Разница в хим. и электрохим. удалении ржавчины

Возник вопрос.
В каком из способов удаления ржавчины -
химическом или электрохимическом
не затрагивается основной металл?

Просто дайте ответ - кто вникал и кто знает.

Как происходит снятие ржавчины электролизом?
Растворяется сама ржавчина, или подтравливается металл на границе "металл-ржавчина", и ржавчина отваливается из-за того, что разрушается механическая связь ржавчины с основным металлом?

Растворяется сама ржавчина, или подтравливается металл на границе "металл-ржавчина", и ржавчина отваливается из-за того, что разрушается механическая связь ржавчины с основным металлом?

https://www.okorrozii.com/preobrazovatel-rjavchini.html

Yep
металл затронет в любом случае - либо кислотой при химическом, либо подтравливанием при электрохимическом.

не знаете - лучше не пишите ничего

при электролизе - подъедается основной металл, или идёт реакция на границе "металл-ржавчина"?

Читал где-то, что электрохимией можно даже восстанавливать металл из ржавчины, сохраняя таким образом мелкие детали поверхности.

Только химией однозначно можно заставить реагировать только окислы, не затрагивая основной металл.

ёп, ты никогда не умел разговаривать
думать тоже

Копипаста.

"Ниже описан один из самых простых и доступных в домашней мастерской методов.

В чем преимущества этого метода?

Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется. Электролитический метод удаляет только ржавчину.

Как насчет прикипевших от ржавчины болтов и шпилек?

Иногда метод помогает и в этих случаях. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.

Это безопасно?

Абсолютно! Раствор не ядовит (хотя пить его не стоит), напряжения маленькие, выделения ядовитых или воспламеняющихся газов не происходит. Процесс самоостанавливающийся, передержка обрабатываемой детали ничем не грозит.

Что нужно, чтобы начать?

Пластиковое ведро, электрод (пластина) из нержавейки или стали, вода, стиральная (кальцинированная) сода.Чайная ложка соды растворяется в 3-х литрах воды.

Как долго можно использовать раствор?

Чайная ложка на 3 литра? Его проще вылить и сделать новый. Но если очень надо, просто долейте воды до 3-х литров и продолжайте.

Что можно сказать об электроде?

В идеале электрод должен полностью окружать очищаемый предмет, тогда процесс идет очень активно. Всё зависит от вашей ёмкости. Подойдет и плоская пластина. Стальной электрод со временем истончится, его придется заменить на новый. Электрод из нержавейки служит гораздо дольше.

Как подключать зарядное устройство?

Полярность критична. Электрод должен быть подключен к положительному проводнику, обозначенному символом +. Очищаемый объект - к минусу.Постарайтесь обеспечить максимально хороший контакт с очищаемым объектом.

Как я пойму, что всё заработало?

Поместите электрод в сосуд с раствором. Расположите очищаемую деталь так, чтобы она не касалась и не коснулась электрода. Включите питание. Если на зарядном устройстве есть амперметр, вы увидите, что через систему пошел ток. Через некоторое время с поверхности обрабатываемой детали пойдут пузырьки.

Как долго идет процесс?

Время зависит от размера детали, от размера электрода и от количества коррозии. Вынимайте деталь из раствора и осматривайте. Я беру щётку по металлу и под струёй воды чищу поверхность. Если не очистилась - продолжайте. Обычно процесс очистки средне-ржавых деталей занимает 5-6 часов. Очень ржавые детали можно оставить на ночь.

Что потом делать с очищеной деталью?

Промойте под струей воды. Просушите деталь термофеном или положите на солнышко. Покройте тонким слоем смазки.

Деталь очень здоровая, Можно ли чистить частями?

Да.

Как выглядит деталь после обработки?

Поверхность, которая была под коррозией, будет черной, точечная коррозия никуда не исчезнет. Чистый металл так и останется чистым.

Что делать с электролитом после работы?

Вылить в канализацию. Это не опасно.

Можно ли использовать металлические емкости?

Опасно. Или коротнет, или дырки появятся. Лучше пластик.

Какие емкости вообще можно использовать?

