Пиплы!! Подскажите пожалуйста какую литературку надо поворошить для расчета редуктора.
Или если кто, у кого, есть методика расчета или "готовый" редуктор скинте плиз.
Тут обсуждалась тема независимого редуктора - я очень заинтересован такой зделать. Не надо говорить, что я хочу на холяву, просто если уже есть готовое зачем изобретать велосипед.
Входящее давление 150-200 ат. , а пониженое порядка 70-80.
Буду очень признателен за любые материалы буть то конкретная литература, методика расчета или чертяжи и т.п.
Зарание очень благодарен.
Вот некоторые ссылки на страницы с обсуждениями и схемами редукторов:
http://www.airtuning.ru/pcp.html
http://guns.allzip.org/topic/30/197.html
http://www.kpo-xa.narod.ru/pages/8.html
http://forums.nf.ru/read.php?f=13&i=5652&t=5652
http://forums.nf.ru/read.php?f=8&i=6119&t=6119
http://guns.allzip.org/topic/30/232.html
Било еще несколько интересных тем на этом форуме и на Airgun'е, но быстро их найти не получилось.
В моем редукторе пружины тарельчатие,сделаны с рессоры москвичевской.3ри. экз.нормально работают.
Завтра могу черт.кинуть.(надо??) 😉
Кинь уж и мне до кучи ( для общего развития очень полезно 😊)
Кидаю.Вопросы в мыло,или завтра в Сковородке,я его притащу пощупаете кому интересно.
Подробности по работе это к Павлу(ПрОст) он его пытал.
проверено три экземпляра редукторов.
если резинки не порвеш при сборке то заработает сразу-)
один из вариантов отработал не мение 3000циклов (в течении часа бил небольшим молотком по клапану не переставая)
работает стабильно
в работе заметны две фазы:
1)быстрый набор давления до Р=Рустановленное-5атм ,это доли секунд
2)плавное наростание давления до полного,у нового редуктора это до минуты,после сотни-другой циклов это 2-5секунд
очень помогает первоначальной приработке чуть"взлохмаченная" рабочая поверхность капролоновой пробки(я использовал шкурку номер 600,буквально 3-5движений,убрать глянец из-под резца),но это верно для любых капролоновых изделий
не стоит этот конструктив настраивать выше 200атм,пружинки держат до примерно до 220-230атм на выходе потом раздается легкий хруст....
но ИМХО это не недостаток,а особенность,давление выше 170 нам и не нужно,а реально 90-150атм.
настройка довольно легка
с теми пружинами которые делал artemium завинчиваеш капролонувую пробку до соприкосновения со штоком,а затем около 0,5оборота назад это соответствует 150+/-10 атм
по п.2 это на жаргоне называется "натекание". зависит как раз от "лохматости" седла - чем глаже, тем этот перепад меньше.
причем гладкость - дело сложноопределимое взглядом. ибо есть еще и пористость материала седла - и тогда редуктор полностью закрыт, когда микро-поры обжимаются до герметичности. т.е. седло может блестеть, а из-за пор - большое натекание.
также влияет и жесткость пружины.
вопрос - а гистерезис у редуктора не меряли?
это так делается - на выходе редуктора ставят манометр и потихоньку стравливают воздух. чтобы только слегка шипело.
обычно при этом происходит падение давление за редуктором (видно по манометру). а потом открывание редуктора и быстрый рост до давления настройки. и так далее.
так вот - до какого давления падает, прежде чем начнет расти?
ИМХО натекание это когда после выстрела 150атм, на следующий день 170,через неделю 250,
а такой режим, по моему мнению, конечно можно назвать натеканием, но реальных ограничений на темп стрельбы, и на стрельбу после перерыва не оказывает
и из-за чего это происходит тоже в принципе понятно, но затрачивать усилия на борьбу с этим не вижу смысла (пока не появится проект (полу) автомата)
по гистерезису:
когда капролоновая деталь была фторопластовой, было 20-50атм-))
теперь если есть, то не больше 5 атм., т.е. накопитель все равно опусташится больше
при натройке одного из редукторов однажды вылез следующий "таракан"
случайно настроили на "отрицательное давление"-т.е поршень мог коснутся пробки не сжимая пружин
подали в баллон перед редуктором давление,отпропустил за себя около 0,5атм и захлопнулся
А в баллоне уже около 50атм,редуктор протекать и недумает,за ним 0
все это вылилось в разборку резервуара под давлением,а крутить резбу на которой висит 3,5тонны,и при этом старатся не помять/не поцарапать врагу не пожелаю
Коллеги как сделаете напишите интересно ведь чем все кончиться 😛
Спасибо всем откликнувшимся.
