Имеется револьвер системы Кауфмана 1885 года. Стреляет 3 из 5, а 2 - осечка. Со 2-3 раза стреляют и эти два. Лунка накалывается одинаково глубокая (на вид даже слишком глубокая) на выстреливших с первого и с 3го раза патронах.
Те же патроны в другом револьвере еще более лохматого года стреляют без нареканий, да и новые они, так что с патронами эта проблема очевидно не связана.
Бьет точно по центру. Форма и размер бойка ничем не отличаются от того другого револьвера.
Впервые столкнулся с такой проблемой. Пружина боевая у него просто полоска метала с зацепом на одном конце, привинченая к раме на дне рукоятки другим концом. Ослабла? Делать новую или можно отжечь, подогнуть и перекалить? Как такие махонькие деталюшки закаливают? Ножи закаливаю регулярно, а вот мелочи пока не пробовал.
имел похожую проблему с газовым ППК. Накол хороший, а не стреляет. Отнес оружейщику - он утяжелил курок (там был из силумина) и все стало ок
Явление обычное у экзотических револьверов при стрельбе ДА.Лечится СА.
Список возможных диагнозов, как и вариантов лечения, может быть длинным. Для безотказной работы капсюльного состава важны не только усилие, но и скорость удара. Не зная конструкцию, ничего конкретного не скажу. Иногда осечки лечатся утяжелением курка, иногда облегчением, часто-устранением излишнего трения в механизме.
Какие либо изменения курка не рассматриваются, поскольку они повлияют на коллекционную ценность. Этот образец не имеет конструктивных недостатков, стреляли из него очень много. По-видимому дело в пружине, поскольку я лично вычистил механизм и убедился в легком и плавном вращении курка на его оси.
Возможна усталость металла пружины. Можно отпустить пружину, восстановить её первоначальную форму и вновь закалить. Для чего нужно быть хотя бы чуть-чуть термистом и знать марку стали. Или просто замерить пружину, набросать эскиз и заказать новую.
отпустить я ее отпущу, среду создать несложно, но!
скажем, когда закаливается лезвие ножа, то можно контролировать температуру ИК термометром, а для такой маленькой штучки падение температуры даже в самой мягкой жидкости будет таким быстрым, а размер таким незначительным, что получить представление о текущей температуре просто не представляется возможным. термометр считывает область в несколько квадратных сантиметров а не точечную.
какова вообще технология закалки таких маленьких деталей - полоска длиной около 100 мм, шириной 7, толшина убывает от 3 до 1 мм?
Какие там тельмометры?Если нет соответствующего оборудования - контроль нагрева по цвету. Однако нужно точно знать марку стали, иначе ничего не получится. Я делал пружины из марганцовистой 65Г.Затем нагрев до соломенно-желтого цвета, выдержка в зависимости от массы детали, закалка в минеральном масле (в воде эта сталь просто разлетается).Деталь получается очень хрупкая, нужно отпустить при определенной температуре. Если "на коленке" - можно просто погрузить в расплавленный свинец (так еще Хайдуров делал).Родную пружину лучше не трогать, а изготовить новую. В случае неудачи можно испорченный металл выкинуть без сожаления, да и марку стали проще узнать, когда покупаешь заготовку.
Вот-с, эта процедура отличается от той, которой я придерживался для ножей.
В этом собственно и был вопрос. Соломенно-желтый - это сколько градусов?
А отпускаю я в электропечи при 200..
Проще и полезнее будет найти режим закалки-отпуска для имеющегося сорта стали. Если есть электропечь можно будет легко воспроизвести нужный режим. Только режим для каждой стали свой.
2 железячник:
В пластинчатой пружине на Вашем образце скорее всего сталь от 1045 до 1060 (наши Сталь 45, Сталь 60), или марганцовистые - 50, 65Г. В те годы легированных сталей было мало и не для револьверов они чаще всего использовались.
Технология закалки - нагрев до 830-850 С в электропечи, выдержать садку (заготовку) там 8-10 минут а после этого охладить в масле.
Если у Вас в печи есть полки то положите ее посередине камеры, на равном удалении от нагревательных элементов (я все понимаю 😊 но если садка одна то можно и поиграться в равномерный нагрев).
Температуру меряют контактным способом термопарой.
Нужный Вам прибор (новый, пластиковый корпус, 2 батареи АА, сменная термопара, подсветка, цифровая индикация, запоминание результата измерений) стоит порядка ~ 100-130 американских долларов. Это абсолютно нормальный промышленный прибор. "На колене" можно и в 30 долларов уложиться - и ничего (в 1885 г и таких не было).
