корпус к эшу - своими руками

Jet 56

Здравствуйте, на этой странице мы попытаемся разобраться, как самому
сделать корпус к самодельной схеме ЭШУ. Ладно, вступление
осталось на 13-й стр. ТЕХ.РАЗДЕЛА поэтому сразу к делу. Несколько
фоток вначале, чтобы было понятно о чем вообще разговор.


Пару слов к снимкам. С верхним я думаю все понятно, никто этим делом не занимается, поэтому какую - то форму придумываешь сам.
Средний - как раз то, чем мы и попробуем здесь заняться.
На нижнем снимке корпус направленного микрофона и отношения к форуму
он какбы не имеет, кроме одного - он сделан тем же
способом.


Попробуем сделать корпус к схеме ЗШ, а для этого достаем все
добро из которого собирались паять схему.

Сейчас будет самая скучная часть процесса т. е. мм. см. и прочая
поебенень, но без этого никак. Нужно определиться с типом аккумов
размером ВВ транса и примерными размерами печатной платы схемы ЗШ.
Я набросал несколько вариантов, но это все делается из наличия конкретных деталей. Отсканировал наброски и сохранил в формате PDF,
а они не грузятся в этом формате. Завтра переделаю и продолжим.

Jet 56

Ну вот, все переделал сейчас должно загрузиться.


В результате должно получиться что-то такое, потому, что с каждой
из этих картинок уже можно работать, причем у каждого рисунок может
быть своим. Пока все, продолжим через пару дней.

Jet 56

Прочитал свою писанину и честно сказать сам не очень понял. Придется
остановиться на самой идее поподробнее. Сразу оговорюсь, что каких-то
четких правил нет, во всяком случае я о них не знаю. Ограничений
всего два - законы физики и какой-то здравый смысл, есть еще и
третья составляющая - эстетическая, но этим мы пока пренебрегаем.
Теперь по существу, вначале сама идея сводилась к тому, чтобы сделать коробочку из которой не вываливается схема, но со временем
задача усложнилась т. к. захотелось не просто сделать корпус, а
сделать достаточно прочный предмет, который в случае отказа схемы
можно использовать как "ударный инструмент".
Для того, чтобы начать делать корпус надо сначала обдумать, что
ты хочешь сделать т. е. надо хоть примерно представлять форму девайса , надо конкретно знать тип и количество аккумуляторов которые собираешься применить для питания схемы, определиться хотя
бы примерно с площадью печатной платы (особо ленивых или безруких
прошу не пугаться - можно взять кусок текстолита или пластика наковырять шилом дырок вставить в них детали и с обратной стороны
спаять - способ позорный но работать будет). Для того чтобы с этой самой площадью определиться надо знать ширину аккумуляторов, например- размер АА, грубо 15х3=45мм это будет ширина платы, потом
берем тетрадный лист в клетку и начинаем выкладывать все детали
которые собираемся использовать в прямоугольник шириной 45мм, причем
делать это надо в определенном порядке т. е. сначала преобразователь
потом конденсаторы и разрядники. Как только все детали будут уложены
это и будет площадь, вернее нам нужна ширина и длина.
Основой для корпуса будет служить каркас склееный из тонкого
картона. Условно весь корпус разбиваем на три отсека - аккумы, схема
и ВВ транс, кнопку и выключатель я обычно вывожу за корпус.
Делаются отсеки по отдельности, а потом склеиваются в каркас.


Должно получиться примерно так - из среднего и правого получились корпуса которые на самом первом снимке. Левый валяется без дела пока. Потом каркас тщательно оклеивается цветным скотчем.
Почему цветным, по двум причинам-во первых видно не проклеенные
места, а во вторых когда начнем делать корпус этот скотч будет индикатором толщины


Сам корпус делаю из эпоксидки, какой-то строительной сетки и бинта или марли, когда начнем делать сам корпус на этом остановимся не просто подробно, а очень подробно. В итоге должно получиться что-то такое.

Сама схема немного не доделана - осталось впаять разрядники и подключить питание. В общих словах какбы что-то объяснил. Теперь
хотелось бы сказать несколько слов по поводу печатной платы, потому,
что это как раз та часть девайса на которой можно съэкономить много
места. Ну например диодный мостик из последовательно соединенных диодов + два дополнительных диода всего 10. Если их скрутить в определеном порядке то на плате надо сверлить всего 5 отверстий,
броневой сердечник тоже желательно поставить вертикально, а больше
здесь ничего и не съэкономишь.

handmade

kgb
Самую большую трудность вызвало формирование приливов под крепеж.

вот и мне не понятно, за счет чего получаются такие ровные и аккуратные края половинок корпусов, и точки крепежа.
думаю, нужно пока не мешать Jet56 изложить все до конца, а потом обсудим.

Jet 56

Kgb, мои извинения, это кажется я удалил твой пост, все получилось
случайно и без всякого умысла - выделил из середины текста пару
предложений, там где про спички, нажал на ссылку - выделенный текст
появился в окне внизу страницы, ниже я напечатал свой ответ и нажал
"ответить". Через какое-то время открылась страница - временные труд-
ности, а эта перестала открываться совсем, когда минут через 10 я ее
открыл там уже не было ни твоего поста ни моего ответа. Поэтому отве-
чаю еще раз крепление будем делать на гайках и винтах d=3mm, но об
этом позже.
Handmade, ровные края половинок корпуса получаются такими потому, что
сделать это не трудно когда внутри пустота. Наверное это основная
причина по которой приходится делать пустотелый картонный каркас.
Форму придать можно и другими способами, а как его потом вскрыть не
знаю.
До этого разговор был вообще и какбы ни о чем. Сейчас будем говорить
о том как сделать каркас корпуса. Выше на странице есть 3 рисунка -
делать будем нижний, на аккумуляторах АА. Разбиваем корпус на три
части - отсек аккумуляторов, отсек схемы и отсек для ВВ транса.
Начнем с первого отсека размеры будут длина 60мм, ширина 45мм и
высота 30мм. Длина самого аккума 50мм добавляем сюда 3-4мм на перегородки и пайку и 6-7мм на нижние узлы крепления получается 60мм.
Толщина и ширина первого отсека определяет толщину и ширину второго
отсека т. е. схемы, а вот длину сделаем поменьше 55мм, на этом отсеке
будем делать средние и верхние узлы крепления. Дальше идет последний
отсек - катушка у меня размерами D = 26mm и L = 58mm поэтому размеры
я взял 65х30х30.
Для начала делаем 3 основания

Берем толстый прочный картон 1,5-2мм и ложим на него сверху и снизу
по 3 аккумулятора потом крепко обматываем все это 2-3 слоями скотча.
Теперь из чего делаем каркас - я обычно беру для этого упаковку от
шариков Несквик или что-то подобное. Для начала отрезаем три полосы
шириной 60мм, 55мм и 65мм. Длину полос определяем так - берем нитку
и делаем 2 оборота вокруг основания, каркас будем делать двух слой-ным. Клей для склеивания нужно брать обязательно простой силикатнй
потому, что при всей его гавняности у него есть одно ценное качество
он дает жесткость. Дальше - берем наши полосы и хорошо смачиваем их
водой, когда картон пропитается надо чистой тряпкой промокнуть
лишнюю воду с обеих сторон. Берем основание и делаем вокруг него влажным картоном один оборот, а оставшийся второй оборот обильно промазываем клеем, даем ему впитаться и там где это надо мажем еще.
Делаем второй оборот и фиксируем это нитками.


