ll

Подскажите!
Демьян на своём сайте рекомендуент делать резьбу на резервуаре , гдето полтора диаметра трубы. К примеру , мы имеем внутренний диаметр 25мм, из чего получаем длинну резьбы около 40мм. Если внутренний диаметр 12мм ,то резьба соответственно 18мм,
Я всё правильно понял?????

Я тож хотел на резьбе делать..Но резьба ослабляет трубу..Сделай на винтах и все..

А так все правильно ты понял..
Диаметр внутренний умножаеш на 1,5

2 vvs

Вот рисую пробки для резервуара,
Решил взять винты M5 под шестигранник,
не подскажеш размер головки(диаметр и высоту).

Я счас тож рисую..
У тебя есть возможность выбора винтов М5 с разными размерами шляпки?

Я на базаре у продавца спрашивал по поводу разных шляпок, он мне заявил что есть стандарт и по нему они не должны различатся.
Вот рядом лежит М6 так у него Д примерно10мм и высота около 8

Мне интересно почему все стремяться привинтить,а приварить по моему проще и легче выйдет, винты все-равно не освобождают от опрессовки.
Снаружи приварили,а внутрь уже можно штуцер вкрутить и пр.
Простите если у вас по тех причинам нужна резьба.(типа привинтить резервуар итд.)

Спасибо за просвещение!
Я хочу сделать сменные резервуары, по типу балонов с узким горлом, а заглушки в трубу буду или на резьбу или на блты сажать, ещё не решил.На резьбе вроде кулюторней смотрица. Потому , как варить титан проблемотично Жаль не умею картинки приклеивать

Ну ежели титан,то простите не знал.

AlexUA
2 vvs

Вот рисую пробки для резервуара,
Решил взять винты M5 под шестигранник,
не подскажеш размер головки(диаметр и высоту).

Вопрос не мне, но если не против отвечу. Диаметр 8,4мм высота 5мм.

А не слабоваты будут??? Может лучше М6??

А вот мне тоже надо. Кто скажет хватит ли двух винтов М5.? Или обязательно 3 надо.
И чем эти шестигранные винты заменить??
Ну нету больше. А у меня 4 заглушки.
Сварка и резьба, не рассматриваются как класс.
Люди, будьте людьми, ответьте 😳

Резервуар для РСРхи готов на 90% - осталось только пробки прикрепить. Я их на шпильках крепить буду - по 3 шпильки М8х1 на каждую пробку. Безо всяких шестигранников и прочей хренотени. Обычная шпилька с пропилом под отвертку, должна держать. На этой неделе обещали сделать, но сломался станок. Сегодня-завтра (тьфу, тьфу, тьфу) закончат.
Материал трубы - нежравейка какая-то, 32диаметр, 3 стенка. Пробки - обычная сталь.

С уважением - Геннадий

Как то, во время гидравлических испытаний очередного резервуара, мне стало интересно, что будет с резервуаром, если выкрутить один болт (мы используем болты с внутренним шестигранником М5). Выкрутил, продавил при давлении 450 атм, ничего не случилось, два болта держали так же как и три.

Внутренний диаметр резервуара 26 мм. Все пробки на трех болтах. Более простую конструкцию трудно себе представить. Стенка 2,5 мм. Вчера давили трубку, внутренний диаметр 25 мм, стенка 2 мм, три болта. Все в штатном режиме, 400 атмосфер водой, никаких проблем.

Можно и шпильки, а можно просто металлические цилиндрики, без всякой резьбы. Кто-нибудь пробовал выкрутить болт из пробки когда в резервуаре давление? Я пробовал: Это невозможно! То есть давление так прижимает головку болта к стенке трубы, что его невозможно провернуть даже ключом с длинным рычагом, а если просто вставить штифты, обкрутить их тейпом, чтобы не выпали, пока в винтовке нет давления, а потом дать давление, то их потом никак не вытащишь, пока в винтовке есть хоть какое-то давление. Но лишь сбросил давление - они сами выпадут. Чем не вариант? Только я бы не стал использовать первую попавшуюся сталь. Взял бы хотя бы сталь45, после улучшения:

2 Эдуард
Шел на работу хотел задать вопрос по поводу крепления.
У тебя стоят болты под шестигранник, высота головки 5мм толщина стенки трубы ~3мм.
на трубу и на заглушку входит по 2,5 мм или есть перекос в какую то из сторон????

