Лук из цельного куска дерева

У кого из Вас, уважаемые лукоделы есть лонгбоу?
Поделитесь информацией о его изготовлении.
В частности : сушка, выпаривание, выгинание, сроки и т.д.

http://guns.allzip.org/topic/55/106106.html

да, ссылочка интересная, однако про технологию изготовления ничего не сказано! Много читал, много видел, но все -же есть вопросы. Интересно поговорить непосредственно с человеком, который сам сделал лук из цельного куска дерева. Вроде лонгбоу. А конкретно:
1) материал, в какое время спилить...
2) длина, диаметр заготовки
3) сушка (условия и сроки)
4) придание дуги ( метод, сроки)
5) обработка
6) тетива

а также все остальное, чего я не учел. Хочу научиться на ошибках других, чтобы самому не совершать тех же.

dimastolin
да, ссылочка интересная, однако про технологию изготовления ничего не сказано! Много читал, много видел, но все -же есть вопросы. Интересно поговорить непосредственно с человеком, который сам сделал лук из цельного куска дерева. Вроде лонгбоу. А конкретно:
1) материал, в какое время спилить...
2) длина, диаметр заготовки
3) сушка (условия и сроки)
4) придание дуги ( метод, сроки)
5) обработка
6) тетива
а также все остальное, чего я не учел. Хочу научиться на ошибках других, чтобы самому не совершать тех же.

В ссылке все достаточно толково расписано, тем не менее, постараюсь пояснить.
1) материал, в какое время спилить...
Орешник, ясень, клен, можжевельник - из того, что произрастает в Европейской части России.

2) длина, диаметр заготовки
Ежели речь про лонгбоу, то порядка 2х метров - длина, ежели рекурв, то покороче - 130-150см.
Диаметр полена - порядка 10-20 см, желательно, без крупных сучков и свили.
Чем больше диаметр, тем более аппроксимированными к плоской поверхности будут слои в заготовке.
Полено расколоть вдоль клиньями (не распилить). Ежели раскол идет винтом, поленце для хорошего лука непригодно.
Внешнее годовое кольцо надо постараться оставить неповрежденным, оно будет спинкой (т.е. внешней частью лука)

3) сушка (условия и сроки)
Заготавливать лучше зимою, когда в древесине влаги мало. Но я слыхал, что и из летних свежесрубленных полен делают луки.
Сушить - в тенистом проветриваемом месте, только не в квартире, воздух суховат, заготовка может растрескаться.

4) придание дуги ( метод, сроки)
Распаривать в трубе, например, оцинковке водосточной или в коробе сколоченном, с одного торца трубка подходит от чайника кипящего, с другого торца выпускное отверстие для выхода пара. Парить полчаса-час, ежели заготовка до 3см толщиной, а изгибать планируется незначительно. Далее - в форму, придавить линейкой металлической и прижать струбцинами.
Ответственный момент после формовки и просушки - балансировка, когда растягивается на приспособе лук, выверяется симметричность плеч в процессе натяга. Ежели какое-то плечо пожостче получилось, изнутри его рашпилем снимают немного дерева и промеряют заново. Процесс этот очень ответственен и кропотлив. В нем собственно и заключается изготовление лука, а не просто палки с веревкой.

5) обработка
Маслом горячим пропитать.

6) тетива
Ежели синтетическая, то дакрон марки B-50, ежели натуральная, то плести из ниток льняных или крапивных, которые в свою очередь, можно спрясть из волокна - отдельная технология.

P.S. А ошибки - они все равно будут, никуда вы от них не денетесь!

О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг...
/А.С. Пушкин/

Спасибо, Poiga! Просвятили. Многое стало яснее. Возможно, и правда не углядел все, что в ссылке расписано.

Далее - в форму

когда растягивается на приспособе лук

И еще, каким маслом пропитывать? Оливковым или растительным?

Сушить заготовку надо в коре, закрасив торцы, в вертикальном положении(как росло).Основное условие сушки - постоянная температура(оптимально 18-22 градуса) и влажность.Сушить в квартире можно, только при этом длину заготовки надо увеличить на 20 см(растрескиваются края спилов примерно до 10 см).Срок сушки- от 6 до 12 месяцев(больше не рекомендую-дерево пересыхает, становится жестче и легче ломается).
Для заготовки на лук хорошо подходит также береза.Дерево берите на сухих равнинных и возвышенных местах.Лучше всего молодой ствол диаметром 5-10 см для полуовальных и овальных в сечении луков.Спил - 15-25 см от земли.Оптимально искать мелкослойную древесину.Заготовка-поздняя осень или зима.Зимой лучше всего после первых морозов в 10-15 градусов.
Пропитка-горячее оливковое масло, можно многократно, после впитывания каждого слоя.Подсолнечное не берите - кристаллизуется.
При обработке паром и выгибе в стапеле, учитывая возвратные свойства дерева, изгиб берите на 15% больше намеченного.Гните понемногу, в несколько приемов, оставляя после каждого выгиба заневоленную заготовку на сутки-двое и ,окончательно(после последнего выгиба), на 4-5 дней.
Тетиву натуральную можно делать из льна,конопли, сыромятной кожи, сухожилий,бараньих кишок. В качестве имитации сухожильной тетивы- смоленый крученый полипропиленовый шпагат.
Для начала хватит,а то говорить можно долго.По конкретным вопросам пишите в личку.
Успехов! Вадим(Аск).

dimastolin
Спасибо, Poiga! Просвятили. Многое стало яснее. Возможно, и правда не углядел все, что в ссылке расписано.
Что такое приспособа?