Jet 56

Края заготовки по 5-6мм не обматывать иначе не вытащишь аккумуляторы.
Сохнет это все примерно сутки, потом пассатижами выдергиваем из
середины картонную полоску и выталкиваем наружу наше основание т. е.
аккумы обмотанные скотчем. Да, забыл сказать - картонная полоска не
должна быть тонкой, а 1,5-2мм это нужно для компенсации разреза т. е.
когда распилим корпус, то его толщина уменьшится на столько же.
У нас должно получиться три заготовки.


Если заготовка плохо склеилась нужно еще раз пролить клеем и прижать
пальцами, но обычно все нормально. Это все должно быть достаточно
жестким, а для придания еще большей жесткости теперь надо в наши
заготовки с обеих сторон вклеить что-то вроде дна. Теперь это будет
выглядеть так.

Дальше надо разметить и вырезать пазы для узлов крепления - сначала
мы их делаем Г - образными, а при склеивании частей каркаса в одно
целое пазы станут уже П-образными. Размеры пазов - ширина 7мм примерно, чтобы свободно входила гайка d=3mm, глубина 9-10мм меньше
нежелательно потому, что шляпка винта будет выходить близко к краю
корпуса который у нас имеет закругленную форму.

Картон для пазов берем уже тоньше - как сигаретный блок, но не бумагу
ее просто порвет. Дальше начинаем склеивать части каркаса. Вначале
клеим отсек аккумуляторов и отсек схемы.

Размеры получаются вполне приемлемые. Далее надо к отсеку ВВ трансформатора подклеить какой-нибудь каркасик, чтобы отделить этот
отсек от основного корпуса миллиметров на 5. Для чего? Первоначальная
задумка была такая - отрезать от крышки корпуса ту часть которая
закрывает отсек ВВ транса и после того как будет уложен на место
трансформатор и подпаяны все электроды и разрядники, а нужные провода
выведены внутрь корпуса она (часть крышки) ставится на место, плотно приматывается скотчем, а потом выходной транс заливается эпоксидкой
прямо в корпусе. Я уже так делал и не вижу смысла от этого отказываться. Теперь надо сделать выступ в передней нижней части
каркаса, кажется его называют "антивыхват" и нужен ли он вообще.
Я считаю, что нужен, а делается он ввиде отдельной небольшой коробочки размером 15х15х30. Я обычно ставлю туда выключатель. Кстати
о выключателе, если его поставить трехпозиционным, а в схему добавить
предохранитель, путем несложной коммутации можно сделать "самоликвидацию" девайса, а если это положение сопроводить
ложной надписью "ВКЛ" то его спалит и посторонний которому девайс попадет в руки.

Теперь склеиваем это все в одно целое и нам останется приклеить к
этому каркасу только выступы под выходные электроды и выступ под
кнопку и каркас готов, а дальше эпоксидка. Но это дня через три.

Eye_of_a_storm

+1, начал читать. Спасибо за очень полезную информацю.

а в схему добавить
предохранитель, путем несложной коммутации можно сделать "самоликвидацию" девайса, а если это положение сопроводить
ложной надписью "ВКЛ" то его спалит и посторонний которому девайс попадет в руки.
по поводу предохранителя: они кагбэ имеют далеко не нулевое сопротивление, особенно те, что на 220v, и если поставить его в относительно мощное устройство с низковольтным питанием - может отжирать много полезной мощности (т.е. напряжение на входе устройства, после предохранителя, будет заметно проседать). На счёт низковольтных предохранителей (типа автомобильных на 12v) - не знаю, такие может и не будут создавать проблем...

Jet 56

Ну вот, доклеил не достающие элементы теперь каркас корпуса готов.

И поскольку к каркасам больше возвращаться не будем, хочу добавить
несколько слов. На самом деле каркас не обязательно делать так как я,
он может быть и квадратный, и комбинированный т. е. один отсек
сделать овальным, а другой квадратным. Единственное условие - он
должен быть достаточно жестким, потому что когда начинаешь работать с
эпоксидкой слабый каркас обязательно даст деформацию которая всегда
происходит внутрь. И очень досадно, когда после разрезания корпуса
вместо ровных отсеков получаешь выпуклые стенки с 4-х сторон. Поэтому
надо делать его из двух слоев. Теперь о пазах для крепления я их на
своих заготовках вырезал и заклеивал, а можно сделать и по другому.
Вначале страницы есть фото с тремя каркасами и там видно, что пазы не
вырезались, а просто между заготовками делалась вставка. После того
как все склеишь обязательно просмотреть всю конструкцию и если надо
то немного подправить т. е. там где вмятина или углубление выровнять
наклеив полоску картона, или две, а все щели заклеить бумагой.
Теперь все. Завтра оклейка скотчем и будем делать корпус.

Jet 56

Скотчем оклеил. Говорить здесь не о чем.

Следующий шаг уже обработка эпоксидкой, перед тем как начать надо
приготовить 6 длинных винтов d=3mm и 12 гаек этого же диаметра,
строительная сетка, кажется из стекловолокна-очень прочная, а как
называется не помню - давно покупал. Еще понадобится марля или бинт
и обычные х\б нитки. Нитки это вообще отдельный разговор, их ни в
коем случае нельзя брать шелковые или капроновые - эпоксидка их не
пропитывает и когда начинаешь обрабатывать напильником, они разлохмачиваются, а корпус уже нормальным не сделаешь.


И несколько слов о самой эпоксидке - если есть выбор постарайтесь
не использовать клей сделаный в Ростовской обл. х. Орешки и еще какое-то х. не помню, но оттуда же. Из всего что мне попадалось,
больше всего понравилась Алтайская - она жидкая и чисто упакована
ну и качество естественно.

Jet 56

Сегодня будем уже накладывать слой эпоксидки, но перед этим надо сделать небольшую ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ подготовку. Для этого берем 4 болтика
и накручиваем гайки из расчета - свободный конец резьбы на ширину гайки, между первой и второй гайками примерно тоже ширина гайки. И так все четыре болта. Потом надо взять что-то маслянистое и густое
типа крема или густой мази или тех.смазку и спичкой тщательно промазать только резьбу начиная с торца, между гайками и выше последней гайки еще 15мм. И так все четыре.

