Опять про свечи

Вынужден начать новый топик.
по поиску все подходящие закрыты.
В общем предлагаю обсудить и симптомы умирающих свечей, способы их реанимации, какие свечи брать и т.д.

У меня ВАЗ 21150
От старой хозяйки достались BRISK иридиевые.
по морозам как-то закидало, сходил купил А17ДВРМ с коричневыми надписями в рассыпную продаются.
Вкрутил, доехал до теплого гаража, там почистил БРИСК и ездил в морозы вроде ничего.
Но мне мастера говорят что как бы если свечи один раз подвели то уже пора брать новые
Вообще говорят в сильные морозы свечи очень быстро убиваются, и после морозов их вообще бы лучше заменить.

Вчера пока огребал снег в ограде и за ней завел машину на холостых (минут 40 обычно работает, хорошо так прогревается, вообще как бы полезно в морозы).
Ну и вовремя зашел в ограду, машина только-только начала закипать. (на радиаторе картонка, сверху кошма, иначе все тепло на трассе в -30 выдувается из салона и движек долго прогревается, хотя в городе как бе по барабану)
В общем в темноте уже не стал разбираться что такое.
Утром пришел, смотрю у левого колеса весь снег синий. в цвет тосола.
бачек пустой.
Ну сбросил кошму, завелся, заглушил чтобы не грелось, отркыл ворота, и завестись снова уже не смог.
Плюнул, выкатил машину, закрыл ворота, заменил 3 свечи на А17ДВРМ вышеописанные (четвертую благополучно про... терял). И на 3х цилиндрах доехал до гаража.
Оказалось трещина у бачка расширительного (скорее всего после аварии)
За одно купил уже другие свечи
А17ДВРМ но уже с синими надписями и свечи в упаковках каждая.
Стоят не дорого, и где-то читал что именно с синими надписями эти свечи хвалили.
Приехал вечером, поматерился - трактор по дороге проехал и благополучно укатанным снегом засыпал вьезд, на улице -27, ветер, ну прочистил себе проезд, закатил машину и вот сижу уже за компом часа 2.5.
Вот такая вот история...
Вообще какие симптомы помирания свечей?
Эти БРИСК стоит почистить щеткой и положить в запас? Сможет такой комплект выручить?

Смотрел тесты в тырнетах - эти ДВРМы показывали самый низкий результат.

1bolt3
Я вообще плохо понимаю как придумывают методику для этих тестов и как они оценивают результаты.
Насколько влияние этих свечей будет больше или меньше влияния резины?
И вообще ДВРМы есть коричневые и синие.
О каких речь идет?

Вроде не рекомендуют современные свечи чистить....
Я обычно выбрасываю все сразу.

Простите меня, ничего не понял... я свечи пеняю один раз в год, независимо от пробега, и от времени года (под зиму), вместе с заменой масла.

Marik, скажите, а сколько дней в году в Москве температура ниже -30?

Самое главное - использовать тип (а не фирму-производителя) свечей, которые рекомендован фирмой-производителем свечей или двигателя для данного двигателя. И периодически менять их в соответствии с рекомендациями производителей.

Второе главное условие - не использовать свечи с маркировкой "Сделано в России".
Вернее использовать можно, но долго оно не живут и работают не стабильно.

Теперь о состоянии свечей, диагностике.
Внешний вид свечей
http://zanuda.offtopic.su/viewtopic.php?id=396

Периодически, рекомендуется проверять зазор между электродами, т.к. электроды выгорают и зазор увеличивается.

ИМХО, спорить о ДРВМ или проч. А17-А20 особого смысла нету, тем более сейчас, когда свечей полно.

Мои личные предпочтения:
1-2. место одинаково - Бош, Чемпион

3.NGK

И потом все остальное...

unname22
Сможет такой комплект выручить?

ганза глючит, сообщения не дает редактировать.
Поэтому вот отдельно:

*************

Характеристика неисправностей свечей

Нормальный вид.

Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией.

Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает.

Загрязнение нагаром

Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.

Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.

Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча.

Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые - с правильно подобранным калильным числом.

Свинцовые образования

Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури.

Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества.

Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца;
использование бензина с большим октановым числом.

Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые - старые очищать бесполезно.

Перегрев

Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.

Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке.

Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча.

Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя;
отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи.

Преждевременное зажигание

Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.

Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя.

Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания - возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча.

Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом.

масляные загрязнения

Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи.

Последствия: плохой запуск двигателя, перебои в зажигании.

Вероятные причины: слишком высокий уровень масла; сильный износ или неисправность поршневых колец, цилиндров и направляющих втулок клапанов; новый или недавно отремонтированный двигатель; в топливной смеси слишком много масла (для двухтактных двигателей).

Способы устранения: отремонтировать двигатель; произвести обкатку нового или
отремонтированного двигателя; в правильной пропорции смешать бензин и масло (для
двухтактных двигателей); установить новые свечи зажигания.

Разрушенный изолятор

Вид свечи: треснутый или расколотый изолятор.

Последствия: перебои в зажигании.

Вероятные причины: резкая детонация двигателя; неправильно отрегулирован зазор свечи; механические повреждения свечи из-за ударов или падений при транспортировке или при установке.

Способ устранения: заменить свечи зажигания на новые с правильно отрегулированным зазором.

Механические повреждения

Вид свечи: изогнутый, деформированный боковой электрод с зазубринами и следами ударов; сломанный изолятор.

Последствия: перебои в зажигании.

Вероятные причины: неправильно подобрана свеча - длина резьбы не соответствует длине резьбы посадочного места свечи в головке двигателя; попадание инородных тел (болтов, гаек и т.д.) в камеру сгорания; обрыв тарелки клапана.

Способы устранения: подобрать свечи правильного типа и размера; отремонтировать двигатель.

unname22
Я вообще плохо понимаю как придумывают методику для этих тестов и как они оценивают результаты. Насколько влияние этих свечей будет больше или меньше влияния резины?

Блин, Бриск это же пипец а не свечки. Удивлен, что они стали иридиевые делать =)

Сегодня вон беру у себя свечки для сестры жены, у нее классика - свечки Beru. Цена смешная 200 руб за комплект.

Я на Бриске для газа езжу, 40 000 прошли. правда морозы у нас больше 20 редкость.

Не ну свечки не совсем конечно говно, но за те же деньги можно взять бренд классом выше - Беру, НЖК, Денсо, Чемпион, БОШ.

пользуюсь НЖК. и бош проблем нет. меняю переодически

из обсуждения на http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=584397&t=460677&page=0
Цитата :
Пару дней назад менял свечи на Фите и один из присутствующих наблюдателей место указаное на фото стрелочкой назвал вовсе не прорывающимися газами компрессии, а ионизацией совершенно не относящейся к газам.
Так ли это, кто может что сказать?

У меня на родных свечах такая же коричневая хрень, после пробега 15 тыс.

Не знаю, что это такое - копоть от прорыва газов или элктрический пробой, но такая свеча не работает, точнее работает, но нестабильно.

Человек на другом форуме пишет
"Если вы в такой мороз залили свечи (т.е. после того как завелись, начали резко
прибавлять газ и из выхлопной повалил черный дымок, а двигатель "чихает", "троит")
и выкрутив свечи вы видите, что они покрыты слоем черного маслянистого налета,
то в этом случае, купите комплект новых свечей, а старые не выбрасывайте.
Их нужно поместить на 1-2 часа в Мистер мускул или Силит меджик,
те средства, которые для удаления ржавчины и налета, и которые содержат
кислоту, промыв их после отмачмвания зубной щеткой, снимая налет.
И после этого, тщательно промыв свечи водой и высушив феном(только на перегрейте
больше 100 градусов, сразу после промывки (во избежание образования жировых отложений) имеем запасной комплект свечей....
Данная процедура испытана на 20 залитых свечах.
Коэффициент выхода годных 85% (из 20 свечей 17 полностью рабочие).
Работоспособность проверялась сначала пьезопистолетом для проверки свеч,
а потом в реальных условиях."

http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=autoua&Number=3588107&page=1&fpart=1

до этого случайно разместил в другой теме 😊

Можно проще - нажав до упора на газ просушить, покрутив стартером несколько сек., актуально в т.ч. и для большинства инжекторных двигателей.