Форма это то, что Вадим справедливо назвал стапелем. По сути, это доска толщиной 4-5 см, край которой опилен в соответствием с желаемым профилем, несколько (10-15см)отступив от которого сверлятся отверстия, через которые проходит одна из губок струбцины, вторая, соответственно, прижимает заготовку лука к профилю стапеля.

Приспособой я условно назвал юстировочный брусок, на торце которого закрепляется лук, а по длине бруска делаются через равные промежутки пропилы-зубцы. На готовый лук надевается веревка, равная по длине луку.
Далее, рукоять лука закрепляется в пропиле, сделанном в торце бруска. А затем, перекидывая веревку с зубца на зубец все дальше от торца, натяжение лука постепенно увеличивается и при этом наблюдается симметричность изгиба плеч.

Еще один важный момент-равная сила плеч.Делаю обычно это следующим образом: зажимаю лук за рукоять в жесткие тиски на верстаке, накидываю поочередно на концевые пропилы под тетиву короткую веревочную петельку , к которой цепляю динамометр. При отведении плеч лука на равное расстояние, близкое к максимальному натяжению, показания динамометра должны быть одинаковы. Перемещение оцениваю по метровой линейке. Естественно, более сильное плечо чуть подстругивается равномерно по длине. Процесс деликатный, не переборщите!

По сути, это доска толщиной 4-5 см, край которой опилен в соответствием с желаемым профилем, несколько (10-15см)отступив от которого сверлятся отверстия, через которые проходит одна из губок струбцины, вторая, соответственно, прижимает заготовку лука к профилю стапеля.

Horse Lady
Poiga, может будет интересно узнать еще один вариант стапеля-универсальный.Это доска 5см толщиной размером 2 х 0.8 м(долго искал такую :-) ).В ней сверлится МНОГО отверстий под различные варианты выгиба лука. В отверстия вставляются специально изготовленные длинные болты.Лук фиксируется от рукояти к концам болтами в точках перегиба.Правда, надо хорошо рассчитывать места фиксации и прижимать лук дополнительно от выгиба в сторону от доски.

Спасибо, Poiga и Вадим(Аск). Даже не надеялся получить такой квалифицированной помощи. Вопрос такой: в какую сторону выгибать плечи?
Просто меня смутил это изображение

Там ясно видно, что плечи выгибаются в стапеле в другую сторону.
Поэтому задаю закономерный вопрос: в какую сторону Вы выгнули плечи?

to Вадим (Аск)
Я видел Ваш лук. Очен мне понравился. Примерно такой я и хочу сделать.
Вот это он?

Судя по картинке он круглый в сечении. Это так? Если не затруднит расскажите как вы его делали? Т.е не луки вообще, а именно этот экземпляр.
Такое чувство,(возможно, ошибочное) что он сделан из ветки, и к нему не прикасались ножом или каким-либо другим инструментом. Поясните, пожалуйста.

Лук сделан из молодого ствола ясеня диаметром всего 3,5 см топором, ножом, стругом и теслами. В сечении - овал(кроме рукояти).Со спинки лука(внешняя сторона) только удалена кора.Никаких дополнительных выгибов не делалось-лук со временем сам принимает слегка дугообразную форму.
Что касаемо картинки выше, там лук выгибают на внешнюю сторону, для увеличения усилия натяжения.Это практикуется, т.к. простые луки имеют тенденцию к частичной потере свойств, обычно после первого года эксплуатации.
При выгибе лука я обычно преследую две цели:
1.Получить красивую форму(М-образный профиль)
2.Получить рекурв с загнутыми концами.
Способ на картинке практически не использую-проще найти слегка изогнутый ствол.

А сила натяжения какая?

25 кг при длине натяжения 60 см.

О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг...
/А.С. Пушкин/

забыли еще, "и случай, бог изобретений", Пушкин это

s410
забыли еще, "и случай, бог изобретений", Пушкин это

и правда пушкин...а мне чето ломонософ казалось ..

Сразу видать, что мусью в детстве смотрели не "Очевидное - невероятное" с Капицею, а "Здоровье" с Белянчиковой 😛
Ведь вы доктор вроде?

не смотрел ни таво ни другова, но просто чето ломонос в голову со своими опытами и прочими одами влез - не незнание это - просто обознался , со всеми бывает. и про очевидное мне право больше нравицца. если б не медичина - пошел бы в сталевары

Всем привет. Можно встрять ?молчите знач можно. не советую делать из клёна. Хрупкий очень даже естественной сушки и ломается поперёк. был опыт получил в лоб плечём.

Всем привет. Можно встрять ?молчите знач можно. не советую делать из клёна. Хрупкий очень даже естественной сушки и ломается поперёк. был опыт получил в лоб плечём.

Тут очень много тонкостей

Для начала неплохо учитывать

1. Слои
2. Распил
3. Плотность сорта (клена более 20 сортов в средней полосе с разной плотностью и упругостью)
4. Часть ствола (ядро - заболонь)
5. Влажность

глава из книги "Слушайте песню перьев" Николая Внукова о индейце(поляке по матери) из племени шауни Сат-Ок (Длинное перо или Станислав Суплатович), который воевал на стороне польского сопротивления. В главе рассказывается, как Сат-Ок, находясь в партизанском отряде мастерил лук, чтобы снять двух часовых-эсесовцев у склада.