Если этого не сделать то процесс изготовления корпуса на этом и
закончится - эпоксидка прихватит резьбу и все. Несколько слов про
эпоксидку, готовить ее надо небольшими порциями и лучше всего использовать как тару крышку от пластиковой бутылки, но чтобы дно
было плоское. Чисто случайно я наткнулся на почти идеальную пропорцию
смолы и отвердителя. Надо налить смолу в крышку не доливая доверху 1мм потом долить доверху отвердитель и в течении 1мин. перемешивать
спичкой. Готовя небольшими дозами она всегда свежая т.е жидкая.
Время застывания 8-10 часов. Отрезаем две полоски сетки шириной
30мм и 45мм. Тщательно промазываем нижнюю половину каркаса эпоксидкой
и прикладываем полоски сетки. Забыл еще одно перед тем как начать
надо приготовить полоски марли или бинта шириной 4-5см и длиной 20-30см, и еще надо нарезать марлю квадратами 4х4см.
Закладывать болты в пазы для крепления надо снизу в такой последовательности сначала в паз проталкивается узкая полоска сетки,
на сетку сложенный вдвое марлевый квадратик и обильно пропитывается
эпоксидкой потом в паз закладывается болт с гайками, с таким расчетом
чтобы между гайкой и обрезом паза было 10мм. Сверху опять марлевый
квадрат пропитанный эпоксидкой и все это фиксируется нитками приматывая к каркасу. После нижних узлов крепления перемещаемся к
средним приматывая сетку к каркасу. Плотно но без особых усилий.
Средние узлы крепления закладываем в той же последовательности и также фиксируем нитками. Длинные болты нужны для того, чтобы контролировать положение болта в пазу т. е. насколько он ровно зафиксирован относительно плоскости каркаса.

После того как заложили все 4 болта начинаем обматывать каркас марлевой полоской опять же обильно пропитывая эпоксидкой и через 2
слоя уплотнять нитками, делается это для того, чтобы выдавить из под марли воздух. Если этого не делать мы получим внутри корпуса не ровную, гладкую поверхность, а сплошные раковины. На первый раз
наносим 5-6 слоев и достаточно. Ставим нашу заготовку на целлофан и ждем пока застынет.


После застывания выкручиваем болты, а в отверстия вставляем небольшой
кусок ваты и сверху немного уплотняем, а потом на эту вату капаем
несколько капель чернила или туши. Это чтобы после разрезвания корпуса не искать отверстия в крышке.

Jet 56

Теперь обрабатываем верхнюю часть каркаса. Так же готовим болты с
гайками, так же закладываем их в оставшиеся два паза, в общем делаем
все так же как и внизу. Единственное отличие в том, что здесь много
выступов и накладывать бинт или марлю длинной полосой уже не получается, а приходится накладывать небольшими квадратами сложенными
вдвое. При первой обработке задача у нас несложная - заложить гайки в пазы крепления и наложить слой сетки и несколько слоев марли.


Через 8-10 часов все так же выкручиваем болты, на их месте делаем
тушью маркеры и начинаем накладывать второй слой эпоксидки на нижнюю
часть корпуса. Но перед этим надо взять средний или крупный напильник
и немного обработать уже наложеный слой т. е. убрать наплывы, заусенцы, одним словом выровнять поверхность. Накладывать второй слой
начинаем с выравнивания поверхности. В узлах крепления у нас небольшие углубления - их заполняем небольшими кусками марли пропитывая все эпоксидкой и уплотняя нитками. После выравнивания
накладываем второй слой сетки, его я положил уже поперек и накладываем слой марли до тех пор пока не будет виден красный скотч.
Это значит, что слой эпоксидки у нас 4-5мм и после обработки останется 3-4мм в разных местах. Пропитывать эпоксидкой нужно каждый
слой и ни вкоем случае не делать так-намотал несколько слоев и сверху
намазал эпоксидку.

Jet 56

После застывания обрабатываем верхнюю часть корпуса.


Теперь надо дать этой болванке дня два на то, чтобы эпоксидка хорошо
затвердела и начнем обработку для подготовки к вскрытию. За это время
надо еще раз внимательно осмотреть то, что у нас получилось и если
обнаружатся какие косяки - их надо устранить. Конкретно у нас это
нижний угловой узел крепления-после обработки болт окажется близко
к краю корпуса, торец выступа "антивыхвата" и стык между кнопкой и выходной катушкой-там углубление. Устраняется это просто - надо примотать
несколько слоев марли пропитанной эпоксидкой.

Jet 56

Примерно через двое суток корпус уже можно обрабатывать крупным
напильником. Причем обрабатывать только плоские стороны, углы пока
не трогать, а то будут проблемы с разметкой разреза. Когда все
плоскости обработаны нужно начертить на корпусе линию по которой надо
будет отделить крышку. По размерам будем исходить из того, что толщина стенки у нас примерно 4мм (может столько и не надо, просто в
этот раз я специально сделал ее больше), а глубина крышки 5-6мм и
получается, что линию разреза надо прочертить на расстоянии 10мм от
верхней плоскости которая и будет крышкой. Форма боковой поверхности у нас ломаная и закругленные углы, поэтому чтобы правильно сделать
разметку я обычно вместо линейки пользуюсь полоской картона в данном случае шириной 10мм. Положив корпус на плоскую поверхность крышкой вниз и обернув вокруг корпуса картонную полоску провожу маркером
линию.

Теперь будем его разрезать, я это делаю обычно ножовочным полотном по металлу с небольшой разводкой. Пилить надо начинать с угла и делать пропил до тех пор пока полотно не войдет внутрь, а потом уже
пилить в обе стороны так, чтобы пропилы сошлись в одном из углов
возле выходных электродов.

С помощью ножа и пассатижей выковыриваем то, что называлось каркасом
и смотрим - что внутри?

