Вводная. Как обычно, ВАЗ 2114, двиг. 1,5инж.
Что-то в последнее время у меня появилось такое подозрение, что в пробке двигатель перегревается сильнее чем раньше.
Т.е. раньше, вроде, температура поднималась гразусов до 110 - но вентилятор её сбивал до 90.
А сейчас вентилятор сбивает, но тока градусов до 100... т.е. как будто двигатель греется сильнее и усилиями вентилятора не получается температуру сбивать ниже. И вентилятор работает чуть ли не постоянно.
В чём может быть проблема?
1) за зиму (в т.ч. в результате регулярного "доливания") утратил свои свойства антифриз?
2) что-то с двигателем?
3) что-то ещё?
p.s. Во время обычной езды двигатель охлаждается нормально (t не выше 90)
температуру поди по стрелочке определяешь?
Alex_F
температуру поди по стрелочке определяешь?
ясен пень. не палец же в бачок с ОЖ совать 😀
Может датчик ТОЖ глючит просто?
Окислился и засрался датчик - это раз!
Изменились свойства антифриза - это два!
Изменились свойства прокладки 😛 - это три!
Diamant
Изменились свойства прокладки 😛 - это три!
Не, "прокладка" таже 😊
Она постарела... 😞
Сивутя,поставь датчик с меньшей температурой.
Сивуть понимаешь тут в чем дело, у тебя есть какаято системи с устройством измерения, и тут начинается самое веселое. Таффай разложим погрешность твоей системы измерения:
1. Датчик работает с погрешностью + - 5 градусов (это если исправен).
2. канал передачи информации (можно считать, что не добавляет погрешность - это если работает (пока вроде работает 😛 )).
3. сам концевой датчик 😛 + - 10 градусов (не новый он у тебя уже)
4. Считывающее устройство (твои глаза) сами по себе они относительно надежны, но если изменилась толщина жировой прокладки между сиденьем и глазами, их положение в пространстве изменилось и они могут накинуть 5 градусную ошибку.
Итого + 20 градусов - это то что мы можем поиметь при нормально работающем двигателе.
Alex S
Сивутя,поставь датчик с меньшей температурой.
😳 ты это о чём?
Alex S
Сивутя,поставь датчик с меньшей температурой.
поимеет небольшое измение свойст движка (это если купит исправный датчик)
Сивутяты это о чём?
Он предлагает раньше включать вентилятор - бредовое предложение (в данном случае) 😀
Обломитесь господа.
На ВАЗ 2114 с инжекторным мотором НЕТ датчика включения вентилятора, о котором, как я понимаю вы говорите.
Включение вентилятора (температура, при которой он включается) определяется "мозгами".
А мозги - они откуда температуру узнают???
Alex_F
А мозги - они откуда температуру узнают???
c датчика ТОЖ.
Сивутяc датчика ТОЖ.
А Алекс С что предложил менять?
Alex_F
А Алекс С что предложил менять?
А вот я и не понял... датчик ТОЖ???
А он бывает "с меньшей температурой"??? Он просто определяет температуру, как она есть.
Да,на инжекторе его разве нет?
Блин, мужики, читайте матчасть , на наших инжекторных машинах ДТОЖ имеет строго заданные параметры(ну , ессно, +/-), этож просто термосопротивление!. Включить вентилятор может только контроллер у которого можно поменять прошивку с новым порогом включения вентилятора...
NoNamed
Блин, мужики, читайте матчасть , на наших инжекторных машинах ДТОЖ имеет строго заданные параметры(ну , ессно, +/-), этож просто термосопротивление!. Включить вентилятор может только контроллер у которого можно поменять прошивку с новым порогом включения вентилятора...
Вот и я о том же.
Пардон,вспылил.)))Я не допонял.Раз инжектор-то прошивку конечно,но это смысла не меняет.Нужно понизить температуру,мне так делали.И характеристики меняли по мотору (но чуть чуть),провал был.
Alex S
И характеристики меняли по мотору (но чуть чуть),провал был.
А вот об этом поподробнее.
Я тоже подумываю а не понизить ли температуру включения вертилятора, а то запарился доливать антифриз... (выходит зараза через крышки)
Я как купил 15,то сразу слил тосол и залил хороший антифриз(друг завозит).За 2 года проблем не было никаких.А у друга на 10 родной тосол сожрал головку блока,под замену.Сивутя,если антифриз нужен,пиши в личку.Я понимаю,что его везде как грязи,но я предпочитаю провереннные каналы-антифриз,тормозуха,масло.
Когда меняли характеристики,спросили,нужно ли понизить t.Я согласился.
