После вчерашних плясок вокруг машины со сдохшим аккумулятором решил установить амперметр, чтобы в будущем иметь возможность уловить момент, когда пошла разрядка. Больше не охота метаться утром в поисках такси.
Амперметр буду ставить со внешним шунтом т.е. силовые провода в салон тянуть не потребуется. Из всего ассортимента амперметров доступных в моем околотке, нашел амперметры для авто-тюнингеров со всякими цветными лампочками, амперметры со встроенным шунтом и амперметры для катеров. Первые, не подходят по-идейным причинам, вторые по-техническим, остаются только лодочные.
Судя по-описанию, они рассчитан на 50 ампер. Шунт представляет собой тороид одеваемый на провод. Собственно, у меня встал вопрос, куда его одевать 😊 ниже приведена схема электропроводки моей тачанки и нарисовано место предполагаемого одевания шунта. Также привожу схему установки из инструкции к амперметру.
Хотелось бы услышать комментарии касательно правильности выбора места установки шунта. Измерять хочу, идет ли заряд/разряд аккумулятора.
так - картинки не могу посмотреть.
этот тор - не выносной шунт, а выносной датчик. в него надо просунуть все провода идущие от плюса батареи за исключением провода стартера. при этом токи заряда и токи разряда будут взаимо вычитаться и а-м будет показывать истинную картину движения тока.
трещер
этот тор - не выносной шунт, а выносной датчик. в него надо просунуть все провода идущие от плюса батареи за исключением провода стартера. при этом токи заряда и токи разряда будут взаимо вычитаться и а-м будет показывать истинную картину движения тока.
спасибо, именно так и нарисовано на картинках 😊
тороид это трансформатор тока.
трещерможет проще воткнуть его в отрицательный провод? Там то ничего не надо компенсировать, в отрицательном то соберутся все ветки с положительных проводов?
в него надо просунуть все провода идущие от плюса батареи за исключением провода стартера. при этом токи заряда и токи разряда будут взаимо вычитаться и а-м будет показывать истинную картину движения тока.
Стартер будет включен туда, но поскольку амперметр фтыкается не напрямую через шунт а через трансформатор тока, то перегрузка ему не страшна
Сан-СанычЭта врят-ли. Ток-то постоянный.
тороид это трансформатор тока.
А почему ему перегрузка не страшна в таком случае?
ну потому что сам ток не течет через амперметр, а наводки, которую дает этот тороид для измерения недостаточно чтоб его сжечь
Как это? Зависимость прямо пропорциональная-же? Чем больше ток в цепи, тем больше ток через амперметр, причем судя по градуировке, превышение моджет быть раз в 5. Что этот ток ограничит?
Да не в том дело, в реале этот амперметр меряет милиамперы, или даже микроамперы, которые текут через его катушку. Эти миллиамперы образуются при протекании сотен ампер через провод с аккумулятора.
Даже если эти миллиамперы умножить на 10 или даже 15, их все равно мало чтоб сжечь катушку этого прибора. Я это имел в виду, само собой при этом стрелка будет в крайних положениях
как электросчётчик траснформаторного включения?
------------------
- Так, казнить нельзя, помиловать тоже нельзя. Что же будем делать?«BR»- Пытать, Ваше Высочество. Пытать можно. «BR»
юзайте обычный вольтметр.. и не ломайте голову.
Сан-СанычТак в том-то и дело, что чем меньшие токи меряет прибор, тем миниатюрнее и нежнее его обмотки и подвесная система. Превышения в 10 раз врят-ли выдержит.
Даже если эти миллиамперы умножить на 10 или даже 15, их все равно мало чтоб сжечь катушку этого прибора. Я это имел в виду, само собой при этом стрелка будет в крайних положениях
короче не = хотел углубляться (
этот тор магнитопровод. в нём возникает постоянное поле как в электромагните, которое воздействует на датчик холла. дальше напряжение датчика холла преобразуется в ток. для этой штуки есть среди прочего 2 параметра - линейный диапазон измерения и максимальный ток измерения. после стартера может пиздitj - может навсегда. чтобы не было лишних споров у меня высшее радиотехническое образование и 12 летний стаж работы по спецухе )
трещер
после стартера может пиздitj - может навсегда.