Еще нужны будут щипцы с длинными губками. Для гламуру можно еще прихватить синтетические перчатки из пустотелого волокна(Them-a-knit, Thermolite и.т.п), которые стоят 8 долларов за пару. И не забыть дымчатые очки с защитой от УФ излучения за 10 долларов 😊.
Температуру мерять быстро, зажав щипцами деталь. Мерять - по 6 точкам, равномерно распределенным по плоскости с учетом изменения площади поперечного сечения детали. Если разность температур не превышает 10 С то можно спокойно закаливать. Если разность температур выше - то в печку и держать еще 5 мин. Потом еще проверить(и.т.п.).
В масло деталь вводить быстро, косо(под углом 30-45 к пов-ти масла), щипцами с деталью водить по спирали в емкости с маслом меняя глубину и перемешивая масло. Так делать 2-3 минуты, проверить температуру (должна быть в районе 580-620 С) потом вынуть деталь и охлаждать на спокойном воздухе. Дождаться ее охлаждения до 20-30 С и потом состарить ее при 150-200С в течение 1-2ч.
Если разность сечений высокая то(возможно) при охлаждении на воздухе придется периодически помещать более толстую часть в среду, препятствующую теплопередаче ( при этом тонкую часть не изолировать) для перераспределения температуры по объему детали. Грубо говоря, сунул толстым концом в кофейную банку с песком, тонкий конец - на воздухе. Промерять температуру с двух концов термопарой, дожидаясь выравнивания температуры. Потом вынуть из песка и дальше охлаждать. Лучше периодически менять точку захвата щипцами - но можно и без этого.
Потом сравнить с оригиналом и просверлить в пружине отверстие.
Если Вы калите ножи то манипуляторских навыков Вам уж точно не
занимать 😛 .
P.S. Ваша пружина ДАЛЕКО не МАЛЕНЬКАЯ и НЕ ТОНКАЯ 😊 В часах, индикаторных головках и т.п. пружины таки да каверзные 😛 .
А Ваша - интересная, но не более того. Ее калили 120! лет назад "на глаз" в масле или свинце - и до сих пор работает 😊
TSE - закаляю по очень похожей технологии.
вопрос: при закалке моего последнего скажем ножа - довольно большого скиннера - Т упала в масле гораздо быстрее чем за 2-3 минуты. откуда такая цифра? объем масла был около стакана в вырезаной из консервной банки ванночке (банка прямоугольного сечения со срезанной стороной).
2 железячник:
Добрый день!
Во-первых температура детали при закалке в масле все равно должна
контролироваться термопарой. 2-3 минуты - примерное время охлаждения
детали средних размеров(вал, втулка, ступица и т.п).
Может быть в Вашем случае это будет 30-50 секунд. Я могу ошибаться и смотрю на закалку со своих позиций и опыта, а по месту Вам виднее будет.
Но процесс охлажения детали и нагрева закалочной среды при закалке - процесс многостадийный. При снижении разности температур
детали и среды меняется интенсивность процесса теплопередачи и, соответственно, интенсивность фазовых превращений в материале детали.
Поэтому и существуют разные закалочные среды с разными свойствами по теплоотдаче и поддержанию нужного температурного режима - вода, теплая вода, кипяток, растворы солей в воде, масло, расплавы солей, расплавы металлов.
По-моему мнению Вы при закалке в масле допускаете одну ошибку - охлаждаете деталь в малом объеме масла. При термообработке сложных деталей или деталей из легированных сталей не надо, чтобы деталь очень быстро охлажадалась. Нужно дождаться фазового перехода - когда первичный мартенсит (игольчатоя структура) перейдет в бейнит/сорбит(пластины, шарообразные зерна - да простят меня металловеды 😛 ) {в Вашем случае - в бейнит} а потом уже резко охлаждать для фиксации этого состояния (фазы).
При этом калить с самоотпуском на спокойном воздухе. Эти самым Вы снизите вероятность повторной термообработки - высокого отпуска.
Грубо говоря когда температура вынутой из масла детали станет
600-650С и потом ее перенесут в теплоизолятор - воздух то произойдет термическое перераспределение элементов структуры металла (вакансий), что приведет к снижению термических напряжений в детали со всеми вытекающими из этого положительными последствиями(при этом фаза останется та же). Потом деталь состарить и радоваться.
