Полевой транзистор в цепи питания AEG

нашёл тут интересную статейку http://www.airsoftmechanics.com/guides.php?aid=14&page=0 с вот такой схемкой


Всего три детали:
1.сопротивление 100ом
2.сопротивление от 10к до 30к
3.транзистор IRF3703 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=303461005&group=204&pg=1&ec=IRF3703N30B210ATO220AB.html
или подешевле IRL1404 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=31360&group=204&pg=5&ec=IRL1404N40B160ATO220AB.html
В итоге уменьшается сопротивление системы и как результат увеличивается скорострельность, нет больше проблемы подгорания контактов.
Кто-нибудь делал такое?

Очень похожая схема на двух транзисторах у системы... только вот горит через раз

Mc Duck
Очень похожая схема на двух транзисторах у системы... только вот горит через раз

ну ... то SistemA и на двух(каких?), а то на одном 😊

У себя проблему погорания контактов, решил раз и навсегда установкой електромагнитного реле. Надёжно и просто. Вот только по габаритам это реле не везде залезет...

Alligator
У себя проблему погорания контактов, решил раз и навсегда установкой электромагнитного реле. Надёжно и просто. Вот только по габаритам это реле не везде залезет...

С рэле понятно, а тут фактически тоже самое только компактней и по сути не менее надёжно.
Да и не сложнее чем обычная рэлюха.
вот например как одни японец делает

Mc Duck
Если и применять транзисторы то как Система 50N06 он распрастраненнее в нших пенатах... и мощнее. Или как на рисунке справа IRF1503 это вообще ток 240 ампер держит!

VDSS = 30V
RDS(on) = 3.3mohm
ID = 75A (240'@ Silicon limited)
Power= 330W

Но есть ещё лучше:
IRF2804S-7P
VDSS = 40V
RDS(on) = 1.6mohm !!
ID = 160A (320A Silicon Limited)
Power= 330W!
видимо на нём и остановлюсь.
Купить можно тут
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350&Search=1&Text=irf2804&Gde=2&PageS=1

А вот тут прочитать про него http://www.grandelectronic.com/news/IRF2804S-7P.html

Как всё сделаете отпишитесь по результатам!
Уж очень интересно что получиться 😊 , а то может и вправду этот транзистор заменит реле 😊

Alligator
Как всё сделаете отпишитесь по результатам!
Уж очень интересно что получиться 😊 , а то может и вправду этот транзистор заменит реле 😊

Тоже независимо от мировой обществености думал на эту тему - ибо, например, в R\C моделях электрических коммутация ох...ных токов ТОЛЬКО при помощи полевых транзисторов и осуществляется!
Ничего не горит - если нет перегруза по току (и нагреву). Допустимые токи различных МОП-ов известны, в принципе, стоимость самих транзисторов в наше время очень мала - за 100 рублей с офигенным запасом по току их взять можно...

PS: а еще есть мысль диод мощный параллельно мотору зае...нить, который бы обратный (генераторный) ток гаил, когда питание с двигателя снимается... А то меня несколько бесит, что мой пока все еще новый 😊 КА36 после очереди по инерции чуть ли не выстрел целый прокручивает!!!.....

ИМХО силовые транзисторы и диоды, коммутирующие большие токи, надо на радиаторы сажать, так они будут жить лучше 😛

Приведенный полекик ИРФ1503 - у него сопротивление 3 милиома, т.е. на нем будет выделяцо менее 1 Вт мощности - можно без радиатора, легко.

Но неплохо и к железяке прикрутить, хоть к корпусу ГБ скраю - если через подложку не коротнет.

ADF
Приведенный полекик ИРФ1503 - у него сопротивление 3 милиома, т.е. на нем будет выделяцо менее 1 Вт мощности - можно без радиатора, легко.

Но неплохо и к железяке прикрутить, хоть к корпусу ГБ скраю - если через подложку не коротнет.

Не надо 1503 с его 3,3mohm-ми, есть IRF2804(в стандартном корпусе) - 2mohm и IRF2804S-7P RDS(on) = 1.6mohm !!
первый 60 рублей, второй 120.
Я для кого это всё пишу? 😊
И никаких нафиг радиаторов, обойдутся.
Оба транзистора уже лежат у меня на столе, ща буду обдумывать как аккуратней всё собрать.
На всякий случай взял 0.25вт и 0,5вт резисторы.
Шарик стандартный 6мм, так что можно судить о размерах по нему.

- ну так яж блин и сказал, что без радиатора нах! 😊

1 Вт - там провода подводящие тепло отсосут.

Сделал вот такую платку под транзистор в корпусе S-7P

...там бы проводку еще поменять:
я в своем КА как обнаружил, что в гире провод сечением 0,8 квадрата - аж волосы зашевелились! Всунул везде 1,5 квадрата, все разьемы разобрал и вместо обжатия штатного туда впаял их как следует, облил лаком и в термоусадку... Правда, едва обратно собрал - провода толстые, ногой уминать приходилось! 😊
Но скорострельность подросла.

Это точно, китайцы с проводкой нас подставили 😊.
BorisM
Уже все работает?

это временные сопли под штатный акк 😊

Как придёт металл.фронт.сет и новая 9,6в -2000мач батарея, то вся проводка будет перекладываться и пойдёт по иному.

Зы. А проводка в маруе мне кажется не плохая, по сечению 1,5 квадрата наверное и есть, только изоляция очень тонкая, оттого провод и кажется тонким.
Ещё жилы очень толстые - провод гнётся хреново.

Да, всё работает.
Но я ещё особо не потестил, отстрелял только одну механу на 60 шаров.

В маруе ещё не плохие, а вот в СА36.... 😊
Работает, это хорошо! Ждем тестов с мощным акуммом =)

2 BorisM:

- на проводах, что вокруг гирбокса, случайно нигде "18 AWG" не написано?

ADF
2 BorisM:

- на проводах, что вокруг гирбокса, случайно нигде "18 AWG" не написано?

Нет, нигде не написано, но я сечас измерил штангенциркулем и толщина провода без изоляции получилась 1.3мм +/-0,05мм, т.е 16 AWG или 1.327мм2.

Я тоже собрал эту схему, но у меня транзистор очень сильно греется. После 100 одиночных выстрелов подряд, разогрелся так, что закипела канифоль, оставшаяся на контактах. По моему, это слишком. Точно не надо радиатор ставить?

Хм., я конечно 100 одиночными подряд не стрелял, но полную механу, 60шаров за две очереди подряд выпускал.Транзистор был еле тёплый.
А вы какой транзистор использовали?

Использовал IRF2804S. Только не 7-и контактный, как у вас, а 3-х контактный. Схему спаял в 2-х экземплярах (для себя и товарища). Обе работают одинаково.

Греется не тогда ли когда батарея села и не может провертуть двигатель, а нажатие на спусковой крючёк приводит только в подёргиванию двигателя?

Нет. Перед тестами аккумулятор был полностью заряжен. Двигатель работает как положено. Падение напряжение на транзисторе мой домашний старенький тестер показал « 0.05в (может врет?). Вечером возьму с работы цифровой - померею получше.

У вас какая стоит батарея? Измеряли-ли ток, потребляемый двигателем?

Предполагаю, что, с точки зрения транзистора, есть разница между 100 одиночными и очередью из 100 выстрелов.

При одиночных ток ВЫШЕ. Так как двигатель в стаортовом режиме жорет намного больше.

А вообще, если там хотя-бы пол вата рассеиваеца - то нагрев уже заметен. В данном случае вариантов два:
либо два транзистора в параллель, либо на радиатор, хоть маленький, его жопой посадить.

Ну, конечно!!! 100 выстрелов в быстром теме - это же практически работа только на стартовом токе. Вечером попробую пострелять очередями. Но все равно радиатор придется ставить.

...думаю, лучше все-же пару транзисторов в параллель. Надежность выше будет.

У меня батарея сейчас слабенькая, миник 8.4-600, пружина Система М130SUS.Напряжение при стрельбе падает так стремительно, что данные с экрана тестера не успеваю считывать 😊Поэтому о какой-либо точности измерений говорить не приходится.
Стартовый ток переваливает за 20А, точнее сказать немогу потому как тестер способен измерять только до 20А.
На базовом приводе я фиксировал стартовый ток до 17А.
В принципе этот топик и создавался что-бы выяснить что и как работает.
Сам я не специалист в этой области, так, иногда балуюсь 😊
У себя я такого нагрева пока не замечал, но и 100 последовательных, одиночных выстрелов не делал.
По даташиту IRF2804S способен выдерживать температуру 300`С в течении 10 секунд, либо до 175 неограниченное время.
Максимальная мощность ограничена 330W, что при 10В даёт возможность коммутировать ток до 30А.
Сейчас привод в собранном виде, транзистор внутри, острелял я с ним уже более 1500 шаров, сквозь пластик корпуса нагрев не ощущается.

Даже не знаю что и предположить..., резисторы точно соответствуют номиналу 30ком и 100ом? - а то я как-то читал на одном из буржуйских форумов как человеку продали по ошибке другие номиналы и у него каким-то образом всё глючило.

пластик корпуса транзистора или привода?

Через привод ты фиг что почувствуешь - теплопроводность низкая у пластика. Почувствуешь лишь тогда, когда дым пойдет и паленой пластмассой запахнет!

привода конечно.
пока не воняет 😊
Но это сейчас, а когда я всё собирал, то естественно проверял в несобранном виде и щупал корпус транзистора. Температура была не выше 40`С.

если 40ц после 50 выстерлов, то после бункера будет за сотню. Да плюс когда батарейка новая будет, не просядающая. Не страшно?...

Я бы задумался о втором транзисторе в параллель - нагрев сразу в 4 раза ниже будет.

Будет бункер - будем думать.
Насчёт батареи, мне кажется даже наоборт, с не просядающей будет лучше.
Я тут пробовал подключать мотоциклетную 12в батарею и шмальнуть небольшой очередью, уууу...это нечто, но привод жалко стало 😊 разок попробовал и хватит.

есть у нас товарищь тут - тоже любит 12в от мотоцикла 😊
Сначала китайский АУГ им порвали, а потом неповезло ТМ-овскому калашу, правда, тот несколько игр все-же отбегал с 12в, пылесосил как гатлинг: только клочки по закоулочкам летали! 😊

...А от более мощной батареи лучше станет, да! Нагрев станет лучше! 😛

меня уже тоже в любители записал ? - быстро ж однако 😀

Ну а кто-ж еще, ведь не маньяк-профессионал же! 😀

Вобщем, разобрался я, что происходит.
Пишу очень кратко, самую суть. Если интересно, можно расписать подробнее, но, увы, сильно длиннее.

Проблема оказалась в аккумуляторе. При большом токе (старт двигателя) напряжение, естественно, "просаживается". У нас же не идеальный аккумулятор. В результате транзистор не может перейти в "ключевой" режим, и работает в "усилительном". Как следствие, его сопротивление не 2мОм, а сильно больше. Отсюда и разогрев при стрельбе одиночными (частый старт двигателя). Затем двигатель разгоняется, ток через него уменьшается, напряжение на аккумуляторе увеличивается, транзистор переходит в "ключевой" режим и его сопротивление падает. Можно дать длинную очередь не опасаясь перегрева.

Если в момент старта двигателя, напряжение на аккумуляторе упадет вольт до 5.5, то мы получим ситуацию, когда транзистор вообще не перейдет в ключевой режим, и не сможет запустить двигатель. В этом случае двигатель слегка "дернется" в тщетной попытке запустится, и остановится, а транзистор начнет сильно грется.

Ситуацию можно слегка улучшить, заменив аккумулятор на более мошный, но и он когда-нибудь сядет. Единственным кардинальным методом решения проблемы может быть замена транзистора на не такой "высоковольтный". Будем искать...

Слишком упрощена схема. По хорошему одним транзистором не обойтись. Надо триггер на управление. Собственно лучше готоаую микросборку, такое наверняка существует. Задача то тривиальная.

Да, задача, тривиальная. Но, думаю, одного транзистора должно быть достаточно. Сейчас смотрю в сторону IRL1404 (упоминается в самом начале темы). Его параметры мне больше нравятся. И обязательно радиатор. Хотя бы маленький.

Здесь упоминалась какая-то схема на двух транзисторах, которая "горит через раз". А как там сделано?

Насчёт микросборок: видел в фирме, где покупал транзистор, рекламную наклейку "мосфет Реле от какой-то фирмы", поинтересоваться не успел - торопился.При желании можно узнать, там даже есть дни и часы консультаций, инженером по применению.

Alen
Вобщем, разобрался я, что происходит.
Пишу очень кратко, самую суть. Если интересно, можно расписать подробнее, но, увы, сильно длиннее.

Если в момент старта двигателя, напряжение на аккумуляторе упадет вольт до 5.5, то мы получим ситуацию, когда транзистор вообще не перейдет в ключевой режим, и не сможет запустить двигатель. В этом случае двигатель слегка "дернется" в тщетной попытке запустится, и остановится, а транзистор начнет сильно грется.

Ситуацию можно слегка улучшить, заменив аккумулятор на более мошный, но и он когда-нибудь сядет. Единственным кардинальным методом решения проблемы может быть замена транзистора на не такой "высоковольтный". Будем искать...

Вот этот финт я и заметил когда аккумулятор садится, тогда транзистор перестаёт открываться и при нажатии на спусковой крючок начинает усиленно греться. По идеи и 3703 и 1404 должны так же работать, но проверить бы не мешало.
А в качестве одного из решения, можно использовать автономный источник питания, который будет работать только на открытие/закрытие транзистора.
Взять батарейку какую-нибудь миниатюрную, типа литиевых на 6в, хватать под такое дело её будет года на три.

BorisM

Бывшый инженер радиофизик ibkj

ibkj
Если делать просто низкоомный малогабаритный ключ - это одно, а если нормально подумать над управлением электро компрессором, то другое.

ibkj
Не принимайте близко к сердцу, ради бога. Вы адекватный человек, очень надеюсь, что Вас не обидел.

Бывшый инженер радиофизик ibkj

А не вот эта ли сточка из ПДФа говорит о напряжении переключения?
VGS(th) Gate Threshold Voltage min 2.0 - max 4.0V VDS = VGS, ID = 250

ibkj

По логике это линейность АЧХ. Стыдно, но я правда не помню....

Ну и ладно.

Сейчас собрал схему с батарейкой 6v и измерил ток потребления от неё, он составил всего 211 микроампер!!
Это ведь даже не миллиампер 👍, с таким током батарейка будет работать настолько долго, пока сама от старости не умрёт 😊

ibkj
Может электролит мелкий компенсирует просадку по напряжению на старте мотора? Зарядить есть чем, делитель элементарный на затворе, какой там импульс на питании получается? Что бы посчитать.

Куда его в схему вставить надо?

Во нагородил. Щас потру. Если на стартовом токе аккумы просаживаются, то уж какая тут емкость без отдельой цепи питанияЮ что уже не соответствует поставленной задачи....

http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_01/stat_70.htm

Дейсвительно, или табарейку литиевую на питалово (5-7 лет срок службы - привод стока не живет! 😊 ),
Либо кондер, но который на АКБ заведен через диод (!!!!!). Т.е. при просадке напруги на АКБ, напруга с кондера никуда не вытекает, а вытекать может лишь по назначению - на затвор транзистора.

Вчера вечером повторил весь цикл измерений. Все результаты подтвердились. При подсевшем аккумуляторе у меня Vgs проседает чуть-ли не до 3.5 вольт. Естественно, транзистор не открывается. Не понятно одно: почему при полностью заряженном аккумуляторе, когда вроде бы всех напряжений хватает, при стрельбе одиночными, транзистор все равно греется.

Думал про конденсатор, параллельно аккумулятору. Нашел вот эту статью: http://www.airsoftmechanics.com/articles.php?aid=11

Останавливают большие размеры конструкции. В мой AUG точно не влезет. Конденсатор меньшей емкости, боюсь, будет не эффективен.

BorisM
А не вот эта ли сточка из ПДФа говорит о напряжении переключения?
VGS(th) Gate Threshold Voltage min 2.0 - max 4.0V VDS = VGS, ID = 250

Не совсем. Смотреть нужно графики выходных и входных характеристик. Соответственно Fig1 и Fig3 в даташите. Попробуйте сравнить эти графики для транзисторов irf1503, irf2804, irf3703 и irl1404. Разница видна невооруженным глазом.

Для компенсации просядания на старте кондеры активно юзают в R\C гоночных автомоделях. Кондер действительно надо большой. Но там ситуация иная несколько.

А в приводе это как минимум не нужно, а то и вовсе вредно! Объясняю:
во первых, если у вас контактная группа, а не транзисторный коммутатор - контакты подгорать будут в разы сильнее!! Два - на голом месте выростет износ шестерней, так как двигатель будет очень резко рвать с места. Три - усиленный износ самого коллектора в двигателе.

Поэтому кондер есть смысл небольшой, на питание затвора, как я уже сказал. А на батарею его завести через диод, чтобы он при старте не разряжался на двигатель. Контакт?

Не контакт. Идея понятна, не понятно как сделать.

Насчет вредности применения конденсаторов в приводах убедили. Согласен.

Alen
Не контакт. Идея понятна, не понятно как сделать.

Ну, возможно. Конденсатор зарядится до напряжения аккумулятора без нагрузки, которое явно выше напряжения этого же аккумулятора с нагрузкой. Разряд пойдет через оба резистора и транзистор. В результате, в момент выстрела, самым высоким напряжением в схеме будет Vgs.

- Да, именно так я и имел ввиду.
По емкости - электролита на сотню микрофарад за глаза хватит, только по напруге с запасом взять - вольт на 20, мало ли как там при переходных процессах скакать будет?

Для автоматической и не нужно. Проблема же только со стартом двигателя.

2BorisM:

А теперь еще раз подумай, что сказал? 😛

МОП открывается НАПРЯЖЕНИЕМ. Шунтирующий резистор ток медленно травит, так, что заряда этого кондера на пару секунд работы без подзарядки. А то и больше, смотря какой кондер и какой резистор!
И, как уже было замечено, при автоматической стрельбе напруга-то устаканиваеца, и всяко выше 4х вольтов. Так что там уже пофиг совершенно.

ADF
[B]2BorisM:

А теперь еще раз подумай, что сказал? 😛
B]

Ну всякое бывает 😊

да, и вместо ма-а-а-аленького радиатора лучше два транзистора в параллель - нагрев сразу в 4 раза ниже, и надежность выше!

Я тут навел справки... Вобщем мне сказали, что два транзистора в параллель - это не так просто как кажется. Из-за разброса параметров транзисторов, нагрузка распределяется неравномерно (иногда сильно). Это может быть череповато (для транзистора, разумеется). Для компенсации ставят шунты из нихромовой проволоки.

Alen
Я тут навел справки... Вобщем мне сказали, что два транзистора в параллель - это не так просто как кажется. Из-за разброса параметров транзисторов, нагрузка распределяется неравномерно (иногда сильно). Это может быть череповато (для транзистора, разумеется). Для компенсации ставят шунты из нихромовой проволоки.

Дык это же для биполярных транзисторов! А полевые, наоборот, очень легко и удобно параллелятся 😊 Чтобы не вдаваться в подробности скажу просто, что у полевых нагрузка наоборот распределяется поровну.