Handmade, вопрос поконкретнее, что именно тебя интересует.
Дальше надо просверлить отверстия в крышке. Если нет уверенности, что
болты были заложены в пазы вертикально то лучше каждое отверстие
высверливать контролируя наклон болта. Например собираемся сверлить верхнее правое отверстие - вкручиваем винт в верхнее правое крепление корпуса и смотрим куда он завален, допустим внутрь корпуса.
Отверстие сверлим с учетом наклона . И так все шесть, если этого не
сделать, а просто просверлить дырки, а потом окажется, что болты
торчат в разные стороны то пойдет сильная деформация корпуса

Нормально получилось. Ну вот, как-то так. Теперь корпус можно обрабатывать начистовую. Я этого делать пока не буду. Хотел еще три момента объяснить - перегородки в аккумуляторном отсеке, как вырезать форму печатной
платы и как ее жестко закрепить в корпусе, как сделать выходные электроды.
Я про это расскажу, но попозже. Пока ничего выкладывать больше не
буду, информации достаточно. Все остальное вместится в один пост.
30.10.2011г. Продолжу лучше здесь. Перегородки в аккумуляторном
отсеке, особенно когда там в одном ряду по 3 аккума, надо делать обязательно. Сделать их можно из любого изолирующего материала -
гетинакс, текстолит и др., потом подогнать так, чтобы перегородка
плотно прилегала к выступам крепления и приклеить "Моментом"



Теперь о выходных электродах - я их обычно делаю из каких-то шплинтов
даже сам не знаю для чего эти железки. Просто они сделаны из сплава
который не окисляется, другими словами не ржавеет. С кислотой хорошо
паяется. Отрезаем кусок длиной около 20мм, с торца снимаем напильником небольшую фаску, чтобы край был слегка закругленным, потом высверливаем в выступе электрода отверстие сверлом диаметр которого меньше диаметра электрода примерно на 0,1мм и запрессовываем
в это отверстие наш электрод, если не лезет - круглым надфелем немного развальцовываем отверстие и повторяем. Длину этих этих электродов я не знаю, насколько острыми их надо делать тоже не знаю -
это зависит от альтруизма конструктора. После того как все эти вопросы решены, при окончательной сборке уже заостренный электрод
вставляется в отверстие выступа уже изнутри и выдвигается на нужную
длину, а на той части электрода которая остается внутри корпуса нужно сделать несколько насечек напильником и решить как электроды
будут фиксироваться в корпусе в окончательном варианте- если планируется заливка ВВ транса эпоксидкой, то они зафиксируются вместе с трансформатором, если этот вариант не подходит, то тогда надо залить эпоксидкой только выступы. Выходные электроды должны
быть жестко зафиксированы в корпусе. Если это все покажется сложным
можно сделать проще - просто вставить изнутри выступа болт, подложив
под шляпку монтажный лепесток, а сверху зафиксировать это гайкой.


Остался еще один момент, как сделать сделать печатную плату, вернее
ее форму и размеры. Обычно я вырезаю из картона трафарет и подгоняю его под размеры отсека для схемы, потом переношу этот трафарет на
фольгированный материал и вырезаю из него уже саму плату по форме
трафарета. Потом эта плата с помощью напильника подгоняется так, чтобы свободно вставлялась и вынималась из отсека для схемы. Определяются места крепления платы к корпусу - в этих местах сверлятся отверстия d=3mm, потом заготовка нашей платы ложится на дно
корпуса и этим же сверлом через отверстия в заготовке сверлятся отверстия в корпусе насквозь. С обратной стороны корпуса полученные
отверстия рассверливаются сверлом большего диаметра как для шляпки
болта впотай но немного глубже, чтобы потом эти шляпки залить эпоксидкой. В эти отверстия вставляются болты изнутри они фиксируются в корпусе гайками, на них садится наша заготовка печатной платы и потом тоже фиксируется гайками. Заготовка печатной платы переносится на миллиметровку и уже с учетом конкретных размеров и конфигурации заготовки рисуется сама плата. Вначале страницы есть фотка на которой можно что-то разобрать.
На этом пожалуй и закончу свой рассказ. Если появятся вопросы, отвечу всем.

05.11.2011г. Так, вопросов нет, значит все понятно. Тогда добавляю
несколько снимков к выше сказанному.



Забыл еще об одном рассказать - если во время отделения крышки от
корпуса, распил был сделан не очень аккуратно и потом при сборке,
на стыке крышки и корпуса получились щели - ни в коем случае нельзя
это дело выравнивать напильником или еще чем. Мы не закладывали в
толщину корпуса лишних миллиметров. Поэтому, если какой-то участок
шва не нравится, устраняется это так - шов на крышке промазывается
чем-то маслянистым, а на шов на корпусе накладывается несколько слоев
марли пропитанных эпоксидкой, потом корпус с крышкой стягиваются
крепежными винтами. После застывания эпоксидки шов сначала обрабатывается, а потом отсоединяется крышка.
Тема исчерпана. Напоследок несколько слов, как говорится не в тему. Последнее время никто не делает трансформаторы преобразователя
на ферритовых кольцах, а зря, качество получается достаточно хорошее.
Если мотать наружный диаметр в один слой, а внутренний диаметр в два
слоя то получится примерно так.

handmade

черт, я думал ты снова пропал, а оказывается отредактировал пост 😊 а я все ждал окончания рассказа чтоб выложить свой корпус... невнимательность, блин 😞

повторять корпус я начал практически сразу после первого поста с описанием каркаса. дальнейшее было итак ясно... как обычно, все было проделано с применением пива, кривых рук и чертовой матери, однако в этот раз добавилась еще и лень 😊 я завидую твоему терпению, ждать пока высохнет каждый слой эпоксидки, для меня это мазохизм 😛

вобщем, благодаря лени (двигатель прогресса 😛) технология сократилась до 2х дней, точнее, одного вечера и одного дня. получилось это благодаря использованию полиэфирной смолы вместо эпоксидной. главное ее достоинство - полное отверждение за 30-40мин, прочность значительно выше эпоксидки, а также, что немаловажно, благодаря высокой текучести и растворителю в основе (в отличии от эпоксидки которая относится к смолам) она отлично пропитывает бинты и сетку в несколько слоев сразу. продается для автомастерских, используется для ремонта бамперов в сочетании со стеклотканью.

херь страшно токсичная, долго дышать ей в закрытом помещении не рекомендуется, во избежании негативных эффектов (хотя определенным категориям лиц это нравится 😊

клеить картонные каркасы мне тоже было лень, поэтому я взял из гугла фото "каракурт Б" (пр-во МАРТь) , распечатал в реальном размере и наклеил на кусок экструдированного полистирола толщиной 30мм (строительный утеплитель). к слову, мои возможности на сегодняшний день по упаковке "потрохов" значительно выше, чем нужно в ручном контактном ЭШО - если все компоненты сложить рядом, девайс будет значительно меньше ладони, попросту пробьет на руку. поэтому исходил прежде всего из формы, а не содержания. хочется в итоге получить девайс трудноотличимый от заводского.

затем обычным канцелярским ножом придал более-менее похожую на оригинал форму, и оклеил скотчем. цветного скотча не оказалось, зато сам материал оранжевого цвета.

затем взял бинты, сетку (он называется, кстати "серпянка") и начал первый слой. винтиков с гайками не нашлось, а специально ехать за ними было лень... поэтому взял в качестве направляющих обычные гвозди. потом просто использую мелкие саморезы вместо винтов.

