Наконец-то завершил работы по восстановлению своего ТОЗ-БМ.
Напомню, до реставрации это выглядело так http://img.allzip.org/g/54/orig/588494.jpg http://img.allzip.org/g/54/orig/588496.jpg
Как делал.
Произвел полную разборку. Под нестандартные шлицы винтов переточил две отвертки, 6х0,5 и 6х0,8 мм. Кроме них, пригодились 3,5х0,6 и 6х1,0 мм отвертки и адаптер для стандартных 1/4" бит - для отвинчивания брандтрубок. Все разобралось вполне нормально.
Старый лак, вернее его остатки с деревянных частей удалял смывкой "Премия" производства АО "Ярославские краски". Нанес состав на дерево, подождал 15 минут и стёр тряпкой, обильно смоченной ацетоном. Затем, нанес смесь из ацетона и силикагеля, особенно тщательно покрыл этой "кашей" цевье и пистолетную шейку ложи, словом, везде, где дерево контактировало с руками. (Лаковой покрытие, естественно, там практически отсутствовало) После высыхания ацетона, силикагель с адсорбированными на нем загрязнениями, легко
счищается щеткой. Далее понятно - шлифовка шкурками от 280-го до 1000 номера, затем промывка водой, сушка и тонкая шлифовка стальной ватой ? 3/0.
Насечка изначально была в плохом состоянии, причем и сделана была не лучшим образом, да и сохранилась не очень. Восстанавливал её пилкой, сделанной из треугольного надфиля, отогнутого на 30? и заточенного на манер штихеля. Затем канавки прошлифовал шкуркой,сложенной вдвое.
Для пропитки дерева использовал Danish Oil. На начальном этапе разбавлял его зипповским бензином пополам, финишные слои мазал чистым. Всего намазываний около 10, сушка каждого слоя 6 часов, шлифовка стальной ватой. В заключение покрыл дерево составом BirchwoodCasey "Stock Sheen & Conditioner", тем самым убрал слишком уж сильный глянец тунгового масла.
Все внешние металлические детали зачистил шкуркой и оксидировал. С цветной калкой ствольной коробки пришлось расстаться. Со свежей отделкой дерева и воронеными деталями цевья она совершенно не сочеталась. Защитное покрытие фенолформальдегидным (судя по всему) лаком удалял раствором гидроксида натрия в диметилсульфоксиде (ДМСО), нагретым до 90-100?С. Зверская смесь, разрушает практически любой полимер (кроме фторопласта 😊), но совершенно безопасна для металла. Хорошо вычищает загрязнения изо всех труднодоступных мест деталей.
Состав для щелочного оксидирования: (в граммах на литр воды)
Гидроксид натрия - 750, нитрат натрия - 225, нитрит натрия - 60, оксалат натрия 10.
Температура раствора - 125?С, время обработки 90 мин. Вода дистиллированная!
Оксалат натрия добавил по рекомендации errrero, чтобы получить синеватый оттенок пленки. Вроде бы получилось. Вороненые детали хорошенько промыл водой и проварил в веретенном масле при 110-130?.
Спусковые крючки бороникелировал в следующем составе:
Хлористый никель - 20, гидроксид натрия - 40, аммиак (25%-ный раствор) - 11, борогидрид натрия - 0,7, этилендиамин (98%-ный раствор) - 4,5.
Температура раствора - 85-90?С (Не превышать! Возможен саморазряд!), скорость наращивания - 10 мкм/ч. Далее - проварка в масле и полировка.
Стволы воронил ржавым лаком по методике errrero. Слои лака наносил кистью, сушил строительным феном, затем вываривал в дистиллированной воде, не подкисляя её. Труба у меня была алюминиевая, а он с разбавленной азоткой-то реагирует... Стволы заткнул деревянными пробками, но через них воду все-равно насосало. Впрочем, ничего страшного от этого не случилось. Рыжий налет чернеть начал только с третьего раза, поэтому число выварок увеличил до 6. Зачищал поверхность стальной ватой. В результате, как и обещано, получил поверхность цвета графита. В заключение проварил стволы в масле и понял, почему нежелательно использовать для этого трубу. Дело в том, что оставшаяся вода вскипает и масло сильно пенится, стремясь
выползти наружу, прямо на электроплитку ) Хорошо, делал в помещении с мощной вентиляцией, а то и задохнуться можно!
Собственно, грязная работа на этом и закончилась. Ружье возрастом 42 года собрано и выглядит как новое!
Теперь вот думаю, может и затыльник с розеткой поменять?
Блестяще получилось, МОЛОДЕЦ!!!
Заказы принимаете? (без юмора).