Если Вы калите ножи то Вам как раз и нужна мартенситная структура металла, а термообработкой при 150-200С Вы потом снимаете ОСТАТОЧНЫЕ термические напряжения. Поэтому большой разницы "в чем калить" для Вас нет. В "банке" с маслом лезвие все равно не подвергнется излишним термическим нагрузкам, не треснет(можете и воде калить, но шанс на получение трещин будет больше), горячий металл лезвия масло не испарит и не вскипятит, а потом Вы все равно его состарите.
У нас на заводах зубила, сверла, резцы, валики и т.п. меньше чем в ведре (~10л) с фильтрованым отработаным индустриальным маслом не калят. Т.к. масло будет при перегреве испаряться, давать "мешок" (не как вода но все же ), влиять на процесс теплопередачи и фазового превращения.
Мне в моей практике как раз нужна была сорбитная структура (отлично работающая на удар, вибрации) и ее нужно было получать продлив по времени процесс фазового перехода (мартенсит - бейнит/сорбит - феррит). Т.е мартенсит распался на бейнит, потом бейнит превратился в сорбит - и тут я его резко охлаждаю, остановив процесс - феррит(мягкий, пластичный) мне не нужен 😀 . Вот ОТТУДА у меня и имеется пристрастие к продлению времени фазового перехода - мартенсит мне не надо, а надо выждать до превращения его в сорбит. И среду закалочную для этого я подбираю соответствующую.
Я могу и ОШИБАТЬСЯ по поводу Вашей конкретной пружины - для этого и нужны опытная партия изделий, контроль температуры и механические и металлографические испытания( Ну, дык, хоть одну термообработать, заневолить, посгибать, поставить в револьвер и попробовать наколоть капсюль 😊 😊 😛 ).
Со всем уважением к Вам могу порекомендовать сайт:
http://emilitarymanuals.com
Скачайте себе оттуда подборку книг Gun&Weapons /Gunsmithing collection, какая стоит ~18 американских долларов(~300MB) +2$ за скачку и получите полный набор понятных инструкций, полное описание процесса закалки пружин в оружии и.т.п. Книги - классика 30-50 г.г. 20в на английском(какой для Вас не проблема 😊 ). Криминала 😛 там НИКАКОГО нет, НИКАКИМ рекомендациям из советской л-ры и практическому опыту со здравым смыслом материал не противоречит. И экспериментируйте на здоровье. А то наше общение похоже на игру в футбол по переписке 😛. На месте Вам виднее будет 😊 .
Ни в коем случае не посылаю и желаю Вам успехов в изготовлении пружины.
С ув. TSE.
P.S. Термисты и металловеды - НЕ КИДАЙТЕ Ф АФФТАРА ТАБУРЕТКАМИ. АФФТАР хороший, но полностью изложить 3-5 книг по термообработке + фотки шлифов и привести все-все примеры из жизни не могётъ 😛
какова вообще технология закалки таких маленьких деталей - полоска длиной около 100 мм, шириной 7, толшина убывает от 3 до 1 мм?Технология такая- на дно корзинки, она схоронит температуру. У термистов есть такие. И Филин прав, если попробуешь старую пружину снова закалить результат будет плачевным. Я давал старые пружины на анализ, потом специалистам для закалки и чаще всего получался брак. Бери знакомую сталь и сделай новую пружину, потом найди мастера термиста. И печь должна быть на разплавленой соли, ети электропечи для маленьких деталей не годятся- выгорает поверхностный слой углерода.
П.С.Не слушай ТСЕ, он любить усложнять людям жизни 😀
если делать новую, то заодно проще всего заменить ее на спиральную и просто подобрать. вы оба правы - одиночную делать себе дороже.
ИМХО- в таком древнем аппарате современная пружина - нонсенс. Резко снизит ценность образца. Лучше попробовать воспроизвести старую пружину. Конечно,если есть время и желание.
2 Heavy Metal:
Ну чего усложнять жизнь? Ну я же сам себе так делал 😛 ...
В свинцовой ванне или в расплаве солей нагревать - очень хорошо.
Я ЗА! В электропечи углерод выгорает? Вот при закалке в пламени углерод ВЫГОРАЕТ. А в электропечи - это так, мелочи. Потыкать горячей деталью потом в соду - и все в норме станет 😀 ...
Лучше старую пружину не торгать а сделать новую. А если рекристализационный отжиг 2-стадийный применять - уйдет усталость
или нет? Теоретиццки должна уходить. А у Вас как он было?
Просто вопрос о коллекционнной ценности меня в моей жизни никогда не волновал - делали новую запчасть и все.
а что дает помещение горячей детали в соду?