затем последовательно несколько слоев сетки и бинта, по 3-4 слоя за раз (как я уже упоминал проблем с пропиткой нет). затем обработал грубым напильником и положил финишный слой из 2х слоев марли, очень аккуратно, чтобы не образовывалось никаких складок. этот финишный слой не крепился нитками, просто аккуратно промазывал смолой и "пробивал" кисточкой. этот прием я подсмотрел у наркоманов в местном ара-сервисе по ремонту кузовов 😊

ну и собственно распил (не путать с РОСпилом 😛). не дождавшись (не заметив) твоего ответа пилил также ножовкой по металлу, зажав в тиски.
пилил симметрично по толщине, отчасти из соображений простоты, отчасти из-за того, что корпус планируется склеить намертво, крышка как таковая мне не нужна. винты только для усиления конструкии, они также будут посажены на эпоксидку.

в итоге красота 😊 внутренняя поверхность получается просто идеальной. остается начинка, но об этом как-нить в другой раз.. по наличию времени.


kgb

Что сказать, "ученик" достоин учителя(или наоборот). Я делал ближе к технологии Jet 56. Правда, поскольку он раньше всего не разжевал додумывал сам.Процесс вышел долгий, но результат порадовал. Насчет болтов и гаек я тоже не стал париться, ввернул саморезы. Кстати время показало, что корпус отлично выдерживает их многократные завертывания-вывертывания. Усы делал из заклепок(их много сейсас разных), тоже не окисляются и паяются. в общем технология вполне пригодная для кухни.
Интересно, что будет помещено в новый корпус handmade? Это будет новая схемотехника или развитие старой?

handmade

отдал спецам, "протянули" специальной полимерной шпаклевкой, зачистили, загрунтовали и покрасили:

МЗ

кстати если кому пригодится есть пара неисправных
один вроде наш. какой то тандер если верно помню. второй китай
кому надо-велкам

L0ki_1024

Пара маленьких дополнений.

1)Если это надо, эпоксдка прекрасно разбавляется ацетоном.
Правда она потом дает бoльшую усадку.

2)Эпоксидку можно окрасить в глубоко черный цвет,
добавлением в нее порошкового тонера от лазерных принтеров или ксероксов.
Удобно сначала замешать тонер, а потом уже по мере необходимости
брать нужное количество смолы и мешать с отвердителем.

handmade

еще одна годная технология изготовления корпусов:

http://blog.rhysgoodwin.com/fa...ject-enclosure/

тоже на полиэфирной смоле. правда, чтоб адаптировать ее для шокера, нужны очень прямые руки и навыки резьбы по дереву 😊

BBC

handmade
http://blog.rhysgoodwin.com/fa...ject-enclosure/
Негодная 😊 Изделие, отлитое из полиэфирки без добавления армирующих волокон, получается очень хрупким. Причем в процессе отверждении большого объема смолы возможно образование трещин от напряжений, возникающих из-за усадки. Так что корпус шокера, изготовленный таким образом, не выдержит даже падения на пол.

L0ki_1024
1)Если это надо, эпоксдка прекрасно разбавляется ацетоном.Правда она потом дает бoльшую усадку.
Лучше спиртом. От ацетона смола теряет свои свойства. Причем если после добавления спирта смола побелела - в спирте много воды, такой использовать нельзя.
А лучше ничем не разбавлять 😊 К примеру, смола марки КДА довольно жидкая, с легкостью пропитывает стеклоткань. ЭД-20 погуще, но и с ней нормально получается заложить матрицу. Полиэфирные смолы хороши при выклеивании больших оболочек, а для небольших корпусных деталей все же лучше применять эпоксидную смолу.

По технологии, описанной здесь - основная ошибка - изготовление корпуса от внутренней поверхности. В результате получаем плохую внешнюю поверхность, которая нуждается в неслабом вышкуривании, шпаклевании и окраске (Кстати сетка, используемая вами для выклеивания - далеко не самый лучший вариант). Правильно будет идти от наружной поверхности.

Из двух половинок (лучше всего деревянные липовые бруски - очень легко обрабатывается, не колется по волокнам) склеиваем на точки заготовку, обрабатываем ее до получения нужной нам внешней формы корпуса так, чтобы плоскость стыка являлась плоскостью разъема корпуса. Кроем лаком, выводим поверхность модели. Разделяем половинки, кладем их на что-нибудь ровное, к примеру стекло, кладем разделительный слой, выклеиваем по ним матрицы. Технология выклеивания тут уже в принципе описана, материалы - на прверхность кладется пара слоев нетолстой стеклоткани, дальше можно использовать стекломат (хорошо дает толщину, волокна в отличие от ткани переплетены хаотично, тянется вообще в любых направлениях). Толщина корки - чем больше, тем лучше. После отверждения смолы снимаем матрицы с болванок.

Выклеивание - лень писать 😊 http://autoclubperm.ru/blogs/b...leplastika.html
Закладные под крепедные болты вклеиваются на этом же этапе. Если важна еще и внутренняя поверхность, обнижаем болванки и после укладки задавливаем их в матрицу, поверхность будет оформлена уже с двух сторон. После отверждения шкуркой, наклеенной на плоский брусок, сошкуриваем все что торчит за плоскость разъема матриц 😊

В итоге из матрицы достаются уже полностью готовые половинки корпуса. При применении гелькоута они уже будут окрашены в нужный нам цвет.

Углепластик лучше не применять, так как он проводит ток 😊

В итоге изготовленный таким способом корпус по внешнему виду будет как минимум не хуже заводского, по прочностным характеристикам будет лучше.

Удачи в творчестве! 😊

Jet 56

Может быть кто-то знает, не очень замороченный, способ "воронения"
винтов, болтов и пр. крепежа. Что-то вроде нагреть и бросить в масло.
Поделитесь пожалуйста.

Fregat

Винты или болты предварительно обезжирить, хорошо нагреть на сковородке и высыпать в мелкое блюдце с растительным маслом ( подсолнечным или конопляным)

BBC

Главное чтобы болты не оцинкованные были) Китайские блестящие болты так не заворонятся, как и любые другие с покрытием.