Любые, какие найдете. Длинные железки можно засунуть в пластиковую трубу, широкие и плоские - в корыто (но положите на дно пленку, чтобы не было замыкания."

От себя-чистил неоднократно всякое. Преобразовывает ржавчину, металл НЕ затрагивает. После очистки обязательно хорошо просушить, защитить поверхность (смазка, покраска и т. п.), иначе ржавеет моментально. Слышал, что в процессе железо науглероживается, становится более хрупким. Так это или нет, не знаю, по своим железякам не заметил.

Ёпа не слушайте, теоретик, ни сном, ни рылом... Коррозия разная бывает.

тоесть банальный восстановитель ржавчины, он конечно нихуа не восстанавливает просто просто частично удаляет ее и покрывает пленкой соответствующей что там в состав входит после обработки надо водой омыть

Пользуют цинкарь на основе ортофосфорной кислоты, т.е. это и есть разбавленная оная кислота. Для предотвращения реакции с чистым не окислившимся металлом добавляют ингибитор - катапин.
Эффективность цинкаря и подобных средств на основе ортофосфорной кислоты низка и из за каКчества продукта и из за неправильного применения и несоблюдения технологии.
надо смывать оный преобразователь, многие недалекие люди делают это водой и зря. Смывать надо этанолом нейтрализующим оную кислоту и не образующим новой ржавчины что в варианте с смывкой водой происходит моментально, т.е. под грунтом/краской опять полезет ржавчина.

Я пользовался и преобразователями на основе таниновой кислоты, мне понравились.

Бонк
просил же не теоретизировать,
не гадать,
а дать совет практика

не знаете - лучше не пишите ничего

при электролизе - подъедается основной металл, или идёт реакция на границе "металл-ржавчина"?

Читал где-то, что электрохимией можно даже восстанавливать металл из ржавчины, сохраняя таким образом мелкие детали поверхности.

Только химией однозначно можно заставить реагировать только окислы, не затрагивая основной металл.

Химия это кислоты метал травить,уксус в 4-6% уберет краску и ржавчину,метал тронет чьть чуть,но процесс долгий.электролиз на кислоте травить метал махом на воде более шадит но надо время от времени предмет промывать.потом лишним ph скинуть и провести дегидрацию метала это по простому несколько часов сушки 150-200' смотря что чистить я недавно бак от Уаза с хранения чистил так электролиз с содой промыл высушил и дизелькой ополоснул. Работает.вобщем смотря что чистить если что ценное то там другие методы.

Ёпа не слушайте, теоретик, ни сном, ни рылом... Коррозия разная бывает.

Я думаю Yep то как раз грамотен.

Mastor
Я думаю Yep то как раз грамотен.

roykin
теоретик

roykin
Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.

Восстановление ржавого железа-немного другая тема..

http://www.reviewdetector.net/index.php/topic/2849-ochistka-rzhavchiny-i-vosstanovlenie-metalla-v-ug/

Чистят ещё трилоном б,и гексаметофосфат натрия NaPO/3 nHO,с формулу неромню.вроде так.если ржавчины затормозить то танин он её связывает и образует плёнку типо воронения

roykin
Восстановление ржавого железа-немного другая тема..

http://www.reviewdetector.net/index.php/topic/2849-ochistka-rzhavchiny-i-vosstanovlenie-metalla-v-ug/

Вот, спасибо. Про подобное и читал. И что особо ценно - пишут практики.

У нас задачи поскромнее, предметы не столь древние, не столь ценные сами по себе.
Нам бы только функциональность восстановить.
Вот почему спрашивал про разницу химического и электрохимического удаления ржавчины.

Mastor
.
надо смывать оный преобразователь, многие недалекие люди делают это водой и зря.
Смывать надо этанолом нейтрализующим оную кислоту и не образующим новой ржавчины
в варианте со смывкой водой происходит моментально, т.е. под грунтом/краской опять полезет ржавчина.

Я пользовался и преобразователями на основе таниновой кислоты, мне понравились.

я просто промакивал деталь после травления в лимонной кислоте и помещал в раствор пищевой соды - именно для нейтрализации кислоты

результат хуже, чем просто обтереть бумажной салфеткой - после нейтрализации в содовом растворе деталь очень быстро корродировала на воздухе

и всё же для больших деталей с толстым слоем ржавчины и загрязнений хочу попробовать электролиз
но он шустрый...

