Приамбула.
После длительной раскурки раздела ПСП решил прикупить ружьишко. Вальтер 850 под переделку в ПСП мне подошел, а переделку осуществил Drix и я остался доволен(осталось не много поколдовать).
Амбула 😛
После не большого ознакомления с самыми популярными конструкциями и решениями, захотелось сделать, что то свое, надежное и простое как кирпич.
Я поставил перед собой задачу:
механическая часть должна быть не убиваемой и простой в обслуживании, т.е. дюраль, как основа конструкции, а пары трения из нержавейки. По просту, загильзовать ударную и затворную часть.
На чертеже все выходит просто идеально, но остался вопрос- какова оптимальная длина и диаметр перепуска для калибра 4,5 с коростью *70-*85?
Эпилог.
Просьба не ругать за ламерские вопросы, т.к. в "Гугле" меня забанили 😛
Спасибо за советы.
чем короче тем лучше для 4.5 хватит 3.5 перепуска
Избегайте, также, длинных взводящих штифтов, а дюральку обязательно анодируйте 😛
А вот так подойдет?:
Избегайте, также, длинных взводящих штифтов, а дбюральку обязательно анодируйтеЯ бы да же лучше нитридом титана покрыл, но если пары трения будут из нержи, то это будет не очень обязательным...
Просто у меня полированный ударник из нержавейки очень сильно задирал неанодированную дюраль, можно, конечно поставить в коробку и пробку стальные или бронзовые втулки, или вовсе сделать все из стали, но ИМХО легче просто покрыть дюраль 😛
А зачем отверстие под шток 6 мм? Сделайте стандартный шток 3 мм, а до перепуска расширьте канал до 4.5 примерно.. Да и вертикальный участок перепуска ИМХО без надобности сверлить насквозь.
Просто у меня полированный ударник из нержавейки очень сильно задирал неанодированную дюральВот это меня и беспокоит... Анодировка, с дюраля, относительно быстро слезает. Можно воткнуть и латунную трубку, в место нержи, трение то же хорошее, по мере износа менять. Главное подогнать под стандартные и доступные размеры.
А зачем отверстие под шток 6 мм?
Это я приблизительно маханул...
Да и вертикальный участок перепуска ИМХО без надобности сверлить насквозь.Так будет легче точно совместить отверстия в двух деталях. Потом там заглушено будет до упора.
Да просто сверлите канал, втыкаете в него кусок прутка, сажаете на него коробку (все соосно становится) сжимаете этот пирог и сверлите отверстия под крепежные винты... Кстати, нужно еще решить проблему с перепуском в самом стволе (в тех же заготовках ЛВ перепуска нет 😛) и его уплотнением. На счет анодирования: работают же винтовки с дюралевыми коробками и стальными ударниками и ничего не слезает. Нужно стремиться к максимально короткому взводящему штифту, тогда при взводе будет меньше канал нагружать.
Нужно стремиться к максимально короткому взводящему штифту, тогда при взводе будет меньше канал нагружать.У меня по расчетам получается ~6мм. на ударнике и 7мм. на взвод.
А диаметр ударника какой предположительно?
А диаметр ударника какой предположительно?Еще не определился... Думаю между 18 и 12мм., тут еще нужно с весом и длиной определиться, а еще с размером и усилием пружины.
Есть еще интегрированный вариант, идея не нова, но только воплощать его в металле больно геморно 😞 Редуктор и клапан в коробке, накручиваем только резик...
odiserОй сомнительное решение, или у тебя нержавейка 40Х13, которую калить будешь?
а пары трения из нержавейки.
Ой сомнительное решение, или у тебя нержавейка 40Х13, которую калить будешь?Не вопрос, можно и закалить... Хотя это и не обязательно, износостойкость и так хорошая.
odiser
Не вопрос, можно и закалить... Хотя это и не обязательно, износостойкость и так хорошая.
Нерж по нержи, труться плохо.
Нерж по нержи, труться плохо.В смазке будет лучше 😛
blackbird
Нерж по нержи, труться плохо.
Хреновая пара +1.
odiser
В смазке будет лучше
Смазки не надо. Возникнет не стабильность работы ударника.
Хреновая параБудем посмотреть цветмет... Думаю, что можно подобрать бронзовый сплав с минимальным коэффициентом трения по стали(со смазкой и без).
Про смазку забудь, иначе скорость вылета пули будет зависеть от температуры окружающей среды.
Про смазку забудь, иначе скорость вылета пули будет зависеть от температуры окружающей среды.Согласен, что некоторые смазочные материалы зависят от температуры. Жарко- текут, холодно- густеют. Но не все ГСМ подвержены температурному воздействию, т.е. вязкость остается не изменной в пределах от -ХХ до +ХХ, ну и конечно это не тот случай, когда "кашу маслом не испортишь" 😛 Хотя меня в -20 из дома не вытащишь 😀
odiser
После не большого ознакомления с самыми популярными конструкциями и решениями, захотелось сделать, что то свое, надежное и простое как кирпич.