С Уважением, Евгений.
ФедяНу это смотря на что заказы... Я же всё-таки не мастер-оружейник.
Заказы принимаете?
Hummel
Ну это смотря на что заказы... Я же всё-таки не мастер-оружейник.
Есть у меня ИЖ-49 который нуждается в реставрации дерева, и СВТ-40 тоже хочет шубку поменять 😊.
С Уважением, Евгений.
Здорово получилось! Поздравляю!
Я сейчас примерно то же самое делаю, за двумя исключениями:
- модель ТОЗ-Б (1937 г.в.)
- воронение будет химическое (технологию "ржавого лака" еще не освоил)
Надеюсь, выйдет не хуже. 😊
В смысле - "химическое"? А ржавый лак какое? 😛 Имеется ввиду холодная воронилка из магазина?
Кстати, со ржавым лаком это у меня дебют, до этого только щелочными составами пользовался. Так вот, по сравнению с ними лак намного проще и безопаснее в применении! Естественно, мелкие детали оксидировать удобнее щелочью, а то крацевать зае... мучаешься 😊
К покупным средствам отношусь скептически. Да, удобно, просто, но стойкость покрытия неудовлетворительная. Ими хорошо замазывать мелкие дефекты - потертости, царапины или поврежденные шлицы винтов.
Химическое воронение - это и есть холодная воронилка из магазина (клеверовкий пузырек). А ржавый лак - это технололгия от Эрреро 😊
Фотки завороненных на холодную деталей будут позже...
+1
Замечательно получилось.
На мой вкус, дерево сделать потемнее, но это хозяин-барин 😊
Фотки завороненных на холодную деталей: курки, предохранительная скоба, затыльник, все железо с цевья, экстрактор...
SUNtehnik
На мой вкус, дерево сделать потемнее
Да честно говоря, надо было для начала льнянкой пропитать - было бы потемнее... Но что сделано - то сделано. Вроде и так неплохо 😊
Men
Фотки завороненных на холодную деталей
Ну что ж, хорошо! Главное - насколько покрытие будет устойчиво к истиранию. Клевер не пробовал, пользовался пастами "Lupus Professional" и "NU-Black #82" - там пленка получается хоть и красивая, но нестойкая... 😞
Поработаем - узнаем.
Мастерски!
Весьма достойно!
Главное - насколько покрытие будет устойчиво к истиранию. Клевер не пробовал,Я пробовал. На стволах очень устойчиво. На планках не очень устойчиво. На скобе, на затыльнике и на антабках очень не устойчиво. Колодку не пробовал.
Извините, забыл оценку поставить.
Восхищен!!! Особенно железо!!!
Отлично!
По железу просто супер!
Круто,одним словом,молодец!
Красота нечеловеческая! Как коллега-владелец курковки (правда новодельной) - исхожу белой завистью! По фоткам - одно из самых красивых восстановлений отечественных ружей, которое мне приходилось видеть.
Отличный результат!
Почему бы автору топика (при наличии желания, естественно) не продолжить двигаться дальше в этом направлении (и в других тоже)? 😛
ХОРОШИХ мастеров в белокаменной можно по пальцам пересчитать. 😞 😞 😞
Если и дальше так пойдёт, то кусок белого хлеба с толстым слоем масла и ещё более толстым слоем севрюги (горячего копчения) автору всегда будет обеспечен!!! 😊
Удачи!
Решпект Александр. Хорошо получилось.
Спасибо всем за лестные отзывы! 😊 Вдвойне приятно, когда читаешь отзывы Мастеров. Стало быть, если с работы выгонят, голодным не останусь! 😀
Два вопроса
- гидрооксид натрия в диметилсульфоксиде - пропорции, температура и в обычных магазинах есть ли?
- На многих ружьях в соединительных планках есть технологические отверстия, при процессе воронения что с ними делать - заклеить или не надо, ибо туда всего нальется по-маленьку, а там не просушишь и не по карцуешь? Да и как припой себя поведет неизвестно.
По порядку.
- Концентрация гидроксида натрия около 10%, никогда точно не мерял. Температура - 80-100?С. В хозмагах, конечно, нету. Химреактивы.
- Да, в БМ-ке в нижней соединительной планке два отверстия, куда вворчиваются винты антабки. Их при работе желательно заглушить (винтиками), а то действительно, нальется 😊 В общем, не смертельно, конечно, припою ничего не будет, - но при выварке в воде сначала пространство между планок заполняется водой, а при выварке в масле - соотв. маслом. А его потом долго и нудно оттуда вытряхиваем 😊 Лучше сразу заглушить.