Ну чего усложнять жизнь?Пишеш длинные посты, напичкаными терминами... В електропечах выгорает 0.7-0.5мм, а при печах с разплавлеными солями - 0.1мм.Вообще в оружеином деле електропечи непричем.
Потыкать горячей деталью потом в соду - и все в норме станет ...А ето уже шутка 😀
Потыкать горячей деталью потом в соду - и все в норме станетЛучше ей кулаком погрозить. Штоб разгильдяйский углерод на место встал 😊
Револьвер Кауффмана у Вас есть. А вот как насчёт пистолетов Мантона? 😛
2 Heavy Metal: Дык это у Вас в Европе электропечи
в оружии не комильфо. Здеся у нас закалка в масле - уже экстракласс.
А электропечь - высокая культура производства.
И вообще - расплав солей модет взорваться при попадании в него масла, пыли, распущенных концов! и ветоши!!!!!!.
Какого хNя это все туда тыкать? - но в инструкциях по ТБ такое пишут.
И у нас из-за этого такой вид закалки не распространен (почти шутка 😊 ).
P.S. А как в Болгарии цементируют(и восстанавливают обезуглероженный слой стали) - неужели сода, уголь, опилки, крошка из рога и копыт и BaСO3, красная кровянная соль у вас не применяются? Или сие таинство потеряно в веках и заменено газовым карбонитрированием и электрофизической обработкой металлов?
P.P.S. Пошел я чай пить. А то нефиг тут надфили и напильники об клавиатуру ломать 😊.
ЗЫ: Расплав солей и металлов - конечно лучше масла и воды. Но сделать его "на кухне" сложнее - не всякая жена разрешит 😛
и восстанавливают обезуглероженный слой стали)Ето вероятно если не в ту печь детяля сунешь 😀 ТСЕ, я не термист, когда мне что то нужно заказываю спецам. Так знаю-если деталя будут термообработывать в електропеч потом надо чистово обработать на глубину милиметра, если в разплав солей - не больше 0.5мм, конечно если поверхность ответственая. И не страшни они, не взрываются, все взгорает на поверхности, я и окурки бросал но термисты очень матерятся 😀
Но сделать его "на кухне" сложнее - не всякая жена разрешитВ моем городе в 3-4 завода есть такие, поручаеш задание рабочему и вечером все готово за 5 еуро 😛
Везет! Меня за такие деньги только на 3 буквы пошлют.
2 Heavy Metal:
Дык термисты знають ЧТО МОГЁТ БЫТЬ! А некоторые механики - еще нет 😊
Термисты каждый окурок в расплаве воспринимают как посягательство
НА СВЯТОЕ - НА РАСПЛАВ СОЛЕЙ! 😀
А у нас сода и тому подобное - довольно ходовая штука.
С ее помощью восстанавливают содержание углерода, при этом
совмещая его с отпуском. Старый прием пошиба 1890-1910 г.г 😛
Ну не развиты еще у нас малые заводы (типа того, на каком я сейчас работаю - где все можно и довольно недорого 😊 ). Ну дык будем работать над этим.
Помнится, Самсонов (знаменитые в России в начале 20 века ножи)помещал заготовки в золу от пережженых кож и костей. Для насыщения поверхностного слоя азотом. Но для пружины эта обработка не нужна.
Ну конечно если пойду в управление заказывать и дороже будет, и медленнее, если конечно вообще обратят внимание, я говорю об "часпром", у меня в етой области большие традиции есть. Тсе, мне не ясно об какое восстановление говоришь и какая такая ета волшебная сода, ты случайно не имеешь в виду смытые нагара с деталей после термообработки? Ты вообще видел как выглядит деталь после термообработки в незащищенной среде? Насыщение поверхностного слоя углеродом ето цементация независимо от способа, хоть в дерьмо его вари, всплывает вопрос для какой фиг мне насыщение углеродом во время отпуска, что, потверже ли будет или красивее 😀 Если я из за языкового барьера не понял, объясни, если шутишь вставляй зубатые щучки 😀 а не такие 😊
2 Heavy Metal:
Сода и т.п. - для цементации. Но если углерод выгорел - то и для насыщения поверхностного слоя углеродом (до уровня номинального содержания по ГОСТ такому-то 😛 ). Насыщают слой с учетом угара.
Сода, опилки, карбонат бария, рог, шелуха от семечек (я серьезно)
и т.п - компоненты для цементации. При совмещении высокого отпуска
0,3-0,5 ч при (600-650С) с нахождением в среде, содержащей углерод и могущей его отдавать, происходит науглероживание(и восстановление обезуглероженного слоя). Это все приемы термообработки "в поле на колене".