Fregat

BBC
Главное чтобы болты не оцинкованные были) Китайские блестящие болты так не заворонятся, как и любые другие с покрытием.
это безусловно.

kgb

Ребята вы будете смеяться, но боюсь, что я заворонил именно китайские саморезы 2,5мм х 18мм. У меня тоже встал вопрос воронения, т.к. закончил корпус ЭШУ, покрасил черной краской, а саморезы - белые блестящие. Вот по технологии уважаемого Fregat все и сделал. Только масло брал обычное бытовое, минеральное(для смазки). Результат порадовал. Причем, если с первого раза не вышло клал саморез снова на сковороду и еще "жарил", затем - опять в масло. Короче получил вполне приличный результат. Можете оценить.

kgb

Хочу показать релиз своего корпуса для шокера. За основу был взят формфактор "Фантома". Что из этого вышло судить вам.
Начал с формы из пеноплекса.Затем оклеил ее скотчем. С оклейкой бинтом у меня не пошло, применил тонкую х/б ткань- как на постельном белье. Вышел корпус в цветочек.
Узлы крепления делал по-своему. Взял зубочистку и намотал на нее ткань, пропитанную эпоксидкой.Потом этот валик закрепил в форме нитками. Далее оклейка небольшимикусками ткани.После высыхания лишние концы у зубочисток откусил. Вышкуривание. Распил. Сверление отверстий под крепеж(зубочистки стали центрами этих отверстий).Шпаклевка полиэфиркой для машин(вышло не идеально, но терпимо). Вырезание отверстий под установочные элементы. Окраска. Ну вроде и все.







handmade

почти как оригинал 😊 даже боевые электроды похожи.

kgb

handmade, спасибо! Старался, а нержавейку на электроды нашел из старого совкового половника, аж 3 мм толщиной!

handmade

kgb
handmade, спасибо! Старался, а нержавейку на электроды нашел из старого совкового половника, аж 3 мм толщиной!

хрена се половник.. таким, наверное можно бошку в трусы забить 😊 сразу ясно, что создавали суровые ребята под угаром ГОСПЛАНа 😛
надеюсь, и начинка у твоего девайса не менее серьезная?

kgb

хрена се половник..
Ну сам черпак из миллиметровки, наверное, а вот ручка, которая и стала донором для электродов из троечки!
В этот корпус планирую вставить схему НЛО. Правда, с незначительными изменениями - питание от 2-х ЛиПо акков 7,4в х 500мАч(последовательно).Транс прео на Ш-сердечнике 7 х 5 мм. ВВ транс на феррите 40 х 7 мм(технология баянная). Поджиг -0,047мкФ, боевой -0,066мкФ. Частота около 100Гц. На макете показала хорошие результаты.

Jet 56

Искал что-то в гараже и наткнулся на остатки своих экспериментов с
секционными каркасами, правда там каркасы, самые первые и естественно
самые позорные. Способ очень простой и материал простой и дешевый -
полипропиленовые трубы разного диаметра.



Попробую сделать два каркаса - один под сердечник от советского ТВС
диаметр феррита 16мм, марка 3000. Второй будет маленьким на 5-ти
кубовом шприце.

Для работы будут нужны некоторые инструменты - конкретно, ножницы
для резки полипропиленовых труб и несколько перьевых свёрел по
дереву.

Fregat

В тему, Соорудил НЛО в формате тейзера. Корпус клееный из двух других прямоугольных корпусов. Картридж для выстрела, однозарядный, выложу позже.



Jet 56

В тему, Соорудил НЛО в формате тейзера. Корпус клееный из двух других прямоугольных корпусов. Картридж для выстрела, однозарядный, выложу позже.
Солидно.

Jet 56

Когда первый раз начинаешь работать с трубками - куча проблем, и
самая первая это как ее элементарно ровно отрезать. Я делаю это так,
надо взять полоску бумаги и в месте отреза обернуть ее (полоску)
вокруг трубы, так, что-бы пара оборотов сошлась по кромке. Потом
тонким маркером по кромке бумаги на трубе делается линия, по которой
потом и отрезается. Кольца из которых буду делать секции размечаются
по другому. Надо взять полоску миллиметровки шириной 30-40мм и плотно
обернуть ее вокруг трубки, точно совместив все линии, нахлест 10мм.
Зафиксировать полоску миллиметровки на трубке 3-4 оборотами тонкой
проволоки, а потом пропитать полоску супер клеем (я использую 101-й)

Перед тем как начать нарезать кольца, внутрь трубки надо вставить
какую - нибудь деревяшку которая не даст трубке деформироваться во
время нарезания колец. Отрезать кольцо надо не за один раз, а проре-
зать трубку примерно до середины толщины стенки и так пока не пройдешь по всей линии окружности, а потом уже по второму обороту
прорезать можно до конца, но тоже двигаясь по окружности.

P.S. Блин, проще наделать полведра этих каркасов, чем внятно расска-
зать об этом. Ладно, попробую. Берем 5-ти кубовый шприц и штангенцир-кулем замеряем наружный диаметр=13,5мм потом берем полипропиленовую
трубу d=20mm и измеряем внутренний диаметр =12,5мм. Теперь надо
сделать так, чтобы трубка из шприца, которая будет основанием каркаса, плотно вошла хотя бы на несколько мм в полипропиленовую
трубку, из которой будем нарезать кольца, которые потом будут секциями каркаса. Для этого надо выбрать внутренний диаметр у полипропиленовой трубы, короче разницу в диаметрах в 1мм надо убрать.
Несколько слов о полипропилене как о материале, как всегда есть
свои минусы - очень быстро реагирует на трение и нагрев, начинает плавиться и прилипать к инструменту и вместо нормальной обработки
получаешь корявую поверхность с вырваными кусками, и наоборот если
обрабатывать его медленно результат нормальный. Из плюсов - легко
режется ножницами, неплохо обрабатывается средним напильником и наж-
дачкой и самый главный плюс - разрезаный на кольца он тянется и
очень плотно садится на трубку.
Выбирать внутренний диаметр будем перьевым сверлом по дереву, но перед тем как начать, сверло надо немного доработать:



На фотке видно, нижнее сверло новое и там где заканчивается боковая
грань сразу идет сужение и оно становится полукруглым. Таким сверлом
работать нельзя, потому что в нашем случае именно эта сужающаяся
часть сверла и является рабочей частью. На верхних сверлах видно, что
эта полукруглая часть сточена под тем же углом, что и боковая грань.
Причем это не нужно делать углом - выборка получится канавками, а
желательно сделать это плавно.

Вставляем сверло в трубку обратной стороной зажимаем конец сверла
кусачками и медленно вращая трубку начинаем выбирать из трубки лишний
миллиметр сверлом на 14мм. В нашем конкретном случае после выборки
сверлом на 14 трубка из шприца вошла в полипропиленовую трубу но не
так плотно как хотелось, поэтому пришлось боковую грань немного
сточить с двух сторон и после этого все получилось нормально.

kgb

Fregat, отлично получилось. Можно дополнить лазерным целеуказателем из указки. Очень интересуют конструкция картриджа и результаты отстрела. Если можно - отпишись.

raiden98

Ну дык картридж хде?

Ну и ТТХ неплохо бы..

Fregat

raiden98
Ну дык картридж хде?
Ну и ТТХ неплохо бы..
ТТХ-получились такими, схема с предварительной ионизацией канала. два кондёра 47нФ, 2500 вольт, частота 55-60 Гц, питание два последовательных аккумулятора "крона", (16,8 вольт) ток потребления 1,25А. Лампочка с холодильника 220 В, 15 Вт, светится в полный накал.
Картриджа, пока нет, только планируется изготовление, будет однозарядным по типу тейзеровского, но по технологии НЛО ("летающий баян") , http://steelrats.net/articles.php?article_id=151&rowstart=3 , когда соберу и испытаю, обязательно выложу.

kgb

Fregat, интересен не только картридж, но и способ его крепления к ДЭШО, а также механизм передачи ВВ разряда дротикам. Ждем релиз.

raiden98

Кстати для корпуса "НЛО" патрона можно брать гильзы 410 калибра
или БАМы стреляные .