Совершенно верно. Полевики без геморроя паралелятся совершенно, хоть по 10 хоть по 20 штук, хоть ведрами 😊

Спаял вчера схему с конденсатором и диодом. Провел все тесты, которые смог придумать: очередями (длинными и короткими), 100 одиночных, работа при почти разряженном аккумуляторе. Тестировал, пока не сел аккумулятор. Во всех тестах не было обнаружено никаких признаков нагрева вообще. Двигатель перестал стартовать при напряжении аккумулятора ~4в. Но транзистор четко открывался, и никакого нагрева. Вобщем, работает. И не нужно ни параллельных транзисторов, ни радиаторов.

Конденсатор взял 220мкф 16в, диод Д226.(что под рукой нашлось).

Alen
Спаял вчера схему с конденсатором и диодом. Провел все тесты, которые смог придумать: очередями (длинными и короткими), 100 одиночных, работа при почти разряженном аккумуляторе. Тестировал, пока не сел аккумулятор. Во всех тестах не было обнаружено никаких признаков нагрева вообще. Двигатель перестал стартовать при напряжении аккумулятора ~4в. Но транзистор четко открывался, и никакого нагрева. Вобщем, работает. И не нужно ни параллельных транзисторов, ни радиаторов.

Конденсатор взял 220мкф 16в, диод Д226.(что под рукой нашлось).

Ну вот и славненько

- я знал, я знал! 😊

Я вот думаю, может вместо того чтобы городить схему из нескольких резисторов, диода и конденсатора, взять интеллектуальный ключ? Типа BTS550P? Никаких дополнительных элементов не требуется. Сопротивление правда 4mOm, но я особо не искал, может есть и лучше...

Не очень мне это нравится:
1. Рабочее напряжение заявлено от 5в. У меня двигатель стартует от 4-х. Отсюда потенциальные проблемы при подсевшем аккумуляторе.
2. Цену я нашел ~$10. Транзистор я купил за 70руб. Добавим остальные элементы, но все же в 3-е дешевле.
3. Я нашел очень мало предложений по продаже. Потенциально труднее купить.

Но, впрочем, попробуйте. Интересно, что получится.

Да, тоже мысль возникла: с обычным МОП-ом схемка дешевле, а ради хорошего дела 15 минут не жалко на сборку потратить, даром, что и собирать там особо нечего 😛

1. - Это да, но для скажем 2000mAh ларджа проблемы особой нет, как-то за игру отстрелял 2500 шаров на 130 тюне, без всякого намёка на снижение скорострельности. Так что для меня особой проблемы нет. Плюс я думаю поставить в паралель с аккумом кондер поёмче...
2. Ну для кого-как, а вот в G36C к примеру свободного места очень мало, поэтому чем компактней схема, тем лучше.
3. Заказ в чип-дипе очень часто выручал меня 😊

Re: 2. Может, места в Г36Ц и мало, но транзистор с парой резисторов засунуть - без проблем! Там места мало лишь для батареи, потому, что ей вообще всегда тесно 😊

Re: 1 - насчёт подсевшего аккума - на то он и интеллектуальный ключ, в него встроены автоматические защиты. В том числе и от падения рабочего напряжения. Он просто отключится. Так же и с перегревом, КЗ и т.д.
Re: 3 - нашёл ключ ВТS555 - сопротивление 2.9mOm, стоит в чип-дипе 250р.

Geltorn
Re: Он просто отключится.

Да. А мог бы еще работать.

Но я согласен, проблема приобретения - это всего лишь время и деньги (причем небольшие). Работать ключ должен сильно интеллектуальней простого транзистора - бесспорно. Масса-габариты тоже на стороне ключа.

Единственное, что действительно напрягает, это минимальное рабочее напряжение. А вот здесь может быть засада: Что будет, если в момент старта двигателя, напряжение упадет с 5,5в до 4,95в на 0,01 сек? Стрелок этого не заметит, и не слишком умный вольтметр тоже. А вот ключ отключится (и правильно сделает), и двигатель не стартует. Конечно, это зависит от соотношения аккумулятор-двигатель(с нагрузкой), и в различных случаях должно быть по-разному. Если аккумулятор новый, мощный и полностью заряженный - хорошо, но но таким будет не всегда.

Вобщем, пробовать надо.

Думаю, лучше сэкономить 100р да еще и получить удовольствие от процесса пайки 😛
К тому-же, (читаем тему выше) вариант с обычным МОП-ом уже проверенный, рабочий.

Geltorn
Re: 1 - насчёт подсевшего аккума - на то он и интеллектуальный ключ, в него встроены автоматические защиты. В том числе и от падения рабочего напряжения. Он просто отключится. Так же и с перегревом, КЗ и т.д.
Re: 3 - нашёл ключ ВТS555 - сопротивление 2.9mOm, стоит в чип-дипе 250р.

Огромная просьба: нельзя ли для чайника в электронике, расписать схему включения этого ключа в цепь питания привода?
От фаршированного даташита девайса аж голова кругом идет 😊 http://www.spaennare.se/PWM/bts555.pdf
Заранее спасибо 😊

А что там не понятно? 3&Tab - к "+" аккума, 1,5 к "+" мотора. Коротим 2 на "-" - ток идёт. 4 - диагностический выход, можно сразу откусить за ненадобностью.

Поставил себе MOSFET BTS555. Спасибо за наводку! Пока работает.
Ньюансы установки в G36:
1)В ресивере крайне мало места. Пришлось сплющить микросхему и запихать сбоку от хопапа. Под самим хопапом у меня лежит шланг на приклад, там места вообще нет.
2)Для установки МОСФЕТа на G36 пришлось отпаять провода от контактной группы, и вывести с разъема гирбокса вторую "землю" (как раз на контактную группу).
Да, электронный ключ покупался в "Чип&Дип"е всего за 140р. 😊

http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?id=2987&ggid=200&topid=1&gid=204&SID=7a3f7a8db11168d8c8af252267f54e9e

Прошу прощения речь вот об этом ключе? А то я в этом полный профан, чтоб не ошибится заказав.

Да, это оно.

Люди помогите.
Я тут прикупил Системовский комплект для РСГ
И такм есть данный транзистор но на схеме плохо видно как его подсоединить.
Может кто уидел в инете или у кого есть подобный набор покажите схемку.

Сама приблуда выглядит так http://www.systema-engineering.com/English/products/pics%20link/L%20Switch%20D.htm

Я такой ставил и именно на ПСГ... в описалове все есть!

Он все равно сгорит... стоит ли трудится?

Вот в том то и дело что на схеме ни чего не видно
Вот ее и спрашиваю.
А если горит то что в замен ставиться?

я ставил теже транзисторы... тока они все равно горят с пугающей частотой

так значит не те-же надо ставить, а самому выбирать - с большим запасом по току. И внимательно прочесть предшествующие советы и обсуждения, там много полезного было сказано 😛

Там не с током проблемы... у ПСГ УСМ стопорит мотор ... даже непойму как толи короткий импульс обратной полярности... толи просто коротким замыканием... вот это то и выносит ключ нафиг... идимо когда импульс получается длиннее - горит транзистор.

В радиуоправляемях моделях всех этих проблем нет. При том, что токи там порой гораздо выше токов в даже самых крутых тюнингах!

Для этого параллельно ддвигателю, но в обратку ставят мощный диод. Чтобы ЭДС генераторное при отрубаниии двигателя от питания шунтировать. Иначе транзистор пробить может.

Ну и кондер буферный с диодом перед затвором - чтобы просядание напруги на батарее не приводило к частичному открытию - чтобы только в ключевом режиме работал МОП.

Ну и конечно саму нагрузку транзистора смотреть - без радиатора в 10 раз меньше мощу может переносить, чем с. В импульсном режиме перегруз по току не более 4 раз при длительности не более 0,1с.

Ты не понял... для того чтобы остановить движок вовремя его коротят. У ПСГ поршень стопорится в крайней точке... если вовремя не остановить мотор поршень пролетит эту точку.

так диод в обратку он как раз и коротит контакты двигателя! При этом стоит в обратку по отношению к напряжению батаери. Т.е. при отключении двигателя от питания, он на диод оказывается закороченым.

отстань а... ?

сори 😊 Удалил

Все собрали, все работает.
Но вот проблема теперь ствол интересно стал работать.
1-Нажатие на курок - все как обчно поршень взвелся. (ну думаю отлично 😊
2- нажатие - привод делает два выстрела ( и поршень остается не взведенным)
3- нажатие - взвод
и т.д.
В чем же может быть проблема?
При впайке транзисторов один провод вроде как остался лишним 😞 может его всеже куда-то надо присобачить?

А у меня такая же хрень каждые 5-7 выстрелов недовзвод

о, опять у привода курок нашли 😊

( да, я вредный! )

ADF Если такой умный подсказал бы в чем проблема

Как он тебе подскажет если он ПСГ даже в рука не держал 😊

Ладно тогда получается не у одного меня такая ерунда но у меня вроде пока стабильно 2 😊 тьфу-тьфу-тьфу

Mc Duck
Как он тебе подскажет если он ПСГ даже в рука не держал 😊

- здиваюцо надо мною! 😊

Раз горит - начит, режимы работы нарушены! В Р\У тоже тормоз используют (когда двигатель сам с собою коротят) на МОП-ах силовых - и все живет. А сгорает - когда вода попадает между затвором и плюсом питания, или когда перегруз по току. Ну, или когда статикой затвор выбивает, но это редко. Иных вариантов не бывает 😛

Так что ищите косяк - может, транзисторы не в ключевом режиме (полуоткрытые) иногда оказываются, может, просто по ТТХ криво выбраны. А то напустили, напустили мистики! 😛

MongolS
Ладно тогда получается не у одного меня такая ерунда но у меня вроде пока стабильно 2 😊 тьфу-тьфу-тьфу

Мне тут подумалось... что недовзвод как раз получается в виду установки ключа... Помоему он не стопорит мотор в нужное время и пружина срывается...

Но без ключа контактам хана... Я счас чиню калаш из тира... им в основном одиночными палили, так вот там больше нет контактной группы 😞 просто усики сгорели нафиг. Причем это не тюнинг, а база!!! И эксплуатировали его всего полгода...

Господа! Я полный профан в радиотехнике. Прошу Вас выложить самую работоспособную схему этой штуковины чтоб не подгорали контакты (ибо я себе уже контактную группу из авиационного реле сделал взамен сгоревшей, кажись даж золотые контакты на ей! 😊).

Обращаюсь к Alen:
Если у Вас эта схема показала себя хорошо и на одиночке и на очередях, выложите позжалуйста схемку и если можно фотки этой мегаштуки!

Заранее благодарен.

Схема рабочая. что приведена на первой странице. Резисторы 1Wt лучше ставить. на 0.25 нагревание было на одиночках.

+ радиатор небольшой на теплопроводном клее.

Еще один интересный момент. Нужно термоклеевым пистолетом или иным способом загерметизировать участки, которые невозможно термоусадкой закрыть. На Анголе несколько ключей самопроизвольно начинали срабатывать, от воздействия капель дождя (в приводах где ключи расположены в цевье были (Г36К, М4)...

+ проведите мероприятия, чтобы от движения проводов невырывало ножки у транзистора.

- от воды проще всего лаком защищать.

а к затвору кондер с диодом - модификация уже обсуждалась - очень плмогает! В исходной схеме при одиночных сильный нагрев, так как из-за падения напряжения на затворе транзистор работает не в ключевом режиме и сильно греется.

BTS555 - никаких лишних деталей и усё работает... собрал уже 4 ключа. Причем тестил только на одиночных в базе ваще не греется, даже после 100 выстрелов подряд.

»> на одиночных в базе

а с тюнингами порядка 120-130 как себя ведет, не проверяли? ...это было бы более интересно.

130 тоже без проблем... так - чуть тепленький.

На приводе Erosa M4A1 (128м/с) живет BTS555 в прошлые выходные отстреляла 3-4 тыщи шаров в ненормальной игре где нас пытались завалить трупами. Были очень длинные очереди и большая интенсивность стрельбы. Полет нормальный!

Так довел таки идею с Транзисторами до готового изделия. Кторым не стыдно похвастатся 😊

5 баллов. А размеры впишутся в М16? (с намеком 😛)

Впишем... мне счас предстоит вписать его в рукоятку МП40 - фотоотчет предоставлю

4 балла,
пять будет если сразу предусмотреть возможность установки кондера и диода,
думаю работа получится более стабильной
все ИМХО

незачем там диод и кондёр... он и так отлично работает. Чем меньше деталей тем надежнее конструкция.

Диод и кондер - это, по сути, система защиты. Так что аналогия с надежностью и количеством деталей не к месту (в процессоре транзисторов и диодов - миллионы).

Доброго времени суток.

Не возьмется ли кто-нибудь, умеющий держать в руках паяльник, довести до ума привод? При тюнинге мне поставили транзистор, и наблюдаю все прелести, описанные в этой теме - сильный перегрев и несрабатывания (просто щелкает).
Возможно кто-нибудь, из проживающих в Москве, возьмется допаять конденсатор и диод, или даже поставить bts555? Разумеется за материальное вознаграждение 😊
Если добрая душа найдется - напишите, пожалуйста, в личку.

Заранее спасибо.

ADF
Диод и кондер - это, по сути, система защиты. Так что аналогия с надежностью и количеством деталей не к месту (в процессоре транзисторов и диодов - миллионы).

А в памяти миллиарды конденсаторов 😀

Если про память АДФа говорим - то там один большой, с тормозной жидкостью вместо электролита.

Начет ключа - пиши - спаяем.

2 Mc Duck: Переход на личности, увы, не заменяет знания схемотехники.

'Q'u'q'''''p, '' 'r'?'v '?'?'~'y'}'p'? '{'''?'}'u '?'t'~'?'s'?, '~': 'x'p'%'u'} '~'p ':'?'''p'r'u'~'y'u '?'''y'} '}'p' | 'u'~'?'{'y'} 't'r'y'w'{'?'} '?'''p'r'y'''? '''p'{':'? '?'q'?'''{':, '{'p'{ BST555???
'^'''? '{'p'{ 'y'x '?':'?'{'y '?'? 'r'?'''?'q'?'''} '?'p' | 'y'''?, 'p'~'p' | '?'s'y'' 100%. 'N'u':'w'u' | 'y '''p'{ '?' | '?'w'~'? '{ '?'q'?'%'~'?'}': '?'?' | 'u'r'?'}': '''''p'~'x'y'?'''?''': '?'''y'?'?'?'?'?'q'y'''? 'r '?'u'?'y 'x'p'''r'?'''p '~'u'q'?' | '?'?'?'z '?'''p'q'y' | 'y'x'p'''?'' '~'p'?'''''w'u'~'y'' 'y '?'?'u'}'{': 't'''p'z'r'u'''p ':'?'''p'r' | 'u'~'y'' ('%'''?'q'? 'q'?'?'''''? '?'''{'''?'r'p'''? 'y 'x'p'{'''?'r'p'''? '''''p'~'x'y'?'''?'').
'O'?'~'?'r'~'?'u '?'?'''u'''y ': '?'?' | 'u'r'?'s'? '''''p'~'x'y'?'''?'''p '?'''?'y'?'?'?'t'''' '~'y'{'p'{ '~'u 'r'? 'r'''u'}'' '''p'q'?'''? (''':'' 'r'? '?'?'''? 1.6 '}'y' | ' | 'y'O'} '''''p'~'x'y'?'''?'' '?'?'?'''p'r'?'''u, '?'?'''? 5 '}'y' | ' | 'y'O'}). 90% '~'p's'''u'r'p '''''p'~'x'y'?'''?'''p 'r'?'v '''p'r'~'? '?'?' | ':'%'y'''u 'y'}'u'~'~'? '~'p '?'u'''u'{' | '?'%'u'~'y'y, 'p '~'u 'r'? 'r'''u'}'' '''p'q'?'''?.
'B'p'?'y '}'y' | ' | 'y'O'}'? Rds(on) 'q':'t':'' '?'''y'r'?'t'y'''? '{ '~'p's'''u'r': '''?' | '?'{'? 'r'? 'r'''u'}'' '?'''''u' | '?'q'? '?'%'u'''u't'''}'y, 'p '?'''y '?'''''u' | '?'q'u '?'t'y'~'?'%'~'?'}'y '?'?'?'''?'''y'r' | 'u'~'y'u'} '?'''{'''?'''?'s'? '{'p'~'p' | 'p '}'?'w'~'? 'r'?'?'q'''u '?'''u'~'u'q'''u'%'?.
'C' | 'p'r'~'?'u - '?'?':'''u'?'''r'y'''? '~'p't'v'w'~'?'u, 'y, '%'''? '?'p'}'?'u 's' | 'p'r'~'?'u, 'A'\'R'S'Q'O'E, '?'''{'''?'''y'u 'y 'x'p'{'''?'''y'u '''''p'~'x'y'?'''?'''p.
'B '?'?'u'}'u, '{'?'''?'''p'' '?'''y'r'u't'u'~'p '~'p '?'u'''r'?'z '?'''''p'~'y'?'u, 'v'}'{'?'?'''? 'x'p'''r'?'''p '''p'x'''''w'p'u'''?'' '%'u'''u'x '?'?'?'''?'''y'r' | 'u'~'y'u 30'{'O'}, '%'''? '~'u'?'?'x'r'?' | 'y'''u' | '?'~'? '}'~'?'s'?!!! 'H'p'''r'?'' 't'?' | 'w'u'~ '''p'x'''''w'p'''?'?'' '}'s'~'?'r'u'~'~'?, '''?' | '?'{'? 'r '''p'{'?'} '?' | ':'%'p'u '}'? 'y'x'q'p'r' | '''u'}'?'' '?'' 't'?'?'?' | '~'y'''u' | '?'~'?'s'? '~'p's'''u'r'p.
'S'p'{'w'u '~'u'}'p' | '?'r'p'w'u'~ 'r'?'?'''?'? 'x'p'''''t'{'y 'x'p'''r'?'''p ('?'''{'''?'''y'' '''''p'~'x'y'?'''?'''p), '~'u 'x'~'p'?, '%'''? 'r'? '''p'} '~'p'}'u'''y' | 'y, '~'? '?'''y 'x'p'''''t'{'u 'x'p'''r'?'''p 'x'p'''''t'~'?'z '''?'{ '}'?'w'u'' 't'?'?'''y's'p'''? 'r'u' | 'y'%'y'~ 1-2 '@'}'?'u'''p ('x'p'r'y'?'y'' '?'' '''?'s'?, '~'p'?'{'?' | '?'{'? 'q'?'?'''''? 'r'? '?'?'''y'''u 'x'p'''''t'y'''? 'x'p'''r'?'' '''''p'~'x'y'?'''?'''p).
'B'?'x'r'''p'''p'''?'? 'r'?'v '{ '''?'z 'w'u '?'?'u'}'u '~'p '?'u'''r'?'z '?'''''p'~'y'?'u '}'? 'r'y't'y'}, '%'''? 'r '?'u'?'y 'x'p'''r'?'''p '?'''?'y'' '''u'x'y'?'''?'' '?'?'?'''?'''y'r' | 'u'~'y'u'} 100 'O'}. '^'''? '?'''?'?'''? '~'u't'?'?':'?'''y'}'?!!! 'R'?'?'''?'''y'r' | 'u'~'y'u '''u'x'y'?'''?'''p 'r '?'u'?'y 'x'p'''r'?'''p '~'u 't'?' | 'w'~'? '?'''u'r'?'?'p'''? 10 'O'} ('p 't' | '' 'q'?' | '?'?'y'~'?'''r'p '''''p'~'x'y'?'''?'''?'r 'y '''?'s'? '}'u'~'?'?'u). 'S'u'?'u'''? '?'%'y'''p'u'}: '?'''y '~'p'?'''''w'u'~'y'y 'q'p'''p'''u'y 8.4'B 'y '?'?'?'''?'''y'r' | 'u'~'y'y '''u'x'y'?'''?'''p 100 'O'} '}'? '?'?' | ':'%'p'u'} '''?'{ 'x'p'''''t'p 'x'p'''r'?'''p 0.084 '@'}'?'u'''p ('y '?'''? 'q'u'x ':'%'v'''p '?'''?'?'p't'{'y '~'p'?'''''w'u'~'y''!!!). 'S'u'?'u'''? 'q'u'''v'} 'y'x 't'p'''p'?'y'''p '~'p '''''p'~'x'y'?'''?'' 't'p'~'~'?'u '?'?' | '~'?'z 'v'}'{'?'?'''y 'x'p'''r'?'''p ('r '~'p'~'?'K':' | '?'~'p'?) 'y '?'%'y'''p'u'}, '?'{'?' | '?'{'? 'r'''u'}'u'~'y '}'? 'q':'t'u'} 'x'p'''''w'p'''? 'x'p'''r'?'' ('?'''{'''?'r'p'''? '''''p'~'x'y'?'''?''). 'I '?'%'%'u'~'? '?'y' | '?'~'? ':'t'y'r' | '''u'}'?'' '?'?' | ':'%'u'~'~'?'} '''u'x':' | '?'''p'''p'}.