Каленые детали, нагретые пламенем, в электропечи и в расплаве видел.
И окалину снимал с нагретых пламенем деталей...
Я согласен - расплав ЛУЧШЕ и если есть возможность - его ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДОБНЕЕ. Качество - выше.
Я не понял смысл цементации во время отпуска. Цементация низко углеродной стали видел, но потом ее закаливают. А во время отпуска даже если наситиш поверхность углеродом она останется мягкой, где фишка 
Камрад! Смысл в том, что эту штуку выполняют во время так называемого "улучшения" - закалка+высокий отпуск.
Так калят пружины или детали, работающие на удар и т.п. Стали - 35,45,50 и т.п или похожие по содержанию углерода низколегированные.
Весь прикол в том, что деталь при отпуске все равно надо нагревать до рабочей температуры для цементации. И если есть подозрение на обезуглероживание то деталь помещают в карбюризатор и таким образом насыщают поверхностный слой углеродом(совмещая термическую и химико-термическую обработку). Совмещение операций - шик у всех технологов 😛
Голь на выдумки щедра 😛...
Хотя, вообще раньше думают и не допускают обезуглероживания 😀
Но это все приемы столетней давности... Сейчас на новых заводах и в хороших мастерских нормальная техника стоит и такие приемы у многих термистов вызывают смех (а как про косточки, рога, перья, стружку и опилки слышат - то бьются головой об сруб светлицы 😊 Хоть эти опилки - не норма а исключение из правил).
P.S. А чем в Европе цементируют - газом? Потому что часто употребляемый твердый карбюризатор - это и есть 25% соды пищевой или технической+75% сухих древесных опилок. Иногда в эту смесь добавялют 5% BaCO3 как катализатора реакции.
А если надо быстро то смесь превращается в 100% соду или
75%соду+25%карбонат бария. Просто их в обычные смеси много не кладут поскольку будет дорого, а способность стали науглероживаться во многом не зависит от стоимости карбюризатора (опилки и.т.п дешевле будут 😛 ).
P.P.S На сталях, которые не подвергаются улучшению такой прием смысла, естественно, не несет.
А если я тут буду распинаться про припуски с учетом угара и предварительное науглероживание малоуглеродистых сталей - то в меня не тапки полетят а носки, сода, опилки, тырса, косточки и другие отходы народного хозяйства.
Просто такие рулежки применяют владельцы мастерских, где в брак списать изделие - дорого и на cчету каждые 10 евро 😊 У меня друг есть - так он борирует насыпая буру на изделие и проводя по поверхности с бурой плазменной струей от ручной горелки. Такое
чудит - но на цементном заводе при работе на истирание ЭТО ходит дольше, чем просто каленое. И твердомер показывает на 20-30 HRC больше, чем на просто каленом. И ОНО не откалывается(хотя, может ему пока везет - но берет он за это на треть больше)...
Чесно говоря я обычную електропечь не видел уже 18 лет, но я снова не понял твою систему - сначало електропечь, закалка /выгорает углерод/,поверхностный слой мягкий, потом отпуск с едновремменым насышением углеродом-поверхностный слой останетстся мягким несмотря что он уже углеродистый...
Ладно, комрад - не будем тупить напильники об клавиатуру 😊
Я могу ошибаться.
Все, изложенное на этой странице - МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЁ.
"ДЕТАЛЬ В СТУДИЮ" я предъявить не могу а промежуточные техпроцессы и переходы я могу и пропустить. Мягкая сталь - может у нас разные об этом представления? Мне мягкая 20-25 HRC а Вам мягкая - 40-45HRC...
Мож с этим углеродом - как в анекдоте "на хлеб уже мажется, но есть еще нельзя 😀 "
Мне мягкая 20-25 HRC а Вам мягкая - 40-45HRC...Нам 😀 /B&B/ 40-45 не мягкая а любимая-еще позволяет мехобработку 😀
Впервые столкнулся с такой проблемой. Пружина боевая у него просто полоска метала с зацепом на одном конце, привинченая к раме на дне рукоятки другим концом. Ослабла?[/B]
Метальный колега, я тут запутался отвечать на вопросов об термообработки /ТСЕ виноват 😠 / и не успел подумать по существо проблема. Усилие етой пружины можно увеличить простым изменением наклона, если она привинчена к раме можно пластинку подставит или хз, нет фотки, не знаю как точно она монтирована.