Если течи нигде нет,то выкипает Д\Вода,это у меня было постоянно.
Не, интересует изменение характеристик мотора при понижении температуры включения вентилятора.
Это как-то негативно влияет?
А зимой печка хуже работать не будет?
А так же мне вырезали катализатор и убрали Евро-2,есть стала немного больше,но стала заметнее лучше ехать.(При отключении Евро,отключаются несколько датчиков)Что повышает надежность.Наши датчики сам знаешь какие.
У меня все нормально работало.
Тебе же не на 50 градусов уберут)))))))))
Alex S
Тебе же не на 50 градусов уберут)))))))))
просто кто-то говорил, что на инжекторных самарах специально температуру включения вентилятора подняли, чтобы печка нормально грела.
а катализатора и Евров всяких у меня и так не было. 😊
Сивутя
Вводная. Как обычно, ВАЗ 2114, двиг. 1,5инж.Что-то в последнее время у меня появилось такое подозрение, что в пробке двигатель перегревается сильнее чем раньше.
Т.е. раньше, вроде, температура поднималась гразусов до 110 - но вентилятор её сбивал до 90.
А сейчас вентилятор сбивает, но тока градусов до 100... т.е. как будто двигатель греется сильнее и усилиями вентилятора не получается температуру сбивать ниже. И вентилятор работает чуть ли не постоянно.
В чём может быть проблема?
1) за зиму (в т.ч. в результате регулярного "доливания") утратил свои свойства антифриз?
2) что-то с двигателем?
3) что-то ещё?p.s. Во время обычной езды двигатель охлаждается нормально (t не выше 90)
Для начала можно попробовать заменить датчик. Но если температура все же 100 градусов будет, то проверить термостат, может не открывается вовремя, в радиатор никакие гарметики порошки не сыпали?При перегретом двигателе, машина как будто не едет(не тянет). У меня ВАЗ 21213 тоже бывало грелся, при нагрузке( по глубокому снегу, или летом в пробках), но это случалось очень редко, и вентилятор там крутился постоянно.Лопасти на вентиляторе целые?
А на моей модели вроде ещё термостата нет (он на более поздних появился).
В радиатор ничего не лил/сыпал.
Ощущение что не тянет бывает...
Лопасти... хм. надо посмотреть 😊
Если бы не было термостата,зимой машину не нагреешь, и печка будет холодный воздух гонять.
Aldan
Если бы не было термостата,зимой машину не нагреешь, и печка будет холодный воздух гонять.
я просто видел подкапотное пространство новых (2005) ВАЗов. Там такой большой бочёнок около аккумулятора (не путать с бачком ОЖ) - мне говорили что это вроде и есть термостат.
А на моей такого бочёнка нет (либо у неё другой термостат и в другом месте?)
Сивутя большой бочонок - это вроде абсорбер - или как там это порусски?
Alex_F
Сивутя большой бочонок - это вроде абсорбер - или как там это порусски?
😳
Промыть радиатор(снаружи) не пробовали? Он за годы эксплуатации имеет свойство засираться тополиным пухом и трупами мошек. Порой столько гадости из него кёрхером получается вымыть, что удивляешься, как это всё там поместилось мажду сот...
я моторный отсек довольно регулярно (в смысле на автомойке, кёрхером 😊 ).
1.Cивутя,а может у тебя радиатор забился не трупами мошек,а трупами кошек?
2.По колесу стучать пробовал?
Alex S
2.По колесу стучать пробовал?
зачем 😳
а почему не по лобовому стеклу битой?
СивутяУуууууу, как всё запущено... 😞 😀
А на моей модели вроде ещё термостата нет (он на более поздних появился).
-AAD-
Ууууууу, как всё запущено... 😞 😀
😉
я моторный отсек довольно регулярно (в смысле на автомойке, кёрхером ).
---------
Надо не "моторный отсек", а сам радиатор. Желательно - со снятием. А то, что на мойке движок водичкой спрыснут - ничего не даёт...
да ну... скажете тоже... (гемор какой)
нормально они "водичкой спрыскивают" + спец. средства применяют - моторный отсек потом ну тока что не блестит...
Фигня это всё, нужно смотреть систему охлаждения. Когда на переднеприводных ВАЗах начал ездить, тоже всё выдумывал, как бы на карбюраторной заставить постоянно крутиться вентилятор, а позднее на инжекторной перепрограммировать мозги на более раннее включение вентилятора. В конечном итоге на карбюраторной пришлось поменять термостат, а на инжекторной несколько крышек расширительного бачка, и всё прошло. Если система исправна, то и программировать ничего не придётся.