да и не нужно мне ток стартера мерить.
ну будет там 100 ампер, во время запуска двигателя, но ни о чем это не скажет. да и в мануале на машину этот параметр можно прочитать 😊
Тилль+мильён.
юзайте обычный вольтметр.. и не ломайте голову.
Был у меня амперметр на 412 Москвиче и на старом УАЗике (тогда ещё не догадались ставить вольтметры). Ну бесполезная это штука. Точнее полезная, если нет вольтметра. По вольтметру прекрасно видно когда идёт зарядка, когда не идёт, когда идёт разряд. Зачем мудрить-то.
Тилль
юзайте обычный вольтметр.. и не ломайте голову.
обычный вольтметр, ИМХО, не заменит амперметра.
на самом деле, я буду ставить оба этих прибора. с подключением вольтметра у меня вопросов нет - буду подключать к клеммам АКБ т.к. мне интересен именно ее заряд.
собственно, что у меня было. прихожу утром, ключ в замок двери - тишина. центральный замок не сработал. после включения зажигания - ничего. пошел домой за тестером, он показал заряд 10.9 вольт. при таком заряде компьютер машины не дает стартеру крутиться, видимо, чтобы не убить аккумулятор. При этом, ошибка не выскочила т.е. ее не считать.
Хорошо, что я был дома, сбегал за тестером. Но тестер всегда с собой не повозишь. Да и в силу того, что мне приходится ездить в таких местах, где зимой, дай бог, в сутки одна машина пройдет, хотелось бы иметь возможность визуально контролировать состояние генератора и батареи.
Pavel_A
Зачем мудрить-то.
например, амперметр может показать наличие присутствия проскальзывание ремня генератора. вольтметр такой информации не дает.
да и какое мудрение. я буду ставить несколько иной амперметр, что стоял у вас в УАЗе. проводов, с палец толщиной, в салон тянуть не придется. опасности возгорания от этого амперметра не больше чем от зарядки телефона включенной в прикуриватель
по сложности установки не сложнее чем вольтметр 😊
трещерНу да, как в токовых клещах. Просто это не отменяет того, что повредить прибор большим током можно.
этот тор магнитопровод. в нём возникает постоянное поле как в электромагните, которое воздействует на датчик холла
x32Амперметр, о котором идёт речь, показывает силу тока и его направление, и он тоже не скажет что буксует ремень генератора, вы сами сделаете такой вывод основываясь на его показаниях.
например, амперметр может показать наличие присутствия проскальзывание ремня генератора. вольтметр такой информации не дает.
Так же и вольтметр. Есть напряжение аккумулятора, которое показывает вольтметр при не работающем двигателе - около 13В. Есть напряжение в сети автомобиля при работающем двигателе без нагрузки (фары, обогревы и т.д.) - около 15В. При включении нагрузки сверх мощьности генератора, напряжение понизится. Вот по падению напряжения и можно сделать вывод что начинается разряд. И это, ИМХО, намного удобнее чем амперметр.
Токи, которые разряжают аккумулятор при стоянке (например сигнализация, магнитола и т.д.), ничтожно малы (около 0,3А) и чудо амперметр со шкалой 100А (от -50А до +50А) не уловит этот ток. А для периодического контроля утечек можно пользоваться обычным тестером, благо это не так часто надо делать.
проще проще!надо просто иметь хороший акум, второе-натяжку выдает свист. пальчиком проверить натяжку ремня 5 сек!3-если МОРОЗЫ-прямписдец-50 имейте дома дублирующий акум. свежий.для экстренной смены. И если машина советская -выбегаем с чайником/ведром и шлангом. проливаем малех на коллектор и заводим. Еще есть аэро3оль. бры3гаем б корбюратор и файда. Амперметр нафиг не нужен. не усложняйте себе жизнь.
Тилль
проще проще!надо просто иметь хороший акум, второе-натяжку выдает свист. пальчиком проверить натяжку ремня 5 сек!3-если МОРОЗЫ-прямписдец-50 имейте дома дублирующий акум. свежий. для экстренной смены. И если машина советская -выбегаем с чайником/ведром и шлангом. проливаем малех на коллектор и заводим. Еще есть аэро3оль. бры3гаем б корбюратор и файда. Амперметр нафиг не нужен. не усложняйте себе жизнь.