Толщина стенки трубки после шлифовки меньше 3 мм, то есть получается примерно равно. Но болты ставим там, чтобы они не торчали надо поверхностью трубы. Если стенка трубы 2 мм, то следовательно на трубу идет 2 мм, на заглушку 3 мм, грубо.

2 Эдуард
Давно хотел спросить. Вы вкручиваете манометр в стенку баллона, если учесть что толщина стенки 3мм, то манометр держится на трех витках резьбы этого не мало? Или вы еще изнутри как-то крепите?

Вот спасибо, всем.
Труба титан, D=25, толщина стенки 2,5, заглушки бронза.
Пресовать, я ничего не собираюсь, посему очень благодарен за практическую информацию.

Вопрос не мне, но если не против отвечу :-))
Береш пробку как на заглушках, с двух сторон уплотнительные резинки,между ними отверстие с резьбой под манометр.(в пробке отверстие по центру).Дальше в резенвуаре дырка и манометр в пробку.
Гдето читал, Эдуард так вроде описывал..

Можно и шпильки, а можно просто металлические цилиндрики, без всякой резьбы. Кто-нибудь пробовал выкрутить болт из пробки когда в резервуаре давление? Я пробовал: Это невозможно! То есть давление так прижимает головку болта к стенке трубы, что его невозможно провернуть даже ключом с длинным рычагом, а если просто вставить штифты, обкрутить их тейпом, чтобы не выпали, пока в винтовке нет давления, а потом дать давление, то их потом никак не вытащишь, пока в винтовке есть хоть какое-то давление. Но лишь сбросил давление - они сами выпадут. Чем не вариант? Только я бы не стал использовать первую попавшуюся сталь. Взял бы хотя бы сталь45, после улучшения:
______________________________________

Действительно, как все просто иногда бывает.
Сразу подумалось что можно цилиндрики внатяг посадить (только проблема с демонтажем) а можно просто зафиксировать их колечком, да хоть термоусадку на всю трубу натянуть , она и зафиксирует все цилиндрики. заодно отпадет гемор с покраской воронением.

AlexUA
Вопрос не мне, но если не против отвечу :-))
Береш пробку как на заглушках, с двух сторон уплотнительные резинки,между ними отверстие с резьбой под манометр.(в пробке отверстие по центру).Дальше в резенвуаре дырка и манометр в пробку.
Гдето читал, Эдуард так вроде описывал..

Спасибо 😊

Вот такую муфту мы ставим в резервуар и в нее уже вкручиваем манометр.

А вообще, если уж говорить именно о резьбах, то меня учили вот так, как на приложенном рисунке. Я спорил с Демьяном, что нет смысла делать резьбую более 10 витков, но потерпел поражение -- не смог его убедить :-) Смотрите сами, кому надо...

Не совсем понимаю , зачем так много полезного пространства убивать такой муфтой?
Не проще распилить её, и использовать только нижнюю треть, а уплотнитель проложить между корпусом резервуара и манометром, на мой взгляд , так будет экономичнее!
Тем более на твоей муфте утечка будет по резьбе, там где отверстие, если конечно там нет никакого уплотнения.

На мой взгляд слишком громоздко!

2 Эдуард
Спасибо за ответ. 😊
И еще вопрос по выложенной странице из книги. Какую резьбу считать мелкой, а какую - крупной?