Дрюш, крышки менял сто раз.
В итоге нашёл вроде нормальную крышку бачка... начало выбивать ОЖ через крышку датчика этого же бачка 😊))
Мучался недавно утечкой тосола - в итоге оказалось, что расширительный бачок пошел мелкими трещинами по всему днищу. Если предыдущий владелец его заморозил, то ума не приложу, почему сам движок льдом не порвало?
СивутяТак лето наступило.
что-то ещё?
Вот и греется.
У меня ветилятор стал чаще включаться, чем в апреле.
А зимой вообще редко когда включался, очень редко.
Просто отечественный вентилятор на 2110 очень сильно гудит- сразу ясно что включился, никакая сигнальная лампочка не нужна 😊 по звуку хорошо определяется и по вибрации. Поэтому кажется что что-то не в порядке.
И еще...
Термостаты, которые для наших моторов ВАЗовских делают, почему-то дохнут со странной периодичностью. Он может проработать и 9 месяцев и 1 месяц.
При чем, дохнут плавно - температура начинает ползти вверх в течении 1-2х недель до полной кончины этого изделия за 180р.
И , как мне кажется, в данном случаи, судя по симптомам, стоит заменить термостат, пока не перегрел мотор и не повело головку.
что такое термостат и где его искать? я проездил на машине 2,5 года и даже почти не слышал о таком устройстве.
Термостат на 2110 - это такая хреновина с 3-ми выходами под шланги охлаждения.
Обычно черного цвета.
Размером с граненый стакан, сейчас поищу изображение.
Стоит за мотором около усилителя тормозов на пути охл.жидкости в печку в салон.
По стоимости:
Термостат - 180р.
Тосол - 250р 5л.
Работа - сам за 20 минут или на сервисе за 500р.
Сам термостат в нужное время направляет охл.жидкость гоняться или только внутри мотора или (при нагреве) гоняет всю жижу через радиатор, для ее охлаждения.
Зануда, у меня 2114...
Монопенисуально* (с) Дени, модератор Резинострельного.
*перевод на русский - однох@уйственно.
Нашел , сейчас
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=38_1384
Деталь под номером 8
и чё я из этой х. .ни должен понять?
Что надо поменять деталь номер 8.
Это хрень называется "термостат".
2 Сивутя:
А зачем тебе на термостат смотреть?
Если ты не знаешь, что это такое, то смысла в этом не много 😛
Он находится под патрубком, который идёт от воздушного фильтра к мотору, т.е. непосредственно за воздушным фильтром, если мне не изменяет память. А ещё от термостата, как выше было правильно замечено, идут резиновые патрубки, которые затянуты хомутами.
-AAD-
А зачем тебе на термостат смотреть?
...
Он находится под патрубком, который идёт от воздушного фильтра к мотору, т.е. непосредственно за воздушным фильтром...
А воздушный фильтр- это такая черная коробка сверху, рядом с мотором , чуть левее, ближе к аккумулятору, размером с лист А4, толщиной с очень толстую книгу.
А аккумулятор- это такая штука, от которой отходят провода очень толстые, он ближе к левому крылу стоит. Очень тяжелый, если снимать.
Сивутя уже убежал.
Наверное термостат менять...
2 Зануда:
Спасибо, ржунимагу! 😀
Ой-ой-ой, подумаешь я не знаю, что такое термостат... 😉
В свое время намучился с термостатами: новые, из магазина открывались или слишком рано, или за 100. 😞 😞, причем это бывало как на ВАЗ-ах, так и на "Шевроле". Чтобы не попадать впросак, лучше всего взять кастрюлю с водой, термометр до 100 градусов, бросить термостат в кастрюлю и проверить момент открытия. Для ВАЗ- в районе 85 градусов будет неплохо. СтОит посмотреть и на полноту открытия, чудеса и тут возможны. 😊 😊 Это поможет избежать проблем и многократных замен.
В принципе, на инжекторной машине достаточно подключить сканер, и по температурному датчику "мозгов" (они обычно точные) проверить температуру, когда в радиатор пойдет горячая охлаждайка, и отсюда делать выводы.
Выброс жидкости через пробку бачка должен происходить примерно при 112 градусах, или немного больше. Если, например, происходит выброс при, скажем, 104 - менять крышку однозначно!!
То, что крышки менялись - не показатель. У отечественных машин одна из основных проблем - неровное, часто просто отвратительное качество запчастей. Так что новое в данном случае - не всегда исправное.