верно говорят - на ганзе посты читать не принято.
один с чайником допроливался, так, что капот было не закрыть из-за куска льда - бросил новую машину до весны..
мой топик не о том как проще, а о том, как правильно подключить амперметр и какие при этом могут быть нюансы. поскольку я к электротехнике имею весьма отдаленное отношение, обратился за советом профессионалов.
если стартер не крутит и батарея умерла- пох на аэрозоль, у меня бензин. хоть весь баллон вылей, не заведется.
машина у меня ауди А3.
Место подключеня выбрано правильно, полуграмотных критегов не слушай, ставь. Хотя мне каэцца, что 50 ампер будет грубовато, я бы поставил на тридцать, если такие есть. А схема на картинке таки от Фольксвагена.
Counter-Striker
Так в том-то и дело, что чем меньшие токи меряет прибор, тем миниатюрнее и нежнее его обмотки и подвесная система. Превышения в 10 раз врят-ли выдержит.
Отнюдь. Микроамперметр выдерживает 50 миллиампер, а это 50 тысячекратная перегрузка.
теоретег
Место подключеня выбрано правильно, полуграмотных критегов не слушай, ставь. Хотя мне каэцца, что 50 ампер будет грубовато, я бы поставил на тридцать, если такие есть. А схема на картинке таки от Фольксвагена.
так это одно и тоже - концерн VAG (volkswagen audi group). помимо этого еще и сеат + шкода, выпускаемые сторонними производителями. А3 это фактически гольф 4 и дальше, если не ошибаюсь. за редким исключением, все детали взаимозаменяемые. на расходниках типа фильтров, колодок, ремней и даже на упаковке новых агрегатов (в сборе)стоит соответствующая маркировка концерна ВАГ 😊
схема стырена отсюда http://automn.ru/audi-a3/audi-585-10.m_id-43.m_id2-.html.
Спасибо за замечание по поводу 30А. пока еще ничего не ставлю, может найду на 30. на 30 видел только для тюненгеров с яркой подсветкой или светодиодами - мне не подходят т.к. зимой, ночью (полярной) будет невозможно ездить- слишком ярко и не регулируется интенсивность свечения. Да и честно говоря, качество исполнения сильно рознится. Лодочный (на 50А) сделан, похоже, в Финляндии, похоже, в герметичном исполнеии - судя по внешнему виду очень аккуратно. Те, что попадались из автомобильных - голимый Китай со щелями, хз какими проводами, остатками пластика от отливки корпуса и т.д. - доверия визуально не внушают. Стоят, правда, в 3 раза дешевле 50 амперного 😊
большимм током можно магнитопровод остаточно намагнитить тогда система врать начнёт. что амперметр что вольтметр - один фиг, просто амперметр сразу показывает ток, а вольтметр показывает непойми чего, и по этим показаниям о зарядке можно иметь достаточно приблизительное мнение. зачем на 30 искать? у твоего на 50 минимальное измеряемое значение сколько?
к сожалению, в инструкции этой информации нет ((
на нормальных приборах, если память не изменяет - половина цены деления составляет погрешность измерения. соответственно 0+0.5 ампера для имеющегося показометра.
на этом амперметре токи "утечки" не разглядишь 😊 так как у него точность 0.5 ампера....
ИМХО, правильно сказали, - вольтметр, даст больше информации... в том числе и по току зарядки аккума, как ни странно 😛
SashaAnОн таки и не предназначен для определения тока утечки. Только для контроля связки генератор - аккумулятор.
на этом амперметре токи "утечки" не разглядишь 😊 так как у него точность 0.5 ампера....
SashaAnЭтакаг? нельзя ли раскрыть тему подробнее?
ИМХО, правильно сказали, - вольтметр, даст больше информации... в том числе и по току зарядки аккума, как ни странно 😛
теоретег
Только для контроля связки генератор - аккумулятор.
а чем вольтметр плох для этого? 😊
теоретег
Этакаг? нельзя ли раскрыть тему подробнее?
