. В выходные постараюсь отфоткать.При холодном а. по идее пленка получается толще. Вопрос в том надо ли оно?
При холодном а. есть следующие нюансы:
- меньше -10С процесс идет очень нестабильно
- регулировка тока очень тонка, я использую регулируемый стабилизатор напряжения и у меня получается, что дашь на вольт меньше - ток нулевой, на пару вольт больше - резкое нарастание тока и пробой. при теплом а. у меня такого никогда не случалось
- сопротивление электролита сильно зависит от темп. и при -10С для достижения рабочего тока требуется в несколько раз большее напряжение, чем при +15. соответственно, в несколько раз выше мощность, отбираемая ванной.видимо, из-за этого и пленка толще. отсюда и минусы - электролит быстрее греется. его сопротивление падает и надо корректировать ток. вобщем, скучать не придется 😊
я использовал 2,5л р-ра для анодирования поверхности 0,4дм2 - 1л рабочего и 1,5 - для доливки - замены. хватило с трудом 😊
Slavic, а как ты представляешь заанодировать уже анодированный снаружи резервуар? Замазать его снаружи силиконом, что-ли? Именно по этому экземпляру я не волнуюсь, это на будущие. В этом анодный слой внутри есть, остался с прежних неудачных попыток покраски - ток не проводит (при покраске также затыкал пробками, нафига краска внутри - мне так показалось). Просто действительно было бы можно анодировать большой резик за два прохода, сначала изнутри, потом к примеру снаружи или наоборот. Меньше проблем с нагревом. Но как это сделать?
По холодному - наверное не буду пробовать, много заморочек с температурой, электролита много надо, и ванну для него поболее чтобы грелось медленнее.
А при холодном у тебя пленка зеленая получалась? Вроде как должна...
да хоть парафином замаж. просто бывает коррозия внутри резика от мокрого воздуха.
пленка получилась чуть-бежеватая почемуйто...
да, с холодным а. гимора - выше крыши...для сравнения - я зимой (темп. в помещении была градусов на 7 ниже) анодировал теплым анодированием деталь 2дм2, так р-р ни менять ни охлаждать не пришлось. пробоев не было и ток не скакал. ( можешь посмотреть в Апгрейте и Ремонте мою тему "Кустарное анодирование...")
да и, поскольку у нас повторяемость процесса относительна, размеры деталей могут поплыть непредсказуемо.
решил, что если буду холодно-анодировать крупные предметы, то зимой и на улице.
2Slavic
А можно подробно расписать, пошаговую инструкцию, что и как делалось?
И какое оборудование исспользовалось?
Udav_kaa
2Slavic
А можно подробно расписать, пошаговую инструкцию, что и как делалось?
И какое оборудование исспользовалось?
Да опиши, тоже скоро займусь. Для начала делаю себе блок питания со стабилизацией тока.
http://guns.allzip.org/topic/24/190980.html
добавлю к этому по своему последующему опыту:
1.во избежании непрокрасов детали между растворами не пачкать и даже ни к чему не прислонять
2. пассивация дает матовую поверхность. она при крашении смотрится несколько светловато (у меня. у Mr.Max она смотрится как закопченая - круто! 😊 ). можно покрыть цапон-лаком - будет дополнительная защита в т.ч. от выцветания. НО! лак ОЧЕНЬ сложно положить ровно.
3. по опыту Mr.Max пассивацию и промывку в азотке можно исключить. лично я боюсь исключать из-за повышения вероятности непрокрасов.
4. р-р красителя перед употреблением прогреть или прокипятить для полного растворения порошка.
5. по началу на холодное а. не заморачивайтесь. делайте при +10..+15С
еще добавка:
краситель лучше разводить в дист. воде.
при крашении 15 мин выдержать в р-ре красителя при 50-60С, потом столько же кипятить в этом же красителе на медленном огне или в водяной бане.
После можно еще сек на 30 макнуть в кипяток для смывания излишков краски.(Mr.Max, ты с налипшей краской боролся? как?)