'B'?'q'''u'}, '~'u 'r '?'q'y't': 'q':'t'u'' 'B'p'} '?'{'p'x'p'~'?, 's'?'?'?'?'t'p ('q'?'r'?'y'u)'''p't'y'?'?'y'x'y'{'y, '~'? 'r '?'?'u'}'?'''u'?'~'y'{'u ':'?'''''?'z'?'''r '?'u'''u'{' | '?'%'u'~'y'' '~'p '?'?' | 'u'r'?'? '''''p'~'x'y'?'''?'''p'? 'r'? '~'u '''p'x'q'y'''p'u'''u'?'? '?'?'r'u'''?'u'~'~'? ('{'p'{ 'q'? 'B'? '~'u '?'?'''p' | 'y'?'? '?'''? 't'?'{'p'x'p'''? '~'p '?'''u't'?'t':'''y'? '?'''''p'~'y'?'p'? '?'''?'z '''u'}'?).

'@ '''u'?'u'''? 'r 'x'p'{' | '?'%'u'~'y'u - 'y'''?'s'?'r'p'' '?'u'q'u'?'''?'y'}'?'?'''? '?'?'u'}'? '?'u'''u'{' | '?'%'u'~'y'' '~'p '?'?' | 'u'r'?'} '''''p'~'x'y'?'''?'''u '? 't'''p'z'r'u'''?'} 'q':'t'u'' '}'u'~'u'u 100''':'q, '?'''y '?'''?'} '?'?'u'}'p '?'''p'{'''y'%'u'?'{'y '~'u 'q':'t'u'' '?'?'t'r'u'''w'u'~'p '~'p's'''u'r': ('?'?'r'?'u'} '{'p'{ 'r'p'? BST555).
'N'p'?'''y'}'u'', 'u'?' | 'y 'r'x'''''? '?'?'r'?'u'} 't'u'?'v'r'u'~'?'{'y'z ('?'''y'}'u'''~'? 20-25''':'q) 'y '?'y' | '?'~'? '''p'?'?'''?'?'''''p'~'v'~'~'?'z '?'?' | 'u'r'y'%'?'{ IRFZ46N '? '~'u'r'?'''p'x'y'''u' | '?'~'?'}'y 't' | '' 'B'p'? '? 'r'y't': '?'p'''p'}'u'''''p'}'y (RDS(on)=16.5m?, ID = 53A, VDSS = 55V) 'y '?'?'?'%'y'''p'''?, '?'{'?' | '?'{'? '''u'?' | 'p '?'~ 'q':'t'u'' '''p'?'?'u'y'r'p'''? 'r '?'?' | '~'?'?'''?'? '?'''{'''?'''?'} '?'?'?'''?'''~'y'y, '''? 't' | '' '''?'{'p '%'u'''u'x 't'r'y's'p'''u' | '? '''p'r'~'?'} 20 '@'}'?'u'' '?'?' | ':'%'y'} '''p'?'?'u'''~'y'u 'r'?'u's'? 0.33'B'S (!!!), '~'? 'r'u't'? 20'@ - '?'''? 'r'?'u's'? ' | 'y'?'? '?':'?'{'?'r'?'z '''?'{ 't'r'y's'p'''u' | '', '?'?'?'''r'u'''?'''r'u'~'~'?, 'r '''p'q'?'%'u'} '''u'w'y'}'u '''?'{ ('y 'r'?'t'u' | 'u'~'y'u '''u'?' | 'p '~'p '''''p'~'x'y'?'''?'''u) 'q':'t':'' '?'y' | '?'~'? '}'u'~'?'?'u. 'S'p'{'y'} '?'q'''p'x'?'} '?'?'~'''''~'?, '%'''? '? 'x'p't'p'%'u'z '{'?'}'}':'''p'?'y'y 'r'?'?' | '~'u '}'?'w'u'' '?'?'''p'r'y'''?'?'' 'y '''''p'~'x'y'?'''?'' '?'''?'y'}'?'?'''?'? 20''':'q '?'''y '?'''y'}'u'~'u'~'y'y 't'?'?'?' | '~'y'''u' | '?'~'?'z '?'?'u'}'{'y ('?'''?'y'}'?'?'''?'? '''p'{'w'u 'r '''p'z'?'~'u 20''':'q). 'I'''?'s'? 'x'p 50''':'q '}'? '?'?' | ':'%'p'u'} 's'?'''?'r'?'u ':'?'''''?'z'?'''r'? '? '?'%'u'~'? '?'?'''?'?'y'}'y '?'p'''p'}'u'''''p'}'y. 'N': 'p 'u'?' | 'y '{'''? 'x'p'?'?'%'u'' '?'''''u' | '''''? '?'%'u'~'? 't' | 'y'~'~'?'}'y '?'u'''u't'''}'y, '''?'' '}'?'w'u'' 'r'}'u'?'''? IRFZ46N '?'?'?'''p'r'y'''? ':'w'u '?'q'?':'w't'p'r'?'y'z'?'' 'x't'u'?'? IRF1404 ('?'%'u'~'? 'w'u' | 'p'''u' | '?'~'? 'r '{'?'''?':'?'u D2-Pak).

Долбаный форум, полчаса писал, а отправилось фиг знает что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как теперь сообщение в нормальный вид привести????

у меня для этого пунтосвитчер ведет дневник

А у меня Пунтосвитчера или любой другой автопереключалки шрифта отродясь не было. Это именно сайт косячит.

Вобщем, хотел предложить дешёвое и действенное решение проблемы, но, видимо, не судьба. Писать всё ещё раз никакого желания нету.

Только скажу одно, предложенные схемы изначально неработоспособны. Единственное, что может нормально работать - это BTS555.
Но он стоит 300руб. А есть вариант решения за 50-70руб с такими же характеристиками.

Пишите сначала в ворде (там можно и запятые поставить и грамотность проверить).
По поводу неработоспособности - "а мужики то не знают!"(С)

Койот
Пишите сначала в ворде (там можно и запятые поставить и грамотность проверить).
По поводу неработоспособности - "а мужики то не знают!"(С)

А по поводу неработоспособности - почему-то было на страницах много визга про то, что транзистор перегревается. В том режиме, в котором оон работает в приводе, при любых режимах огня транзистор должен быть еле тёплым.

Может кто нибудь знает как подключить BTS555 mosfit в цепь AEG
Нужна схема или пояснение куда что подключать (акум мотор контактная группа)

Добрый день.
Проконсультируйте человека, способного обращаться с паяльником, но не разбирающегося в электроннике.
Хочу сделать схемку по образцу отсюда. http://www.airsoftmechanics.com/guides.php?aid=14&page=6
Однако рекомендованного здесь IRF3707 в магазене не нашлось, но были в наличии IRF3710 и IRF3706. Я приобрёл второй. Вот его даталист http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3706.pdf
Подойдёт ли он для приведённой схемы? В моём случае используется аккумулятор на 9,6, мотор ICS 2000, пружина 110 Guarder.

Mc Duck

За платку - респект и уважуха, но я обхожусь без неё - так места меньше занимает. И кстати есть меньшие по размерам ключи с сопротивлением 6-10мОм, если ставить не мега тюнинг можно использовать и их.

К вопросу, что пользовать bts`ку или схему из резисторов, конденсаторов, диодов и мощного полевика - пользуйте что вам нравиться. BTS555 стоит в чип-дипе 140р. Под заказ правда она идёт по 290р... Я выбираю bts-ку - потому что - а) размеры б) простота в) неубиваемость.

P.S. Если человек прочитал даташит, эту ветку форума и у него до сих пор непонятки как подключить bts`ку, то IMHO лучше найти кого-то кто разбирается, а не только умеет держать паяльник...

Alen
Спаял вчера схему с конденсатором и диодом. Провел все тесты, которые смог придумать: очередями (длинными и короткими), 100 одиночных, работа при почти разряженном аккумуляторе. Тестировал, пока не сел аккумулятор. Во всех тестах не было обнаружено никаких признаков нагрева вообще. Двигатель перестал стартовать при напряжении аккумулятора ~4в. Но транзистор четко открывался, и никакого нагрева. Вобщем, работает. И не нужно ни параллельных транзисторов, ни радиаторов.

Конденсатор взял 220мкф 16в, диод Д226.(что под рукой нашлось).

День добрый подскажите пожалуйста а какой диод в вашу схемку будет наиболее правильно поставить? На ваш взгляд.

А что все же лучше, полевик или рэле? Какие плюсы и минусы у них?

Реле (электромагнитное) - больше резмеры, меньше скорость срабатывания, те-же механические контакты, которые со временем (теоретически) могут подгорать - также, как штатные контакты гирбокса.

Полевик - меньше, гораздо быстрее срабатывает, нет подгорающих контактов (если только сам весь не сгорит - в силу неправильного подбора по току или частичного открывания в силу попадания воды между затвором и питанием), но требует некоторые обвес вокруг и дороже.
Релюгу на 20-30 ампер в любом автомагазине можно купить - если только в приводе есть место под нее.

Тема вроде ещё жива, добавлю.
Как уже пару постов назад было сказано -нормальный работающий вариант -БТС 555. Проверено временем и дорогами. У меня 130-ка (Гардеровская 120-ка) так ключ даже не пытается греться -следовательно вся энергия без потерь идёт в мотор.
И ещё... Миник 600*8,4 санио тянет системовскую М120 обжатую подшипниками с обеих сторон, на базовых шестернях в приводе МР5 от СА на протяжении 1,5 бункера... ИМХО это о многом говорит в пользу ключа, т.к. без оного тухлый СА-шный мотор даже дёрнуть пружину не мог толком, не говоря о стрельбе.
И по поводу дороговизны... Как говорят англичане -мы не настолько богаты, чтоб покупать дешёвые вещи... Вся трахань с транзисторами -пустая трата времени, а страйк в изначально недешёвое развлечение. Так что стоит задуматься, что лучше -купить и играть, или изобретать велик и завидовать играющим.

Не совсем понятен смысл второй половины вашего поста.

Но в любом случае - пара транзисторов и обвес стоят гораздо дешевле большинства других компонентов, применяющихся при тюнинге привода. Одна лишь голая пружинка стоит >300р, в то время как вся транзисторная схема встает в пределах 150.

Смысл прост -я основываю свои высказывания на том, что я здесь у нас видел (в Новосибе), народ набирает всяких полевых транзисторов и пытается из них что-то слепить, приводит это к тому что время, нервы и деньги тратятся, а результат либо не стоит затрат, либо вовсе отсутствует.
Если Вам удалось слепить из компонентов нормально работающую схему -Вам только уважение моё, как радиолюбитель -радиолюбителю говорю 😊

Удалось, только с транзисторами у нас в городе жопо: валяеться схема, но транзисторы слабже чем надо (типа купил самые мощные из тех, что были), греецо. Но совершенно очевидно, что схема рабочая, а сборка заняла минут 30 вместе с высыханием лака и загонкой в термоусадку 😛

BTS555 у нас только под заказ. АЕГ нужен в воскресение ) IRF3703 тоже нет в наличии, купил IRF2204 - чуть больше сопротивление 3.6 мОм по сравению с 2.8 мОм у 3703, но рассеиваемая мощность больше - 330 Вт. Как думаете - подойдет?

Вот так я устанавливаю ключ, не применяя платку: http://www.strike-ball.ru/forum/viewtopic.php?p=15336#15336

Просьба ко всем помочь. Данную тему перечитывал, но не все понял. Сам не электронщик, но паяльник в руках держать умею. Хочу установить полевик на привод. Привод СА Г36К. Предполагаемая пружина 120-120с, максимум 130 система. Мотор база.
После прочтения темы, как я понял, есть 'две' схемы с транзисторами. С использованием IRF3703 или IRL1404. И с использованием BTS555. Какая между ними разница так и не понял. Собственно в чем просьба: можете подвести итог, так сказать, тыкнуть носом, что лучше ставить. Экономить на этом не собираюсь.

Надо сравнивать внутреннее сопротивление ключей - оно определяет допустимый ток через них. На тюнинге М120 ток может быть порядка 20 ампер. При рабочем токе на ключе без радиатора должно рассеиваться не более 1 Вт мощности, ну, максимум 2 Вт, т.к. много тепла отводится по толстым соединительным проводам.
В остальном - полевики могут отличаться полярностью напряжения для открытия затвора, но вроде большинство от "плюса" открываются...

2 ГАВ: спасибо за ссылку!

ADF
2 ГАВ: спасибо за ссылку!

Да не вопрос, былоб за что ;-)
Если надо, обфотаю другие привода, покажу как там стоят ключи.

2Falkor:
БТС-ка в Г36 серию встаёт отлично. И работает тоже отлично. А на м120 даже не греется.

Привет всем.

я хочу приделать к своей M15A4 rifle от CA какойто из девайсов(на транзисторе или ключе)

после прочтения всей темы... можете ктото нарисовать конечную схему рабочую
чтобы можно было просто взять и спаят 😊

я в схемах не силен но спаять по готовой схеме смогу.

Большое спасибо

Господа радиоэлектронщики, плиз, порекомендуйте диод для вышеуказанной схемы. Д226 слишком велик, в привод заталкивать некуда 😞 Каким самым миниатюрным из возможных следует его заменить? А то обидно - транзисторы, кондёры, сопротивления закупил, а на диоде всё застопорилось 😞

А вот скажите, друзья. Вот поставил я на свой TM FA MAS F1 схемку с BTS555, полтора квадрата силовыми и ноль пять квадрата управляющими проводами по руководству уважаемого GAV [N-sk], и теперь понять не могу, а стало ли лучше? Кажется мне, что привод стал мягче "хлопать" и слабее работать, "всего" на пятьдесят шагов "лупит" по прямой, уж даже TM DE GBB, и то дальше стреляет. Мог я что-то в схеме напутать, что ухудшило бы характеристики?
Естественно всё на принципе "а вот мне кажется", и аппаратных замеров не проводил ни до ни после "тюнинга":

Просто смешно.
Подумайте, как это может влиять на дальность выстрела?

Alligator
Просто смешно.
Подумайте, как это может влиять на дальность выстрела?

Так я и не утверждаю, что влияет. Я лишь интересуюсь, есть ли основания для моего "беспокойства":

Скорее всего просто криво собрал гирбокс с хопапом, вот и получаются потери. Разбери и собери аккуратно 😊
Из "очевидных" ТТХ измениться у тебя может только скорострельность.

John JACK
Скорее всего просто криво собрал гирбокс с хопапом, вот и получаются потери. Разбери и собери аккуратно
Из "очевидных" ТТХ измениться у тебя может только скорострельность.

спаял схему с диодом и конденсатором, все работает вроде. особых изменений в работе привода не заметил - все как было, только перестала КГ искрить в темноте (раньше хорошо заметно было. выинтовка - М14). всало все без проблем в шейку приклада, ниче не мешается. про мертвые аккумы, ворочащие приводы я не совсем понял, но аккум 8,4В, который считается мертвым уже на 8,3В перестал тянуть базовую пружину на 8,3В. причем, когда заряд совсем "кончился", мотор дергался, но ничего нигде не закрывалось и при нажатии на СК мотор продолжал пытаться выстрелить до тех пор, пока не отпускал СК.

нашел знакомого радиолюбителя, который согласился спать микросхемку на чип-резисторах и чип-диоде. вроде как обещал уместить все на плате 1х3 см.

aL_Nite
Согласен, возможно и в гирбоксе дело, ибо собирал/разбирал его раза 4 в процессе "тюнинга" 😊 (И хотя, это уже "другая история", как всё-таки "правильно" собирать гирбокс, чтоб пружинки не выскакивали и шестерни на свои места вставали сразу 😊 ).
Ну а поскольку скорострельность на глаз не измерить, отложу все "волнения" до следующего "тюнинга" (пружина, стволик, шайбы):

Немного оффтоп, но все же напишу по факту ваших заморочек:

1. Скорострельность элементарно замеряется с помощью микрофона и компьютера;

2. Заниматься апгрейдом без хотя-бы разового контроля с помощью хронографа (перед и после) - чистой воды манстурбация! Определять мощность на глаз бывает затруднительно даже для опытных мастеров, а уж стабильность скорости (исключительно важный показатель нормально-работающего механизма) на глаз вовсе не определить!

Нередко после такого "слепого" апгрейда возникает ситуация, когда автомат, к примеру, со 140-ой гвардеровской пружиной выдает 110 м\с. Визуально и фактически - это мощнее базы, что заставляет владельца ошибочно думать, что апгрейд - удался. Фактически же происходит насилование внутренностей компрессора без адекватной энергии выстрела, а аномально-низкая и нестабильная скорость в этой ситуации часто предвещает начало смерти: разламывание головы поршня и съедание зубьев на нем же.

народ, подскажите? IRF2804, чо 7-контактный, у негопо схеме пара контактов D-S в нормальном режиме замкнута или нет? начал вчера собирать схему, у меня резистор 30К оказался нерабочим. собрал все без него, чтобы потом время не терять (делаю не себе, поэтому надо быстро), а привод начинает стрелять как только подключаю аккум (положение предохранителя неважно). вот я и думаю - это косяк моей сборки схемы или пока на G не пойдет ток, транзистор будет открытым?

в радиоэлектронике не то, что чайник - вообще ламер, поэтому за вопрос не пинайте...

Без схемы не понятно, что за резистор - но предполагаю, что от заовтора до минуса питания.

Резистор сей как раз и предназначен для того, чтобы при разомкнутом управляющем контакте на затворе был минус и ключ был закрыт.

У вас нет резистора - ключ не закрывается, все логично 😛

* резистор можно и на 10КОм и на 100 Ом, но если сопротивление будет слишком мало - при подаче на затвор "плюса" утечка тока напрямую к минусу возрастет, вызывая пустую трату энергии и доп. нагрев.

во-во! именно этот резистор... ну спасибо, успокоили меня... я уж думал, что 220 рублей выкинул зазря в кусок керамики и железа

ага... фига с два!!! уважаемые любители паяльников и транзисторов! не работает схема на ИРФ2804С-7п... я уже по датащиту нашел, что центральный короткий пенек тоже является D, и с целью предотвратить замыкание, я его выломал нах... но не в этом дело... все спаял, но привод все равно продолжает стрелять сразу, как только к нему подключаю аккум 😞 вот я думаю, в чем может быть дело? в резисторе 30к, который замыкает G и S? или в том, что мой тестер не может просканировать ни этот, ни другие 3 резистора 30к на предмет его величины и токопропускания в принципе? ну так я просто проводом коротил G и S, результат тот же - неконтролируемая перманентная очередь... что делать? искать 3-ногий IRF2804S или все вернуть как было (автомобильное реле)?