ДВА ВЫСТРЕЛА

Лучшие луки получаются из горного можжевельника. Величина лука должна быть соразмерна с телом охотника, иначе из него не сделаешь меткого выстрела. Длина лука должна равняться расстоянию от правого бедра до концов пальцев левой руки, вытянутой вперед на уровне плеч. Это расстояние измеряется у стоящего человека. Толщина лука должна быть равна толщине кисти руки, уменьшенной на толщину указательного пальца.
Горного можжевельника в Борковицких лесах не было. После долгих поисков Станислав нашел ясень. Осмотрев дерево со всех сторон, Станислав срезал подходящую ветку и взвесил ее на ладони. Осенний ход соков в ясене уже кончился. Дерево спало. Ткани его были сухи и упруги. Конечно, хорошо бы положить ветку в прохладное место и выдержать, чтобы она стала еще крепче, но для этого не было времени.
Очистив ветку от коры, Станислав концом ножа наметил основные контуры лука и начал стругать.
- Есть лицо и спина лука, - объяснял он обступившим его партизанам. - Лицо - та часть, которая у растущей ветки ближе к дереву. Спина - у конца. Лицо при стрельбе всегда должно быть сверху.
Для того чтобы укрепить лук и изготовить хорошую тетиву, нужны сухожилия из задней ноги оленя. Передняя часть лука оклеивается тонкими полосками из сухожилий, похожими на пергаментные ремешки. Но это можно сделать там, в родных чащах Толанди. Здесь пришлось ограничиться двумя гибкими пластинками сухого дерева, притянутого к телу лука тонким шелковым шнуром от немецкого парашюта. Остаток шнура Станислав пустил на тетиву.
- Настоящий боевой лук бьет на четыреста - пятьсот шагов, - сказал Станислав. - Этот будет стрелять на сто
Для стрел он выбрал тонкие сухие стволики орешника. Также очистив их от коры, он отмерил длину - от середины груди до конца указательного пальца левой руки. Нарезал одинаковые по весу палочки. Наконечники смастерил из треугольных пластинок железа, наломав их из лезвия ножа, сделанного из обруча, того самого, что нашли у сгоревшего лесничества.
Осмотрев работу, Станислав покачал головой:
- Если бы меня увидел с этим луком мой учитель Овасес, он бы сказал: я не воин, а маленький глупый ути. Он бы долго смеялся. Но я думаю, что на одну охоту этого лука хватит.
Пробу сделали здесь же, на стоянке.
Станислав затесал ножом ствол сосны и отошел к противоположному концу поляны. Присев на корточки, прицелился. Светлое пятно на стволе было хорошей мишенью.
Стрела тихо свистнула, прорезая белой полоской воздух, и воткнулась в затес почти в центре.

Снял он их с тридцати шагов. В голову.

у Сат-Ока есть еще книга о его детстве,о жизни его племени,и о их борьбе против канадской конной полиции которые пытались загнать их в резервацию,
жаль названия не помню очень давно читал.

Интресная книга! (наверное 😊)

книга действительно очень интересная,до сих пор жалею что не привез с собой:*(

Лонгбоу это весьма определенный лук, а не любой деревянный лук с длинными плечами! Никакой предварительный изгиб лонгбоу не имеет - со снятой тетивой лук прямой, или если пошел за тетивой, что с деревом случается, то имеет изгиб в сторону тетивы...

Стрельба из лонгбоу - это массовый в Европе спорт, и он имеет свои стандарты и требования, закрепленные также и в Правилах российского Лонгоу Клуба

"201. Лонгбоу ( Длинный лук).
Лук должен быть классическим лонгбоу, D-образного сечения, изготовленным только из дерева. Лук может быть 'цельным', 'двухслойным' или 'многослойным'. Лук может иметь пропилы под тетиву прямо в дереве или иметь роговые рожки. Включая 'цельные' луки, все луки должны формировать простую кривую от рукояти до рожек при полном натяжении. Для стрелы короче 27 дюймов лук должен быть не короче 5 футов. Для стрелы длиннее 27 дюймов лук должен быть не короче 5 футов 6 дюймов. В любой точке глубина лука от живота до спинки не может быть меньше чем 5\8 (пять восьмых) его ширины в этом месте. У лука не должно быть полочки или другого устройства для поддержки стрелы."
http://www.longbowclub.ru

посмотреть на продукцию самого известного производителя лонгбоу в мире можно тут
http://www.bickerstaffebows.co.uk/

книга действительно очень интересная,до сих пор жалею что не привез с собой:*(

есть! на альдебаране!а книга называется земля соленых скал.:*))) http://lib.aldebaran.ru/author/satok_/

а еще немного про индейские луки написано у Стукалина "Хороший день для смерти"....