Вобщем как ни рисуй, всё равно БАМ выходит. 😀
odiser
Будем посмотреть цветмет... Думаю, что можно подобрать бронзовый сплав с минимальным коэффициентом трения по стали(со смазкой и без).
латунь-шлифованная(полированная) сталь, сталь-сталь, с закалкой!!!!!!!!
При использовании пары цвет-мет. ---сталь, встает вопрос долговечности узла. И к сведению. Латунь-алюминий гальваническая пара 😛
------------------
ник гаф-гаф ганз. ру
Вобщем как ни рисуй, всё равно БАМ выходит.😀 😀 😀
Так уже все придумано до нас 😛
При использовании пары цвет-мет. ---сталь, встает вопрос долговечности узла.У нас работают линейные направляющие из бронзы, пара сталь-бронза. Работают 20 часов в сутки и хватает их на несколько месяцев, при 360-400 поступательных движений в минуту... Глядя на это, можно прежположить, что в ружье они будут "вечными".
odiser
Согласен, что некоторые смазочные материалы зависят от температуры. Жарко- текут, холодно- густеют. Но не все ГСМ подвержены температурному воздействию, т.е. вязкость остается не изменной в пределах от -ХХ до +ХХ, ну и конечно это не тот случай, когда "кашу маслом не испортишь" 😛 Хотя меня в -20 из дома не вытащишь 😀
Не забудь про неравномерное распределение смазки. Или у тебя в картере масляном ударник плавать будет?
Мое дело подсказать. Кури форум дальше. То, что я сказал черным по белому в некоторых местах написано с примерами и комментариями.
odiser
У нас работают линейные направляющие из бронзы, пара сталь-бронза. Работают 20 часов в сутки и хватает их на несколько месяцев, при 360-400 поступательных движений в минуту... Глядя на это, можно прежположить, что в ружье они будут "вечными".
А вот это правильная мысль. Бериллиевую...
П.С. Случайно рыбок не разводите? 😊
Crosolver
Бериллиевую
ну зачем же так сразу... БрОЦС вполне покатит
Не забудь про неравномерное распределение смазки. Или у тебя в картере масляном ударник плавать будет?А кто сказал, что смазку нужно ложками накладывать 😛 Хотя хрен с ними ГСМами, удалить их можно без проблем...
А вот это правильная мысль. Бериллиевую...Может быть, может быть 😛 Попадаются такие хитровыгнутые сплавы, что я да же боюсь предположить какой у них состав... В основном это импортные запчасти, которые по мере износа идут в помойку. Какие то цветные сплавы с трудом пилятся и обрабатываются напильником, другие магнитятся, но отлично пилятся(похоже на порошковые технологии, опилки черные а срез блестит как олово) и имеют подозрительно малый вес.
П.С. Случайно рыбок не разводите?А это ты к чему? 😛 Хотя рыбки присутствуют 😊
odiser
А это ты к чему? 😛 Хотя рыбки присутствуют 😊
Да вот решил заполнить почти пустующий аквариум... Грусно он без живности смотрится 😊 Профайл твой глянул, а там Питер и рыбки 😊
А на счет ударника и канала сильно голову не морочай, я чего-то не знаю такой винтовки, где сподобились бронзу в канал ударника поставить. И работает ведь, без особых отрывов..
gammerну зачем же так сразу... БрОЦС вполне покатит
А это я специально, чтобы дядько Гаммер заглянул и сказал свое весткое слово 😊
А мне БрАМц и БрАЖ больше понравились, по крайней мере коэффициент трения 0.18, против 0.26 у БрОЦС... 😊
БрБ2 (бериллиевая)- также чудный сплав , да только разницы - Реальной - нет . Вопрос , в чем он будет скользить ? По себе скажу - долго е..ался с нержавейкой - 12Х18Н10Т , 30Х13 , 40Х13 . В конце , концов брал газовый упор от отечественных драндулетов - внутри идеально и размеры есть разные, чтобы повторить тоже самое в нержавейке ушло почти 2 дня -сделал после расточки раздвижной притир , куча абразива разных номеров ( уж поверь , от алмазов , до ляминия - все есть в нашей инструменталке) и гонял до посинения 2 дня . Поэтому , париться не стоит , 200р и как минимум на 3 агрегата УСМ есть (на помойке - даром )
В конце , концов брал газовый упор от отечественных драндулетов
что это есть за деталь? 😊
газовый упор багажника-капота (в народе зовут амортизатором)
В конце , концов брал газовый упор от отечественных драндулетовМысля хорошая, но она мне в голову не приходила(хотя у нас их есть), т.к. они под давлением и разбирать их не безопасно...
odiser
После не большого ознакомления с самыми популярными конструкциями и решениями,
А чего вот такую коробку не хочешь? http://guns.allzip.org/topic/30/359097.html
Абсолютно простая и не убиваемая конструкция, имеющая много плюсов, по сравнению с классической: свободный доступ к чистке ствола, отсутствие досылателя, а значит более оптимальная воздушная струя при выстреле, минимальная длина оружия при наибольшем размере дудки. Можно, как донора, Хантинг Мастер взять - в дело пойдёт всё, кроме его ствольной коробки.