вообще, после закрытия пор по техпроцессу положено выдержать деталь в масле. так делает и Демьян и Эдуард. я смысла этой операции не понимаю. видимо, чтобы краска легче переносилась на руки 😛
После можно еще сек на 30 макнуть в кипяток для смывания излишков краски.(Mr.Max, ты с налипшей краской боролся? как?)Я после покраски (кипячу деталь в ванне и даю ей там остыть) излишки краски сначала смываю обычной водой прямо в ванне. Вода ведь выкипает - доливать надо. Кстати не дистилят, может в кране вода хорошая, железа в ней точно нет. Затем остатки краски теплой водой из под крана чистой губкой аля для посуды. Даю просохнуть детали хорошо, пробовал феном сушить, тоже катит. После этого на детали могут быть видны разводы от краски. Ватным тампоном смоченным машинным маслом (обязательно по сухой детали) удаляю остатки краски, далее сухими салфетками удаляются остатки масла - все. Деталь не пачкается и вид отменный.
вообще, после закрытия пор по техпроцессу положено выдержать деталь в масле. так делает и Демьян и Эдуард. я смысла этой операции не понимаю. видимо, чтобы краска легче переносилась на руки
1.во избежании непрокрасов детали между растворами не пачкать и даже ни к чему не прислонятьС этим полностью согласен, очень важно. У меня была такая фигня... Все делал по технологии, закрасил, закрепил, смыл краску и офигел. Деталь вся пятнистая - 100% брак покраски. Оказывается в ванне с краской откуда-то появилась маслянная пленка (могу предположить из новых двух пакетов с краской, что я добавлял когда увеличивал объем раствора) или из новой ванны из нержавейки (наверное недостаточно промыл...). Пленку за 3 раза удалил с поверхности салфетками, добавил в раствор пару капель средства для мытья посуды. Конечно это грубые нарушения, раствор следовало вылить и сделать новый, вот только краску трудно найти у нас... На фотке резик из покраски такой ванной. По моему раствор с "Фейри" стал еще лучше. Как только деталь касается краски, краска сама покрывает всю деталь видимо под действием сил поверхностного натяжения.
пассивация дает матовую поверхность. она при крашении смотрится несколько светловато (у меня. у Mr.Max она смотрится как закопченая - круто! ).Действительно - макание в щелочь перед анодированием дает хорошую матовую поверхность. Чем дольше держать в щелочи (пробовал до 10 мин. t=20 град) тем лучше мат - в хорошем смысле слова. Однако размеры детали могут уменьшится от этого до 0,2 мм (после 2-х неудачных попыток закрасить деталь, макал ее в щелочь три раза). Те пробки, что на фотках после однократного макания на 5 мин. Одна из них, та что более блестючая - без макания.
Сумбурно немного получилось, но думаю смысл понятен.
Slavic спсибо большое за советы!
SlavicКак бывший электронщик, (не гальванщик!) замечу - Надо регулируемый стабилизатор ТОКА. Вероятно, подойдет зарядное устройство. Не всякое.
- регулировка тока очень тонка, я использую регулируемый стабилизатор напряжения и у меня получается, что дашь на вольт меньше - ток нулевой, на пару вольт больше - резкое нарастание тока и пробой. при теплом а. у меня такого никогда не случалось
А какое подойдет?
T[QUOTE]А какое подойдет? [/QUOTE
Для холдного анодирования ни одно не подойдет. Напряжение заряда в них как правило не встречается выше 24 в, а надо до 50-60 в.
А для теплого достаточно любого зарядного с контролем и возможностью регулировки тока (стабилизация не нужна), из условия что максимальный выходной ток будет в требуемых пределах из расчета Sдетали(см2)*0,02(А). Лучше с запасом.
у меня процесс на малой площади (холодное а.) шло на 25-27В. Если делать большую поверхность, типа резика, конечно нужно больше.
Надо регулируемый стабилизатор ТОКАЗнаю 😊 Просто использовал уже имеющийся сделанный в свое время для запитки электроники регулятор напряжения.
Slavic спсибо большое за советы!На самом деле сейчас у тебя опыта не на много меньше чем у меня 😛
Да, почему я советую разводить краску в дист. воде - поры положено дистиллятом закрывать, да и не так это дорого.