включаем зажигание, но двигло не заводим. вольтметр начинает показывать напряжение в системе от аккумулятора.... запоминаем его 😛
начинаем крутить стартер - просадка напряжения покажет, насколько "живой аккум"... падение меньше 10 вольт (ну, примерно так 😊) - ахтунг!
двигло заводится, - смотрим напряжение в системе... сравниваем с напряжением, которые было в момент включения зажигания... чем больше разница - тем больше ток зарядки аккума 😛
ну и дополнительно = значения напряжений сами будут показательны.... напряжение генератора не должно быть ниже 14,4 (я не помню точную цифру) на оборотах 2000-2500... значение этого напряжения под нагрузкой даст инфу о состоянии генератора... ну и т.д. и т.п...
SashaAnВ 80-х гг. прошлаго века я работал преподавателем электрооборудования автомобилей. Оценка такого ответа - низачот.
чем больше разница - тем больше ток зарядки аккума 😛
теоретегкак правило, напряжение генератора "фиксировано" напряжением... ну, предположим, 14,4 вольта... если я не птуаю конечно... но это роли не играет...
Оценка такого ответа - низачот.
если у меня при включении зажигания напряжэение покажет 10 вольт, или 11 вольт, а после включения получается ВСЕГДА 14,4 вольта, - то при каком случае ток зарядки выше? 😊
так что, Вам, теоретик, низачОт и вперед, учить закон Пуйе 😛
Купил, собрал и использую в машине вот такую хрень
http://www.chip-dip.ru/product0/983430507.aspx
Вполне удовлетворяет. Но для ТС скажу достаточно найти причину нынешней "просадки" аккума, устранить её и Вы забудете желание поставить контрольный прибор. На крайняк будет достаточно рекомендованного. Я после устранения причины просадок аккума(а была така же жопа) пользую сей прибор эпизодически.
SashaAn
как правило, напряжение генератора "фиксировано" напряжением... ну, предположим, 14,4 вольта... если я не птуаю конечно... но это роли не играет...если у меня при включении зажигания напряжэение покажет 10 вольт, или 11 вольт, а после включения получается ВСЕГДА 14,4 вольта, - то при каком случае ток зарядки выше? 😊
так что, Вам, теоретик, низачОт и вперед, учить закон Пуйе 😛
Такое дремучее непонимание происходящих процессов меня, как практикуЮЩего электрика, может только радовать.
SashaAnНу не нада ребята. Тема автомобильного аккумулятора прорабатывается автолюбителями до тех пор пока оне ездят и даже дальше. Вы оба правы и неправы одномоментно. Теоретегу показали теорией напряжение больше-больше и ток. SashaAn а Вы забываете что при сульфатации пластин аккума его внутреннее возрастает порой до такой степени что ток зарядки практически равен что при 10в что при 15вольтях. В этом деле столько ньюансов-ужасть.
так что, Вам, теоретик, низачОт и вперед, учить закон Пуйе
кака
SashaAn а Вы забываете что при сульфатации пластин аккума
нет, не забываю... я не беру крайние случаи 😊 например, - дохлый генератор, который при нагрузке больше XXX ампер резко снижает напряжение 😛 или неисправный регулятор напряжения... или сильно отрицательную температуру воздуха 😛
ну, согласитесь, что в обычной машине, с обычным аккумуляторм, исправным регуляторм, если начальное напряжение 10,5 вольт или 11 вольт, - то в первом случае ток заряда на аккуме - будет больше? 😛 ведь, в теоретическом виде, - у нас происходит зарядка аакума генератом напряжения, а не генеартом тока 😛 и при такой зарядке ... ну и далее по учебнику 😛
теоретег
Такое дремучее непонимание происходящих процессов меня, как практикуЮЩего электрика, может только радовать.
если это все, что можете сказать по теме конструктивного, то... слив заЩитан 😛
SashaAnСогласен. Но согласен и с тем что в обычной машине исправной!!!. С обычным аккумом, не старше 4х лет и не удолбанным, исправным регуляторм, и прочим электро оборудованием исправным. Лазить в авто нех пусть работает. В случае описанном ТС(повторюсь) необходимо устранить неисправность и забыть, но конечно временами контролировать напругу в сети, для чго достаточно и вольтметра. А амперметр, это в приципе, та же информативность.