Эти отверстия можно не глушить, а вот технологическое наоборот нужно сверлить, если его нет.
В ружьях, у которых нет отверстия в планке, нужно специально просверливать сверлом около 2,5 - 3мм отверстие как можно ближе к подушкам стволов. Планка не пропаяна сплошным швом, в ней имеются места без припоя, проверено. При выварке, начиная с обезжиривающего состава, в дальнейшем воды, а потом в масле, воздух нагревается в межпланочном пространстве и находит щели, от куда выйти.
В эти щели попадает жидкость, в которой находятся стволы. Потом постоянно эта жидкость сочится и течет на поверхность стволов при воронении. Это проблема и не маленькая.
Вынимая стволы из горячего раствора, надо ставить их казенным срезом и соответственно технологическим отверстием вниз. Жидкость между планок вытекает через это отверстие, а не там, где ей хочется 😊
HummelНасечка изначально была в плохом состоянии, причем и сделана была не лучшим образом, да и сохранилась не очень. Восстанавливал её пилкой, сделанной из треугольного надфиля, отогнутого на 30? и заточенного на манер штихеля. [/B]
А можно фото этого прибора?
Красиво 😊, думаю что получил почти все ответы на свои вопросы по поводу дерева из отчета Hummel, действительно здорово.Буду пробывать сделать что то подобное, только потемнее 😊 .
А из него и стрелять можно?
Сегодня купил БМ-ку, хотелось бы привести в порядок древесину, подскажите кула с этим обратиться, чего стоить? Может кто из здешних обитателей этим занимается? Заранее спасибо.
Kasiak_P
А можно фото этого прибора?
Вот такая приблуда. Табуретками не кидать!
ВАГорбатыйhttp://guns.allzip.org/topic/54/211391.html
Есть трещинка.Хотелось бы вылечить.
HummelБлин а как удалось надфиль то согнуть?
Вот такая приблуда. Табуретками не кидать!
Отпускать надо.Потом гнуть.И закалка.Я пробовал с паяльной лампой,получилось.Потом нашел дгугой вариант и попробывал, для первого раза мне кажется неплохо.
Дно продольного паза на резаке НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ плоским! Иначе всегда будут получаться уплощённые 😞 верхушки у пирамидок насечки.
Поэтому, при изготовлении на резаке этого паза следует пользоваться трёхгранным надфилем с мелкой насечкой и острыми рёбрами.
Удачи!
Согласен.Это попытка слепить из того что было.Пока ненашел подходящий надфиль.
HummelЗдравствуйте Александр. Не могу удержаться, чтобы не высказать свое уважение к такой работе и мастеру. Молодец.
posted 13-4-2007 21:10Спасибо всем за лестные отзывы! Вдвойне приятно, когда читаешь отзывы Мастеров. Стало быть, если с работы выгонят, голодным не останусь!
А мне еще предстоит оживить БМку с которой еще мой дед охотился. Можно, конечно, отдать мастерам, но хочу сам из уважения к деду, который меня в охоту привел.
Всего Вам хорошего.
Хорошая работа? Приятно вдохнуть новую жизнь в потертую временем вещь. Подскажите, где Вы приобрели Danish-Oil.
Shuric
Хорошая работа? Приятно вдохнуть новую жизнь в потертую временем вещь. Подскажите, где Вы приобрели Danish-Oil.
а так же BirchwoodCasey "Stock Sheen & Conditioner" ???
Дэниш Ойл - на выставке "Клинок" в позапрошлом году, кондиционер - в Т.к. "Экстрим", Смольная, д.63, второй этаж, магазин "Продиз". Там много чего есть 😛
спасибо.
errreroОлег, спасибо за совет. Сегодня воронил стволы ТОЗ-63, просверлив отверстие в нижней соединительной планке вблизи подушек - избежал "косяков", связанных с накопившейся жидкостью в межпланочном пространстве. На своей-то БМ-ке мне пришлось подмазывать холодной воронилкой планку, т.к. в некоторых местах были дефекты покрытия (я их не сфоткал 😊).
Эти отверстия можно не глушить, а вот технологическое наоборот нужно сверлить, если его нет.
Hummel
Олег, спасибо за совет. Сегодня воронил стволы ТОЗ-63, просверлив отверстие в нижней соединительной планке вблизи подушек - избежал "косяков", связанных с накопившейся жидкостью в межпланочном пространстве. На своей-то БМ-ке мне пришлось подмазывать холодной воронилкой планку, т.к. в некоторых местах были дефекты покрытия (я их не сфоткал 😊).