перефразирую проблему:

у меня уже 3 IRF'а в разных корпусах... но один из них в схеме не рабоает 😞 то есть, D-S постоянно открыт независимо от величины сопротивления на G-S... что это может быть? собираю все правильно, но тем не менее, эта схема меня любит уже 3 вечер подряд... уже жена ругаться начала

На разьеме, котороый подсоединяеться к аккуму попробуйте поменять полюса 😛

Прошу помощи - установил ключ BTS555 в АУГ - все соединил верно, все стреляет только ключ греется безумно (просто обжигает) после первого же выстрела, подскажите где мог накосячить?
ЗЫ проводка 1.5mm акум 9.6В 1.400 мА

если по рабочему току ключ подходит, то причина в нагреве только одна: работает в активном режиме по причине просадки напряжения на затворе.

чтобы этого избежать -> дополняем схему конденсатором и диодом для раздельного питания затвора, как было предложено на первых страницах темы.

2HardSE - во первых, внимательно прочитать даташит и проверить схему подключения. Во вторых искать кз. Если это не поможет - снять ключ и проверить его отдельно, используя в качестве нагрузки мощный низкоомный резюк.

2ADF Может объясните подробно, какой вывод у BTS555 - затвор, и как подключать к нему конденсатор с диодом? Может стоит внимательно читать что спрашивают перед тем как писать откровенную фигню?

Geltorn
...Может стоит внимательно читать что спрашивают перед тем как писать откровенную фигню?

У ключа есть управляющий вывод - к нему и подсоединять.

PS: я сюда пишу не для того, чтобы блюсти терминологию, а чтобы помочь конкретным советом в решении проблемы.

Мне просто до жути интересно как будет выглядеть данная схема 😀 Может нарисуете схемку?

Где можно купить BTS555?
В наличии нашёл только у чип-дипа BTS555, PROFET 34/42V 158A 2.9mOhm.
Но подходит ли он для наших целей? http://www.chip-dip.ru/product0/2987.aspx

Купить можно здесь http://www.strike-ball.ru/electrics.htm , как вариант.

Каксаемо снижения скорострельносьти, я ошибся, резистором не получится это сделать, я неправильно понял принцип по которому у меня это получилось. Регулировать можно с помощью ШИМ (генератор управляющих импульсов), мне товарищ подсказал. Сделаю все пробы -выложу.

Всем привет!
Есть опыт использования BTS555 на тюнах 150 и выше? Как себя ведёт?
Поделитесь плз.

Смотря что понимать под тюном 150.
Я ставил Гардер сп130 на АК, получилось 155 м/с, ключ не грелся, пока не сел аккум. Как только аккум садится и не может свернуть мотор, ключ начинает дико греться, ибо если мотор не крутит -это фактически КЗ получается. Поэтому не надо тыкать на спуск если аккум сел, и всё будет в порядке.

Сорри не уточнил, пружина 150 и выше...
Всё таки, если конечно я правильно понимаю, на электрику влияет жесткость пружины, то есть усилие на её взвод, а не результат её последующей работы..... это-то понятно, а вот от КЗ защитится можно предохранителем я думаю, ток вот какой номинал выбрать? Чтоб он(предохранитель) от малейшей задержки не сгорал, но в тоже время и электрику не попортил, от того что вовремя не сработал. Что посоветуете? В электрике профан.

Понимаешь всё верно, чем туже пружинка тем тяжелей электрике, и пофигу сколько привод выдаёт совершенно.
Предохранитель это лишние проблемы, точнее дополнительные элементы в цепи, которые не ведут к повышению надёжности а только наоборот, соеднения с потерями и т.д. Не помню какой у БТС-ки заявлен рабочий ток, но думаю 150 тянуть она должна. Только радиатор наверное уже понадобится.

Понятно. Спасибо большое за консультацию!

сделал себе комутатор на 3 паралельно-соединенных IPD04N03 3,8mOhm каждая
итого чуть больше 1mOhm, кондер накопительный 1000х16В, резистор исток-затвор 10К. Резистор последовательно с затвором отсутствует.
Схема абсолютно холодная при стрельбе очередью (10сек) и одиночными 50 выстр.
Кроме того при стрельбе очередью значительно поднялась скорострельность.
Думаю стоит всю проводку заменить на 2,5 квадрата и выкинуть все разъемы, заменив пайкой, вывести гнездо только для зарядки.

для полноты картины важно указать, какой аккумулятор (тип и число элементов), и какая пружина. Чтобы хотя-бы примерно оценить ток через проводку и ключ.

Привод G36 китайского производства, 3-й гирбокс, самая дешевая начинка, пружина родная 100м.
стоит самодельный Li-ion аккум 11,3В х 2200 Ма/ч (родной миник 8,4В 1100мА/ч работает намного хуже как по скорострельости так и по длительности работы)- 3 банки 1865 с натягом стают в цевье, средний ток при стрельбе очередью около 13А.

Если это простой Li-ion, не силовой, аккум умрет быстро. Т.к. разряд током 5-6С уже задача для силового полимера.

Возможно речь идет об А123 - а эти 30Ц продолжительно отдают и до 60Ц кратковременно. Кадмии и полимеры нервно курят в сторонке.

Спаял схему с диодом, конденсатором...
Транзистор взял IRF3703, конденсатор на 25В 220мкф, диод Д226А, резисторы 30К и 145Ом...
При стрельбе - транзистор греется очень-очень сильно... обжег палец =)
Что может быть...

стоит 130 гардер, аккум 1700 9.6В

а сопротивление у него, транзистора, каково?

http://www.chip-dip.ru/product0/303461005.aspx - вот такой транзистор..
Сопротивление канала в открытом состоянии 2.8мОм

Интересно, а какова емкость затвора и прилегающих к нему проводов? Может 30К для него многовато, время разряда оказывается велико. Попробовать вкорячить 5К или вовсе 1К - ток утечки все равно будет мизерный, а вот время закрывания (если, конечно, причина в этой паразитной емкости) резко уменьшится.

Еще бывает причина в том, что греются непосредственно припаянные к транзистору другие элементы...

Вообще при 15 амперах получается мощность около 0.6 Вт, для транзисторов без радиатора предельная около 1 Вт - но поскольку это все условно плюс минус лапоть, а величины одного порядка - может и впритык. Если два транзистора запараллелить - нагрев каждого будет в 4 раза ниже 😛

Хм... вобщем к вечеру вчерашнего ня стало само по себе нормально работать... =)
Обрадовался, свинтил, работает, не греется...

Сегодня одел рукоятку, подсоединяю аккум - привод сам по себе начинает стрелять, даже на предохранителе и ему пофиг, одиночные или автоматический режим стоит... Лупит и лупит... Транзистор начал еще греться сильно, повилось немного дыма... Отрубил, отвинтил мотор... Сейчас при подсоединении аккумулятора - мотор начинает работать, без замыкания контактной группы... провода не пробивают... Что это, транзистор накрылся??

Попробуй от затвора вообще все отпаять, кроме резистора, что на минус питания.
И подключи - если заработает, значит погорел.

между затвором и истоком должно быть что то, когда транзистор вообще отпаян??? Т.к. тестером прозваниваю, показывает что есть контакт =))

если мне склероз не изменяет, между затвором и любым из других выводов контакта вообще быть не должно 😛

А если контакт все-таки есть - значит спекся транзистер.

=( Значит спекся...
Попробывал купить сегодня BTS 555, установил... Ставить быстрее, чем схему с транзистором, диодом и конденсатором, никакой лишней пайки =)... Вроде пашет, но греется... думаю поставить маленький радиатор от видюхи, может поможет...

лучше два запараллель.

Давно меня здесь не было.

Делал комутатор себ и еще одному товарищу на M16 с 130 тюном.
Как показала практика достаточно было даже одного транзюка 04N03 при одиночном немного грелся.
Без кондера кипит!! конденсатор повышает напряжение затвора и понижает сопротивление транзюка.
Выкинул резюк- затвор "+" затвор- исток пробовал от 10-68к- не очень принципиально.
Пока все заработало как надо сжег с десяток транзюков- благо дешевые.
Пробивался затвор, начинали звониться исток/сток без управляющего напряжения- привод сам стрелял.
Закончилась катавасия тем, что задемфировал мотор диодом в обратном вкдючении и поставил на затвор-исток стабилитрон на 15 вольт.
Кроме того чем выше напряжение аккума- тем лучше будет работать схема.
На 8,4 вольтах при полуживом аккуме могут быть проблемы из-за низкого Затвор-исток напряжения- дикий нагрев транзюка.

Нагрев транзюка = потеря мощности= уменьшение скорострельности

По поводу литиевого аккума- параметры искушают 11,3В 2,2А/ч. Отбегал с ним уже 4 игры. Хватает на 2-3 бункера. Выявил один очень большой бок - при токе около 20А в аккумах срабатывает защита- происходит обрыв, через минуту восстанавливается- проявляется при стрельбе 10 выстрелов одиночных подряд или затяжная очередь.
Делал другув качеств эксперимента на M14 китай двойной аккум 11,3А 4,4А/ч - глюк с защитой пропал скорострельность дикая!!! 1 очередь и бункер подкручивает. кусты косить хорошо.

Аккумуляторы правильные!

Только очень странно, что при 20 амперах что-то в них разрывает: по паспортным х-кам А123 должны 30Ц продолжительно моч давать, а это около 60 ампер.

на самом деле все очень правильно
Аккумы не А123-этих не встречал, а GP бытовые типоразмера 1865 2,2а/ч, у 123-х при таких же габаритах емкость в 2 раза меньше и напряжение номинала 3,3в.
Аккум, что я применял способен выдать токи в десятки раз выше емкости, но только кратковременно тк дальше срабатывает защита.
Я разбирал один из таких аккумов вскрывается он со стороны "+", вырывается плюсовой диск к нему точкой контактирует второй диск, который уже приварен непосредственно к потрохам аккума, при превышении тока в месте контакта происходит лавинообразное нагревание и разъединение цепи- это температурный/токовый предохранитель, и такая фигня есть во всех литий ионах в цилиндрическом корпусе.
Кстати отбегал на одном заряде 2 игры отсрелил 3 бункера а напряжение на аккуме даже до номинального не опустилось - полный заряд 12,60в сейчас 11,7в.
Саморазряда вообще нет. Габариты как у миника, емкость в 2 раза выше.
Сейчас пытаюсь сделать батарею из элементов с удаленными предохранителями.

А, понял. Таки это простые литий-ионы, тогда вопросов по токоодаче нет... Что хотя-бы 10Ц дают - и то для них хорошо.

Саморазряда нету практически у всех Li-xx аккумуляторов, иной раз по полгода заряженные батареи лежали заряженные - разряда не обнаруживалось.

Насчет "номинального" - 3.6в - это среднее напряжение под нагрузкой. Если же без нагрузки будет 3.6в на элемент - батарея практически пустая.

ну вообще-то 3,6- это номинальное напряжение. Полный разряд 3.0В по бумагам
при 11,7В привод еще очень бодро себя ведет - скорострельность в 1,5-2 раза выше бызы.
Как по мне лучше 2 бытовых лития в паралель по сумме характеристик будет лучше А123 4,4А/ч - это вам не хухры-мухры и ток нормальный выдаст.

До полного разряда литии доводить не надо: очень плохо переносят.
напряжение полностью заряженных на холостом ходу - 4.2в на банку.

Что касается А123 - у них токоотдача все-таки чуть выше, чем у даже двух запараллеленых ионах. Т.е. может запросто оказаться, что под нагрузкой они просядают до одного напряжения и дают равный ток 😛

поставил себе 2 батареи литиевых в паралель, скорострельность бешеная.
Завтра будут полевые испытания.

Господа, простите за тупой вопрос.
У мну есть IRF2804 и я готов его смонтировать, но совершенно не знаю, какие ноги у него чему соответствуют 😊. Если можно, скажите уж сразу, как соотносятся обозначения на родном и иностранном языках, чтоб в дальнейшем не путаться.
Ещё, задействован ли корпус?
Ещё, не критично ли будет поставить между минусом и затвором побольше 30-ти КОм (32-34 КОм)?

корпус нередко на сток или исток завязан - это просто один и тот-же вывод. куда именно - хз)

32-34 вместо 30 - эквипенисуально.

даташиты нада изучать, а вообще есть буржуинский стандарт (да и не только буржуинский). Сток - подложка-центральная нога, затвор- первая нога, исток -третья.
проверить можно- затвор тестером не должен ни как звониться, исток- сток должны звониться в обратном включении.
1 если прозвонить затвор"+" исток "-" транзюк откроется и исток-сток будут звонится во всех направлениях.
2. если после пункта 1 кратковременно коротнуть затвор- исток переход исток- сток будет звониться в обратном включении только (транзюк закрыт, звенит защитный диод.)- так ведет себя любой полевик с N- каналом и изолированным затвором

даташиты нада изучать, а вообще есть буржуинский стандарт (да и не только буржуинский).

Или двигло менять. А вообше, 9.6 и 120 разные бывают...

Что за аккумуляторы? желательно информацию поточнее.

PS: двигатель с вероятностью 99,99.. % не причем. Если не крутит при 8 банках - наиболее вероятных варианта всего три:
1) клинануло бокс;
2) аккумулятор не дает нужный ток (напряжение падает на аккумуляторе);
3) ключ не пускает нужный ток (напряжение падает на ключе).

чтобы понять, начать надо с проверки батареи.

сей коммутатор в топку
если греется комутатор до такого состояния, что оставляет ожоги - значит он создает ощутимое сопротивление в цепи - о до двигла не доходит мощность
я делал комутатор на 2-х впаралель IPD04N03 маленькие SMD транзюки на базовом аккуме 9,6 1700 и двеижке тянул 130тюн и при этом не было никакого! нагрева ни на одиночке, ни на автомате. ток жрало 18 ампер на автоматич огне

Кондер нужен и это просто закон, на любом аккуме будет просадка - падает напряг затвор- исток пойдет нагрев.
Чем выше напряжение на затворе (не доходя до напряжения пробоя)тем лучше.
Мысль о батарейке на затвор- хорошая. Ток там мизерный можно поставить маленькую литиевую

Всем спасибо, господа. Виноват был гир. Перетянул я его.
Ключ работает нормально, греется на считанные градусы при частых одиночных, почти не греется при очереди. Пока батарея свежая, а с подсевшей пробовать не стану, поскольку уже припаиваю кондёр.
Кто-нибудь может подсказать модель банок аккумуляторов, чтоб в АУГ напихать десять штук или девять? Хочется собрать самому.

На 17 мм банках, 43 мм высота ( да и 50 мм скорее всего тоже) спокойно влазят со спиленой крышкой. Формат аккума, стандартная ауговская сборка кубик + 2 банки, каждая на отдельном проводе.

В АУГ последнее время модно и практично совать литий-полимеры. Залезает 3х бутылочный на 2500 ма*час, при этом цена раза в полтора-два меньше, чем за такой-же кадмиевый... Только зарядник для литиев нужен исключительно специальный (от 1 т.р. и выше + балансир еще 800-1000р).

2ADF
Это которые 26х65мм? И влазят?

Ненене, ты попу с пальцем не путай! 😛

26х65 - это поди А123.

А я про литий-ПОЛИМЕРЫ говорю: у них типовые форм-факторы, при ебкости скажем 2500 и разрядном токе до 20ц, 100х35х22. Бывают конечно сякие, но все равно порядка указанных габаритов. Местные дрелеводы за зиму все подобными полимерами разжились, теперь в очередь ко мне выстраиваюцо на зарядку 😊

Сорри, перепутал. 😞

...но если А123 вдруг можно запихнуть - совсем хорошо было б 😛

Которые 18х65 мм влезут без проблем, три штуки точно.

спасибо за схему с диодом. И м/б epox за мосфеты. СЕР7030NL.
Но на как и было описано, на ПСГ не срабатывает во время отсечка. И имеем очередь из 2 шаров. корее всего лечиться уменьшением резистора между затвором-истоком.
Два кондера по 1500мФ в открытом состоянии держат ключ около 7 минут.
И параллельно думаю насчет смены штатной контактной группы на микрокнопку как у са и ключ.

Парни скажите, спаял схему все работало норм, транз не грелся, потом перепоял контакт с транза эмиттера 1404 на его липисток крепления тоже является эмиттером, и возникла проблемма что и у МЛ_Сержанта начал сам стрелять при подключенном акуме, методом тыка понял что D и S замкнулы, я так понял транзистор сгорел нафик по этому переходу, врезультате того что я его перегрел пока перепаивал, такое возможно?

эмиттера 1404

По симптомам - да, сгорел. Схему поди без диода делал?

Сам на прошлой неделе на базе 1404 собрал схемку, с диодом и кондером, к транзистору прикрутил радиатор из пластинки люминиевой. Правда привод почти база: акум на 8 банок и 100-ая пружинка, но рпи быстрых одиночных нагрев есть. Для любого тюнинга транзисторов надо ставить в параллель два, либо на нормальный радиатор как минимум.

нет с диодом кд229 все как по схеме и кондюк и резюки, по началу совсем не грелся и на одиночках, просто когда собирать приод начал возникла проблема с габаритами, вот и пришлось перепоять, ну а дальше я уже писал он стреляет сам и при этом аж но раскаливаетсо

То, что сгорел - 100%, а вот почему и как именно сгорел - тут варианты могут быть.

Но на всякий случай глянь, на затвор ничего не коротит? Попробуй тубо все от затвора отпаять и глянуть - пропускает ток или нет.

спасибо попробую сегодня, потом отпишу о результате)

в схеме нужен диод в обратном включении сток- исток и мощный диод в обратном включении движка.
Сам много транзюков спалил пока не поставил.

кстати да, при резком отключении обмотки мотора дают мощный импульс тока самоиндукции. В обратном по отношению к питанию направлении диод мощный надо ставить, на "моторные" провода.

ОХ жаль не прочитал ранше последнего поста)))) заменил я транз опять все работало, как тока залил силиконом и собиралсо собирать привод, решил проверить проверил на очереди норм, но при переключении на одиночку опять, транз сгорел, в общем решил ограничитсо только заменой проводки, так как поставить еще диодов нет возможности, в KART M14 EBR маловато места и так с проводами 2.5 и транзом все собиралось с трудом, всем спасибо за помощь.
Отложу сию проблему до зимы мож поставлю BS555 попозже если найду))

диод можно ставить не только около самого транзистора, можно попробовать на самой жопе мотора между выводами приладить.

Собрал схему, но решил малость извратиться.
Добавил внешнее питание на батарейке на 9В. То есть сам ключ открывается источником напряжения от основной батареи не зависящим.
Отстрелял пару механ -- нормально, ничего не греется ни в каких режимах.
Посмотрим на игре как себя поведет.

Использовал IRF1404 + резистор 22К

действительно извратился- батарейка кроме громоздкости никаких плюсов не имеет...

если уж так приперло от отдельного источника запитать - то лучше пару литиевых "таблеток" взять, чтобы места поменьше занимало.

ADF
если уж так приперло от отдельного источника запитать - то лучше пару литиевых "таблеток" взять, чтобы места поменьше занимало.