Приветствую!
Я не Эдуард, но отвечу =)
Какая мелкая, а какая крупная - указано в справочнике, в таблице. В зависимости от диаметра резьбы. Т.е., например, для резьбы М24 мелким будет шаг 2мм, 1.5мм, 1мм, 0.75мм.
Крупный - 2.5мм
Поправьте, если ошибся.
Как мне объясняли, на пальцах, что надо считать, что держат 4 витка резьбы. Т.е. если по расчетам 4 витка не выдержат, то длинная резьба не поможет. Если выдержат - смысла в динной резьбе тоже нет - прочность не увеличится.
Эдуард абсолютно прав.
С уважением
Андрей

У кого нибудь есть табличка, какое отверстие необходимо для резьб с разным шагом. Например М27 с шагом 3 отверстие 24мм М27 с шаг 1.5 - ?? и шаг 1 -??.

Какой шаг столько-же и уменьшай отверстие,пример необходимо нарезать резьбу м10х1 сверли отверстие 9мм.если 10х1,5 отв. 8,5мм. итп.Только должно быть отверстие ровно 9,а-не 9,3 иначе резьба неполной будет(то-есть в плюсе не более 1-3 десяток (зависит от шага)Хотя в справочнике написано что под 10х1 надо отверстие 8,8-8,9.Но с такими отверстиями дома ее нарезать тяжко.

Всё понял ,СПАСИБО!!!

To Andrei
Спасибо. А как на счет небольшого диаметра резьбы М8, М10, М12? Если проводить аналогию с крупным диаметром (к сожалению нет справочника), то шаг 1 для М8 и М10, и шаг 1,5 для М12 является крупным.

Для М8 - крупный 1.25мм мелкие - 1мм, 0.75мм, 0.5мм.
Для М10 - Крупный - 1.5мм, мелкие - 1.25мм, 1мм, 0.75мм, 0.5мм.
Для М12 - крупный - 1.75мм мелкие - 1.5мм, 1.25мм, 1мм, 0.75мм, 0.5мм.

У Демьяна на сайте есть справочник слесаря - там это все есть и много еще интересного =), если позволяет доступ в интернет - можно скачать - 9мб.
С уважением

Андрей

Еще раз спасибо!

Вчера все же провели эксперимент. Делали новую трубу и новые заглушки. Решили не сверлить отверстия под резьбу, а ограничиться отверстиями под головки болтов с внутренним шестигранником, М5. Отрезали головки, получились такие 'таблетки', диаметром 8,3 мм и высотой 5 мм. Вставили в отверстия, сверху заклеили тейпом, чтобы без давления не вывалились. Отнесли на гидравлику - продавили. Все выдержало, но такое соединение мы использовать не будем. Было видно, что эти 'таблетки' чуть-чуть но все же перекосило, малая высота все таки. Думаю, что если сделать высоту хотя бы равно диаметру - такого не будет. Но для нас это уже не актуально, так как нам надо было сделать узел с минимальным углублением контрящих винтов - будем искать другой путь.

Да, давили водой при давлении в 350 атм.

Я вчера закончил резервуар к РСРшке. Но опрессовывать негде, а винтовой компрессор еще не сделал. Собрал его, поставил клапаны. Посидел, подумал, взял насос и накачал туда 150 атм 😊 ЭКСТРИМ!
Так что если долго не буду появляться в конфе - ищите или в морге, или больнице 😊
У меня заглушки держатся на шпильках с резьбой М8шаг1. Причем одна из заглушек всего на двух - в третьей просверлено осевое отверстие 3.5 мм диаметром - выпуск воздуха в ствол. Материал шпилек - если не сбрехал токарь - 45 сталь. Без термообработки. Потом закалю - их еще "вылизать" надо - сплошные задиры и острые кромки.
Вопрос - сколько атмосфер они выдержат? Вопрос отнюдь не праздный, т.к. если шпильки срежутся и я получу заглушкой в лоб - то никто не увидит моих чертежей. Так что в ваших же интересах посчитать по какой-нибудь (желательно правильной) формуле и дать мне ответ 😊
Шутка, конечно. Но все же посчитайте, а?