Может подскажете "гильзу" подходяшего размера из мирных вещей.
Этакий длинный стаканчик, 10мм диаметр 100мм длинной. Или типа того...

handmade

raiden98
Кстати для корпуса "НЛО" патрона можно брать гильзы 410 калибра или БАМы стреляные .

нельзя. у них корпус металлический.
можно отливать (точнее прессовать) патроны из полиэфирной смолы и стеклоткани, технология успешно опробована, но не успела попасть в креатив. будет время - опишу здесь.

Jet 56

Попробовал сделать намоточный станок. Первый правый, пока делал
увидел все косяки своей конструкции. Пришлось следом делать второй
уже с учетом. Хотел сделать механический счетчик оборотов, потратил
хуеву тучу время и все впустую. Пришлось делать на калькуляторе -
все нормально работает как часы, претензий нет но сука через 5-6
минут простоя сам отключается и все пропадает. Может быть кто-то знает как
эту "автоматику" отключить.

handmade

Jet 56
Пришлось делать на калькуляторе -все нормально работает как часы, претензий нет но сука через 5-6минут сам отключается и все пропадает. Может быть кто-то знает какэту "автоматику" отключить.

до появления "велокомпьютеров" мы так счетчики пробега делали 😊 и все работает не сбиваясь... от самого калькулятора это зависит. китай на китай не приходится 😊 можно попробовать геркон зашунтировать кондером небольшой емкости для подавления дребезга...

Jet 56

от самого калькулятора это зависит. китай на китай не приходится

Я ж и хотел спросить как можно отключить "автоматическое отключение
питания" калькулятора. Наверно куплю еще один и буду все по очереди
отрывать. Может чето и получится.

handmade

так атоотключение срабатывает если ничего не нажимать, а тут - все время нажимается "=". имхо калькулятор просто глючит.

Fregat

Калькулятор, сбиваться не должен. Пробуйте другой калькулятор, контакты кнопки "=", подпаиваются к нормально разомкнутому геркону . Набирается 1+1= ... и пошёл крутить ручку.
Тоже лет 15 назад, делал счётчик пробега для велосипеда. Но там геркон цеплялся на переднюю вилку велосипеда, магнит на спицу , измерялась длинна окружности колеса, например 2,5м. На калькуляторе набиралось 2,5+2,5= и поехал. Красотища!

Jet 56

Наверно бестолково объяснил. Все срабатывает четко - геркон, один
оборот-один виток, никакого дребезга, никаких двойных или тройных
срабатываний. Долго изгалялся над ним крутил с разной скоростью -
никаких глюков. Калькулятор тоже работает корректно. Проблема одна -
остановился и через 6 минут калькулятор автоотключился с потерей
информации. Короче фигня получилась. Я не очень понимаю вакуум - как
эпоксидка попадет в плотную намотку секции, поэтому мотаю секционные
трансы проще - прямо в эпоксидку. Это немного дольше и постоянно
отвлекает от процесса намотки.
Я как и собирался, сегодня купил еще один такой же калькулятор там
на плате стоят три SMD емкости, думал может это отключение как-то
связано с ними. Отрывал их по одной потом включал и сидел ждал, что
будет. Них.., через 6 минут дох. После отключения третьей он вообще
перестал включаться. Вернул все на место и сделал вывод - таймер
отключения встроен в микросхему. Завтра поеду на авторынок куплю
какой- нибудь спидометр и буду добивать механику

handmade

Jet 56
Я не очень понимаю вакуум - какэпоксидка попадет в плотную намотку секции, поэтому мотаю секционныетрансы проще - прямо в эпоксидку. Это немного дольше и постоянноотвлекает от процесса намотки.

действительно я не так понял.
но твои опасения насчет вакуума напрасны 😊 эпоксидка залезает даже в слои 0.1 провода длиной по 50-60 мм, потом если распилить и развернуть, получаются такие ламинированные листки из провода 😊
если быть точнее, то это не вакуум "засасывает" , вакуум просто вытягивает воздух из обмотки, а после отключения насоса атмосферное давление задавливает компаунд в обмотку.
главное эпоксиду нормальную найти (прозрачную никзовязкую) , и правильно подобрать режим вакуумирования, чтоб она не закипала в процессе.

Jet 56

Продолжение поста от 08.04.2012г. Не получилось в одном месте.
Теперь, когда внутренний диаметр выбран и 5-ти кубовый шприц очень
плотно входит в трубу, начинаем ножницами нарезать кольца. Как это
делать я писал выше.

Кольца нарезаем по полоскам миллиметровки шириной 3мм потом обрабатываем их до толщины 2-2 с небольшим. Обрабатываем их сначала
средним напильником, а потом круговыми движениями по листу наждачки.
Можно конечно резать их (кольца) и тоньше но вероятность того, что
отрежешь их точно невелика, поэтому лучше резать чуть толще и
обрабатывать до нужных размеров. Время тратится на это немного.
Отрезаем ножовкой по металлу нужный кусок шприца, как резать трубку
тоже писал выше.

Снимаем с трубки небольшую фаску с одной стороны, короче закругляем
торец трубки, чтобы можно было одеть кольцо. Кольца надо одевать все
сразу и примерно их распределить по всей длине трубки.

Потом определяем какая ширина секции нам нужна (у меня она около 3мм)
подбираем колечко нужной толщины-им будем потом ровнять кольца.
Сначала ровняем первое кольцо, я обычно ставлю трубку торцом на стол
и опускаю кольцо до конца, чтобы оно тоже легло на стол - смотрю,
чтобы трубка стояла вертикально. Подвигаю к первому кольцу следующее
с таким расчетом, чтобы расстояние между кольцами было немного
меньше ширины секции. Вставляем между кольцами наше "колечко-трафарет" и круговым движением с нажимом вниз ровняем второе кольцо по первому. Следующее ровняем таким же способом.

После того как все кольца равномерно распределены на каркасе их
надо зафиксировать жидким суперклеем с обеих сторон т. е. ставим
каркас вертикально и немного с наклоном и с самого верха начинаем
капать по капле клея в каждую секцию. когда прошли весь каркас,
переворачиваем каркас вверх ногами и начинаем, также сверху вниз,
фиксировать обратную сторону колец. После этого делаем разметку
и ножовочным полотном без разводки делаем пропил секций, не дорезая
до конца примерно 1-1,5мм. Все, каркас готов. Мне тут пока собирался
выкладывать фотки несколько раз пришлось переснимать, поэтому надо
было все делать сначала. Таким образом у меня скопилось несколько штук. Если делать все одинаково получается что-то вроде "стандарта".