кстати Джеймс Шульц тоже неплохие книги об индейцах писал, на альдебаране 12 штук есть,3 из них я читал,прикольные:*) http://lib.aldebaran.ru/author/shulc_dzheims/

Лонгбоу, не лонгбоу, но делал по этой вот технологии http://forgemoria.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=28
Там и таблицы есть.
Делал из клёна. Жена чуть не убила, подходящую доску пришлось брать под заказ за 1,5Круб. Результат сначала порадовал,стреляет и всякое такое, прошибал самопальной оперенной стрелой из соснового нагеля полудюймовую доску (забор) с 18 м. (наконечник - обрезок гвоздя на поксиполе). Сделал даже резьбу на рукояте в славянском стиле. Но по зиме попытался натянуть тетиву и после первого выстела плечо лопнуло и мне конкретно досталось по рукам.

Попробуй тоже самое сделать из лещины (орешник) Ну и поройся на Сайте Думаю найдёш источник подостойней

Истинно говорю вам, из лещины надежного лука не получишь и замучаешся отбирать заготовки так как стволы редко превышают 10 см в диаметре. Важна комбинация таких свойств древесины как
1. Влажность
2. Слоистость
3. Плотность (плотнее ближе к корневой части)

Можно ещё предложить белую акацию (если конечно она растёт гденить рядом)
А если нету акации 😊 то терпение- для того чтобы найти и правильно высушить.Терпение и желание- чтобы правильно выстрогать.Ну и добыча инфы конечно. И будет у тебя из лещины достойный лук 😊
ЭЭЭ.... ну можно ещё попариться выкалывая из можжевельника кривенькие тоненькие слои.потом их выпрямить выровнять переклеить и наконец сделать лук 😊

Короче, недостатки классического селфбоу, (из собственного опыта)

1. Постепенная деформация плечей
2. Нетерпимость к минусу
3. Недолговечность вследствии неминуемого усыхания древесины.
4. Неэстетичность вследствии правильного ухода 😛 (удаление старых слоев воска или жира и нанесение новых)
5. Большие размеры при изготовлении из подходящих пород деревьев средней полосы
6. Непостоянство в динамике (влага "бродит" по луку, особенно по новому, что влияет на динамику работы плечей)
7. Невозможность создания сильного и надежного лука (более 22 кг/см2) из пород деревьев средней полосы)

😊 Ну тогда такой вариант 😊
Прутья лещины сушатся , лишаются коры и набираются в разные стороны, количество прутков - от силы лука, стягиваются крепкой нитью . а затем обтягиваются сыромятной кожей.
О как 😊

Зачот! 😊
Говорят, что хозяйственный веник тож стреляет, если постараться!

Есть, если серьезно, конструкции в которых древесина имеет второстепенное значение.
Т.н. cordage backed bow. Шнуроспинный лук, если дословно. Фишка в том, что все напряжение на разрыв берут на себя веревки натянутые вдоль спины лука через систему бандажей.
Посмотрите в интернете, если кто пожелает поэкпирементировать. Есть где-то даже фотки.

Вот не знал что так называется 😊 Правда это я лечил лук 😊

А про ( веник ) это не я придумал. Читал что то про индейцев.Что не скажу -давно это было .но похоже тема заинтересовала надо будет сделать 😊

Ух-ты! А что за материалы были использованы и каковы были хар-ки лука.

Лук был кг 14, а так как сделан был из пересушенного орешника то через неск 10 выстрелов начал делать кирдык с внутренней стороны.Я сначала уложил нити вдоль а потом сделал бандаж. Ломаться перестал ну я и решил поэкспериментировать 😊,наклеил и на спинку вдоль, теперь можно тянуть до уха. А какое усилие ,если безмен найду, скажу завтра.На спинку пошли нити от тетивы (обезвощщенные),не помню толи дакрон толи кевлар(неплетёные) и эпоксидка.

Что же - респект Вам за эксперимент! Интересно

Нашёл безмен 😊.При растяге 70 см около 19 кг. точнее безмен не меряет 😊

АХыр
ЭЭЭ.... ну можно ещё попариться выкалывая из можжевельника кривенькие тоненькие слои.потом их выпрямить выровнять переклеить и наконец сделать лук 😊

Зато красиво будет смотреться ...

Вау!
Зимой надо ехать в Крым на лесозаготовки.

АХыр
ЭЭЭ.... ну можно ещё попариться выкалывая из можжевельника кривенькие тоненькие слои.потом их выпрямить выровнять переклеить и наконец сделать лук 😊

А как такой вариант, взять тонкие цельные веточки снять кору высохнут они думаю быстро, а потом закрепить бандажом так что бы они образовали вместе плоскую дугу.

Я тут как-то увлекся луками, много всякого в интернете накопал, может быть даже найду все это. Почитав про историю луков, изготовление и т.п. сделал для себя вывод - лук из дерева вещь не слишком серьезная (не в плане убойных характеристик, а в плане долговечности и т.п. так что не поймите меня неправильно) , поэтому я начал искать описания по изготовлению луков составных. В изготовлении вещь достаточно трудоемкая, да и материалы нужно хорошо подбирать, если не говорить вообще об их поиске. Но результат себя оправдывает. Сила натяжения, при правильном изготовлении может доходить насколько я помню до 90 кг. Если кому интересно, поищу эту инфу.

Если кому интересно, поищу эту инфу.