А вот работоспособность свечей проверять пьезопистолетом чаще бестолку, т.к. в цилиндре еще сжатие смеси существует, давление препятствует искрообразованию оч. существенно, соотв., если искра есть "в руках", не значит, что будет и в двигателе.

ДВРМ, я рекомендовал покупателям выбрасывать ещё при выезде из салона... Иначе они приезжали через 1-3 тыс с жалобами. И у них не укладывалось в голове, свечи ж новые?
Бриску не доверяю. Никаким. То-ли фирма не очень, то-ли фальсификат. мне без разницы. Плохо ходят.
Из нормальных - Чемпион, Бош оригинал ( лицензионный российский не намного лучше ДВРМ), НЖК, Денсо, и только оригинал. Если комплект стоит меньше 15 баксов - отстой. У нас таких много...
Вообще, я их знаю в лицо, мне проще... 😊
Про фотографию со стрелкой. Всё верно, это прорыв газов. Это, как бы, некритично, само по себе, но явный признак того, что - жить не будут. Именно сегодня, шеф СТО попросил глянуть, мол, подозрения какие-то...расход... НЖК, четырёхэлектродные. Оригинал. На первой же - вот такая корона. Прогнал на стенде - пробивает в сторону... Шеф , не мудря, решил заменить, благо - есть... завтра расскажет про "мгновенный расход"...
Ещё. Камрад Зануда, спасибо за фотки. Добавлю от себя( увы, без фото).
Тетраэтилсвинец уже не производят. Нынче бодяжат присадкой по имени " ферроцен". Приметы загрязнения им - яркие. В буквальном смысле слова.
Изолятор центрального электрода, и, обычно, боковой лепесток ( а то и всё , внутри), покрыто матовым налётом цвета от ярко-оранжевого, до кирпично-серого. Это знак того, что свече скоро Пц. Если же, по изолятору, вдоль, есть свинцово-блестящие, ветвистые дорожки, это признак того, что искра идёт не в предписанный зазор, а стекает " в юбку". Вроде и смесь поджигает, но параметры уже не те. При таком, троить , может, и не будет. Но, при морозе, да если бенз худой... может просто не завестись.
Всё описанное - от качества топлива, точнее, его отсутствия. Чистить хорошие свечи, как правило, бесполезно. Во всяком случае, у меня не получалось. Из нескольких десятков, разными способами очищенные, свечи уже не жили. Увы.

mm13
Про фотографию со стрелкой. Всё верно, это прорыв газов. Это, как бы, некритично, само по себе, но явный признак того, что - жить не будут.

из обсуждения на E1 Цитата :
У NGK есть своя фишка... Когда вы бирёте новую свечку, на юбке изолятора присутствует белый порошок. Во время изготовления там присуетс керамическое кольцо, которое во время пресовки рассыпается и заполняет все полости. Т.е. Пустого места просто не может быть, напрмиер, как у других свечек. При высоких температурах этот порошок и принимает коричневый цвет - возможно это его следы и есть, если вы не протирали свечку...

Пока имхо-коронный разряд

Камрад.
Вы уж извините, ни фига не понял.
Фото "от производителя", это классно. Одна проблема - они не учитывают нашу привычку бодяжить топливо ослиной мочой. А потому - в каталоге, отсутствуют фото свечей, умерших по причине ферроценового загрязнения. А ведь оно - самая распостранённая причина умирания..

Читайте выше.