Долго я суда не заглядывал - отпуск у мя был 😀
Спасибо за чертяжи. Пару вопросов - резинки какие ставил?? сом высекал или от чего брал??
Я для начала хочу попробывать с "маленьким" давлением (нашол резервуар под 150 Атм. и объем ~300 кубиков) не хочеться пока сильно заморачиваться с резервуаром из трубы (ну не нашол я ни че другого)...
Будет ли он работать при 150 Атм??
Резинки куплены на Юноне,(рынок так называеться),покупал правда не я,так-что более подробно это к ПрОст(у)
На 150 вроде нормально работает,чуть выше про это написано. 😉
Еще вопросик - как я понял пружины делают путем высечки.
Т.е. сначала отжиг, потом обтачиваем до 2 мм, сверлим дырдочку и на горячую высекаем на высечке. так что-ли??
Блин... чем больше сматрю на него (чертеж) тем меньше мне понятен принцип его действия 😞
Может ктоо растолкует?
Мне так кажеться там детальки не хватает или я совсем дурак...
Пржинки делались не штампом,а сначала резалась рессора на квадратики(кругом),потом отжиг(900-1000градусов,остыают вместе с печкой 12 часов) без этого токарь покроет вас крутыми матами,поскольку обточить 1 штуку можно,а вот когда их 8 и более(8 потому то 2 комплекта,так как они иногда лопаються)проблемно.Точить до диаметра что-б убрать квадрат,т.е.скруглить иначе вас покроет матом шлифовщик,так как маленькие детали плохо держаться на магнитной плите.Сверлите отверстие.
По толщине подрезать с двух сторон на 0,2-0,5 больше чем надо,т.е 2,2---2,5.
А потом шлифовка в размер(2 мм),и на оправке(вставляеться в отверстие) протачивать до необходимого диаметра.После всех этих извращений,надо сделать оправку на которой будете делать конус,конусность 0,2--0,25мм,т.е.если диаметр 22мм.принять за 0,то на диаметре 8мм.она должна быть ниже на 0,25мм.наглаз это почти не заметно,ответная часть оправки должна быть точно такой-же,что-б равномерно закалилась. Потом вам греют пружинки до красного цвета,и пинцетом(иль еще чем) ложа их на оправку(деталь с отверстием внизу ессно) быстро ставите ответную часть и пару ударов молотком довершают сразу два дела,она и гнеться и калиться.
А после зачистив мелкой шкуркой до белого металла,просим погреть лист железа до 300-400град.и выложив на него пружинки не поднося пламя близко(кончик пламени не касаеться деталей(пламя кислород-пропан) )доводим их до синего цвета,медленно водя горелкой над деталями.
Остывать должно вместе с листом,без него,или с непрогретым листом очень быстро остыают,и могут сломаться.Идеал конечно термичка,но за неименеем её приходиться извращаться.
По поводу недостающей детали,а какая она должна быть?единстенное что ненарисовано это
то что на капролоной детальке ножом сделано две лыски (что-б только срезать резьбу и 0,5 мм. с диаметра 10мм,для более быстрого прохода воздуха в редуктор.),а так вроде все.Отверстие сверху сообщаеться с атмосферой(это место где пружинки стоят),а выход у него сзади (где шток)
На фото чертеж оправки.И дополнение к тому что написано на чертеже с оправкой,охлаждать в воде после 4-6 пружин,но при формовке следующих обязательно надо то-б вода внутри оправки высохла,(капли ессно недопускаються,я после воды подогревал до100-120 град,и она сама испарялась)а-то только положите пружинку,а она тут-же остынет,и кроме того еще и перекалиться,а от этого уже никакой отпуск не спасет будет лопаться.
И фото редуктора в сборе как он работает(схема)
Сделал приспособу для испытания редуктора,ничего с ним не делал.просто собрал и при настройке на 60кг,при входном от 60 и до 290-300 нестабильно 10кг.
Редуктор сразу со станка так сказать,ничего не подпиливал и пр.
вот соседи скоро на стенку полезут,сижу и долбаю по штоку молоточком,а грохот стоит......
Сейчас капролоновую детальку потер шкуркой нулевкой,вроде полутьше стало после 100 удара на давлении 120 от 120 до 250 нестабильно не более 5-7 кг.