SlavicА какой ток был?
у меня процесс на малой площади (холодное а.) шло на 25-27В.
И какой нужен? для дома. А то в гальванике килоамперами ворочают.
А какой ток был?увеличивал от 0,4 до 1А
И какой нужен?
Нужен 1-2А на дм2 анодируемой поверхности. В нашей области максимум - труба резика, навена ампер 10.
При наличии готового выпрямителя можно быстренько собрать регулятор тока, стабилизирующий раз в сто. Один мощный транзистор с радиатором, один не очень, резистор простой, резистор непростой. Непростой -это регулируемый, проволочный, на мощность в десяток ватт. Надо посчитать исходя из потребного тока. 3-4 ампера наверно, может немного больше. И проволочный резистор придется искать - редкость.
И проволочный резистор придется искать - редкость.Едем в Митино и покупаем 😊 Была у меня такая схемка...капризная и КЗ не держит... зато по простоте - самая доступная. Беспокоит, что такой схеме большие мощности не доступны, поэтому для больших токов планирую на вторичку транса тиристорный регулятор повесить.
SlavicНа первичку. Проще. Симисторный.
вторичку транса
На той неделе себе буду прикидывать импульсный блок на транзисторе. Детали можно из БП компьютерных надергать.
Кстати, был сайт с кучей схем. Радиолоцман, кажется. Выпал он у меня из закладок года три тому.
На первичку. Проще. Симисторный.думал так сделать, но есть версия, что транс, рассчитаный на 220 на меньшем вольтаже будет неправильно работать. да и разница не сильна - есть в наличии симистор на 25А - за глаза хватит, а не хватит - найду мощнее 😊. Импульсный БП - вещь! но для меня сложноватенько...хотя что-то такое делал... да и есть "мечта бомжа" - транс 220-42В 600Вт
1/2 OFF.
Господа анодировщики люминей и их сплавов, ответы на некоторые из своих вопросов или сомнений, можете посмотреть тут
Carwizard, спасибо, изучим!
хоть кто-то из спецов подтянулся, а то тыкаемся как слепые котята...
В нашей области максимум - труба резика, навена ампер 10.Маловато 10 ампер, для трубы 32*3 Д16Т длиной 25 см надо уже 8 ампер если не затыкать пробками, такие коротки резики встречаются редко...
По моему не стоит так много вримания уделять наворотам болка питания. Достаночно мощного транса с несколькими напряжениями вторичных обмоток, к которым можно будет подключаться в зависимости от требуемого напряжения крокодильчиком.
Проволочнй резистор требуемой мощности будет трудно найти. По рекомендациям в ссылке корорую давал Slavic изготавливается проволочнй резистор из полутора метров вольфрамовой проволоки. Можно купить в хозтоварах спираль для электроплитки. В качестве движка по резистору также крокодильчик.
по моему хозтоварной спиральки маловато будет...
по той же ссылке чел после моста кондюк ставил.
да и семисторный регулятор - это пяток деталей между мостом и кондюком. или на входе транса. изготовить быстро, а удобство - неоспоримо.
ИМХО 😊
Да, я в соседнем топике последнюю заанодированную детальку запостил 😊
2 Slavic. Испытал твои советы на практике. Результатом очень доволен. Покрытие класс! http://guns.allzip.org/topic/24/209063.html
хорошо, хоть кому-то пригодилось... 😛
блин, а у меня скока не делал - не пахло. воще запаха не было. видимо, электролит хороший 😊
Вонь была от каустика 😊
как стабилизатор вполне может работать обычный конденсатор включенный в разрыв провода к сетевой обмотке.
как стабилизатор вполне может работать обычный конденсатор включенный в разрыв провода к сетевой обмотке.не понял. ето как?
Это обычно, но для нормальной анодировки - увы плохвато. 😞 Из-за роста температуры, катодная плотность тока так же начнёт меняться, а просто кондей с обмоткой, сам неасилит нивелировать падение тока.
да, там приличные границы регулировок нужны.