инфы-то у всех предостатчно, другое дело, что дома этим заниматься, и без практического опыта приблизительно равно "unreal". Вряд ли получится, можно конечно, сказать, что если не пробовать, то тем более не получится, однако даже самый недорогой рекурв будет по характеристикам намного эффективннее, и долговечнее кстати. А что касается вундер-ваффе с натягом в 90 кг, то плавали-знаем. Можно и 150 забабахать, торлько зачем? себя калечить? нет спасибо, я так и 55 фунтов вполне подходящим нахожу... В общем, при всем уважении к вашему стремлению, лучше больше по практич части поищите... Многое переоцените.

Прежде всего вам надо запастись терпением, потому что работа эта кропотливая, требующая "любви к исскуству". На изготовление лука уходило несколько лет. хотя я могу понять ваше нетерпение. Если нет настроения, лучше ничего не делайте, отложите в сторону вашу работу до лучших времен, ибо одно неверное движение, одна ошибка и весь многотрудный, многомесячный труд пойдет на смарку. Кроме того, никакое, даже самое подробное описание не заменит драгоценного опыта (да и неинтересно будет). После столь "обнадеживающего" вступления, перейдем к делу.

Итак, нам понадобятся следующие материалы и иструменты:

1. Кленовое бревно 6-10 см в диаметре. Можно использовать также ясень, акацию, гикори, орех, красный кедр и т.д. Почему именно бревно? Дело в том, что прямослойную древесину достать не так то просто. Пиломатериалы, которые продаются в магазинах предназначены, в основном, для отделки помещений и распилены как бог на душу положит. Кроме того, древесину в промышленных масштабах подвергают ускоренной сушке и она теряет часть своих свойств. С другой стороны, роль дерева в композитных луках второстепенна. Поэтому, если у вас есть доступ к уже обработанной хорошего качестве древесине, то можно попробовать использовать ее. Примечание: "На самом деле" (простите, не удержался Ж) ), деревянная основа в древних турецких луках состоит из пяти частей соединенных замком "рыбий хвост". Если у вас есть достаточно длинный кусок хорошей древесины, то лучше не мучиться и сделать рукоятку и плечи из одного куска 1/4" x 1 1/2" x 38". У турецкого лука концы плечей начиная с серидины загнуты назад с радиусом примерно 8". Общая толщина середины плеча лука с силой натяжения 60-70 фунтов состовляет примерно 3/8" - 7/16 ". У рукоятки толщина около 1/2" и в районе перехода siyahs-ухо - около 9/16". Толщину плечей для первого лука лучше сделать потолще - меньше будет вероятность перекоса. Вообще, отсутствие перекоса надо проверять на всех этапах изготовления лука - это _очень_ важно. Перекос в готовом луке сложно исправить, во многих случаях невозможно. Если плечи перекосит (лук "поведет"), использовать его нельзя - плечи при натяжении такого лука будут стремиться вывернуться, что может привести к поломке лука и травме стрелка.

2. Рога. Вообще-то лучшими для такого рода дел считаются рога от "water buffalo", (длина доходит до 80 см) но т.к. вряд ли вы их достанете , мы используем коровьи. Хотя постойте, коровьи использовать не желательно, из-за неоднородностей материала (это связано с молочным периодом). Лучше взять бычьи. Минимальная длина роговой пластины - 16 дюймов.

3. Сухожилия. Они будут приклеиваться к внешней поверхности плечей лука. Сухожилия берутся от крупных животных типа быка, лося и т.д. Нужны те, которые проходят вдоль позвоночного столба животного (или ножные связки). Представляют они из себя жгуты беловатых волокон примерно в палец толщиной.

4. Клей мездровый, рыбий. Первый по-английски называется "rawhide glue". Мездровый клей продается для организациях в мешках по 10 кг. Где он применятся, я сказать затрудняюсь. Рыбий, говорят, тоже встречается в продаже, но его можно попытаться сварить и самому из плавников и костей крупных пресноводных рыб, например, осетра.

Примечание:
В Турции клей варили из сухожилий. Сухожилия помещались в горячую воду и очищались от ожира и грязи. Грязная вода затем сливалась и заливалась чистая дождевая. Сухожилия варились в сосуде на углях несколько дней подряд. По мере необходимости добавляли воду. Через несколько дней сухожидия становилсь "похожими на пиявки". Жидкость отделялась и упаривалась до густого состояния. Разливалась в формы. После охлаждения масса твердела до желеподобного состояния. Ее разрезали на кусочки, нанизывали на нитку, и оставляли сушиться в прохладном месте. Эти кусочки составляли запас клея, которым пользовался мастер. Использовали еще уши и копыта, из которых получалась прозрачно-белая клеевая масса, подобная рыбьему клею. Этот клей по своему качеству был следующим после сухожильного. Также приготовляли "рыбий клей" из осетровой кожи, которую брали на небе в пасти рыбы.

5. Клей эпоксидный. Не используйте быстросохнущий клей - он не имеет необходимой прочности из-за присадок. Лучше использовать готовые с пластификаторами вроде "Герлен-3", или использовать чистую смолу и добавить туда дибутилфталата (5-10%). Процент подобрать экспериментально. Эпоксидку мы будем использовать для приклевания роговых пластин к внутренней поверхности плечей лука.

Примечание:
По многим причинам лучше все-таки эпоксидную смолу не использовать.

6. Рубанок или, еще лучше, электрорубанок для доводки расколотой части бревна до необходимых размеров.

7. Очень большой и грубый напильник "стахановского типа" и набор напильников помельче.