Можно ещё как в Штаере сделать. Жаль, рисовать не умею - мысль есть как сделать такой же затвор, как в Штаере, только болтовой(но вращатся будет только ручка затвора, сам затвор ходит линейно) и быстросъёмный.
Мысля интересная, вот только систему эту, я еще не вкурил, хотя любовался картинками долго... Для меня это еще сложновато, нужно по внимательнее глянуть, как там дела с перепуском и как УСМ устроен(если я правильно понимаю- система курковая) как регулировать все это в сборе...
Вот продолжение эпопеи, хочу конструктивной критики, вдруг чего не так в перепуске и размерах штока и т.д...
odiser
, т.к. они под давлением и разбирать их не безопасно...
все там безопасно. берешь ножовку по металлу и по тихонечку надпиливаешь пока не зашипит...
Клапан конус по конусу?
Стрелялка на 3 дж ?
Какой диаметр?
Значит накосячил... Капролоновая(фторопластовая) деталь должна быть слегка шарообразной?
Диаметр 4мм.
Всё сдлищком сложно и вычурно. Запирание выглядит, как совместно конус по конусу и плоскость по плоскости. Проходные сечения малы, всё долно быть гораздо проще.
Видится плоскость по плоскости.Будем посмотреть... Правда на твоем варианте кажется более "хлипким", это с моей "перестраховочной" стороны("мяса" маловато).
Всё сдлищком сложно и вычурно. Запирание выглядит, как совместно конус по конусу и плоскость по плоскости. Проходные сечения малы, всё долно быть гораздо проще.Куда уж проще, хотя может так оно и есть. Я видел только схематичные картинки и фото деталей в перспективном ракурсе... Живьем бы глянуть(хотя думаю, что это будет не проблема).
Можно и чертежики другие посмотреть, вот искали здесь люди http://guns.allzip.org/topic/30/389870.html
А так лучше будет?
Проходное по штоку клапана малое, посчитай площадь, желательно привести в соответствие 3,5мм=3,5мм. Или чуть больше, чтобы компенсировать турбулентность. Длинна за седлом избыточна, увеличивает вес а значит и инерцию, и необходимый импульс силы.
на чертежеке наверное стрелки не тот размер указали, по логике именно тарелка 9 мм, что впрочем все равно великовато для СО2 стрелялок размерчик.
и еще вопрос зачем в этом месте две детали? нельзя стык сделать в другом месте или целиком одну деталь?
и еще вопрос зачем в этом месте две детали? нельзя стык сделать в другом месте или целиком одну деталь?Там корпус рабочего(боевого) клапана, иначе как резик выкручивать(резьба М22х1.5).
тоесть планируеться делать аналог чизиного резика, что бы была возможность снимать заправленый? заправка тоже через него будет?
тоесть планируеться делать аналог чизиного резика, что бы была возможность снимать заправленый?Совершенно верно.
заправка тоже через него будет?Через переднюю пробку.
Вот перерисовал, похоже на правду или опять я чегото не понял? 😊...
Тонковаты стенки у тарелки, имеет смысл сделать шток короче, бортик на тарелке будет служить хорошей турбулентности, его надо убрать.
проходное сечение увеличить вот так
greensmith
Тонковаты стенки у тарелки, имеет смысл сделать шток короче, бортик на тарелке будет служить хорошей турбулентности, его надо убрать.
я б даже сказал остальную часть до него подтянуть и зделать запирание кромкой по плоскости (на клапане воронка)
DewshmanДа нет, с такой воронкой тоже нехорошо. Лучше уж кромка по кунусу. Лично я сделал бы клапан цельнометаллическим обтекаемым и коническим, а седло поставил бы в пробку. В таком случае запирание будет конусом по кромке.
зделать запирание кромкой по плоскости (на клапане воронка)
С тарелкой под вопросом, все упирается в подходящую пружину(из того, что есть в запасе). Тарелка может быть, а может и не быть.
odiser
Тарелка может быть, а может и не быть.
Тарелки не может не быть, если понимать под тарелкой запирающий элемент клапана. 😊
greensmith
Да нет, с такой воронкой тоже нехорошо. Лучше уж кромка по кунусу. Лично я сделал бы клапан цельнометаллическим обтекаемым и коническим, а седло поставил бы в пробку. В таком случае запирание будет конусом по кромке.