В принципе так и есть, но поскольку слишком с оптимизацией места не мудрил -- поставил что было под рукой. Все равно эксперимент делаю 😊

если ЭДС аккума больше 10в - то ничего и мудрить не надо - диод с кондером лучшее решение- меня полностью устраивает.
Лучше можно сделать если открывать транзюк более высоким напряжением- вольт 15 - тогда сопротивление канала будет максимально низким- минимальные потери в цепи, минимальный нагрев. НО нужно будет максимально быстро его закрывать= ставить на затвор-исток резюк меньше килоома.

А почему бы, просто не поставить неполярные кондеры паралельно контактам.
Да и на движок не помешало бы, дабы не искрил.

Чушь.

Во-первых искрение все равно будет (ЭДС для искр дают обмотки, а кондеры стоят со стороны внешней цепи).

Во вторых, неполярные кондеры обычно имеют малую емкость и если их и ставят на жопу двигателя (до трех штук: между контактами, и от каждого контакта на корпус мотора) - то лишь для того, чтобы задавить ВЧ-наводки по цепи питания и уменьшить засерание радиоэфира.

Если все-таки всунуть неполярный и емкий кондер - то в момент пуска мотора он будет многократно увеличивать бросок тока, а после отключения питания - мотор будет останавливаться не сразу.

ADF
Чушь. Во-первых искрение все равно будет (ЭДС для искр дают обмотки, а кондеры стоят со стороны внешней цепи).Во вторых, неполярные кондеры обычно имеют малую емкость и если их и ставят на жопу двигателя (до трех штук: между контактами, и от каждого контакта на корпус мотора) - то лишь для того, чтобы задавить ВЧ-наводки по цепи питания и уменьшить засерание радиоэфира. Если все-таки всунуть неполярный и емкий кондер - то в момент пуска мотора он будет многократно увеличивать бросок тока, а после отключения питания - мотор будет останавливаться не сразу.

Наша задача убрать начальный скачок напряжения.
Не отключение мотора при емкости кондера в 0.5 мкф (дальше продолжать) =)
А использование ключа... это как использавать адронный коллайдер... для приготовления пиццы (ну это сильно сказано, но как звучит).
Да не спорю ключ вещь хорошая, но на своем месте, да и хрен его достанешь.
В принципе именно это и сподвигло меня на шевеление мозгами )))

З.Ы. Хотя, конечно, может я и не прав. Но попробовать стоит )

Наша задача убрать начальный скачок напряжения.

Это вы сами только что придумали?? Ме в акуе. Такой проблемы или задачи в данной цепи нет!

Есть проблема скачка напряжения в момент резкого отключения мотора. И гасить его проще всего диодом - как и делается в большинстве случаев.

А использование ключа... это как использавать адронный коллайдер... для приготовления пиццы

Даже не рядом 😛

Ключ стоит 50р - 1404. И предназначенн спецом для коммутации токов. Так что использование в данном случае строго по назначению 😛

Вобщем попробую доложусь.
А пока, мое мнение, горе от ума )))

в чем горе от ума?

вся данная тема - это медленное движение к тому, как схема должна была выглядеть с самого начала.

Управлять двигателем через транзисторную схему придумали не вдруг и не сейчас.

Давай не будем рассуждать о том как система должна выглядеть.
Ключ создавался Systemой для своей профессиональной линейки, а там в спуске используется, кажись, микропереключатель.
Изначально тема создана из за проблемы подгорания контактов на аля Маруевском боксе, а управление двигателем =), ну чтож чем бы дитя не тешилось... (не в обиду, но нахрен оно надо, хотя очередь в такт мелодии... наверно прикольно)

З.Ы. Я уже одной ногой в теме которую не понимаю, так что хочется услышать мнение профессионалов.

ADF
Наша задача убрать начальный скачок напряжения.

Это вы сами только что придумали?? Ме в акуе. Такой проблемы или задачи в данной цепи нет!

2 M@verick
С точки зрения терминологии сие и есть схема управления двигателем. Так как именно она непосредственно управляет подачей электроэнергии на мотор.
😛

А микропереключатель в данном случае ничем не отличается от контактной группы. Функциональность одинаковая. С той лишь разницей, что КГ привязана к некоторой логистике (ака разобщитель для реализации одиночного огня).

Начнем с того, что схема уже сформирована имеет законченный вид и удовлетворительные характеристики. Изобретать велосипед уже не нужно, тем более не умея этого делать. Хватит разводить флуд.

Двиг вырабатывает импульсы обратной полярности после отключения очередной обмотки на ламелях при вращении якоря. Обмоток там три и импульсы будут формироваться 3 штуки за один оборот двигателя.
Конденсаторы могут решить проблему, но пленочные, а не электролиты. - соответственно качаство хуже чем с диодом- больше места будет занимать. В рукоятке привода, где обычно мало места кондер не влезет!

Если говорить об изначальной проблеме - подгорание контактной группы, то оно к искрению щеток мотора и обратному ЭДС вообще никакого отношения не имеет.

Lith1111
Начнем с того, что схема уже сформирована имеет законченный вид и удовлетворительные характеристики. Изобретать велосипед уже не нужно, тем более не умея этого делать. Хватит разводить флуд. Двиг вырабатывает импульсы обратной полярности после отключения очередной обмотки на ламелях при вращении якоря. Обмоток там три и импульсы будут формироваться 3 штуки за один оборот двигателя. Конденсаторы могут решить проблему, но пленочные, а не электролиты. - соответственно качаство хуже чем с диодом- больше места будет занимать. В рукоятке привода, где обычно мало места кондер не влезет!

У меня привод разобран, тренировка 28 числа, BTS хрен найдешь, тут не только кондей в ручку впихнешь... =)

Так, я тут такую штуку нашел, может кто прокоментирует http://masterhobby.ru/product_info.php?cPath=74_86&products_id=440
ну и программатор http://masterhobby.ru/product_info.php?cPath=74_77&products_id=379

Так, я тут такую штуку нашел, может кто прокоментирует http://masterhobby.ru/product_info.php?cPath=74_86&products_id=440

Да вы, батенька, совсем е*****ись! 😊
Во-первых данный регулятор для БЕСколлекторных моторов.
Во вторых для управления им нужен сигнал - 25 раз в секунду импульсы шириной от 1 до 2мс, задающие требуемую мощность двигателя.
В третьих авиационные регуляторы требуют охлаждения в интенсивном воздушном потоке, если же ставить на него радиатор, то размеры необходимого радиатора должны быть с половину рукоятки привода.
В четвертых заявленный педельный ток в 20ампер он на самом деле не держит: сгорит к **ям.
В пятых регуляторы от фирмы дуалский вообще покупать нельзя.

ADF
В третьих авиационные регуляторы требуют охлаждения в интенсивном воздушном потоке, если же ставить на него радиатор, то размеры необходимого радиатора должны быть с половину рукоятки привода.

Ну нет-так нет, я ж просто поинтересовался =)
Ладно "головастые" пошел покупать транзюки-резюки, а то BTS555 нигде нет и в ближайшее время не будет.

Схему можно собрать на самых разных транзисторах, в начале был лишь малый список того, что подходит... Можно параллелить много слабых транзисторов - кстати в авиационных регуляторах типа того, что по ссылке, так и сделано: куча планарных полевиков в параллель.

Выбирать по напряжению (минимум двукратный запас по отношению к напряжению батареи) и внутреннему сопротивлению: максимум 4 миллиома (например у 1404), лучше меньше.

M@verick
Умник, а теперь найди мне в Москве BTS555!
И вообще мы ищем разные варианты, не нравится, иди подыши свежим воздухом.
У меня привод разобран, тренировка 28 числа, BTS хрен найдешь, тут не только кондей в ручку впихнешь... =)

Больше 5 миллиом уже опасно. Если 10 - то даже для базового автомата однозначно параллелить минимум два таких.

Без радиатора транзистор может безопасно рассеивать ~1 Вт тепловой мощности. Формула для расчета R*I^2. Если превышает указанную ранее величину - значит надо или на радиатор или несколько штук в параллель. При этом номиналы обвеса можно не менять вовсе, ну разьве что резистор с затвора на минус я бы ставил порядка 5..10К.

в чипеидипе были БТСки еще на той неделе

Так парни, собрал схему на IRF3703 с кондером, тестером проверяю, открывается ток идет, подключаю мотор... хрен.
.......... !!!

Уважаемый M@verick! смотрел на Ваши посты со стороны, но не могу молчать. у вас чип и дип есть как минимум. да и страйкбольных клубов у вас немало. я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, что если есть возможность достать бтс555 в Томске, то в московии это никак не должно быть проблематично.

nAxAH
Уважаемый M@verick! смотрел на Ваши посты со стороны, но не могу молчать. у вас чип и дип есть как минимум. да и страйкбольных клубов у вас немало. я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, что если есть возможность достать бтс555 в Томске, то в московии это никак не должно быть проблематично.

подскажите плиз: какой номинал резистора использовать для того, что-бы транзистор открывался частично (3-4В), при использовании схемы с конденсатором и аккумом 8,4В?

ventil
подскажите плиз: какой номинал резистора использовать для того, что-бы транзистор открывался частично (3-4В), при использовании схемы с конденсатором и аккумом 8,4В?

я так понял это практически невозможно 😞((... мало того что открывается он нелинейно и достаточно "круто", так оно еще и от температуры очень сильно зависит...

Чтобы подать на затвор 3-4 вольта, нужно поставить делитель напряжения из двух резисторов. Тут даже электротехнику глубоко знать не надо, простая пропорция!

Другой вопрос в том, нафига в приводе открывать транзистор наполовину? Чтобы сжечь его в короткое мгновение??

ventil
подскажите плиз: какой номинал резистора использовать для того, что-бы транзистор открывался частично (3-4В), при использовании схемы с конденсатором и аккумом 8,4В?

Для полевика как я понял практически невозможная задача.. Для биполярного можно, но зачем? Оно же будет греться аццки и скорее всего быстро сгорит...

надо однако 😊, а радиатор не проблема... но это очень сложно, так-как выходное напряжение (при стабильном входном) очень сильно зависит от температуры транзистора. ну это я может гоню конечно, но в даташите график говорит так (могу очень ошибаться 😊). а большой огород городить... проще сопротивлений навешать.

... 3-4В на силовом выходе надо, те на мотор.

ventil
подскажите плиз: какой номинал резистора использовать для того, что-бы транзистор открывался частично (3-4В), при использовании схемы с конденсатором и аккумом 8,4В?

Рекомендую выучить матчасть.

Полевики разные бывают.
Есть с довольно широким активным участком - диапазон напряжений, при которых сопротивление канала меняется почти линейно (кстати очень удобное свойство, делающие полевики столь привлекательными для аудио-усилителей).

Но главный то вопрос не в этом, а в том, что если нормально через мотор течет, скажем, 10 ампер тока, то при 50% напряжения ток составит 5А, а сопротивление транзистора будет при этом в половину общего сопротивления нагрузки, т.е. на транзисторе будет рассеиваться тепловая мощность 5*(8.4-4) = 22 Вт - даже с радиатором размером в пол привода транзистор сгорит в короткое мгновение!

Поэтому все регуляторы мощности на полевиках работают не в режиме активной нагрузки, а с применением широтно-импульсной модуляции (аналог реактивной нагрузки).

извините что голову заморочил. сделал на 4-х последовательных диодах 😊, они тоже греются, но прикручены к радиатору и хлопот не доставляют (еще до конца все не отладил, будут греться - нихрома накручу 😊). ШИМ для этого применять? из пушки по воробьям 😊 голову людям морочить не хочу.

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!

ventil
...ШИМ для этого применять? из пушки по воробья...

Например на Р\У моделях ШИМ - стандартное решение уже 15 лет. Эра потенциометров с большими радиаторами давно прошла.
Как впрочем и в ручных электроинструментах, да и вообще везде, где требуется плавное управление мощностью электродвигателя. Только в цепях переменного тока вместо дорогих полевиков используются гораздо более дешевые тиристоры и симисторы.

Да и даже 20 лет назад вовсю норовили шим применить - силовая электроника была дорогая и зачастую недоступная, поэтому делали даже механические шим-контроллеры. Вращающийся барабан с медными ламелями (навроде коллектора), только по длине барабана ширина ламели изменяется, обеспечивая разное % соотношение проводящего участка и изолятора. И подвижная вдоль барабана щетка. Сам барабан насажен на вал двигателя, мощностью которого надо управлять. Но эта информация исключительно в порядке интересного исторического экскурса 😛

Сейчас регуляторы состоят из микроконтроллера за 50р и силовых полевиков. По сути, от обсуждаемой в данной теме схемы отличается только наличием контроллера 😛

спасибо за экскурс 😊! про коллектор познавательно, про 50р интересненько 😊. коли будут проблемы буду думать, Колю буду мучить 😊.

BorisM
значится схемка вот такая получается

[URL=http://img.allzip.org/g/74/orig/268517.jpg][/URL]

в общем на днях занимался с очередным электронным ключом...
не знаю правильно сделал или нет, но скачал даташит на BTS555 и решил сделать все заново, схемка конечна эта помгла, но я почему-то решил что она не правильная до наоборот (или может она и правильная и транзисторной сборке пофигу полярность???...
дело в том что диод и кондей я поменял полярностью, через БТС пропускается плюсовой провод, минус идет на мотор напрямую и отвод тонким проводом на диод...

есть наблюдения, чтобы разогреть сборку до красна достаточно поставить диод в неправильной полярности - тогда сборка не полностью откроется (на крохах заряда конденсатора и потом на обратном токе диода - что кстати очень мало) - так что у кого сразу греется - смотрите внимательно на диод, у меня не грелось вообще ничего, да-же при полностью разряженной батарее.

и еще, мне ктонить может сказать что по приведенной верху схеме БТС555 работает??? я просто не рискнул и сделал по даташиту, а вообще я видел там инверсное включение - так вот оно работает или нет?

в общем на днях занимался с очередным электронным ключом..

ктонить пытался сделать подобное?

и еще кто знает по какому принципу работает? (активный тормоз после каждого выстрела или временное обесточивание. а может ШИМ 😊)

Судя по внешнему виду - это фотодатчик, который реагирует на секторную часть колеса. Если приглядецо - снизу под колесом такая-же штука торчит. Одна из них - ИК-светик, другая - ИК-приемник. А всю логику обеспечивает контроллер.

Системовское изделие, ага? 😊

точно так! фотодатчик говорит контроллеру о положении программной (секторной) шестерни, а уж контроллер колдует с мощностью которую он подает на мотор. Логика работы скорее всего одна из 3-х вариантов (активный тормоз после каждого выстрела или временное обесточивание. а может ШИМ 😊).

цель сего хоз-ва: обеспечить безударную работу прогр шестерни с поршнем, дабы СУЩЕСТВЕННО продлить срок службы механики.

жалкое подобие такой системы замастырил 😊 простой мех контакт на прогр шестерне и 2-е цепи питания с 2-мя полевиками, одна цепь прямая, 2-ая через диоды выполняющие роль доб сопротивления... работает 😊

На форумах "арни" чел отписывался (точную ссылку не дам - сами ищите) , как на контроллере делал предвзвод. Первое, с чем столкнулся - как ни тормози двигатель, у него всегда будет выбег. Т.е. простым дискретным датчиком положения секртоной/поршня не обойтись.

В итоге он поставил в бошку поршня - редкоземельный магнит, а в конец направляющей пружины - датчик холла, сигнал завел на АЦП. Это позволило определять положение поршня с высокой точностью и откалибровать систему так, чтобы после каждого выстрела поршень становился на практически полный взвод.

В общем, если утыкать компрессор правильными датчиками, то на контроллере можно собрать почти идеальный автомат: чтобы и плавный зацеп поршня был, и предвзвод, и бонусом контроль заряда батареи.

я думаю его и не надо полностью останавливать перед зацеплением с поршнем... ИМХО достаточно понизить подводимую мощность и ударные перегрузки значительно уменьшаться - что собственно и нужно.

Мощность - мощностью, но тут важна инерция. По самым быстрым прикидкам выбег не заторможенного двигателя (при скорострельности, скажем, в районе 15 выстр/сек) - до половины оборота секторной.
Отключать питание за пол оборота? Скорострельность в жеппу упадет, а расход энергии - повыситься (постоянный стартовый режим, работа двигателя с низким КПД).
Применять активный тормоз? Хорошо коротнув обмотки двигателя можно получить тормозную мощность значительно выше рабочей - а это значит, что в момент резкого торможения шестерни будут испытывать нагрузку, в несколько раз выше рабочей.

Т.е. необходимость торможения двигателя перед зацепом с поршнем с т.з. долговечности - крайне сомнительна. Щадим зубчатку секторной и поршня - насилуем все остальное.

несогласен.
я не говорю о полной остановке, я говорю о слабом ударе о поршень, после чего полная мощность... тем самым мы просто уберём высокие ударные нагрузки, не тормозя двингатель до остановки, следовательно не создавая стартовых токов, а вот предвзвод - это кошмар относительно стартовых токов! мало того что мотор стоит, да еще и пружина находится в своем максимуме сопротивления.
даже если хорошо коротнуть мотор (что совсем необязательно, а скорее губительно для той-же скорострельности) таких ударных нагрузок которые происходят при ударе о поршень вы не добъетесь! "Якудзы" не дураки - не зря огород городят!

как вам такая система? 2 режима работы:
1-ый полная мощ - начиная от контакта со 2-ым зубом до конца взвода
2-ой частичная мощ - нач от конца взвода, до начала взвода (буквально 1-ый зуб)

остановок нет (стартовых токов), потеря скорострельности будет в любом случае, но не критиная + к этому скорострельность в такой системе можно поднять большим напряжением аккума без риска за шестерни и поршень, экономия аккума на холостом ходу 😊 и самое главное отсутствие сильных ударов во ВСЕХ шестернях.

... а може осцилограф подрубить и пики посмотреть? 😊))

ventil
"Якудзы" не дураки - не зря огород городят!

Согласен, очень даже не дураки: и именно поэтому в первую очередь сделали шестерни и прочие нагруженные элементы из хорошей СТАЛИ 😛

***

При почти полностью взведенном поршне пиковый стартовый будет конечно выше - но действовать будет более короткое время. Слышали, как стреляет привод с почти полного взведения? Только за спуск задели - почти мгновенное "пук"!
А уже далее - основная раскрутка системы до рабочих оборотов, тем более в любом случае двигатель набирает обороты за минимум один полный оборот секторной - и фаза максимальной мех. нагрузки присутствует при старте в любом случае.
Даже возьму на себя смелость утверждать, что токопотребление двигателя зависит напрямую от его оборотов, но не от момента (читай усилия пружины). Так что имеет значение лишь время, за которое двигатель набирает рабочие обороты, и время это изменяется только при увеличении среднего действующего момента, но не пикового момента.

Насчет компенсации уменьшения скорострельности за счет более высокого напряжения: чистейший обмен шила на мыло. Чуть-чуть уменьшили ударную нагрузку при зацепе поршня - но увеличили среднюю нагрузку на механизм в целом. Полная аналогия с законом сохранения энергии - можно даже сказать, что именно частный случай закона сохранения энергии и есть.

ventil
... а може осцилограф подрубить и пики посмотреть? 😊))

Пожалуй самое верное решение при грамотном проектировании системы!

2BinLSden
схемка данная, для обычного полевого транзистора, а не как для БТС555

фаза максимальной мех. нагрузки присутствует при старте в любом случае.

в нормальном гире макс мех нагрузка - это удар о поршень на полном ходу, есть еще одна макс мех нагрузка, но она действительна только для последнего зуба секторной шестерни 😊, так-как все остальные шестерни будут цепляться больше чем одним зубом, да и момент на них меньше.

старт - серьёзная нагрузка только на эл часть (при отсутствии усилия пружины), на мех часть - плавное ускорение и не более.