На самом деле таким способом можно много чего наделать, в смысле
секционных каркасов но с другими размерами.

handmade

как всегда, красивая и аккуратная работа 😊
только пропил меня настораживает, если он до низу не доходит, то переходящий провод может коротить часть витков секции.. пробовал уже в работе транс по этой технологии?

Aliaf

Jet56, у меня намоточный станок сделан по такому же принципу, как твой второй вариант, только металлический. Счетчик аналогичен, китайский калькулятор, геркон и неодимовый магнит из DVD RW Samsung 5x4x2,5mm. Работает отлично, никаких сбоев. Правда как и у тебя отключается через 5-6 минут с потерей данных. Приходится записывать если прерываюсь более 3-4 минут. Но меня больше раздражает когда сдаешь назад, а он все равно считает вперед. Лучше всего механический вариант, но никак не найду пару одинаковых шестеренок. Еще луше вариант - счетчик от велосипеда советских времен, ничего переделывать не надо. Прикрепил счетчик к стойке , болтик к ручке и крути в любую сторону. Только вот где найти такой раритет.

Jet 56

Но меня больше раздражает когда сдаешь назад, а он все равно считает вперед.
Хороший вопрос. Делается это просто, перед тем как начать отматывать назад
нужно нажать клавиши (-) потом (1) и мотать назад. Счетчик будет работать
в обратную сторону т. е. минусовать по единичке на каждый виток. Когда
закончил отматывать и надо опять вперед, нажимаешь (+) и (1). Процесс
опять пойдет как надо.

Jet 56

только пропил меня настораживает, если он до низу не доходит, то переходящий провод может коротить часть витков секции..
Не знаю, что и сказать. Меньше 1мм до низу никак - издержки технологии.
Кольца сажал очень плотно, если распилить их до конца, просто разлетятся.
Мне кажется нормально все будет. Поэкспериментирую, напишу.

Fregat

Jet 56
Кольца сажал очень плотно, если распилить их до конца, просто разлетятся.
Я думаю , что если кольца посадить на хороший клей, а потом сделать пропил, то всё останется на месте и ни куда не разлитится.

Aliaf

А не лучше ли перед запресовкой колец на шприц сделать на боковой поверхности каждого кольца пропил примерно на половину толщины кольца и под углом где то градусов 45 и миллиметра полтора верхней кромки. Тогда при намотке провод окажется в углублении и с зазором от витков в секциях, а при заливке эпоксидкой она заполнит все пустоты и надежно заизолирует провод.
Набросал было схемку, только не знаю как ее добавить.
п.с. Я точу секционные катушки на самодельном токарном станочке и такой метод меня заинтересовал, есть возможность поэксперементировать.
Fregat прав, если кольца посадить на клей, держать будут точно.
Без имени.jpg

Jet 56

Я предложил идею, а что с ней делать дальше смотрите сами. Наверное
можно и пилить и пропилы на кольцах располагать не на одной линии, а
вразброс по окружности. Я с этим тоже поэкспериментирую,но
когда-нибудь потом. Сейчас башка уже другим занята.

Jet 56

Высоковольтные пленочные конденсаторы.
http://www.west-l.ru/catalog.h...x0001x0003x0007

handmade

это RIFA. давно такие использую. правда заказать их непросто последнее время, сейчас у них перебой с производством.

Jet 56

там 15 страниц прайса пленочных высоковольтных конденсаторов т. е.
V>1kv., емкости тоже от пф до мкф. Как вставить ссылку.

handmade

лучше всего пользоваться сайтом http://www.elfa.spb.ru/ , вэст-эл и элкомаг это их дилеры в РФ.

Jet 56

можно и так, если знаешь, что искать. Наверное закажу WIMA. Красивые.

handmade

Jet 56
можно и так, если знаешь, что искать. Наверное закажу WIMA. Красивые.

я вот такие использую с разрядниками на 2500в:
http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx25792
частоту до 200гц держат нормально.
вима чуть хуже, и габариты чуть больше.... но тоже сойдет.

Jet 56

честно сказать я себе уже сделал запас на первое время

Надо уже как-то свои желания ограничивать, а то скоро сяду на мель -
сначала Li Po с зарядкой, потом заводскую намотку, сейчас нашел
ПЭТВ-2 разных диаметров и так до бесконечности...

handmade

Jet 56
Надо уже как-то свои желания ограничивать, а то скоро сяду на мель -

и не говори 😊 я как увижу какие прикольные детали так тоже партию 100-1000шт сразу заказываю, ничего не могу с собой поделать 😊 наверное привычка оттого, что в нашей стране все имеет свойство ВНЕЗАПНО заканчиваться в неподходящий момент.

Aliaf

Jet 56, предлагаю свой вариант намоточного станочка с механической шестеренчатой передачей.
Под рукояткой синяя коробочка из под реле, в ней геркон, к которому подключается калькулятор а в рукоятке магнит, при желании можно использовать электронный вариант счетчика.
Держатель провода устанавливается как сзади счетчика, так и спереди по желанию.
Собран из подручных материалов ( главная проблема достать подходящие шестеренки и механический счетчик).
Вместо шестеренок можно использовать обрезиненные шкивочки от старинного ленточного магнитофона, при плотном сцеплении резина не проскальзывает.
А так же можно использовать зубчатую ременную передачу. (Ремешки от швейных машинок и разнообразного электро инструмента.



Jet 56

я понял идею, только у меня допуски на точность большие и на
шестеренках вряд ли оно будет нормально работать, поэтому пришлось
резервный (механический) счетчик делать на пасике. В конце процесса
уже надоело голову ломать, поэтому воткнул его как попало - сбоку


как раз к концу работы получил посылку с заводским станком, правда
соотношение цены и качества здесь не очень, зато этот счетчик не
отключается вообще - переходит в спящий режим и держит информацию
пока не сядут батарейки. По моему это его единственный плюс и еще
у него есть реверс.

handmade

где заказывал станок?

ivan.v

Jet 56
...
[/URL]
[URL=http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/006280/6280064.jpg]

Телевизор винтажный собираете?

Jet 56

Телевизор винтажный собираете?
Да.

Ув. Модератор откройте пожалуйста тему.

Jet 56

топик заработал - хорошо, завтра начну писать.

Jet 56

[B][/B]
топик заработал - хорошо, завтра начну писать.

handmade

Jet 56
топик заработал - хорошо, завтра начну писать.

а тем временем, "технология JET 56" уже прочно вошла в массы, став своеобразным брендом 😊

http://future-weapons.ru/forum...t=1427&start=40
http://future-weapons.ru/forum...t=1427&start=60


urez83

Как и злой шокер !