ну, согласитесь, что в обычной машине, с обычным аккумуляторм, исправным регуляторм,
Да а вот этот аперметр о котором ТС пишет ИМХО изврат производителей желающих содрать денюшку с людей. Вольтметрик то по сравнению с ним знаааачительно дешевле будет при равной информативности и исключительно простой установке в машину. Мне просто надо воткнуться в прикуриватель.
кака
равной информативности
согласитесь, что бОльшая информативность у вольтметра 😛 показания амперметра - пересчитыать надо, как минимум.. да еще по закону полной цепи... вообще анреал 😊 плюс для каждого авто - своя зависимость тока, показываемого амперметром от напряжения аккума... плюс система "считывания данных" у этого амперметра, так сказать, не очень точна 😛
кака
достаточно найти причину нынешней "просадки" аккума, устранить её
Причина проста - аккумулятору 10 лет, как оказалось... это несмотря на то, что до покупки мной машинка проходила ТО у официальных сервисменов (судя по отметкам в сервисной книжке). В общем, эти 3.14доры батарею не меняли. Благо на нее одет термочехол и она спрятана под пластиковым колпаком т.е. ее не видно.
А случилось следующее. По-инструкции производителя «топливный фильтр не меняется всю жизнь автомобиля». В день Ч, на пробеге 99.000 км машинка у меня перестала заводиться. Т.е. стартер крутил - вспышек не было. Ехать мне нужно было позарез, поэтому пытался завестись, пока стартер не перестал крутить.
Так никуда и не уехал)) купил топливный фильтр - поменял. Машинка завелась, потом были заморозки где-то до -5 и после ночи машинка уже не завелась - собственно с этого и начинается мой топик.
Замер тестером показал меньше 11 вольт. Снял батарею и потащил на зарядку. Глянул на дату и маркировку аккумулятора -2001 год, ауди. После чего, я мягко говоря выпал в осадок.
Новую батарею естественно уже купил, какую-то хитрожопую, серебряно-кальциевую. Единственный тип из имеющихся в околотке, что мне подходят по-размерам и расположению клемм.
В принципе, раз батарея новая, можно забить на амперметр. Но я перед зимой хотел себе поставить доп. фары дальнего света (3 по 100 ватт) + противотуманки, а то темновато по-трассе зимой шарахаться.
Или их установка особой роли не сыграет? я не в курсе как проверить хватит ли мощности генератора на все эти потребители.
Противотуманки предусмотрены штатно, под них проложена проводка и имеется переключатель - только не установлены сами лампы.
Для скептиков касательно доп. фар дальнего света.
Во-первых, их установка у нас разрешена, а во-вторых, у нас тут всякие лоси с оленями любят дорогу переходить. Штатные фары не всегда позволяет их своевременно разглядеть на большой скорости. Пока бог миловал, тьфу-тьфу, но народ регулярно насмерть бьется о такие подарочки.
о! аккумулятор зимой, в морозы - это отдельная тема.... смысл в том - что замерзшему аккуму надо вваливать не 14 вольт, а 16-17 вольт, иначе оно не зарядится... а поскольку напряжение в авто фиксировано, то зимой = хронический недозаряд => смерть аккума... это при условии, что включено допом 300 вт дальнего (а не много ли впт на дальний? вроде как 55-65 вт на лампу, но никак не 100) + 3 противотуманки... это тоже верных 150 Вт... да еще обогрев стекла заднего + зеркал....
тут, имхо, стоит задуматься о генераторе 😊
теоретегОн просто немного не то имел ввиду. С точки зрения теории - незачёт. А если перевести, то автор имел ввиду, чем выше показания вольтметра, тем меньше нагружен генератор и он способен заряжать аккумулятор. Когда напряжение падает ниже номинального напряжения АКБ, то генератор либо не работает, либо потребление тока больше чем может выдать генератор в этих условиях.
В 80-х гг. прошлаго века я работал преподавателем электрооборудования автомобилей. Оценка такого ответа - низачот.