токопотребление двигателя зависит напрямую от его оборотов, но не от момента

включите 5-ю передачу и прокатитесь на стартере (не получится на 5-ой включите 3-ю, опять неполучилось? ну и первая сойдет 😊) скажем на ВАЗ-2108 (обороты у стартера будут минимальные, впрочем как и время работы аккума), а потом зарядите аккум 😊 и подключите холостой стартер - обороты у него будут запредельные, работать будет ГОРАЗДО дольше чем в первом случае.
...не ровняйте холостой ход с работой!

Насчет компенсации уменьшения скорострельности за счет более высокого напряжения: чистейший обмен шила на мыло. Чуть-чуть уменьшили ударную нагрузку при зацепе поршня - но увеличили среднюю нагрузку на механизм в целом. Полная аналогия с законом сохранения энергии - можно даже сказать, что именно частный случай закона сохранения энергии и есть.

не чуть-чуть, а существенно! - не надо пожалуйста путать 😊. Больший ток несущественно (при отсутствии запредельных значений) усилит нагрузку на механизм (скорость(обороты) и момент(нагрузка) понятия разные, вместе они составляют мощность).
Что-нить про турбонаддув слышали? там тоже выхлоп толкает впуск... тот-же Мюнхаузен со своими усам - однако работает и неплохо! Не с проста работает... советую разобраться.
я не сказал что можно увеличить скорострельность относительно простого гира(но думаю можно), я сказал что ее можно увеличить в ЭТОЙ системе без особого риска до какого-то предела... до какого - хз, но компенсировать потерю ИМХО можно.

Сохранение энергии? - Энергии будет тратится больше! так как присутствуют циклы разгон-торможение, а на понижении напряжения на холостом ходу много не сэконимишь 😊. экономия тут только на механике гира, за счет существенно большего ресурса.

2 ventil

Вот вы вроде бы человек явно разбирающийся, но вдруг начали выражаться каким-то кухонным языком и примеры приводите кривые!

В отличие от езды на стартере автомобиля, двигатель привода изначально расчитан по мощности и моменту крутить потрохи компрессора: и поэтому он всегда, при условии нормального его питания электричеством и адекватной по отношению к остальной начинке пружине, быстро набирает обороты до рабочих, время работы в стартовом режиме всегда очень мало, независимо от фазы секторной и поршня в момент включения.
Сравнение со стартером, тянущим автомобиль некорректно - ибо стартер не согласован по моменту с мех. нагрузкой и работает в режиме, близким к полной блокировке вала, что не позволяет ему раскрутиться до штатных оборотов. Первопричина - конечно чрезмерный момент на валу, но непосредственно большой ток вызван малыми оборотами, за счет чего в двигателе очень низкое генераторное ЭДС, которое никак не противостоит ЭДС аккумулятора и за счет этого через обмотки течет ток, ограничивающийся по сути только их активным сопротивлением.

Насчет ударных нагрузок - дескать только задний зуб поршня и задний зуб секторной. В каждый момент времени любая пара зубчатых колес контактирует только двумя зубьями! Так что ударная нагрузка в момент зацепления с поршнем действует на весь механизм.

Даже возьму на себя смелость утверждать, что токопотребление двигателя зависит напрямую от его оборотов, но не от момента

вы сами это и опровергли 😊.

Все правильно: 2 зуба, а не один. поэтому на 1, последний зуб секторной действует гораздо больший момент нежели на другие зубья механизма + к тому еще и понижающая передача...

К стати, у электродвигателя тоже есть график момента, он очень близок к линейному, но все-же не линейный.

при чем тут механическая х-ка электродвигателя?

Пониженная передача или повышенная... разрушение оказывает энергия, передаваемая при ударе - неподвижный поршень должен почти мгновенно прийти в движение с некой скоростью - и потребная энергия передается через жесткий удар его заднего зуба и зуба секторной.

Но энергия передается не только от секторной к поршню - а от всего редуктора. И если сесть за цифры, то очень легко показать, что бОльшая энергия запасается в тех зубчатых колесах, которые имеют более высокую скорость вращения. Максимум кинетической энергии механизма запасает двигатель в своем роторе. И вот эта дурь в момент зацепа поршня передается через все звенья передачи до самого конца.

Вот вы вроде бы человек явно разбирающийся, но вдруг начали выражаться каким-то кухонным языком и примеры приводите кривые!

Спасибо! 😊 простой язык - это ХОРОШО, а кривые примеры... просто они настолько яркие что у некоторых начинает рябить в глазах 😊 (НИ КОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ!)

разрушение оказывает энергия, передаваемая при ударе - неподвижный поршень должен почти мгновенно прийти в движение с некой скоростью - и потребная энергия передается через жесткий удар его заднего зуба и зуба секторной.

В ЯБЛОЧКО! Вот эту энергию удара и надо смягчить.

Но энергия передается не только от секторной к поршню - а от всего редуктора.

Смею заметить, что "ударная волна" (если ее можно так назвать) распространяется по всему механизму не единожды за удар, а бегает туда-сюда пока не затухнет и при этой бегатне все время передает ударные нагрузки - что и разрушает шестерни.

бОльшая энергия запасается в тех зубчатых колесах, которые имеют более высокую скорость вращения.

не только более высокие обороты, но и больший момент инерции.

Максимум кинетической энергии механизма запасает двигатель в своем роторе.

безусловно! якорь (ротор)

И вот эта дурь в момент зацепа поршня передается через все звенья передачи до самого конца.

и как я уже написал и обратно тоже.

Вот эту дурь и надо убрать! 😊 совсем конечно-же не получиться 😞 - проклятущая инерция 😊)). Но минимизировать удары можно и нужно! для этого СистемОвцы 😊 (безусловно далеко не овцы 😊) нагородили кучу электроники.

Да система сглаживания будет кушать электричество (разгон-торможение), но она СУЩЕСТВЕННО сгладит удары.

Я на 99% уверен, что системовская электроника не занимается смягчением удара в момент зацепа поршня.

По двум причинам:
1. Они саму механику решили попрочнее сделать, чтобы держала любые ударные нагрузки. В мануалах по сборке ПТВ из набора написано, что для проверки можно спокойно и не боясь стрелять вхолостую - т.е. конструкция по прочности расчитана даже на холостую стрельбу!
2. Инерция всего этого механизма не позволит без существенных затрат энергии сколь нибудь ощутимо менять скорость вращения в пределах половины оборота секторной - эдакое механическое интегрирование (или сглаживание). А чего тогда жопу морщить, если все равно эффекта не будет?

Тем более я достоверно знаю, что у системовских ПТВ, по крайне мере у М-серии ПТВ, секторная после окончания стрельбы становиться зубчаткой строго вниз - это ее стандартное положение покоя. А не впритык к зацеплению с поршнем. Т.е. при выстреле секторная начинает вращаться свободно, набирая скорость, и лишь затем цепляет поршень. Т.е. нет даже намека на борьбу с проблемой зацепления на скорости, решается задача только единообразности выстрелов и обеспечения 100% надежности логики работы (у обычных приводов логика работы может нарушаться - например при одиночных, когда секторная угодила точно в фазу размыкания и дальнейшая стрельба возможно только переключением на очередь).

***

Теперь относительно перспектив и возможностей реализации чего-то умно-электронного в обычном приводе. Излагаю свое виденье ситуации (плотно обдумываю уже около 2х месяцев).
1. Пихать какие-то свои датчики внутрь компрессора - плохо. Потому, что:
1.1 Изделие будет плохо воспроизводимым, если потребуется повторять
1.2 Чтобы сохранить разборность, придеться и свои датчики делать съемными, что добавляет возни на ровном месте и существенно
1.3 Обычная конструкция компрессора позволяет смазке лететь во все стороны - что запросто заляпает нах все оптодатчики. У системы то в секторной стоит плантарка и смазка, которой там кстати и так мало, никуда не летит, ибо внутри.
2. Есть мысли, как сделать жутко умный девайс, мудро контролирующий компрессор только снаружи, без внедрения датчиков внутрь... Вот с этого момента как раз и нужен осциллограф 😊

я вот о чем думаю... существенно снизить обороты перед ударом не получится - это понятно, слишком велика ниерция. но если скажем так - со всего маху по поршню стукнуть только инерцией (+ малый момент, дабы взводил буквально на 2-3 зуба), продолжительность перегрузки будет существенно ниже, после чего включается полная мощность.

просадку по оборотам обеспечит сам поршень, но не до остановки (стартовые токи), а только лишь для того что-бы смягчить удар. получается примерно следующее: кухонная аналогия 😊)) - по зубу бьёт один кирпич, а когда зуб начинает разгонятся его догоняют (достаточно плавно - инерция) еще пара - тройка 😊))

вот и получается смягчение удара (количество и продолжительность перегрузки), разгон-торможение и тд.

на счет системы утверждать не буду, но по моему глупо отказываться от оптимизации...

на счет отсутствия датчиков и мега 😊управления... получится мегаэлектроника... которая будет нюхать пики... но опять-же, пики бывают разные... и они очень сильно зависят от температуры 😞(( в -10 гир ведет себя совершенно иначе 😞. а так идея - сила! тоько уж очень сложно... контроллеры, прошивки, программирование... я в этом не силен 😞. алгоритмы - да, а вот сама электроника - опыта нет. зато прошивок можно понаписать... и для +20 и для -10 😊

у меня датчик всего один - щупает секторную, на которой есть изолятор и проводник - вот и вся логика 😊 остальное 2 транзюка и 4 диода в роли резистора. - простота - СИЛА 😊))

В системовских масштабах использование схемы без датчиков - это хорошо, это им по зубам и по деньгам, но ведь отказались они видимо от этого? кстати на картинке которую я приводил - планетарки нет и смазка видимо не страшна.

а что значит "зубчатка смотрит вниз"? не то-ли что она после выстрела успевает остановится за менее чем 1/4 оборота? 😊

кстати, може в курсе чего тут написано про электронику? я в инглише ни бум-бум 😊))

сверху - типа наша мега-стальная бошка цилиндра, которая держит пружину М160 и оснащена демпфером из 2мм резины+1мм полиуретана, плюс сосок (нозл) приводимый в движение движением поршня (так в их ПТВ сделато - прим меня).
Ну и дальше распускание пальцев, типа даже мелочи у нас сделаны очень умно и круто.

снизу - электронный блок управления. Примечание, что "их мы трансплантировали с нашего ПТВ". Ну и далее, кратко: о том, как это все заменяет контактную группу и селектор и работает гораздо лучше их, обеспечивая нужную функциональнссть, дальше про их редуктор - типа есть два редуктора, использующие технологию ПТВ для обычных приводов. Один 3х ступенчатый, другой 4х ступенчатый. Сейчас выпущены редуктора для 150 и 160 пружин с 4-я ступенями. ну и далее, их какого звездатог материалу они сделаны и какие жутко прочные..

---------------

Возвращаясь к теме:
в том то все и дело, что основную энергию удара при зацепе поршня формирует именно инерция, а не мощность мотора. Вот просто прикинь: за, например, 1 миллисекунду удара какую работу произведет мотор, если работает с мощностью 100 Вт? 100 умножаем на 0.001 == 0,1 Дж.
А вот запасенная шестернями энергия очень неплоха, судя по косвенным признакам: что с раскрутки после хорошей очереди привод после отпускания спуска порой умудряется сделать еще выстрел-два.
Пружина запасает энергии в 3-4 раза больше, чем забирает шар - т.е. при энергии выстрела 1.5 Дж (примерно 110-ка) у нас в пружине 4.5-5 Дж и столько же или больше в инерции редуктора и ротора двигателя.
Отключение двигателя, когда весь механизм ломится вперед с энергия в ~5 Дж, ни какого ощутимого толку не возымеет.

Про шестерни и датчики:

Еще раз повторяю, системовский редуктор - планетарный. Планетарная часть собрана внутри секторной шестерни. На фотографии его не видно, так как он закрыт, ибо в сборе.
Насчет оптодатчиков: если бы я разрабатывал правильный компрессор с нуля - тоже бы сделал как системовцы, воткнув оптический датчик. Ибо решение очень надежное и обеспечивает хорошую точность. Тем более, что отсутствие грязи внутри корпуса они более-менее хорошо обеспечили.
Но говоря о стандартных компрессорах, заманчивее управлять без внутренних датчиков. В обработке сигналов шарю, программировать умею, контроллеры уже прошиваю.. 😛 То, что импульсы тока и напряжения будут зависеть от всего угодно, включая погоду на Марсе - по барабану. Ибо основной признак - при разных фазах редуктора ток будет разным, т.е. при анализе х-ки надо нормировать ее к фактическим минимумам и максимумам, ну и погладить для исключения возможного шума. Но это уже детали.

ADF, Isox тоже изучал вариант со слушанием "сигналов с Марса", чегой-то ему помешало. Может у тебя выйдет?

Сцылку в студию!

Пжлст 😛

Спасибо за перевод! но как обычно рекламный трёп 😞

у меня когда гир раскручен и бросаешь курок инерция взводит поршень... на 1-3 зуба 😊. я такого не видел, что после бросания курка гир делает еще 2 выстрела... еслиб так было то огород-городить действительно было-бы оч сложно, НО еслиб так было системовский гир вниз зубьями не становился...

есть системы с планетаркой - не спорю, но тут
ей и не пахнет... секторная шестерня тут представляет из себя 2-е шестерни связанные между собой болтами.

Мгновенное значение ускорения важно, но есть еще и другое значение - тн "продолжительность действия ускорения". Если гир обладает энергией способной на холостых взвести поршень на 2-4 зуба - огород городить стоит, если энергия делает 2 полных взвода - смысла конечно-же нет (ели только не делать активный тормоз, опять-же не частичный).

есть простой пример понимания ускорения и его действия: когда в стекло попадает пуля - оно не разбивается все, из него вываливается маленький кусочек вся остальная поверхность стекла покрывается всего несколькими трещинами (да и то не всегда). когда-же в стекло попадает довольно крупный и не очень быстролетящий предмет - вылетает значительная часть площади стекла: почему?

потому что пуля не успевает разогнать большой кусок стекла (передать стеклу энергию), она разгоняет только небольшой участок и он лопается (он буквально взрывается множеством мелких кусочков) и вылетает (как и зубья у поршня). Медленнолетящий предмет успевает воздействовать практически на всё стекло, но так-как воздействие по площади стекла очень не одинаковое по силе стекло трескается и зачастую вываливается все.
если энергия предмета меньше той которую способен воспринять предмет без повреждения то стекло повибрирует и успокоится не расколовшись (что и происходит все время с поршнем), но если энергия больше критической стекло лопается - зубья летят. Так-как предмет у нас обладает не только кинетической но и внешней энергией (практически постоянной, причем способной при некоторых обстоятельствах порвать в клочья поршень (речь о пластмассовом)) которая не прекращает действовать на "стекло" когда оно уже восприняло удар и начало его поглощать всей поверхностью - стекло в таком состоянии очень не стабильно (время действия ускорения велико) и оно лопается. что-же делают системовцы что-бы не ломался поршень? они его максимально облегчают - что-бы зубья не летели у шестерни (так как у поршня первый зуб - сила 😊), но так как они усиливают все шестерни (и следовательно увеличивают их момент инерции) для их долговечности им просто приходится усиливать металлом поршень - дабы силы слишком не равны 😊 (еще и пружина дикая...).

что происходит с полностью пластмассовым поршнем в момент удара? - он деформируется (как и стекло) и пытается передать энергию всему своему телу (по направлению к пружине). превысишь энергию - не успеешь передать энергию всему поршню - зубы долой.
А с мет полоской на поршне? - мет полоска практически не деформируется и передаёт энергию сразу в 2-е точки (начало и конец) поршня - в таком случае порвать поршень практически невозможно, да и полоску тоже 😊 - она просто подвергается механическому истиранию. но за мет полоску приходится платить большей прочностью шестерен (большим моментом инерции) что не есть хорошо. но эта мера вынужденная - так-как они заинтересованны в долговечности шестерен... а виной всему скорострельность!

в опчем не знаю доходчиво-ли объяснил 😊 довольно непросто это на пальцах, да и пример может не совсем удачный...

если анализировать не конкретные пики а характеристику - тогда да, тогда температура марса нас не интересует 😊, но первый выстрел как я понимаю будет без регулировки - для составления характеристики? или туды еще и память впаять? 😊

ventil
...что после бросания курка...

В приводе НЕТУ курка.

ventil
на 1-3 зуба

На самом деле это оч. сильно зависит от конкретной пружины, напряжения батареи, передаточного отношения, мощности двигателя... насчет пары выстрелов при 12-14 выстр\сек я может погорячился - но когда привод молотит 20выстр/с - после отпускания спуска запросто бывает 1-2 выстрела.

ventil
если анализировать не конкретные пики а характеристику - тогда
...
но первый выстрел как я понимаю будет без регулировки - для составления характеристики? или туды еще и память впаять? 😊

У современных микроконтроллеров, даже самых простых, есть небольшая встроенная энергонезависимая память. Под сотню переменных запросто запомнить - для поставленной задачи этого до жопы.

Второе - помимо минимумов и максимумов никто не мешает нам считать время от начала стрельбы и через этот параметр прогнозировать скорость вращения (особенно на первых выстрелах, когда система еще не вышла на максимальные обороты). Плюс засекание времени между пиками.

дак как-же всетаки с шестерней у которой "зубы в низу"? я думаю это значит что он останавливается сразу после выстрела?

по моему КУРОК в оружии - это то на что давят для того что-бы оно стреляло 😊))

Зубы вниз - это значит, что секторная часть своим средним зубом смотрит строго вниз.

Про курок: могу повторить еще раз - в приводе курка нет. Для выстрела нажимают на спусковой крючок, а курок (когда оный все-таки есть) - только взводят или спускают.

Зубы вниз - это значит, что секторная часть своим средним зубом смотрит строго вниз.

это я понял 😊 как она так быстро останавливается если у нее инерции на целый оборот?

йаибу? может заранее тормозить начинает, может активный тормоз используется. в ПТВ дрыгатель не простой, а куда более мощный - и более мощный как раз по моменту, а не за счет оборотов.

активный тормоз там точно есть

пропадаю на пару дней 😊

здается мне что там просто диод на клеммах мотора... надо фотки глянуть, освежить память.

вот бы кто системку назобрал с фотками, принципиальной схемкой, прошивкой...
эх,мечты-мечты... 😊
ну и шестерёнки ковырнул бы.
апдейтед после 5и минутного внимательного разглядывния фото:
обратите внимание: на фото одна и та же деталька(платко всмысле) и установлена оптопара, которая следит за положением зубов! т.е. скорее всего простая механика-как только зубы закончились, коротится дрыгатель! вроде бы так. можно сделать такой же кит для 3его гира, который бы заменял также селекторку и всю контактную группу!!!
и сразу ключик туда влепили, ай малацца!
буду пробовать делать.

По заказу одного нетерпеливого человека сделал следующую штуюку.

Электронную схему управления (контроллер, обеспечивающий логику работы и транзисторный ключ в комплекте).

Буквы лень тыкать, вот поклал видео-демонстрацию на тытрубку: http://ru.youtube.com/watch?v=djyqHiXVO2Q

И пара фоток:

Как тот самый нетерпеливый человек скажу - ура 😊

схемка системовская у меня на руках (силовая часть), 4 транзистора стоят паралельно и еще 2 тоже паралельно, только в обратку...

