Хочу сделать нож, где то прочитал, что можно взять гаечный ключ побольше, спилить лишнее и из полученного делать нож. Так вот возник вопрос -
нужна ли в данном варианте какая либо термообработка?
И еще пару вопросов:
-из чего вообще можно сделать нож и где это "чего" можно найти по приемлемой для студента цене(а лучше вообще на халяву 😀)?
-где можно найти пластины стальные, чтобы попробовать сделать что то типа сюрикенов или метательных пластин? (если Модератор посчитает этот вопрос про сюрикены "нехорошим", то я готов его удалить)
PS Нож собираюсь делать не ХО, без гарды с односторонней заточкой(это на всякий случай, чтобы не было "подкопов" со стороны "законников" 😊)
2TimKo
Самый доступный материал для изготовления клинка своими руками - полотно мехпилы по металлу. Покупается на строительных рынках. цена приемлимая даже для школьников, не говоря уж о студентах 😊
Термообработка в данном случае будет не нужна - главное не перегревайте заготовку при обтачивании на наждаке - почаще макайте в водичку.
Успехов.
Вот хорошая статья. Не обязательно делать именно так, например, дырку в хвостовике можно и не делать, эпоксдки вполне достаточно.
http://playground.sun.com/~vasya/sphinx_01.html
Там я достаточно много матерьялов собрал по этой теме. Посмотрите, может поможет.
Спасибо, Василий.
А про гаечный ключ?
Там же вроде хром ванадиевый сплав?
А то в таком акцепте я ключи еще не рассматривал
Автор отодвигает нержавейку на второй план,приводит не совсем верную информацию.
С качественной нержавейкой просто нечего поставить в один ряд,давно пора забыть об обычной стали для ножа.
В статье много ляпов,описывать просто лень.
Статья Александра Марьянко..человек весма авторитетный в рунете...впрочем статья давольно таки древняя...1998-99го года насколько я помню...
genium
С качественной нержавейкой просто нечего поставить в один ряд, давно пора забыть об обычной стали для ножа...
Какие свойства ножа не поставить в один ряд с "качественной нержавейкой" - сопротивление коррозии?! Это самое главное в ноже, ясно дело
Что это за качественная нержавейка, такая и в чём её суперкачество?
Что значит "обычная сталь", о которой нам, неразумным, забыть давно пора?
ЗЫ Вы уж, батенька, сделайте всем одолжение, ну расскажите нам о ляпах. Вот и автору вопроса пригодится. Оно, конечно, понятно, что лениво, только сказавши А, говорите и Бе, а то, как-то некрасиво получается - голословно.
------------------
Gaudet patientia duris
Ну а как понтоваться ножиком если он не блЯстит??)))))))
Спасибо всем за ответы уже данные и последующие в будущем 😊
Если что то получится - обязательно выложу на форум описание и фотки 😊
Офф..
Бур это чего у тебя там за чоппер на аватаре? 😊
Ну сначала о том,что автор советует на материал лезвия,вернее не советут:
сталь для полотна рельсопильной машины.
Четвёртым же пунктом он настоятельно рекомендует Р6М5,т.е. то же самое,что и советовал не брать.
Затем в общих чертах называет все нержавеющие стали излишне мягкими,
и опять же советует Р6М5.
тут же допускает использование Р9,про который раньше сказал "бяка".
Напильники тут перековываются в клинки,почему то сохраняя и насечку,
"придающую особый шарм",и обладая достаточной,по мнению автора прочностью.
Сталь 95Х18 годится только как резец по химически активным цитрусовым,томатам
и яблокам.Тут же она оказывается пользуется наибольшим почётом,
но вдруг оказывается,что она имея в составе больше хрома,
проигрывает в корозионной стойкости стали 65Х13.
Что же автор сам рекомендует:банальную пилу по дереву или ножи для фуганка.
Ни одной нержавеющей стали.Ни слова о конкретной термообработке,
только то,что термист должен быть хороший.
А ведь термообработка так же важна,как и материал клинка.