8. Деревянную доску толщиной примерно 35 мм для изготовления оправки для придания плечам и накладкам необходимой формы.

9. Метровая металлическая линейка.

10. Пластиковая лента шириной примерно 20-30 мм. Изолента не подойдет из-за наличия клеевого слоя, который может загрязнить поверхность заготовки.

11. Кусок ножовочного полотна по металлу для изготовления скребка.

12. Бухта дакроновых, лавсановых или кевларовых волокон для изготовления тетивы. Если следовать древним традициям то полосу необработанной кожи чуть длиннее лука и шириной 1,5 см.

Выдержанное бревно надо рассколоть с помощью клиньев на части. Колоть надо по направлению от комля к вершине или наоборот, не помню точно. На этот счет можно справиться в литературе по столярному делу. Делаем небольшой пропил с торца бревна, забиваем туда первый клин, следующий клин - чуть дальше, и т.д. до полной победы над бревном. Если половинки оказались слишком массивными можно попробовать расколоть их еще на две части. Проблема здесь состоит в том, что раскол может пройти не посередине и выйти вбок, поэтому, чем толще бревно, тем больше простора для маневра. В общем , тут нужет опыт. Теперь надо выбрать лучшую половину. Лучшую значит наиболее ровную, без сучков и других изъянов. Выбираем рубанком сначала боковые стороны, а затем внутреннюю (противоположенную коре) сторону до необходимых размеров. В общем, у вас должна получится заготовка 30-35 мм шириной и 9 мм толщиной, длина - 155 мм. Теперь надо отметить середину заготовки. От середины заготовки в обе стороны на внутренней стороне плечей делаем выборку глубиной 2 мм с помощью стамески. Края выборки надо предварительно наметить по металлической линейке куском ножовочного полотна или специальной короткой пилой, сделав пропилы на глубину 2 мм. Выборка заканчивается на расстоянии 42,5 см от рукоятки. После этого надо сделать так, чтобы выборка плавно сходила "на нет", сточив напильником внутреннюю часть плечей до конца плеча. Дно выборки отшлифовать плоским напильником до идеально ровного состояния.
Приступаем к формовке плечей. Берем деревянную колоду и придаем ей форму будущей кривизны концов плечей добавив дополнительно 10% на остаточную упругость. Прежде чем гнуть нашу заготовку, ее предварительно надо распарить в течении 1,5 часов на пару над тазом или кастрюлей с кипящей водой, прикрыв заготовку сверху чистой тряпкой (под тряпкой будет собираться пар - своеобразная паровая баня). Прижимать заготовку к форме надо через металличекую линейку с помощью струбцин. Линейка нужна для того, чтобы древесина не треснула. Эта процедура требует большой осторожности. Получившийся бутерброд оставить в прохладном месте на 4-5 дней. Таким же образом поступить с другим концом заготовки. Можно формировать лук на большой оправке за один цикл, но в этом случае придется изготавливать специальный "паровой ящик", что в домашних условиях затруднительно.

Примечание:
Угол ушей по отношению к остальной части siyahs 120-130 градусов. Если делать "по-правде" и делать "рыбий хвост", то siyahs можно изготовить из куска дерева 1/2" x 1/2" x 8". Или можно использовать есстественный изгиб на ветках дерева.

Внутреннюю поверхность выборки заготовки надо обработать с помощью скребка сделав продольные параллельные борозды глубиной приблизительно 1 мм. Скребок можно изготовить из куска ножовочного полотна шириной от 1/4" до 1/2" сделав по краю пропилы с помощью алмазного натфиля (~6 зубьев на дюйм). Скребок заживается в струбцину, и удерживая рукой струбцину продольными движениями вдоль выборки проводятся параллельные борозды. Сначала проводится одна борозда, которая служит направляющей для других. Эти борозды нужны для придания большей прочности клеевому шву между роговыми пластинами и поверхностью выборки.
В древних луках "зубья" поверхности роговых пластин входили в "борозды" на поверхности выборки. Таким образом получалось еще более прочное соединение. Но мы будем использовать эпоксидный клей, прочность которого больше, поэтому в этом нет необходимости. В противном случае подгонка поверхностей займет много времени и потребует изрядного мастерства. Боковые внешние поверхности плечей стачиваются и внешняя поверхность плечей делается слегка полукруглой. Деревянные накладки формуются на той же оправке, что и сами плечи, и приклеваются к внешней поверхности концов плечей. После приклейки поверхности клеевого шва между накладками и плечами тщательно обрабатываются напильником и зашкуриваются, таким образом чтобы поверхность накладок плавно переходила в поверхность плечей.

Переходим к роговым пластинам и сухожилиям. Пластины выпиливаются из внешней, наиболее длинной поверхности рогов. Выпиленные пластины, есстественно, имеют выпуклую форму, поэтому пластины надо выпрямить, погрузив их ненадолго в кипящую воду, и зажав их сразу после этого между двумя дощечками. После несколько таких циклов пластины становятся идеально ровными.

Примечание:
Если вы все-таки достанете нормальный рог, то выпиливаемые пластины должны иметь следующие размеры: 19"x 1 1/4" x 1 3/16". Пластина может быть и короче, но не менее 16", толщина не менее 1/8". Края пластин после распиловки могут быть неровными и иметь сколы, поэтому их надо обработать. В этом случае пластины имеет вогнутую форму и выпрямлять их не нужно. Выборку в деревянной основе делать тоже не надо. Пластины не должны быть перекручены или перекошены - это очень важно. При этом поверхность деревянной основы имеет выпуклую поверхность и идеально подгоняется к поверхности роговой пластины.