фотодатчик не на зубья смотрит, а на маааленькую дырдочку 😊 которую за зубьями не видно, но на других фотках (например с планетаркой) ее отчетливо видно, дырдочка помоему соотвецтвует спуску поршня (выстрелу)

Таки с тормозом, значит, схемка. Ну ладно, с тормозом так с тормозом 😛

могу сфотать в подробностях - если кому надо?

Скажи лучше - транзисторы в H-мост соединены? Чтобы понять, подает ли оно для торможения обратную полярность или просто щетки коротит.

да, думаю много фото шестерни и платки не помешали бы.

Так. Транзистеры все одинаковые, N канальные.
И собраны действительно в две группы.

А вот что за контроллер? Цифери разобрать не могу.

тут всяко виднее 😊

Ипануцо!
Решил х-ки на этот контроллер глянуть, полез в гугел.
Он мне сразу списек тайваньских иероглифов, долго выбирал среди них даташит на онглийском. Вроде какой-то нашел, стянул, открываю нах...

... В общем, даже тех. х-ки пока выиснить не удалось.

Кроме того, что это 8и битный контроллер и что у него 14 ног 😊

PS: просто было интересно, почему системовцы выбрали именно его? Т.е. тупо глянуть, есть ли у него какой-то хитрый функционал, которого скажем нет в каком нибудь пик 16ф***, или может он стоит рубль ведро. 😊

пора учить китайский... думаю рупь ведро, вряд-ли они хотят от него чего-то очень уж сложного. логика скорее всего довольно проста, исполнительных задач тоже немного 😊

да логику - уй с ней, я про функциональность: грубо есть или нет АЦП, частота какая, готовый модуль ШИМ-контроллера.

Например если АЦП и компаратора в проце нет - то можно сделать вывод, что они точно не используют аналоговые сигналы 😊

Всунул свою электронику в привод заказчика.

В корпусе заработала не сразу, пришлось пару раз обращаться к паяльнику. Провода мотора через корпус разок коротнули. Но все-таки заработала 😊

Два транзистера 7843 оказались вполне к месту, при очереди никаких признаков перегрева.

http://ru.youtube.com/watch?v=nz63B0JWeWQ

в китайском не силен 😊))

ну так чего, тема с "эконимией" механики померла как несостоявшаяся?

Дык уже прикинули же - там экономия получается децл.

Механика сама по себе должна быть с правильным запасом прочности. Грубо говоря если механика захочет дриснуть - то она дриснет, и электроника тут не поможет... Хотя нет, вру! Электроника все-таки может спасти механику. Если будет полностью блокировать подачу электроэнергии к мотору 😀

неправильный ответ! механика допускающая такие удары по своей сути ущербна, какой запас прочности не делай, все равно вся механика с сильными соударениями - расходный материал... не в одном пром агрегате нет таких соударений, если конечно агрегат не предназначен собственно для воспроизводства ударов. даже в перфораторе нет прямой связи соударяющейся механики - механика приводит боек по средству пневматики.

ущербные вещи или выбрасывают или исправляют...

Да ё, опять 25!

Никто не спорит с тем, что удары == плохо.

Но я утверждаю, что замедлением шестерни перед зацеплением поршня проблему не решить - так как оперативное замедление в существующих конструкциях невозможно без значительного снижения скорострельности.

И поэтому решать задачу надо применением более прочных деталей, тем более, что запаса прочности им и так, зачастую, сильно нехватает.

Если же бороться с соударениями на корню - то тогда следует весь компрессор заново изобретать и не факт, что будет лучше. Лично я бы, наверное, ПОПРОБОВАЛ бы сделать электрическую накачку воздуха в накопитель, а стрельбу - за счет периодического срабатывания клапана в этом самом накопителе. Эдакое электроприводное МК 😛 Однако и оно, даже при беглом анализе, не лишено проблем: а именно сильный нагрев при стрельбе очередью и необходимость обеспечения усиленной смазки движущихся частей и уплотнителей. Да и сам скоростной насос - та еще задачка! Если пружину, несмотря на сильно переменное ее усилие в процессе сжатия, можно взвести с размаху, используя силу инерции - то забить накопитель давлением за счет инерции уже не выйдет - по крайне мере механизмом в размерах обычного компрессора.

В общем я считаю, что сама концепция электроприводных автоматов - по совокупности факторов есть наиболее оптимальное решение, а недостаток современных компрессоров лишь в том, что делают их из материалов, расчитанных на энергию шара не более 1 Дж.

Но я утверждаю, что замедлением шестерни перед зацеплением поршня проблему не решить - так как оперативное замедление в существующих конструкциях невозможно без значительного снижения скорострельности.

Если же бороться с соударениями на корню

В общем я считаю, что сама концепция электроприводных автоматов - по совокупности факторов есть наиболее оптимальное решение

... в общем если у кого есть система с планетаркой - посмотрите на осцилографе кривую тока или напряжения на моторе при очереди и одиночными - буду очень благодарен 😊

Линейный электродвигатель сложно сделать эффективным по ряду причин.

PS: как следует погуглив, нашел много разных разработок электронных схем у буржуев. Многие используют активный тормоз (П-канальный транзистор на закоротку выводов мотора ставят), некоторые также как у меня имеют отсечку по окончанию шаров, только датчик в хоп-ап врезан, у многих схем есть контроль напряжения батареи и отсечка N-ого числа выстрелов... Но ни в одной не встречал борьбу с резким зацеплением поршня! И думаю тому есть объективные причины, и причина эта не тупость разработчиков 😛

дело в том что если использовать активный тормоз после каждого выстрела - это и будет борьба с ударами

Насколько я понял - во всех этих схемах активный тормоз включается только при полном прекращении стрельбы, а не между всеми выстрелами...

И вообще давайте так: я вижу вы в электронике шарите, что-то делать сами намеряны. Реализуйте торможение перед каждым зацепом поршня и затем отпишитесь, как изменилась скорострельность, токопотребление, а главное - каким-либо образом достоверно оценить степень уменьшения удара при зацепе.

Немного подниму темку, сам хотел спаять на транзисторах, на ключе, раньше делал только на релешках.

BTS555 сейчас встречается не часто в магазинах, если только заказывать и цена не очень радует, сейчас взял для эксперементов транзистор IRF1404 и нашел интересную микрорелешку TR20, размеры её интересные пока работает на 130 пружине, посмотрим сколько проживет.

Стоит такая реле в Вольтмастере 75 р, транзюк 45 р, BTS555 под заказ от 5 шт по 270 р.

Спрошу тут, просто что бы тем не плодить, извините за офф.
Имеется в наличии новый базовый АК-миник. Всю ночь заряжался для игры (причём сильно грелся, это нормально?). Утром выключил..., на игру не поехал. Использолвать его предпаолагается только через неделю на игре опять же (ранше просто нет возможности потсрелять). Я так понимаю надо его разрядить посредством лампочки? Или можно просто так положить на полочку? Кстати, за неделю заряд сильно упадёт? Просто что бы знать насколько ставить (нахожусь в процессе приобретения умной зарядки, сейчас просто денег нет, только после 3/п, как раз после игры появится))) ).

Ещё раз простите за офф, просто никогда не имел дела с приводами, до этого со спринговой болтовкой играл.

На нормальную игру одного миника маловато, попроси товарщей на твою душу запасные акумы взять.

Смотря как стрелять. У меня штатный 8,4х1100 от дибойса на его злой пружине выдавал порядка 800-1000 выстрелов, мне хватает с головой на любой расколбас.

Когда аккума грееться это значит что уже приняла свой заряд и идет перезаряд. Примерное время зарядки можно расчитать по эмпирической формуле
"емкость/ток зарядки = время зарядки"
все брать в соразмерных еденицах то есть если емкость в МИЛИАмпер час (mAh)то и ток зарядки в МИЛИамперах.
Для примера аккума 8,4х1100 заряжаем штатной зарядкой на которой написано что ток 0,25 А
1100/250=4,5 часа.

Хранить аккумы можно в любом состоянии кроме разряженого, иначе из-за процеса саморазряда есть шанс посадить элементы ниже минимума и тем самых их попортить (совсем испортите или чуток снизите качество аккума это уже другой вопрос).

Почитайте вот тут много вопросов отпадет
http://airgunlib.ru/page.php?id=219

спасибо..., будем ждать з/п и следовательно "умный" девайс

за неделю из ni-xx батарей в зависимости от степени износа "вытекает" до половины заряда. Заряжать надо строго за день до использования, или непосредственно перед игрой.

Если аккум греется от обычной (не быстрой и не умной) зарядки - значит он уже заряжен и его следует отключить.

Если греется от умной зарядки - то либо уже зарядился и зарядка с секунды на секунду сообщит об окончании заряда, либо вы вломили слишком большой зарядный ток и ток надо уменьшать (для почти всех современных гидридов зарядный ток не должен превышать 1.5Ц, а лучше не более 1Ц)

Акум нулёвый, базовый от привода...

Грелся..., был отключён..., правда не сразу далеко как было обнаружено нагревание.

ну если он не пол дня в заряднике грелся - то не страшно.

по нашему госту аккумуляторы кадмиевые и маргонцевые типоразмера АА должны держать перезаряд (током 0,1С) чуть ли не полнедели, без последствий. Но это наш гост, а ихнии элементы как бы под него не попадают. Но не думаю что настолько уж чуйствительны к перезаряду. Так что и полдня в небыстрой зарядке не смертельно.

Спасибо всем за помощь.

Немного подниму темку, сам хотел спаять на транзисторах, на ключе, раньше делал только на релешках.
BTS555 сейчас встречается не часто в магазинах, если только заказывать и цена не очень радует, сейчас взял для эксперементов транзистор IRF1404 и нашел интересную микрорелешку TR20, размеры её интересные пока работает на 130 пружине, посмотрим сколько проживет.
Стоит такая реле в Вольтмастере 75 р, транзюк 45 р, BTS555 под заказ от 5 шт по 270 р.

На всякий случай выкладу в сюда еще раз.

В результате обсуждений в этой теме + собственных размышлений окончательно остановился на следующей схеме, которую успешно использую в составе с самыми разными подходящими по току полевыми транзисторами. О проблемах с ней от пользователей пока ни разу не слышал.

www.extreme-fire.com
Все для ленивых.

Собрал ключ по схеме ADF.

Транзисторы пришлось взять IRF1405 с 5 мОм сопротивлением, спаял 2 в параллель. Диод д223, конденсатор 16в 220 мкф. Диод параллельно мотору не ставил, так как не наблюдалась проблема прокручивания шестерен по инерции.

Привод cyma 047d, аккум базовый 8.4в 1100мА\ч, пружинка и вообще все остальное тоже база, на выходе 116 м\с. Схема не греется ни при каких режимах работы - одиночные, очереди. Скорострельность стала выше. Места в приводе много, поэтому ключ влез легко и спокойно.

Не совсем понятно для чего нужен С1 с D2

ADF, можете объяснить?

smile

D2- для защиты транзистора от ЭДС самоиндукции
C - буферная емкость за защиты цепи управления от провалов питания в момент старта двигателя. Тоже для защиты транзистора, чтобы в активном режиме не заработал и звенеть не начал. Кстати по последним данным эту емкость следует ставить побольше - во всех последних ключах ставлю 470 мкф. Как-то очень любит у нас народ использовать с приводами уевые (сильно просядающие в момент старта) аки и стрелять до самого разряда, что резко повышает шансы спалить ключ.

Кстати вот крайнее изделие, три таких же по компановке уже работают в автоматах:

Ясно, спасибо!
А D1 - защита транзистора от переполюсовки?

По изделию: два транзистора в параллель стоят?
Собираюсь использовать один IRF1404 с LiFePO4 2300mAh 9.9v. Пружина 140.
Хватит одного транзистора? Или методом проб и ошибок? 😛

Д1 - это развязка цепи управления и цепи питания.

Вместо IRF крайне советую IRL - с логическим входом (полностью открывается при всего 5в). 1404 очень желательно два параллельно, один может тоже заработает - но на пределе.

В моем устройстве два транзистора в параллель, да еще и жопой на медной пластине, согнутой уголком. Типа радиатор. По расчетам конский тюнинг должен тянуть, на обычных вроде как совсем не греецо.

Теперь всё предельно ясно!
Спасибо!

ADF
Вместо IRF крайне советую IRL - с логическим входом

В датащыте все написано, по памяти не помню.

Первый ключ ушел с проданным приводом, и в первый же день был разорван новым владельцем - он обнаружил, что если на него хорошенько понажимать, привод начинает стрелять 😊. Хлипкий монтаж этого не выдержал, и ключ развалился.

Сделал второй вариант на новый привод, взял IRL 1404 две штуки, и конденсатор 470мкф (привод - базовая cyma 040c, с искуственно сниженной скоростью до 130 мысы (было 140) и базовым аккумом 8.4 1400).

Скорострельность выросла заметно, в первом варианте ключа не так это очевидно было.

Кстати при пайке стал соединять все выводы транзистора тонкой проволочкой, после пайки снимаю. Ибо без этой приблуды спалил 2 транзистора IRF 1405.

Фото:

тут даташит к системовскому микроконтроллеру искали
если еще нужно...

SN8P2501A - SONiX 8-Bit Micro-Controller

Господа, возникли вопросы по схеме ADF'а.
Какие надо брать сопротивления, если точнее - рассчитанные на какую мощность? И правильно ли я понимаю, что K - это килоОмы?

Народ, просветите неуча.

Можно написать по маркировкам, какие компоненты нужны по схеме ADFa?

Я не могу подобрать сопротивления никак 😞

Я так понимаю, что надо:

1. Транзистор - IRF3703, Nкан 30В 210А TO220AB
2. Конденсатор - К50-35 имп. 470 мкФ х 16В 105.C
3. Диод - Д223
4. Сопротивление (100Ом) - ?
5. Сопротивление (20-30к)- ?

Или как по другому?
Объясните, я мат. часть учил, но видимо давно дело было и сейчас никак вспомнить не могу 😞

Искал всё тут: http://www.chip-dip.ru/product0/374309518.aspx

сопротивление 100(сто) ОМ
сопротивление номиналом от 20 до 30 килоОМ, какое найдешь.

Есть в любой радиомаге

Такие пойдут?

С2-23 имп. 0.25 Вт, 1%, 100 Ом
http://www.chip-dip.ru/product0/35193.aspx

С2-23 имп. 0.25 Вт, 1%, 30 кОм
http://www.chip-dip.ru/product0/47324.aspx

Вполне. по логике схемы ток через них идет мизерный (для чего и ставим ее что б контактная не горела). Поэтому 0,25 ватт за глаза и зауши.

Сорри, ещё вопрос.
А есть аналоги диодам Д9 серии? В частности Д223?
Импортные, а то наших в инете нет нигде 😞

как нет?
http://www.chip-dip.ru/product0/4898.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/29921.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/28745.aspx
http://www.chip-dip.ru/product1/1921269082.aspx

Если диод ищеться в конкретную схему АДФ, то там в поясниловке ясно написано что впринципе любой силовой диод подойдет

Схема то его, только в схеме написано "Диод D2 силовой, на ток не менее 5А"

А в ТТХ Д223 про 5А чот не слова нет 😞 http://www.chip-dip.ru/library/DOC000251046.pdf

Есть под 5А диоды (вот такой, к примеру http://www.chip-dip.ru/product0/36002.aspx ) но ИМХО жирновато будет 😊

там в пониже импортных, есть секция диоды отчественные силовые
http://www.chip-dip.ru/catalog/1809.aspx
любой бери, там вон сверху даже для конкретизации поиска значения максимальный тока начинаються от 10 Ампер

Ace
нашел интересную микрорелешку TR20, размеры её интересные пока работает на 130 пружине, посмотрим сколько проживет.

Хотел спросить, как реле - жива али нет?

И ещё - обязательно подавать на неё именно 12 В или можно пониже напряжение?

Народ помогите!
Собрал по схеме ADFа, имею проблему с прокручиванием мотора по инерции 😞
Аккум 8,4 1500 мАч
Пружина 140

В качестве D2 использовал 50SQ100, диод Шоттки 5А 100В
Может зря? Но другого не было 😞

Если мотор сильно крутит, то надо ставить еще один транзистор на торможение, а это совсем другая схема, с логикой, нужна.

Другой момент: мотор может не по инерции вовсе крутит, а потому, что конденсатор не туда поставили - что после отпускания СК на затворе некоторое время сохраняется напряжение. Точно не накосячили при сборке?

ADF
Точно не накосячили при сборке?

Нет, не накосячил.
Вчера всё ещё раз проверил.
Все компоненты исправны и всё точно по схеме.

ADF
конденсатор не туда поставили - что после отпускания СК на затворе некоторое время сохраняется напряжение.

Конденсатор стоит правильно. Может ёмкость большая 470 мкФ для 8.4В 1500аАч аккума?

Картина такая и есть, как Вы написали уважаемый, после размыкания СК напряжение плавно стремиться у нулю ...

Я думаю, что не тот диод 😞 Шоттки не асилил АЕГ 😊
Хотя тут есть варианты сбора этой схемы без D2 и всё работает.
Возможно дело всё таки в кондёре 😞 большой очень.

После отпускания СК напряжение на затворе должно исчезать мгновенно. Потому, что конденсатор в моей схеме стоит на стороне питания контактной группы, а не на стороне затвора.

Лично собрал 6 ключей строго по этой схеме: 1 работает на личном автомате, еще 5 у товарищей. Жалоб не поступало.

ADF я и не говорю, что схема щвах, я говорю, что у меня, что-то не так.

Диод D1 может пробивать? Или он не достаточно у меня мощный (D223 стоит)???

Другой причины не вижу покамест.

Не имея контакта с пациентом не могу сказать ничего определенного. Кроме того, что что-то работает не так 😊

А можно просто список компонентов озвучить?
С маркировкой?
Что бы посмотреть, что части те же или нет и соответственно, решить в какую сторону двигать мысль.

Диоды не могу точно сказать какие: покупались давно, маркировок не имеют. Кремниевые, в пластиковых цилиндрических корпусах - единственное что наверняка знаю.

Транзисторы тоже разные использовал, конденсаторы сначала ставил 220, в последних ключах 470мкф.

Вот в диоде то и вопрос 😞
Лана, сегодня куплю весь ассортимент так сказать 😊 и попробую методом тыка.
О результатах доложу.

метод тыка не помог 😞
Проблема в моторе, как таковом.
Он и без схемы крутит по инерции.
Хотя раньше такого не было ... чертовщина какая-то.

Всё!
Челом бью гуру паяльника вам!
Дело оказалось в антиреверсе, он имел короткую ножку и его зажимало корпусом ... банально, но факт.
Вот эта сволочь: http://www.black-wolf.ru/faq/box_tesaurus/box_t14.jpg

Эта сволочь к инерции никакого отношения не имеет. И совсем она даже не сволочь, а весьма полезная приспособа :-)

Эта сволочь к инерции никакого отношения не имеет.

Ну не знаю, имеет или не имеет, но после установки штатной детали, всё заработало, как часы.
Видимо происходило обратное вращение шестерёнок, а не прямое, т.к. на слух определить в какую сторону вращается нельзя.
В любом случае урок на будущее, что надо всё штангенциркулем мерить перед покупкой и установкой.
Привод просто у меня специфический с 2,5 боксом, вот и мучаюсь.