Какие-то слова об отпуске,закалке и нормализации быстрореза.
Можно ещё кое с чем не согласиться и покритиковать,да не охота.
От себя скажу,что материала клинка лучше чем на хороших импортных ножах
я не знаю.Нож ,который покрывается пятнами и ржавчиной,мне не симпатичен,
тем более что легенды о его преимуществах в стойкости кромки не совсем верны.
Чем твёрже кромка,тем и выше вероятность выкрашивания,иногда труднее заточка.
Достичь кустарными методами прочности в сочетании с твёрдостью как на современных
нержавеющих клинках
весьма сложная задача технологически.
Хромваннадиевый сплав на ключе прочен,но заточку кромка будет держать плохо.Про термообработку не знаю.Пила Р6М5 по металлу ,как писали выше,не требует термообработки и хорошо держит заточку,но клинок нельзя излишне напрягать,иначе хрупнет.
Сам считаю,что лучше чаще точить,чем остаться со сломанным ножом или выкрошенной кромкой.
Кстати для рабочего ножа коррозионная стойкость действительно весьма важна,а если понтоваться,то любая сталь пойдёт.
genium
Ну сначала о том,что автор советует на материал лезвия,вернее не советут:
сталь для полотна рельсопильной машины.
Четвёртым же пунктом он настоятельно рекомендует Р6М5,т.е. то же самое,что и советовал не брать.На сколько я знаю на рельсопильной пиле не Р6М5
Ни одной нержавеющей стали.Ни слова о конкретной термообработке,
только то,что термист должен быть хороший.А какой смысл описывать термообработку? В домашних условиях ее все равно не сделать. Проще отдать термисту на завод указав марку стали, он все сделает и посоветует желаемую твердость для данной стали. Тем более, если описывать всю технологию термообработки с режимами и для каждой твердости, то статейка на маленькую книгу потянет 😛
Достичь кустарными методами прочности в сочетании с твёрдостью как на современных нержавеющих клинках весьма сложная задача технологически.
Не согласен с вами, если будет заготовка сделаная на предприятии опытным термистом и кузнецом, чем она будет хуже??? Мое мнение, что серийное производство всегда по качеству хуже единичного.
Сам считаю,что лучше чаще точить,чем остаться со сломанным ножом или выкрошенной кромкой.
Кстати для рабочего ножа коррозионная стойкость действительно весьма важна,а если понтоваться,то любая сталь пойдёт.
Я наоборот считаю, что чем меньше точить нож тем лучше.
Да кстати интересная ссылочка http://www.skyflex.air.ru/index.htm?/pages/technology/metal/metal01.shtml
TimKo сходи на рынок и купи полотно от фуговального станка с маркировкой 8Х6НФТ, твердость 57-61. Для первых ножей нормально.
кazan-ova:На сколько я знаю на рельсопильной пиле не Р6М5
А что же?
Я наоборот считаю, что чем меньше точить нож тем лучше.
Конечно.Но если выбирать между твёрдостью и хрупкостью?
Про термообработку нужно упоминать,т.к.одинаковые стали с разной термообработкой и по свойствам различны.
[QUOTE]Originally posted by genium:
[B]кazan-ova:На сколько я знаю на рельсопильной пиле не Р6М5
А что же?
11Р3АМ3Ф2
На усех полотнах рельсопилов, с которыми я сталкивался, стояла пошленькая надпись Р6 М5 😀
А у меня наоборот толька эта 11Р3АМ3Ф2 😊
Достичь кустарными методами прочности в сочетании с твёрдостью как на современных нержавеющих клинках весьма сложная задача технологически.
Не согласен с вами, если будет заготовка сделаная на предприятии опытным термистом и кузнецом, чем она будет хуже??? Мое мнение, что серийное производство всегда по качеству хуже единичного.
Речь идет о нержавеющих сталях.Технологий,используемых буржуями в процессе изготовления клинков у нас просто нет в природе.Низкотемпературное охлаждение,специализированные стали и т.д.