Поверхность пластин, также как и поверхность выборки, обрабатывется скребком. Перед наклейкой пластины должны быть совершенно сухими. Поверхность заготовки и роговых пластин надо тщательно обезжирить ацетоном, смазать клеем. Место склейки плотно обернуть пластиковой лентой, а в местах сочленений дополнительно сжать струбцинами.

Примечание:
Азиатские мастера используют в качестве тисков толстую веревку толщиной в половину дюйма, плотно оборачивая ее вокруг лука ряд к ряду. При этом используется специальный инстумент в виде деревянной палки-рычага, который позволяет наматывать веревку более плотно.

Работать надо аккуратно, не допуская попадания клея на внешнюю сторону плечей и образования сгустков и подтеков. Пока все это хозяйство сушится, можно заняться сухожилиями. Их надо тщательно очистить от мяса и жира, обезжирить в теплой воде, раздробить на отдельные волокна молотком до толщины примерно в карандашный грифель. Отсортировать по длине и сложить в пучки толщиной примерно в карандаш.

Примечание:
Очищать от жира надо очень тщательно. В древней Турции в мастерских даже не разрешалось не только есть жирную пищу, но даже ее хранить, чтобы не дай бог жировые пятна не попали на части лука перед сборкой.

Приготовить мездровый клей. Поверхность плечей загрубить "стахановским" напильником делая неглубокие продольные борозды, и после этого обезжирить. Нанести слой горячего клея на поверхность плечей и размягчить пучки сухожилий в клее (температура клея должна быть такой, чтобы на ощупь он не был горячим, иначе жилы могут скукожиться). Убрав пальцами излишки клея, накладываем пучки сухожилий на плечи ровными и плотными рядами. Более длинные пучки идут на середину плечей - там, где нагрузка наибольшая, покороче - на края плечей и в области рукоятки и накладок. Плотно оборачиваем по спирали плечи пластиковой лентой, и оставляем сушиться в _прохладном_ месте на 6-7 часов.

Примечание:
Вообще-то, настоящие мастера предварительно наносят с промежуточной сушкой несколько десятков слоев грунта - более жидкого клея на поверхность древесины (17 на внешнюю сторону плечей и около 30 на внутреннюю - Корея).

Температура сушки не должна быть слишком высокой иначе слой сухожилий может отстать от древесины. По прошествии этого времени ленты можно снять, остальные несколько дней сушить можно при более высокой температуре. После сушки первого слоя тщательно зашкурить поверхность и снова наложить слой клея и сухожилий. Таким образом надо уложить 3-4 слоя с промежутком в несколько дней. Окончательная толщина составит приблизительно 3-4 мм. Перед тем как приклеивать сухожилия надо приклеить усиливающую накладку в районе рукоятки с внешней стороны лука тщательно свести торцы накладки на нет напильником и шкуркой.

На внутреннюю стороноу накладок приклеить мостики - небольшие кусочки дерева на которых будет лежать тетива, и дополнительно закрепить, привязав их нитками из сухожилий, пропустив нитки сквозь просверленное отверстие. На места сочленений (у рукоятки, посередине, и в районе накладок) роговых пластин наложить плотный бандаж из тонких синтетических ниток, смоченных в клее. Осталось защитить лук от влаги. Делать это можно либо с помощью сырой кожи, (например, змеинной, что очень красиво) или используя берестянные ленты.
Рассмотрим последний вариант. Бересту лучше всего заготовить весной когда происходит сильное сокодвижение. Сделав надрез по спирали ствола березы, кору можно легко отделить. Нам понадобятся ленты длинной см 40 и шириной см 3. Необходимо подготовить берестяные ленты. Делается это так. Концы ленты прижимаются по краям струбцинами на ровной гладкой поверхности. Внешняя сторона ленты скребется ножем и шлифуется шкуркой до толщины приблизительно 0,5 мм. К концам лента сошлифовывается на конус. Нам понадобятся 3 ленты на каждое плечо. Перед наклейкой ленты следует вымочить в воде в течении 2-3 дней. Ленты приклеиваются к каждому плечу обвивая его по спирали с нахлестом. Нахлест должен "смотреть" в напрвлении рукоятки.

Примечание:
В Корее бересту вымачивают в морской воде в течении года и в этой же воде ее варят в течении 30 мин. перед наклейкой. В место морской воды можно использовать 4 % раствор повареной соли.