Естественно считаем что у нас всё исправно. Если возникнет какая-то неисправность, то её легко диагностировать с помощью вольтметра. Например повышенное напряжение сети или неработоспособность генератора - всё сразу видно на вольтметре. А вот с амперметром как понять что накрылся регулятор напряжения и в сети повышенное напряжение?
Каждый сам себе буратино, ставит что считает нужным, но я за вольтметр. А если конструкцией таких приборов не предусмотрено, тогда вообще ничего ставить не нужно, раз в год тестером померил и всё.
SashaAn
а не много ли впт на дальний? вроде как 55-65 вт на лампу, но никак не 100) + 3 противотуманки)
Сравнил сейчас три каталога. На 12 вольт брендовые лампочки действительно только на 55/60/65 ватт. на 100 ватт, на 12 вольт это видимо какой-то баг в одном из каталогов или голимый китай.
К установке планируются 2 противотуанки и 3 фары дальнего. Т.е. если допустим взять готовые фары хелла с из же лампочками по 55 ватт, то получается:
2 х 55 = 110 - противотуманки
3 х 55 = 165 - доп. фары дальнего. На дальний, в принципе, можно и 2 поставить так даже проще - одно реле потребуется. Но хотелось бы по одной лампе на обочины и хотя бы одну еще вперед.
Т.е. всего 275 ватт дополнительно. Ну или чуть больше, если брать комплект доп. фар дальнего без лампочек и ставить, допустим, на 65 ватт
SashaAn
тут, имхо, стоит задуматься о генераторе 😊
Вот поэтому я и обратился на форум ))
вольтметра конечно хватит, только подключать его надо не в прикуриватель, а напрямую к батарее, но я-бы поставил амперметр с нулём по середине, тот который в две стороны отклоняется. по нему как раз не вдаваясь в подробности работы цепей машины можно смотреть первичную информацию - заряд разряд и косвенно видно всё остальное.... на вольтметре видно напряжение борт сети и косвенно всё остальное.
ИМХО надо смотреть, что в данный момент интересует...
Вольтметр конечно больше показывает, но включается он не на аккум, поэтому как выше сказано температура, сульфатация, окисления искажают настоящую картину. Он диагностирует какбы систему в целом. Предпусковая диагностика полезна (включить фары посмотреть сколько вольт покажет) особенно зимой.
Амперметр же покажет куда и какой ток течет. все. Для диагностики заряда аккума лучше и больше не надо.
трещерМы не ищем лёгких путей.
его надо не в прикуриватель, а напрямую к батарее
Некоторые ещё советуют провода пускать на него не менее 16мм.кв., чтобы потерь в проводах не было 😊
Еще можно что-то похожее с доставкой поискать: http://video.yandex.ru/users/raelkom/view/10/
провода то причём? включи все приборы и посмотри напряжение на прикуривателе и на батарее. увиденное тебя удивит.
Pavel_A
С точки зрения теории - незачёт
с чего бы это? 😊 у нас заряжается аккумулятор генератором напряжения... ну и какая кривая тока зарядки в этом случае? чем меньшее начальное напряжение аккумулятора - тем больше зарядный ток....
x32В принципе, раз батарея новая, можно забить на амперметр. Но я перед зимой хотел себе поставить доп. фары дальнего света (3 по 100 ватт) + противотуманки, а то темновато по-трассе зимой шарахаться.
Или их установка особой роли не сыграет? я не в курсе как проверить хватит ли мощности генератора на все эти потребители.
Противотуманки предусмотрены штатно, под них проложена проводка и имеется переключатель - только не установлены сами лампы.
Для скептиков касательно доп. фар дальнего света.
Во-первых, их установка у нас разрешена, а во-вторых, у нас тут всякие лоси с оленями любят дорогу переходить. Штатные фары не всегда позволяет их своевременно разглядеть на большой скорости. Пока бог миловал, тьфу-тьфу, но народ регулярно насмерть бьется о такие подарочки.
А у вас дозволительно ставить нечетное кол-во фар? Постоянно вижу скандинавские афты с тремя фарами... Непривычно.