Не спорю,хороший мастер может изготовить хороший нож.Но он будет либо из чёрного металла,либо хуже по свойствам ,если корозионно стоек.
Сам имел разные ножи,самый ходовой был кустарный из черного металла,кромка более стойкая,чем на отечественных нержавеющих охотничьих.Но ржавел,приходилось следить,
удалять ржавчину,протирать после отрезания даже колбасы и т.п.Ржавчина не обошла и хвостовик клинка.
После пользовался ножом с маркировкой ROSTFREY вроде.Ну просто песня.Совсем не та нержавейка,твёрдая,долго держит заточку,прочная и упругая.Так же шведский нож использую недорогой,немного помягче сталь,но не такая,как отечественная.
За современные российские ножи,что пошли в 90-х,ничего не скажу,т.к. не сталкивался.
geniumХромваннадиевый сплав на ключе прочен,но заточку кромка будет держать плохо.Про термообработку не знаю.
Откуда хромванадиевый сплав 😀? Наверняка сталь 40ХФ, то бишь того и другого - по проценту, углерода тоже немного. Ессно, заточку держать будет плохо, твердость не получить, в отличие от прочности.
------------------
Ребята, давайте жить дружно!
Ну описАлся,но это не критично,т.к. любую сталь то же можно назвать сплавом, железа с углеродом.. 😊.
geniumНу, а зачем тогда так безаппеляционно говорить?
За современные российские ножи,что пошли в 90-х,ничего не скажу,т.к. не сталкивался.
Например, многие современные русские ножеделы Х12МФ очень неплохо обрабатывают. На мой непросвещённый взгляд, в результате, она мало чем хвалёной D2 уступает!
😛
Да наверное.Не пользовался я ими.Хорошие импортные у меня раньше появились.Наконец увидел на прилавках магазинов авторские ножи,которые могут составить достойную конкуренцию немцам и финнам.Даже думаю купить.
Если только под слесарку - полотно от мехпилы Р6М5 или 11Р3АМ3Ф2 (одно плохо - максимальная полщина 2 мм)или нож от промышленного электорубанка - на наших чаще всего 85Х6НФТ (попадается и 9ХФ), на бужуйских часто встречается D2. Еще один источник - типографские ножи, но это редкость.
2 genium
Не все так просто. Сейчас сталь - сплав на основе железа, в котором его (железа) не меньше 45% и больше чем любого другого компонента. А углерода может и не быть...
Насчет стали и исходных материалов - понял.
Теперь возник вопрос по обработке...
В наличии есть электроточило или наждак(не знаю как это правильно назвать...) - мотор с валом, на который насаживается наждачный круг или круг для резки металла/камня.
Проблема - диаметр вала - 18мм, в продаже обнаружил лишь наждачные камни и круги для резки металла с диаметром отверстия 22мм... Реально ли найти нужный вариант(18мм) и где(на рынках стройматериалов?)?
Какие круги использовать? Я в этом не совсем ламер, но близко к тому...
Будучи школьником насаживал круг на обмотанный изолентой вал двигателя,точил на боковой поверхности,но эта залепа прокатит если обороты двигателя не высокие.Но если на точиле есть посадочное место под камень,значит есть такой камень,нужно найти.
TimKo
Проблема - диаметр вала - 18мм, в продаже обнаружил лишь наждачные камни и круги для резки металла с диаметром отверстия 22мм... Реально ли найти нужный вариант(18мм) и где(на рынках стройматериалов?)?
Какие круги использовать? Я в этом не совсем ламер, но близко к тому...[/B]
Камень с диаметром 18 тебе практически не найти у тебя наждак похоже иностранного производства. Российский стандарт 22 мм, закажи обязательно переходную втулку токарю, только объясни ему для чего, а если есть возможность и наждак небольшой притащи прям к нему, чтобы посадка была с минимальным зазором. Изоленту не рекомендую наматывать.
наждак то похоже не иностранный, а советско-самопальный... Золотые руки у отца были...