мясо там маловата сейчас а увеличивать это мертвый объем, вот если отказаться от съемности резика. Кстати топик стартер, а зачем тебе съемный резик? Если будет несколько и каждый со своим клапаном, то получишь необходимость перепристреливать каждый раз после съема замены резика. Если один то где плюсы?
Кстати топик стартер, а зачем тебе съемный резик?Хм... Озадачил. В случае необходимости, а такие случаи бывают и причем в самый не подходящий момент, частично разобрать винт для профилактики. Да и настраивать легче будет(менять пружинки на пример).
Dewshman
мясо там маловата сейчас а увеличивать это мертвый объем
А что там увеличит мёртвый объём? И вообще, про мёртвый объём можно забыть.
Интересная тема.
Но полностью соглашусь с тем участником, который сказал, что "все равно БАМ получается".
Про "неубиваемость понятно. Но проще взять, поглядеть, пару-тройку систем с хорошим настрелом и изменитиь то, что изнашивается. Но все одно это не будет "своим".
Если уж есть возможность красиво рисовать и потом это сделать, как нарисовано, то, может, сразу поставить себе более интересную задачу - сделать что-то совсем свое, новое, оригинальное, решающее конкретную задачу?
Например, во всех предложенных рисунках есть "стандартный" двойной поворот потока газа после боевого клапана. С подобным наигрались все или почти все. Что тут можно ожидать, диаметры и длины перепусков и проч. тоже известны. И известно, как все это дело влияет на параметры системы - скорость пули, расход и проч.
Может, "покопать" в этом направлении?
Например, убрать "переворот" потока, или свести дину перепуска практически к толщине стенки ствола?
greensmithА что там увеличит мёртвый объём? И вообще, про мёртвый объём можно забыть.
[URL=http://img.allzip.org/g/30/orig/1776240.jpg][/URL]
резик съемный с клапаном, перепуск в другой детале. Соответственно если мы делаем вставку (капролон) надо увеличить толшину задней стенки.
Топикстартеру, не совсем понял где оперативность? если к пружинке ударника лезть, все одинаково, если к пружине клапана, оперативность ноль в обоих случаях сдувать и разбирать.
Drix Ух, я голову сломаю, но идея интересная, главное что бы это можно было реализовать 😊 Проще БАМа и его вариантов, действительно поискать нужно.
если к пружине клапана, оперативность ноль в обоих случаях сдувать и разбирать.Ну это как сказать... Все упирается в ложе, если оно не будет мешать сборке то можно и не съемный, но скорее всего не получится(разобрать не проблема, проблема обратно собрать и не вспотеть). Модульная конструкция сподручнее получится.
Ну эт тебе видней конечно, просто насколько часто ты это будешь делать?Первоначальная настройка винтовки и все такое делать можно и без ложа, струляет и ладно через хрон. А в последствии - возможность есть, практическая ценность 0.
Но как говориться паркуа бы и не па, хочешь делай.
Dewshman
проходное сечение увеличить вот так?
Угу. И завалить края у тарелки клапана, уменьшив внешний диаметр.
Вариант Кузнеца, забрал в закрома 😛
Еще вот такой нарисовал. Жизнеспособно?
Горизонтальный канал 4,8мм., вертикальный 3,8мм.
длинный шток = тяжелый
Уплотнение по штоку за перепуском не камильфо
Собственно как в этом случае планируется это седло герметезировать? каждый раз на герметик садить?
Немного смущает "Ступенька" на штоке, та что слева, может лучше сделать классический "гладкий" шток?
Я же тебе говорил при встрече - заканчивай большое сверление под шток сразу за перепуском. Если будет у тебя 5-6 мм после перепуска, где шток "живет" в отверстии равного ему диаметру (+0.05), то не надо его уплотнять.
Он прекрасно "динамически" уплотняется.....
И нафига опять воспроизводишь "СО2-шные решения"???
Как у тебя будет уплотняться пластиковая шайба, в которую упирается клапан? Как Шакил будешь ее вклеивать, или оставишь "так" болтаться, как редуктор в "Велесе"?
Я же тебе говорил при встрече...Память подводит, да и все время "на бегу" получается 😞
Буду перерисовывать...
Еще один дурацкий вопросик беспокоит, уж простите дурака 😊...
Резик не съемный, крепится к стальной коробке через латунный(бронзовый) " резьбовой соединитель". Резьба 22х1.5 глубина 14-15мм.
Достаточно ли 14 мм. для такой резьбы и заредукторного давления 120-130Атм. или витков маловато получится? И какое минимальное число витков допустимо при такой резьбе?
Сам я двоечник, потому такие дурацкие вопросы 😞