И еще: Качество охлаждающей жидкости связано с ее всякими антикоррозионными, смазывающими и прочими специальными свойствами , но вот охлаждающие - практически не изменяются, примерно такие же, как и у обычной воды, разве что температура кипения немного повыше.
Еще часто встречающийся дефект - по-видимому, связан с суррогатным ТОСОЛ-ом-антифризом: через пару лет или более (кому как повезет) жидкостные протоки радиаторов (и "печки", и охлаждения) забиваются какой-то эластичной массой, возможно, продуктом полимеризации гликолей или еще чем , иногда - накипью. К сожалению, приводит к замене радиаторов, и диагностируется довольно трудно. Обычно снимаешь радиатор, и пробуешь дунуть в него легкими. Исправный, не забитый продуваться должен без сопротивления. Косвенно можно проверить по характеру прогрева при открытии термостата - не должно быть холодных участков при работающем вентиляторе.
С уважением - Doktor77
Сивутя
Не, интересует изменение характеристик мотора при понижении температуры включения вентилятора.Это как-то негативно влияет?
А зимой печка хуже работать не будет?
Характеристики никак не меняются. Сам сказал, что когда едешь, то температура около 90 гр. А вентилятор у тебя включается, когда в пробке стоишь. И зачем на холостых 110 градусов мотору? не понимаю. 😀
Зимой же всё зависит от термостата. Часто у тебя вентилятор зимой включается? при минус 15 за бортом? Поди ни разу.
Характеристики мотора меняются, причем довольно существенно - чем "горячее" мотор, тем выше его КПД, то есть ниже расход топлива. Да и масло живет дольше, однако.. Поэтому - термостат - не блажь, а о "печке" думали во вторую очередь.
В моторах последних конструкций, чтобы поднять КПД, термостат открывается почти у 100 градусов (в районе 96), а чтобы не вскипеть, сделано электрическая "помощь" открытию термостата.
С уважением - Doktor77
Отлично! Значит пусть будет как есть...
То-то я смотрю у меня в последнее время расход топлива иногда очень хороший (небольшой) получается 😀
На инжекторах температура включения вентилятора 104 по С, а выключения 99 - это нормально. На карбюраторных - эти параметры ниже. За температурой надо следить по БК. То что на панели приборов нисчадно врет и показывает примерно 110-115 причем одинаково, как на инжекторах, так и на карбюраторах.
Сивутя
Отлично! Значит пусть будет как есть...То-то я смотрю у меня в последнее время расход топлива иногда очень хороший (небольшой) получается 😀
расширительный бачок думаешь долго протянет?
А в метро всегда прохладно и радиаторы не кипят 😊
НовиЧОКс
А в метро всегда прохладно и радиаторы не кипят 😊
Врать нехорошо!!!
------------------
Вот такие пирожки с котятами
Alex_F
расширительный бачок думаешь долго протянет?
А чём проблема?
Короче. вчера ставил эксперимент - грел машину и смотрел как ведёт себя ОЖ в бачке.
Итак, ведёт СТРАННО.
Если раньше при перегреве жидкость в бачке поднималась с образованием пены аж до самой крышки бачка и часть её выходила через эту крышку,
то теперь при перегреве уровень ОЖ ДАЖЕ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ УРОВНЯ "МАХ"!
т.е. я так понимаю внатуре термостат накрылся??? и он не пускает в бачок перегретую жидкость из радиатора/мотора (уж не знаю откуда)
да?
Тосол недолжен пениться
а по существу?
по существу - сейчас у тебя работает лучше чем раньше - но с чем это связано???
Сивутя , вот чего заниматься фигней? Все в норме. Первый признак (да и последний) нагнучести термостата в зубилоподах неоткрытие большого контура охлаждения при температуре близкой к температуре включения вентилятора. Проверяется мануально за низний патрубок радиатора 😊
А вот бурлить с пеной в бачке не должно...
слить ОЖ,промыть, налить новой. Термостат ( как писал Нонамед) проверить и заменить при необходимости, датчик ОЖ то же. Конроль вкл/выкл карлсона проверить путем мотор-тестера или БК. Выпить пива. Ездить спокойно до возникновения новой сивутевины 😊
какой-то сложный первый признак... этот нижний патрубок радиатора нуно ещё найти 😊)
т.е. я должен взяться за него рукой и почувствовать, что по нему пошла жЫткасть?
ага, припасть к нему щекой 😊
НовиЧОКсСмысел??? по описанию Сивути "Тосол" сейчас нормально себя видет.
слить ОЖ,промыть, налить новой....
Сивутя
какой-то сложный первый признак... этот нижний патрубок радиатора нуно ещё найти 😊)т.е. я должен взяться за него рукой и почувствовать, что по нему пошла жЫткасть?