С уважением - Геннадий

Для шпильки 7мм диаметра площадь 38.5 мм.кв,
Врем.Сопротивление Q,кгс/мм2 для стали 45 - 50, итого 1 шпилька выдержит 1710 кгс. Это упрощенно, как мне сказал один товарищ,может и не совсем правильно, но сказал что для упрощенных вычислений подходит.
А вообще интересно нормальную формулу увидеть. Спецы сопромата(так нелюбимого всеми в вузах) откликнитесь!!!!!

AlexUA
А вообще интересно нормальную формулу увидеть.

Формулы из книги "Детали машин"

Вот спасибочки!
А то же самое на расчет прочности резьбы - всетаки?
то что уже приводилось выше -на мой взляд применимо при условии растяжения болта
а в случае с заглушкой (которая работает на сжатие) деформации будут другие и расчет наверное другой. ИМХО

zvv
Вот спасибочки!
А то же самое на расчет прочности резьбы - всетаки?
то что уже приводилось выше -на мой взляд применимо при условии растяжения болта
а в случае с заглушкой (которая работает на сжатие) деформации будут другие и расчет наверное другой. ИМХО

Вот формулы для расчетов резьбы из тойже книги. Расчет на сжатие проводится в главе "Передача винт-гайка." и, как я понял, расчет на растяжение и на сжатие не отличаются (привожу формулу).

[edited by Volkodrak]

Огромнейшее СПАСИБО!

2 South and all.
Если нет возможности проверить резервуар, а воздух закачать хочется, то можно значительно уменьшить опасность. Для этого резервуар предварительно надо полностью заполнить жидкостью, так чтобы воздух был только в шланге. Таким образом давление воздуха вы будете поднимать в малом объеме, хотя высокое давление будет во всем объеме.
Потенциальная энергия воздуха в малом объеме будет мала, а значит и опасность при нарушении герметичности будет в десятки, если не сотни раз меньше.
Я не призываю никого именно так проводить испытания- это все же неправильно и рискованно, но если вы решили рискнуть , то лучше риск свести к минимуму.

Думаю, что если сделать высоту хотя бы равно диаметру - такого не будет.

И это правильно. Вообще считается *неразболтанным* соединение вал в трубе при соотношении- 1:1.5 (диаметр вала:длина захода), но это в случае гладких поверхностей- Не обязательно делать резьбу на весь винт. Нужна *опорная* поверхность по посадке-хоть вертикальная , хоть горизонтальная. Сама резьба играет как бес, думаю даже нужно для резьбы увеличивать это соотношение.

Volkodrak

Формулы из книги "Детали машин"

А подскажите где можно скачать эту книгу ?

www.urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&lang=Ru&blang=ru&list=85&page=Catalog#ID32011

А вобще то, Геннадий ведь знает, сколько ниток резьбы в пробке баллона у Кар300Д. Резьба там 34 шаг 1,25 и всего 4 нитки. то есть около 8мм. Так что нечего тужиться. 10-12мм резьбовой части хватит до 300Ат и 14-18мм до 400Ат опрессовочного давления. Единственное только(личное мнение)на баллонах от 20мм до 30мм имеет смысл
резать шаг 1, а больше( 32, 34, 36...)шаг 1,25.

Ох, какой бойан подняли! 😊

Ты чё? животрепетчуччая темка. Тут "зелёных"
пруд пруди.;-)
За три года сколько раз возватчались????

Мое личное мнение что резьбу не стоит делать более 10витков т.к. остальные витки просто не работают но и менее 8 тож не стоит резьба держит не только усилие создаваемое давлением но и усилие при затяжке, так что не будем отходить от справочных данных пару миллиметров в плюсе не беда здоровье и спокойствие за данный узел соеденения дороже.Один умный человек на моем девайсе умудрился реззьбу 24на1.5сорвать и потом мне доказывал, что она не выдержала 150 атм(длинна резьбы была 6 витков)сталь95х18 и резерватива 20х13

Да 150атм было проверочным

Эдуард
Толщина стенки трубки после шлифовки меньше 3 мм, то есть получается примерно равно. Но болты ставим там, чтобы они не торчали надо поверхностью трубы. Если стенка трубы 2 мм, то следовательно на трубу идет 2 мм, на заглушку 3 мм, грубо.