Касательно выдержит-не выдержит, думаю надо исходить так. Предполагаем что генератор исправен и выдает нужный ток, наверно у тебя будет это 80-100А
Далее пересчитывай потребляемый ток и готово. СТоит учесть что отдаваемый геной ток есть максимальная величина, на оборотах коленвала не холостого хода (600-800) а примерно 2500 оборотов в минуту. Так что если пара штатных дальних это 110 ватт, плюс 165 ватт дополнительных будет 275 ватт, примерно 23 ампера. Ну если при втыкании дальняка ближний не гаснет( раздельные фары дальнего и ближнего), то еще 110 ватт, и всего будет 32 ампера.
Приплюсуй что сожрут остальные потребители (зажигание, печка, задние фонари и т.п.) , ну будет максимум 40 ампер думаю.
В общем если будешь хоть как-то ехать, то мощности гены хватит за глаза.
ЗЫ Может ксенон влепить в дальний? Hella Luminator
Денег правда много, но зато вещь
x32на 100 ватт есть лампы брендовые. Осрам и филипс, General Electric 70/85 и 90/100 ватт. Типа для ралли и использования вне дорог. Я правда на таких постоянно езжу, с ними хоть что-то видно.
Сравнил сейчас три каталога. На 12 вольт брендовые лампочки действительно только на 55/60/65 ватт. на 100 ватт, на 12 вольт это видимо какой-то баг в одном из каталогов или голимый китай.
Не скажу что редкие, у нас по гипермаркетам лежат
По российским ценам примерно 10 долларов за 1 лампу.
x32Можно ли заменить по вашим законам часть галогенок на ксенон? Потребление упадет сразу в 1,6 раза
Вот поэтому я и обратился на форум ))
трещерБюджетный вариант
я-бы поставил амперметр с нулём по середине, тот который в две стороны отклоняется. по нему как раз не вдаваясь в подробности работы цепей машины можно смотреть первичную информацию
Сан-Саныч
А у вас дозволительно ставить нечетное кол-во фар? Постоянно вижу скандинавские афты с тремя фарами... Непривычно.
их количество вообще не регламентировано, как и место установки, насколько я понимаю. На фурах бывает десятка по два фар - над и под лобовухой, во всю ширину кабины. ночью это смотрится весьма эффектно. На микроавтобусы фары часто ставят на крышу - на стойки багажника. В Финляндии Швеции есть ограничения по мощности, в норвегии их нет.
Сан-Саныч
Касательно выдержит-не выдержит, думаю надо исходить так.
Понял, спасибо.
Сан-Саныч
Может ксенон влепить в дальний? Hella Luminator Денег правда много, но зато вещь
Ксенон, честно говоря, не хочу т.к. им невозможно помигать - это иногда необходимо когда встречный с «люстрой» зазевался и не выключается. Да и ксенон, не подходит (по крайней мере, моим глазам) по спектру, даже «самый теплый». Из-за голубоватого цвета толку зимой от него никакого. Белые деревья сливаются с белым снегом и белым дорожным полотном (дороги не посыпают). Даже на обычных фарах от такого быстро возникают глюки, а с ксеноном еще быстрее. Когда выезжаю на трассу у меня обычно пробег порядка 800-900 км в одну сторону, за раз, единственным водителем за рулем.
Сан-Саныч
Можно ли заменить по вашим законам часть галогенок на ксенон? Потребление упадет сразу в 1,6 раза
Можно, но рассматриваю только галоген, по-вышеизложенным причинам.
x32,
сейчас начали появляться чертовски эффективные светодиоды 😊 уже где-то видел в продаже лампы "ближнего света" на светодиодах... спектр - тоже становится более приемлимым...
есть на светодиодах, китайские, но как они - х.з.
в одном из каталогов, что под рукой, есть такие лампы с 5 видами стандартных цоколей. если я правильно понимаю норвежское описание, по яркости они соответствуют 20, 15, 10, 5 ваттам обычных лампочек. потребление соответственно 3.2, 2.5, 1.7. 1 ватт. Хотя, я может что-то не так понимаю. каталог этот весьма мутный
но для дальнего они не подходят. Это лампы для стопсигналов и для "евросвета". есть в 4-х цветах: белый, голубой, красный, оранжевый
не, это не такие лампочки.... на некоторых машинах "ближний" уже сделан на светодиодах.... если ничего не путаю, конечно 😊
SashaAn
на некоторых машинах "ближний" уже сделан на светодиодах.... если ничего не путаю, конечно 😊
там лампочки не сменные. такие блоки под конкретные модели и стоят как самолет- ставят на старшие модели БМВ, Лексусов и т.д.)))
x32
такие блоки под конкретные модели и стоят как самолет- ставят на старшие модели БМВ, Лексусов и т.д.)))