Из личного опыта: Я использую IRF1104 - как силовой ключ и IRF4905 как "систему активного торможения":

IRF1104:
VDS - 40в
RDS - 0.009ома
ID - 100А
PD - 170W

А вот, немного доработанная мной (учитывая свой и чужой опыт) версия:
Добавлен "буффер" на затвор и Конденсатор 8000Мкф х 25в Для "упрощения" пуска и уменьшения просадки напряжения на батарее. (можно поставить емкость по больше или по меньше - в зависимости от тюна)

Собрал ключ по схеме что на третьей странице внизу с конденсатором и диодом - все отлично - скорострельность выросла (менял и проводку) никакого нагрева транзистора - разве что когда сделал 50 одиночных выстрелов показалось что чуть потеплел (причем я не обтягивал термоусадкой металлическое ушко транзистора для возможной установки радиатора, но он не понадобился). Конденсатор брал обычный 100мф 16в за 20 копеек (украинских), диод мощный какой-то SF36, аналог Д226, но я так понял он расчиран на цепи гораздо большего напряжения, можно было бы взять диод и попроще (на базаре я с трудом мог сформулировать что мне нужно 😊 ). Паял первый раз в жизни но очень внимательно и аккуратно (один раз правда распилил слившиеся контакты ножовкой по металлу 😊 практики нет 😊 ) и все получилось!!! Хочу сказать спасибо BorisM - автору топика, ADF, и всем тем кто принимал участие в выводе этой замечательной и простой схемы!
П.С.: Кстати привод не слабый - 140 м/с и базовый миник 8.4/1400 выкручивал 3 бункера (шаров по 500) до установки электронного ключа, сейчас не мерял сколько отстреляет, но подозреваю что больше из-за уменьшения потерь. Использовал транзистор IRL3713 - цена 12 грн, неплохие параметры, проверен многими людьми.

DDex
...

Все хорошо, но вот необходимость и полезность емкого конденсатора параллельно с батареей крайне сомнительна!
Причина - резкий старт мотора насилует механику. К тому-же на любой нормальной батарее мотор и так стартует достаточно быстро, чтобы для пользователя момент старта и первого выстрела воспринимался как мгновение. Т.е. нет такой проблемы, как недостаточно высокая скорость старта.

Опять-же, имея конденсатор на стороне аккумулятора можем запросто изнасиловать предохранитель, либо придеться ставить предохранитель на бОльший ток, но тогда возникают вопросы о его полезности.

По поводу просадки напряжения, хоть и офтоп.

"Подзабыл немного про свои обещания частично исполняю:

Тест по просадке батари на длинной очерени (не мене 30 вытрелов)
Имелось:
1. привод AUG MARUI (пружина 110, подшипники, БТС555, заменена проводка, остальное не важно)
2. Две батареи Lifepo4 9.9 В, 1100 мла/ч, заряжена примерно на 80 процентов.
3. Батарея Ni Mn 9.6 В 1200 мла/ч, заряжена на 80 процентов, производитель KAN

Результаты теста (показания вольтметра):

Первая Lifepo4 - перед очередью - 10.11В, в начале очереди - 8.6 В, в конце очереди - 8.3 В, через 5 минут после очерди 10.01 В
Вторая Lifepo4 - перед очередью - 9.98, в начале очереди - 8.6 В, в конце очереди - 8.3 В, через 5 минут после очерди 9.91 В
Ni Mn - перед очередью - 10.42, в начале очереди - 7.5 В, в конце очереди - 7.1 В, через 5 минут после очерди 10.33 В
(тезультаты округлялись в сторону худших показаний батарей Lifepo4)

Анализ и выводы:

Лифепо посаживаются в средем на 17 %
никель на - 31 %
Получается что никель просаживается на целый воль больше, хотя изначально на нем напряженеи больше на польвльта.

тест проводился на личных аккумах которые паялись еще оловом, так что возможно что они повреждены, прийдут новые тест повторю, результаты опубликую.
О емкости:

Наверно лучше спросить у тех кто пользуется (такие люди уже есть), я лисшь могу сказать о своих впечатлениях и о том что мне известно:

Лично я отстреливал на выеуказанном приводе не менее 2000 шаров, но точную емкость так замерить и не удалось;
Однако радует что Xdem умудрился на сафари отстрелять не менее 4500 шаров, на приводе со 120 тюном (с его слов, пружина либо 110 либо 120).

Соберу новые аккумы обновлю тест по просадке а так же опубликую тест по скорострельности."
(с)Bars http://kenigstrike.listbb.ru/viewtopic.php?f=9&t=258&st=0&sk=t&sd=a&start=10

Лишь добавлю, что это тест не типов аккумов, а конкретных марок элементов.

Кстати А123 на 1.1 действительно можно убить перегревом при неаккуратной пайке - пострадавшие говорят. Более жирным на 2.3а*ч пофиг, никилям тем более.

Захотел я поставить в свой АК47 BTS555, зашёл на сайт чип и дип, а там целая куча этих транзюков! http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=bts555 И какой собственно их этих BTSок мне брать?

Таки любой. И по цене наверное лучше на поверлабс
http://www.powerlabs.ru/acc/other

З.Ы. не реклама

Прочитав все 19 страниц по данной теме понял одну весщ, если что поправьте 😊
1) Можно собрать схемку с транзюком и сопротивлением на 100 и 30.
2) А можно поставить BTS555 и больше ничего.
Правильно?

ну гдето так

Народ.. ключи по результатам данного обсуждения уже успешно собирал.. и в общемто доволен.. вот просто возникла такая мысль.

Постоянно возникает проблема размещения ключа да и если менять проводку, то более толстые провода тащить по корпусу не всегда удобно. Если использовать вариант размещения полевика/полевиков на корпусе гирбокса.. и тот же корпус использовать для передачи двиглу "минуса". Т.е. посадить короткий проводник под винт на рамку держателя двигателя.. рамка у нас 100% контачит с гирбоксом.. Дополнительно получаем радиатор на полевики - сам корпус гира.

Насколько это будет безопасно/правильно? У кого какие мысли?

Мысль одна, попробуй сделай... Если получится можешь запотентовать технологию 😊 А вобще если сравнивать гирбокс и медный провод, то сопротивление у них разное, а это бооооольшой минус! А вобще пробуйте, пробуйте, пробуйтк...

:) Дык вот.. спасибо за совет 😊..

Сейчас жду BTS555 по 320р за штуку... Просто собирать на команду 10 ключей чтото лениво 😊.. как приедут, именно такой вариант и попробую. Отчет будет.

Помогите пожалуйста, я новичек во всем этом, я сделал электронный ключ по схеме, все правильно, возникла проблема при подключении аккумулятора к схеме привод начинает стрелять сам, мне не приходится нажимать на курок. Все отлично изолированно, всю голову изломал не понимаю что такое 😞 помогите пожалуйста. P.S. транзистор IRF 2804

Правильно собраный ключ из рабочих деталей работает 100%.
Такштаааааа.... делай выводы.

Спалил транзистор когда паял - 90%

Не знаю цен в РФ, я собрал на IRF2804(что было на фабрике). Отличие - кратковременное до 280А, ограничение исполнения(корпуса) 75А, сопротивление 2.3мОм. http://www.electronshik.ru/pdf/IR/IRF2804.pdf
В приводе еще не тестировал - гонял от ИПТ на резистор - все работало.
Размер упакованной в термический клей и термоусадочный шланг сборки - две фаланги среднего пальца. Обратный диод буду паять прямо на двигатель. В принципе, можно спаять и "гирлянду" из более слабых в параллель, если места мало.

Я человек не очень разбирающийся в эл. деталях, но хотел бы сделать этот ключик. На сколько я понял тут есть функция активного тормоза мотора (что решает проблему 1/2 а то и 1 цикла взвода пружины после одиночки). Прошу разъяснить какие детали и какой количество нужно для изготовления этого девайса. Который модифицировал DDex на 18 странице, только без кандёра 😊 если это возможно.
Заранее спасибо за ответ. Жду с нетерпением.

Народ, подскажите пожалуйста, у нас в радиодеталях нашел только IRF3205
пойдет?
вроде по параметрам ток 110 и мощность 200, должен пойти

Забавно. Ключ на IRF 2804 проработал безотказно три года (схема с конденсатором на затворе).
Недавно без объявления войны погорел. Неисправность проявляется ровно как у оратора BU4A, что интересно. Привод просто начил строчить на построении. Хорошо, магазин отстёгнут был, ато стволом аккурат боевому товарищу в... )))
Так вот.
Вытек электролит и пробило транзистор, не понял в каком порядке. Сток-исток сейчас открыт при любых обстоятельствах, при подключении батарейки стреляет и кипятится. 😊
Есть у кого идеи? Банки текут периодически - это факт, но могло ли это убить полевик?

Конденсатор не виноват, понято, он потёк, но работать не перестал.
Транзистор просто внезапно пробило между стоком и истоком.
Эффект ровно как у оратора BU4A: стреляет как только дашь питание. Кипятится при этом немеряно.
Накупил себе ещё 2804 и 3205 на эксперименты по стрессоустойчивости, плюс литиевые батарейки для избавления от конденсатора в цепи.
Сам по себе факт такого пробоя без объективных причин напрягает, надо думать о возможность ремонта в полях: быстрозажимная колодка для транзистора или типа того.

Народ
собираю местному народу автоматы на bts555. воткнул уже штук 50 не меньше. претензий нет. было только 2 возврата когда пользователи лезли туда сами и отламывали ножки у моса. был случай когда у знакомого (он ставил сам) автомат начинал стрелять когда подцепляли батарейку. оказался коротыш с гиром. в остальном все работает как часы. не парьтесь с суммой 70 рублей или 300. поди шары у вас стоят не по 30 рублей за 3к штук. и сколько вы их тратите за игру?
мосфет встает на все время а шары летыт "в трубу" постоянно. так же как и бензин и прочее. поэтому лучше раз переплатить немного чем разгребать потом.
ставил напрямую, без радиаторов и доп обвески. батареии как правило LiPo на 7.4в (2.2Ач с 20С-30С). сам уже перешел на липы давно (даже дома перевел все что возможно на них) и всех отговаривают от обычных ибо небо и земля.

удачи всем!

Литии рулят - факт. Уже несколько лет как они по цене сильно выгоднее, чем любые породы никелей.

Думаю собрать ключ по схеме, вот только хотел бы уточнить по проводке.

http://habreffect.ru/files/28d/be3baeb50/mmm.jpg
Выделенные желтым можно взять меньшего сечения?

ps если есть у кого фотки собранных ключей по этой схеме пожалуйста скиньте в лс)

Не можно - нужно!

нафига сувать силовые провода в сигнальную цепь? 😛

только схема какая-то странная. Нет силового диода на моторе. Где 30к резистор - провод тоже тонкий, хотя сам резистор и без провода на транзистор навешивается легко.

Какая то хрень творится, собрал схемку по типу такой http://img.allzip.org/g/74/orig/268517.jpg на двух параллельно IRF 3205, постоянно дает напряжение на моторные провода, корочу сигнальные, напряжение исчезает, то есть работает наоборот. Транзисторы сжечь не должен был, постоянно паял на уровне терпимости пальцев.

Какая то хрень творится, собрал схемку по типу такой http://img.allzip.org/g/74/orig/268517.jpg на двух параллельно IRF 3205, постоянно дает напряжение на моторные провода, корочу сигнальные, напряжение исчезает. Транзисторы сжечь не должен был, постоянно паял на уровне терпимости пальцев.

собрал схему на IRF 2804. Транзюк не греется и радует. скорострельность увеличилась.

А можно с помощью мультиметра отличить исправный BTS555 от горелого?

Собрал схему предложенную в посте N334. Не работает она у меня, не подаеться напряжение на моторные клеммы. Могло ли произойти то что транзисторы сгорели от того что не отсоединил проволочки с ножек перед подключением аккумулятора?
З.части:IRL1404z (2-шт в паралель)
0.25W резисторы
25в 220мкФ - конденсатор
Диоды на 2 и 5А
Что скажет общственность?

mech-87
З.части:IRL1404z (2-шт в паралель)

работать то оно должно, но как корифеи советуют то лучше их 2-ве в паралель ставить.
Итак, психанул, купил новый комплект радио деталей, спаял - заработало, вроде не греется, обтянул термоусадкой замотал изолентой, еле впихнул в пластиковое маруе-подобное бади АК. Новая проблема без ручки стреляет, с одетой ручкой соответственно не хочет(

Народ
собираю местному народу автоматы на bts555. воткнул уже штук 50 не меньше. претензий нет. было только 2 возврата когда пользователи лезли туда сами и отламывали ножки у моса. был случай когда у знакомого (он ставил сам) автомат начинал стрелять когда подцепляли батарейку. оказался коротыш с гиром. в остальном все работает как часы. не парьтесь с суммой 70 рублей или 300. поди шары у вас стоят не по 30 рублей за 3к штук. и сколько вы их тратите за игру?
мосфет встает на все время а шары летыт "в трубу" постоянно. так же как и бензин и прочее. поэтому лучше раз переплатить немного чем разгребать потом.
ставил напрямую, без радиаторов и доп обвески. батареии как правило LiPo на 7.4в (2.2Ач с 20С-30С). сам уже перешел на липы давно (даже дома перевел все что возможно на них) и всех отговаривают от обычных ибо небо и земля.

удачи всем!

Ну а по-поводу 50 штук воткнул - проблем не было - дык этоть вы батенька мягко говоря говорите не правду либо из скромности добавили к 5 лишний нолик - по опыту выходят из строя они не реже чем на 2804 и основная причина и там и там - кривые, шаловливые ручки владельцев - основные причины отломы и отрывы ножек и контактов, долгое нажатие на СК при заклиненном гире с перегревом.

------------------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат

mech-87
[B]... что транзисторы сгорели...

Если бы они сгорели - схема наибарот, была бы постоянно замкнута: т.е. на моторе было бы постоянно напряжение батареи.

Цепь будет разомкнута только в случае, если транзисторы совсем натурально сгорят: превратятся в горело-вонючее пепелище.

PS: вообще, при отладке даже простых электрических схем, не принято гадать, а принято брать мультиметр и смотреть, где какие напряжения когда питание подано и где электричество "теряется". Простой мультиметр 250 рублей стоит, так что отмазки не принимаются.

mech-87
[B]... что транзисторы сгорели..

Если бы они сгорели - схема наибарот, была бы постоянно замкнута: т.е. на моторе было бы постоянно напряжение батареи.

Цепь будет разомкнута только в случае, если транзисторы совсем натурально сгорят: превратятся в горело-вонючее пепелище.

PS: вообще, при отладке даже простых электрических схем, не принято гадать, а принято брать мультиметр и смотреть, где какие напряжения когда питание подано и где электричество "теряется". Простой мультиметр 250 рублей стоит, так что отмазки не принимаются.

После некоторого опыта эксплуатации самодельных ключей - создалось впечатление, что их еще статика иногда убивает. Т.е. не было механических повреждений, никто не стрелял с заклинившим компрессором или севщей батареей, а при очередном подключении ключик задымил.
Хотя ни один случай до конца расследовать не удалось, кроме того, что транзистор оказывался горелый. Один раз в дополнение к транзистору взорвался диод, будто через него херакнул огромный импульсный ток. При этом также осталось неясным - лопнул ли диод первым или после того, как крякнулся полевик?

а при очередном подключении ключик задымил.

------------------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат

а при очередном подключении ключик задымил.

Ебстественно рассматривал (и местами расследовал) и варианты КЗ! И в первую очередь между металлическими деталями привода. Но свои ключи всегда плотно в термоусадку или в скотч и устанавливаю так, что он неподвижен относительно точки крепления, даже при частичной разборке автомата, не говоря уже о смене АКБ.

Теоретически могло коротить со стороны мотора, но сей вариант труднодоказаёбельный в случае, когда ключ был кому-то продан и сгорел у клиента, а тебе принесли лишь останки. Рассчитывать на прямые руки юзверей категорически не приходится, поэтому перестал делать ключи на продажу: пусть покупают задорого бтс и жгут их.

собрал схемку на транзисторе IRF2804S-7P по простому варианту пайки на первых страницах с доп питанием, греется после очереди, и пропала одиночка..в чем может быть проблемма?

Ребята пожалуйста помогите разобраться с BST555...
Как его проверить тестером так, что бы без паяльника и что бы можно было вернуть продавцу в случае чего.

Сжечь подключив неправильно можно ?
Батарея 8.4в
Соединял по схеме
http://airsoft-kaluga.ru/image...555-circuit.jpg
Но, что то не заработало у меня =(

ciborg-911
Ну а по-поводу 50 штук воткнул - проблем не было - дык этоть вы батенька мягко говоря говорите не правду либо из скромности добавили к 5 лишний нолик - по опыту выходят из строя они не реже чем на 2804 и основная причина и там и там - кривые, шаловливые ручки владельцев - основные причины отломы и отрывы ножек и контактов, долгое нажатие на СК при заклиненном гире с перегревом.

Почти год никто тему не вспоминал! BTS дело хорошее, но придется колхозить на другой базе ключи. Надо поменять 3 ключа на системовских гирбоксах, а у системы как и на схеме TC разрывается минусовой провод...

PloSkiY
Ребята пожалуйста помогите разобраться с BST555...Как его проверить тестером так, что бы без паяльника и что бы можно было вернуть продавцу в случае чего.Сжечь подключив неправильно можно ? Батарея 8.4в Соединял по схеме http://airsoft-kaluga.ru/image...555-circuit.jpg Но, что то не заработало у меня =(

Бл..., час назад пробовали ставить эти ключи, 5 штук, заказал с кЕтая, aliexpress.com, у продавца с хорошей репутацией и грамотным описанием товара. Все 5 ключей мертвые.
Тестером проверяли так: ставим режим измерения напряжения, цепляем к бошке с дыркой плюс от батарейки и туда же красный провод тестера, а второй черный провод тестера цепляем на крайнюю ногу (в принципе любую), если напряжение есть, значит ключ гавно. Один из ключей немного смог взвести 120ую пружину на шестернях 300:100 и на этом сдох.

Последние ключи проверяли тестером без пайки, перегревы исключены. Почитал форумы по BTS555 - много фейка, много брака, ставьте MOSFET'ы или оставляейте как есть, смысл от ключей которые проживут 2 дня и сдохнут, проще контактную поменять или предохранитель.

PloSkiY

Бл..., час назад пробовали ставить эти ключи, 5 штук, заказал с кЕтая, aliexpress.com, у продавца с хорошей репутацией и грамотным описанием товара. Все 5 ключей мертвые.
Тестером проверяли так: ставим режим измерения напряжения, цепляем к бошке с дыркой плюс от батарейки и туда же красный провод тестера, а второй черный провод тестера цепляем на крайнюю ногу (в принципе любую), если напряжение есть, значит ключ гавно. Один из ключей немного смог взвести 120ую пружину на шестернях 300:100 и на этом сдох.

Последние ключи проверяли тестером без пайки, перегревы исключены. Почитал форумы по BTS555 - много фейка, много брака, ставьте MOSFET'ы или оставляейте как есть, смысл от ключей которые проживут 2 дня и сдохнут, проще контактную поменять или предохранитель.

Была раз непонятная китайская партия, где все ключи как положено показывали небольшое напряжение в закрытом состоянии, а при открытии вместо полного напряжения начинали показывать ноль.

Как они вообще горят? Уже два ключа без КЗ и прочих явных причин перестали работать, т.е. при напряжении аккума 8,4 показывает 7,2 (это нормально), а на включение никак не реагируют.

Вот спаял благодаря вашему форуму по схеме с третей странице и себе ключик.



Конденсатор попался танталовый на 220мкФ 16В.
Проблема - конструкция немного не влазит в рис цевье. Я так понял что конденсатор можно заменить на 100 мкФ которого будет хватать и по высоте будет меньше?

roshost
Почитал форумы по BTS555 - много фейка, много брака, ставьте MOSFET'ы или оставляейте как есть