Эдуард, скажите пожалуйста, если труба 38*4 Д16Т винты М5 то сколько лучше пустить на пробку? И на сколько точно нужно подгонять отверстия под шляпки винтов?

Жены отец (инженер-машиностроитель) говорил, что если отрывает 5 ниток - то тогда финиш. Смысла больше нарезать нет. все равно оторвет. Другую резьбу/другой материал.

Святогор
Мое личное мнение что резьбу не стоит делать более 10витков т.к. остальные витки просто не работают но и менее 8 тож не стоит

Святогор
Да 150атм было проверочным

Slavey

Эдуард, скажите пожалуйста, если труба 38*4 Д16Т винты М5 то сколько лучше пустить на пробку? И на сколько точно нужно подгонять отверстия под шляпки винтов?

Sova902
Отвечу я. Зазор минимальный. Сверло равно диаметру шляпки( разобьёт немного) в пробку заглублять почти до утопления головы болта. Цилиндрическим зенкером обработать конусную лунку.

При высоте шляпки 5мм. 2,5 в пробке и 2,5 в трубе нормально? Зенкер 8мм я уже заготовил 😊

Да. Сделай в трубу 3 а в пробку 2мм. Давлением, немного сомнёт края отверстий и будет пару десяток зазор.

Sova902
Могу уверенно сказать, что резьба была прослаблена по диаметру.

Резьба не была прослаблена по диметру!!! она была нарезана метчиком в трубе потом притерта притиром резьбовым,и была подогнана на пробка на резьбошлифовке так, что на трех никах она не имела ни осевого нм радиального биения т.к. был беспечен зазор между внутренней и наружной резьбой 0.03мм максимум у меня на предприятии я закачивал 250атм т.к. был уверен в надежности узла!
P.S.
все прослабленное или не соответсвующее чертежу отправляется сразу и без сожеления в утиль на глазах исполнителя я плачу за точность исполнения детали а не за металолом!

Ну если всё так сериозно, то молчу....

Если не предвидится нужды снимать переднюю пробку, то, имхо, правильнее будет пробку в морг и вварить толстый диск, и меньше объема гробится, и вес меньше.

Если варить электричеством, то так:

А что на эту картинку никто внимания не обратил:

То распределение что выше приводилось относится к самой правой гайке "Б" (хотя и о нем можно поспорить - об этом дальше). Для других двух типов распределение будет более выгодное и работать будут болше витков.

Вот на этой картинке из буржуйской книги на первом графике есть два распределения нагрузки. Пунктирной линией с подписью MADUSСHKA показано распределение похожее на Жуковского (может и точно такое). А вот сплошной линией нарисовано более выгодное распределение. Обьяснение такое что силы со стороны опоры и со стороны винта прилагаются не по одной линии и получается опрокидывающий момент, который старается вывернуть гайку. Т.е. с самого низа ее диаметр немного увеличивается и витки разгружаются, а в верхней части наоборот. Этому способствует то, что резьба треугольная и в том месте где нагрузка на витки больше соответственно больше сила старающаяся сдавить болт и растянуть гайку.

Ну а на нижней картинке такая же гайка как и средняя на первом рисунке, только с эпюрой напряжений - хорошо видно, что от Жуковского это очень сильно отличается.

Так вот почему бы не подумать в этом направлении если кто делает заглушку на резьбе? Типа так:

Слева массивная заглушка с "плохим" распределением, а справа в форме стаканчика с более равномерным распределением.

Вот еще подходящая картинка:

По идее это для клеевого или паянного соединения, но и для иллюстрации резьбы тоже ИМХО пойдет. Так вот под 6.28 б) это как при массивной заглушке, а при пустотелой в форме стаканчика должно приближаться в 6.28 а).