Горячая жЫткасть 😊
Да че мы мозги парим, если ездила потом начала греться особенно после зимы, то два варианта:
1.термостат неисправен - проверяеться как сказали мануально за пару секунд, если не знаешь за, что мануалить, заехай на любой сервис, мастер за это даже денег не взял, потрогал и сразу говорит снимай радиатор и керхером промой изнутри наружу. Все промыл, теперь температура вообще не поднимаеться выше 80 без кандея. Ну а если из за плохого тосола засрался внутри, то лучше поменять радиатор. Как тут сказали подуй в него и все поймешь.
причиной перегрева может быть много чего - главное понять - есть ли перегрев ? Стрелка может просто врать . Из-за датчика , из-за указателя ...Но - режим работы электро-вентилятора прерывистый кратковременный - если он молотит дольше пяти минут к разу - ждите , скоро исдохнет и Вы закипите по полной .
Причин перегрева несколько - угол опережения зажигания ( на инжекторах тоже бывает - датчик к примеру хромает ), уровень тосола мал , пробита прокладка головы , масло не соответствует , забит радиатор , заклинен термостат , ПРОБКА ВОЗДУШНАЯ ...проверьте для начала - горячий ли радиатор ( именно его соты по всему периметру при отключённом вентиляторе ) Проверьте скорость вентилятора - он может вращаться медленно . Как? Прокатитесь по трассе - температура упала - значит вентилятор недодаёт . Термостат закрыт - радиатор будет едва тёплым , а стрелка указателя - за 100 . Тут просто - менять ( или хотя бы на лето ВЫКИНУТЬ его .
Забитые после езды на воде из под крана соты радиатора редко промываются полностью - тут замена радиатора или хотя бы промывка с присадкой и с полным снятием после . Соты ( трубки ) радиатора имеют ооооочень малое сечение . Там от воды оседает известь и перекрывает проход воды . Работать могут пара трубок из десятка - отсюда низкая эффективность охлаждения . А ещё радиатор хорошо забивается снаружи спереди - пух к примеру . Тут промывка-продувка изнутри ...
Удачи ! ...
2 Сивутя!
Не поленился - дочитал до конца. Не буду вдаваться в дискуссии - на 99,9% это термостат (у самого на 2115 двенедели назад было то же самое). Для проверке возьми потрогай у полностью прогретой машины (стрелка не доходит до красной зоны 2-3 мм) радиатор с верху и с низу - если он просто теплый или чуть чуть горячий - то термостат точно неисправен.
Едешь в магазин и покупаешь новый термостат , три новых хомута, три литра тосола на доливку. Еще для всей операции тебе нужен кусок шланга диаметром 1 см длиной в метр и пустая канистра(чистая). Либо нах шланг, но тосола на доливку 5 литров.
Тебе не нужен даже гараж - все элементарно просто.
Берешь набор инструментов, а точнее отвертку крест и маленький ключик для заворачивания винтиков на хомутах.
Ждешь пока машина остынет, после чего сливаешь тосол с радиатора .
Поднимаешь капот, с левой внутренней стороны радиатора с низу есть маленький "барашек" - отворачиваешь его и если жалко - то приставляешь шланг к образовавшемуся отверстию и сливаешь тосол в подставленную канистру - либо просто сливаешь. Литься будет секунд 30.
Далее прямо перед тобой корпус воздушного фильтра - он крепится к кузову двумя болтами прямо перед тобой через г-образные проставки. Отворачиваешь эти болты, отгибаешь кронштейны и поднимаешь фильтр вверх и загибаешь его так, что бы он тебе не мешал.
Открываешь коробку с купленным термостатом и ишешь точно такой же прямо перед собой. К нему тремя хомутами крепятся три патрубка-шланга.
Отворачиваешь все хомуты, если они в хорошем состоянии, то просто поднимаешь их вверх по патрубкам так, что бы патрубки можно было от старого термостата отсоеденить. Снимаешь патрубки с термостата - сольется еще немного тосола. Ставишь новый термостат и закрепляешь патрубки старыми/новыми хомутами. Возвращаешь на место воздушный фильтр, вворачиваешь болты, вворачиваешь пробку сливного отверстия радиатора(барашек), доливаещь тосол через расширительный бачок, через пять минут работы двигателя доливаешь еще раз.
Сделав все самостоятельно экономишь себе рублей 300 - 500. Если лень пачкать руки и отнять у себя 10 минут жизни - в сервис, где тебе за 10 мин. сделают то же самое.
С ув. Удачи