спасибо,Саша,вот несколько фоток,я думаяю прошлый хозяин будет рад,что ружье попало не на помойку,а в надежные руки
дерево было покрыто паркетным лаком,весь металл покрыт ржой,что мог,то сделал по очистке,стволы на 4,в одном скол хрома,в другом у чока было раздтие и оно правилось,ружье куплено за символические деньги и восстанавливалось,дерево восстанавливал сам насечку делал надфилем,полировал металл,остальная работа Александра
Семен Семеныч, поздравляю! Получилась просто конфета! Все таки золотые у Александра руки!
Очень красиво получилось!
2 дня назад купил ТОЗ-БМ 64 года в 16 кал. за 100 баксов, по состоянию стволов твердая 5, с деревом буду пробовать сделать тоже самое.
Спасибо за советы!!! 😊
Молодцы, всегда приятно посмотреть на восстаноленное оружие.В
Не было бы форума - были бы у всех ружья некрасивые. 😊
Жалко шатов у автора небыло 😛 С удовольствием почитал бы о устранении таковых... 😊
Об устранении шата на курковках VVal вроде бы писАл...
Курковка все-таки однозначно красивее безкурковок...
Черномор
Курковка все-таки однозначно красивее безкурковок...
cогласен!
Hummel
Спусковые крючки бороникелировал в следующем составе:
а что дает бороникелировка? относительно щелочного оксидирования или ржавого лака?
То же, что и никелирование. Большую износо- и коррозионностойкость, металлический блеск. С той разницей, что покрытие никель-бор более износостойкое и твердое, чем никель-фосфор (традиционное химическое никелирование с использованием гипофосфита натрия)
А можно отполировать и отпустить, по традиции, в соломенно-желтый цвет. Правда, ржаветь может, но ухаживать за оружием надо иногда.
Можно, конечно. Но мне показалось, что никелированные будут смотреться лучше. 😊 Дело вкуса, наверное...
Никелт тоже хорошо. Но желтые - типа классика... 😊
Цвет получается как на вот этой нагановской собачке
Юра, подскажи пожалуйста с чего начинать разборку бм-ки. я так понимаю что отвертки надо будет точить? И второй вопрос: насечка сохранилась довольно хорошо. Как снять с нее лак и всякое гуано и не запороть ее?
Разборка начинается с отделения стволов от колодки, потом отделения цевья от стволов, потом - разборка колодки(отвернуть все винты, отвинтить скобу спусковых крючков, отсоединить доски с замками, и пока все не отсоединится...)
А потом все дерево замочить в ацетоне...
Men
отвинтить скобу спусковых крючков, отсоединить доски с замками, и пока все не отсоединится...)
А потом все дерево замочить в ацетоне...
это я и хотел услышать, спасибо. а зачем в ацетоне то? ведь есть средства для снятия лака?
Тогда ищите в архивах темы от tex'а, он подробно описывал методы и технологии удаления старых покрытий...
Я лично отмачивал дерево своей Бэшки в ацетоне...
а как быть с насечкой?
У tex'а все описано, что и как, и какой химией, и какой щеткой, и как долго....
Men
Тогда ищите в архивах темы от tex'а, он подробно описывал методы и технологии удаления старых покрытий...
Я лично отмачивал дерево своей Бэшки в ацетоне...
Метода тех,а у меня не сработала. Ацетон - на раз!
fevgeniyэто я и хотел услышать, спасибо. а зачем в ацетоне то? ведь есть средства для снятия лака?
Ацетон не для снятия лака, а для глубокой чистки дерева
ЧерноморАцетон не для снятия лака, а для глубокой чистки дерева
Юра, то есть я сначала снимаю лак (вчера купил что то похожее на гель)а потом замачиваю в ацетоне? И проясни пожалуйста по олифе, надо ли?
И еще вопросик: у меня очень неплохо сохранилась насечка, как быть с ней?
fevgeniy
И еще вопросик: у меня очень неплохо сохранилась насечка, как быть с ней?
fevgeniyЮра, то есть я сначала снимаю лак (вчера купил что то похожее на гель)а потом замачиваю в ацетоне? И проясни пожалуйста по олифе, надо ли?
Ага.
Снял лак. Потом куском ваты, щедро смоченным ацетоном, смываем всю дрянь. Долго и нудно. 😊
Насчет олифы не знаю, а вот льнянка для художников у меня срабатывает отлично
ВАГорбатыйВосстанавливать.
Очень красиво получилось!
ЧерноморАга.
Снял лак. Потом куском ваты, щедро смоченным ацетоном, смываем всю дрянь. Долго и нудно. 😊
Насчет олифы не знаю, а вот льнянка для художников у меня срабатывает отлично
Спасибо! Процесс пошел!!!