Если появилась версия про иностранщину - может быть заказать через инет из-за леса из-за гор(в смысле из заграницы)?
И как выбрать сам круг? У меня есть несколько - один почти сточился(правда лет ему уже много...), пробовал на другом точить - сам стачивается, а с заготовкой почти ничего не происходит 😞
дааа и чьи это ляпы?
Вы всерьез считаете что нержавейка лучше держит заточку чем углеродная сталь? Тогда нафига спрашивается все ещё выпускают ножи из углеродки, или это для тех у кого зуд в энном месте и они от него отвлекаются все время протирая нож?
Р9 сталь более прочная но в тоже время она хуже несколько держит заточку. если нет Р6М5 то она тоже сгодится. Уж по лучше клапанной стали полюбому. К томуж быстрорез не так сильно ржавеет.
На счет рельсопильной машинки если я понял автора он имеет в виду именно рельсопильную машинку а не пилу Вагнера. От рельсопильной машинки сталь не брать лучше потому что она там закалена до большей твердости и довольно зрупкая а бычтрорез дома отпускать заняте не для слабонервных
О какой закалке и отпуске быстрореза идёт речь?
Быстрорез не требует закалки.И как его можно отпустить?И какой это марки быстрорез на рельсопильной машинке закалён до большой твёрдости?Насчёт несильно ржавеет сказано сильно.
Кстати с какой нержавейкой Вы сравниваете,я сразу оговорился:с хорошей импортной.
кстати круг с отверстием на 18 где-то видел на рынке,значит есть.
Вы всерьез считаете что быстрорез сразу отливают или штампую и он уже закален чтоли?
Быстрорез закаляется и отпускается. ВОт только продцедура отпуска длится более суток насколько я помню. В несколько приемов.
А на рельсопильной машинке (не путайте с пилой вагнера) полотно идет немного толще и короче. Закалено до большей твердости при мне прямо на машинке ломались полотна. По дурости тех кто её ставил разумеется. Ржавеет? да он ржавеет но не до такой степени как скажем У10
С хрошей нержавейкой? С импортной? Марку в студию!!!
По поводу быстрореза -это самозакаливающаяся сталь.При остывании она сама приобретает структуру,которой добиваются при закалке сталей.Как бы не ошибиться,но вроде-бы мартенситную.Тут бы привести цитату из какого-нибудь учебника ТКМ,для ясности,а то может я что-то напутал...
Марку не скажу,клеймо на ноже ROSTFREY,помимо номера было клеймо травлёное fox и лиска.
При надавливании кромка царапала оконное стекло,т.е. твёрдость неплохая.Абсолютная в естественных условиях коррозионная стойкость,как-то пол-года пролежал в земле,менял рукоятку.Никаких пятен на лезвии никогда не было.
По дурости немного выкрошил кромку:вбив в узкую щель,пытался поворотом клинка сдвинуть приржавевшую стальную заглушку при ремонте какого-то механизма .На мой взгляд,сталь сходна с подшипниковой,но более упругая.
Бысторезы обычно обрабатывают на вторичную твердость - закаливают с высоких температур (1050-1290 в зависимости от марки и назначения) и проводят 2-4 отпуска при 500-570С длительностью 45-90 минут каждый.
Такая обработка быстрореза вроде-бы называется улучшением,увеличивает стойкость режущего инструмента и снимает напряжения в структуре металла.
Данная обработка ничего общего с улучшением не имее.Цель удучшения - получения структуры зернистого перлита (или сорбита). В случае быстрорезов отжиг - скорее исторически сложившийся термин, не отражающий сути происходящих процессов. При закалке с высоких температур фиксируется структура высоколегированный мартенсит + остаточный аустенит + карбиды. При отпуске происходит превращение остаточного аустенита, отпуск превратившегося мартенсита и дисперсионное твердение вследствие выделения из пересыщенного твердого раствора карбидов легирующих элементов (в основном типа Ме6С).
В результате 2-4 кратного отпуска получается структура легированный мартенсит + карбиды при содержании остаточного аустенита <3%.