После наклейки каждой ленты надо дать луку посушится несколько дней. Рукоятку можно обмотать необработанной кожей.
Готовый лук должен сушиться не менее месяца, а в идеале в течение 1 года. После этого можно попробовать натянуть на него тетиву. Сделайте несколько коротких натяжений на 5-6 см. Во время натяжения лук будет "похрустывать" - это нормально. Снимите тетиву и дайте луку "отдохнуть". Тщательно осмотрите лук на предмет появления трещин. На следующий день повторите операцию, на этот раз увеличив длину натяжения. И таким образом продолжйте пока не достигните полной растяжки, которая должна состовлять приблизительно 26 дюймов.
Несколько слов об уходе за луком. Луки сделанные из природных материалов сильно подвержены влянию влажности и температуры. Например, сила натяжения такого композитного лука легко может изметиться с 100 фунтов (зимой) до 60 фунтов (летом). Все, что сказано ниже об уходе за луком в еще большей мере относиться к лукам из естественных материлов.
Не оставляйте лук с натянутой тетивой продолжительное время (несколько часов) - таким образом хранят только современные блочные луки из-за сложной настройки системы блоков. Оберегайте его от сырости. Не кладите на землю или траву. Не оставляйте на сильном солнце. Не пытайтесь отпускать тетиву без стрелы - вы можете его сломать. Не пытайтесь растянуть лук дальше, чем он расчитан. Древние турки перед соревнованиям выдерживали лук в специальных камерах при повышенной температуре, что давало дополнительные несколько фунтов силы натяжения. В Корее луки хранят в специальных ящиках обогреваемых слабой лампой (раньше это был огонь) - там воздух наиболее сухой. Лук при правильной эксплуатации служит годами.

вот вам практические указания... вроде бы более-менее понятные... По поводу подготовки древесины, пока не могу найти куда дел... если найду, выложу.

Монументально. Хотелось бы увидеть ссылки на источники данной информации, если возможно.

это отрывок из книги ральфа-пэйн-галлвея. У меня она в бумажном виде даже имеется. но вы действительно собираетесь этим заняться??

Монументально. Хотелось бы увидеть ссылки на источники данной информации, если возможно.

А вы уже пробовали сделать лук по этим методиками? Каков результат?

Проблема с рогом. Там он довольно длинный нужен, а я не могу найти достаточной длины... Сухожилия я вроде бы и нашел, и подготовил... попробовал короткий рог, а он зараза не держит нормально...Получается довольно-таки слабая конструкция, поскольку слой древесины там тонкий... Если у вас есть возможность найти хорошего качества и длины рога, то я думаю все хорошо получится.

Это как вариант. Плюс видна внутренняя конструкция, хотя она несколько отличается от описаной выше.

у меня на ту статейку такая сылочка есть, там она с картинками (но похоже что это не первоисточник) http://shipovnik.boom.ru/armory/bows/asianbow.html

статейка конечно интересная - но в таком деле это всеравно не больше чем лиш "Отправная точка"

Есть, Господа в простом long bow, притягательность - в простоте изготовления оного, ведь стрелы метать хочется СЕЙЧАС, какой же это кайф - ждать год, кропотливо собирая составной? Человеку, работающему пятидневку, по 8 часов в день, плюс время на поездки дом-работа-дом, плюс домашние дела, не так уж мнго минут остается на такую глубоко личную жизнь, как постройка лука, кузницы, самогонного аппарата или на другой проект, который не дает покоя самому данному индивидууму, а остальным на это просто наплевать. Тем мне и нравится лук из единого куска дерева, что сделать его можно даже при совсем не легком раскладе бытухи, за одну неделю, кстати, наши американские братья по разуму используют хороший термин - stick bow, вы, конечно же с ним знакомы. Вот уж stick bow, ни к чему не придираясь, дает вам поле для полета фантазии в материале, размерениях и т.д.
Короткая жизнь такаго лука тоже, своего рода, преимущество, т.к. любителям пофантазировать и потесать деревяшки есть возможность повторить не совсем противный процесс по выстругиванию своего "Буратино" (к стати - отличное имя для своего лука, пока не потентовал, пользуйтесь)и вновь испытать радостные родительские чувства папы Карло.
И материал - дерево, комментарии излишни, нас не мало таких, кто в ущерб ТТХ предпочтет держать в руке лук из дерева, и без пластиков и без блоков. На нашем острове сокровищ не легко найти прямослойное древесину, удовлетворяющую всем требованиям луко-строения, но и мы не совсем, как говорится, голые, есть рябина, березка, кленок, орех маньчжурский (я, честно говоря пока его не пробовал, но заготовку уже начал тесать), есть и еще ряд пород на которые положил глаз, в общем, выкручиваемся как можем.
Хочу поблагодарить одного участника форума - Вадима, под ником Horse Lady, он строит нехитрые, но весьма всамделешные луки, а также стрелы - по традиционным мотивам народов, населяющих Расейскую землю, своими изделиями он здорово меня вдохновил и побудил ...... стрелы из рогоза... здорово, спасибо вам!
Таковы были мысли вслух,
с уважением.

Абсолютно согласен с вами, дедушка. У меня были такие же мысли, до того как сломался в самый неожиданный момент 3-й лук.

А всё-ж и у дерева поклонников хватает. Ну, не будет у вас, м-р nemo-archery, ламината, что останется делать? http://www.go2gbo.com/forums/index.php/topic,110013.0.html

Ну как сказать что делать... не думали об этом 😊 Прям в тупик поставили 😊
Если серьезно, я не выступаю против селфов - просто указываю на их недостатки, которых удается избежать во флетах. Вот и все. Конечно если я, не дай Бог, окажусь в тайге без пропитания и оружия, то наверное, буду напрягу память и буду стругать селфбоу, как делал раньше. Ну а если я в городе или нет далеко от цивилизации и при этом не задаюсь реконструкторискими целями, то флетбоу - лучший вариант.
Вот собсно и все 😊
А вы молодец, что занимаетесь селфами это почетно!