однако, тенденция! 😛
x32Это смотря какого поколения ксенон. К тому же можно приложив руки и минимальные знания схемотехники на 4-5 реле организовать отличное управление дальним, например подтыкаешь доп дальний отдельной кнопкой, при условии что основной дальний горит, как только выбубаешь основной, автоматом выключается дополнительный.
Ксенон, честно говоря, не хочу т.к. им невозможно помигать - это иногда необходимо когда встречный с «люстрой» зазевался и не выключается.
Сложностей никаких, за исключением протяджки соплей проводов в моторном отсеке.
Я счас себе горожу подобное, ставлю две доп фары, схемку нарисовал, теперича надо коробку герметичную, все в ней смонтировать и поставить под капотом чтоб было надежно
Касательно моргания. Учти что у тебя есть штатные фары дальнего, они то будут моргать без проблем!
x32Есть 4300К и даже 3000К (лимонно-желтый) для противотуманок.
Из-за голубоватого цвета толку зимой от него никакого.
4300 вполне белый, никакой голубизны.
x32Изучи вопрос ксенона с температурой 3000К. Но лучше 3500К. Редкие лампы но достать мона, в конце концов из Расеи прислать мона 😊
Можно, но рассматриваю только галоген, по-вышеизложенным причинам.
Сан-Саныч
Изучи вопрос ксенона с температурой 3000К. Но лучше 3500К. Редкие лампы но достать мона, в конце концов из Расеи прислать мона 😊
спасибо, за наводку, поизучаю 😊
3000K можно приобрести в Москве, в Питере не нашел, только под заказ и 50 долларов за штуку.
http://images.yandex.ru/search?p=3&text=%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%203000%D0%BA&spsite=fake-057-358886.ru&img_url=www.ksenon.ru%2Fimg%2Fcatalog%2Fcrv_n_3.jpg&rpt=simage
примерно вот так.
на последней ссылке видно обычный голубоватый ксенон в головных фарах и желтый в противотуманках.
Возможно тебе такой желтый подойдет
трещерНу и чему удивлятся то??? Во первых прикуриватель (нормальный) всегда подключён, практически, к аккуму и таким не малым сечением провода . И подключая вольтметр и туды и сюды имеем практически один результат. Даже в авто с весьма закисленной электрикой имея заметное падение напряжения(порядка 0.1-0.3в) в цепи прикуривателя, не теряется информативность показаний вольтметра. Просто надо иметь ввиду эту поправку.
провода то причём? включи все приборы и посмотри напряжение на прикуривателе и на батарее. увиденное тебя удивит.
Ту топикстартер...
А амперметр от ГАЗ-53 не пойдёт? 😊 На 30 А. Я себе такой на М-2140 ставить собираюсь взамен штатного, в паре с вольтметром.
Кстати, насчёт проверки тестером. Осенью совершенно внезапно сдох старый аккумулятор. Штатный амперметр, говорят, часто дурку гонит, померил тестером - напряжение в норме. Но ни втягивающее не срабатывает, ни даже реле аварийки, только скрежет один. При этом двигатель отлично пускается с рукоятки. Пока искал в чём дело, чуть не разобрал пол-машины... Потом всё же додумался подключить к батарейке лампочку от переноски 😊; замер в полном ах*е - лампочка горела ВСПЫШКАМИ. Оказалось, аккумулятор почти не принимал зарядный ток. Наверно всё же лучше нормальные приборчики иметь.
особист
Ту топикстартер...
А амперметр от ГАЗ-53 не пойдёт? 😊
издеваетесь что ли?))
Ну почему же... зато надёжно, практично, харизматично 😀
Ни первый, ни второй пункты не соотвтствуют действительности.