Да-а, много чего ценного вы ему наподсказывали...
вот тут: http://mod-site.net/gb/u/polevik-1.html
общаются люди, которые делают ножи сами. здесь больше пользователи.
Сержант вот молчит что-то...
Alan_B
Данная обработка ничего общего с улучшением не имее.Цель удучшения - получения структуры зернистого перлита (или сорбита). В случае быстрорезов отжиг - скорее исторически сложившийся термин, не отражающий сути происходящих процессов. При закалке с высоких температур фиксируется структура высоколегированный мартенсит + остаточный аустенит + карбиды. При отпуске происходит превращение остаточного аустенита, отпуск превратившегося мартенсита и дисперсионное твердение вследствие выделения из пересыщенного твердого раствора карбидов легирующих элементов (в основном типа Ме6С).
В результате 2-4 кратного отпуска получается структура легированный мартенсит + карбиды при содержании остаточного аустенита <3%.
дааааа ужжжжж... тут я то мало чего понял не говоря наверно уж о TimKo. 😊
у меня не открывается [URL=http://mod-site.net/gb/u/polevik-1.html]
Правильно всё вроде.Как по учебнику 😊. Но при изготовлении ножа из полотна пилы на наждаке никаких операций по термообработке производить не нужно.
Цлушайте, я тут на улице нашел монтажку, которой колеса разбортовывают.
Сталь очень твердая, звонкая, малокорозийная.На ней клеймо стоит заводское или х.з. чье 😊)
Я хочу из нее сделать нож.
И хочу услышать ваше мнение по этому поводу (что это за сталь, и есле из нее сделать нож, то его ненадо закалять???)
Если вы хотите научится делать клинки, то какая сталь не имеет значения. Делайте из того что есть, а вот когда будуте довольны результатами(после десятка, другого клинков)
тогда и сталь можно хорошую поискать. Первый нож всегда комом, так зачем на него что-то хорошее переводить? А когда деньги появятся, то лучше какие нибудь инструменты купить. Сталь приходит и уходит а приобретенные знания и умения остаются.
Вот такое моё персональное мнение.
+1
ножи а ля?:
у меня траур пришел пипец моему нождаку 😞 он быстро греется и дымит
что делать???
как нож сделаю так обязательно выложу 😊
Jetix
у меня траур пришел пипец моему нождаку 😞 он быстро греется и дымит
что делать???как нож сделаю так обязательно выложу 😊
Недорогие наждаки 150-250 Ватт (Bort и аналогичный Китай) работают в режиме 10 минут работы, полчаса перерыв, иначе исход закономерен.
По-видимому, у них занижено сечение и количество витков обмоток - для экономии (откуда и цена такая), впрочем, как и на недорогих сетевых БП.
До кучи - часто слегка гнутый вал или неценрованое посадочное место под камень, про балансировку уже и не говорю...
В принципе работать на них можно, только надо постоянно контролировать нагрев движка (рукой) - он может здорово меняться в зависимости от нагрузки на валу.
Немного помогает ставить камни меньшего диаметра.
А вообще-то такие наждаки для вывода спусков малоприменимы. Только уж когда совсем ничего нет, но очень хочется... 😊
Это как раз про меня 😊 когда ничего нет, но очень хочется 😊
нождак накрылся теперь спуски вывожу обычным напильником+ножовка по мелаллу 😊
Я сделал наждак из трёхфазного движка на 300Вт (кажется от сверлильного станка), обороты конечно не очень 1500 об/мин но зато под нагрузкой работает отлично, дами сколько хочешь. Первым творением на нём оказался нож из всё той же пилы для рельсов, клинок 10см ширина 2.8см, толщина 2мм.(типа широкой финки) Кстати там кто то волновался по поводу того, что в этой стали трудно делать отверстия в хвостовике не знаю не пробовал, но если внимательно присмотреться к полотну то у него с двух сторон есть по готовой дырочке, единственное что надо это увеличить диаметр заклёпки.