Бонк
Возник вопрос.
В каком из способов удаления ржавчины -
химическом или электрохимическом
не затрагивается основной металл?

Просто дайте ответ - кто вникал и кто знает.

В большинстве случаев в качестве "преобразователя коррозии" используется ортофосфорная кислота. Она растворяет (!!!) окислы и образует на поверхности стали защитную фосфатную пленку. Если раствор чистый - с железом ортофосфорная кислота практически не взаимодействует.

А качестве электролитов используется как правило серная кислота. Которая, как раз, со сплавами железа очень даже реагирует.

Восстановить утраченное из ржавчины со сколько нибудь приемалимой прочностью, выходящей за рамки "поставить на полку под колпак" можно только плазменным напылением.

Как бы все.

Но там не нейтрализация водного раствора кислоты идёт, а "сушка" капелек водного раствора кислоты спиртом.

Неправда, поинтересуйтесь насчет именно ортофосфорной кислоты и этанола.

Goblin_13
Электрохимическая. Совершенно внезапно требуется электролит. Совершенно внезапно это будет кислота

Mastor

Неправда, поинтересуйтесь на счет именно ортофосфорной кислоты и этанола.

Этиловый спирт - растворитель. Что дальше?

Бонк
Не знаю, чего у вас там всё внезапно.
Для электрохимического удаления ржавчины в бытовых условиях используют щелочные водные растворы. Даже не буду вас спрашивать почему именно щелочные.

Разница между обоими методами только в скорости реакции. Без предварительной механической обработки толку мало, если это конечно не монетка какая. Нейтрализация обязательна, потому как кислота сама провоцирует дальнейшую коррозию.

Этиловый спирт - растворитель. Что дальше?

Дальше все, им вполне можно смыть данную кислоту.

carrier
Разница между обоими методами только в скорости реакции. Без предварительной механической обработки толку мало...

Бонк
быстрее и основной металл не разъедается. Так?

carrier
основной металл уже разъеден ржавчиной, там уже есть потери.

например,
станина станка, топор какой, или тиски, или струбцина и т.п. - будут работать и работать,
только от ржавчины надо аккуратно очистить, покрасить, смазать.

Бонк
не фатальные,
для многих вещей

например,
станина станка, топор какой, или тиски, или струбцина и т.п. - будут работать и работать,
только от ржавчины надо аккуратно очистить, покрасить, смазать.

Так электолиз в помощь,хотя топор красиво щёткой красовкой выходит,все зависит от предмета,у нас например наконечники стрел попадаются если электролиз или уксус то дыры.если расчистка танином с последующей консервацией то предмет симпотный.и вообще после расчистки главное консервация я часто в масле вываривал.иначе опять предмет уходит.да и при электролизе главное площадь нержавеющего электрода,фольга пойдёт даже.

Бонк
станина станка, топор какой, или тиски, или струбцина и т.п. - будут работать и работать,
только от ржавчины надо аккуратно очистить, покрасить, смазать.

carrier
такие штуки химией не чистят. Дорого, долго и нет смысла. Для этого пескоструй придумали.

да, ладно...
у меня нет пескоструя, мне электрохимия дешевле выйдет
ещё электрохимия умеет во всякие мелкие дырочки, каверны, внутренние полости залезать... и убирать оттуда ржавчину...

carrier
такие штуки химией не чистят. Дорого, долго и нет смысла. Для этого пескоструй придумали.

У меня нет дома пескоструя,есть на работе,но времена когда я на машине заезжал и сковородки пескоструил давно прошли,счас химия дешевле 😛

wink
счас химия дешевле

Меньше на основу влияет зимический.
Но тут ещё важно понимать, что пытаетесь получить. Иногда ржавчину лучше не удалять, а преобразовывать во что-то более плотное. Воронение, это окисная плёнка, тоже в каком-то смысле ржавчина.

Бонк

Этиловый спирт - растворитель. Что дальше?

Не растворитель, а адаптоген.
То есть, спирт вовнутрь.