Краткое предупреждение по смазкам

Краткое предупреждение по смазкам
(заценил вчера интернет на эту тему).

Короче, автохимия и прочие присадки к маслу нельзя лить как в автомобили, так и в компрессоры электропривода. Моя некогда любимая ER оказалась всего навсего хлорпарафином - по сути просто загуститель для смазки, да еще и являющийся опасным для здоровья КОНЦЕРОГЕНОМ. Вреда приводу не приносит, но и пользы - никакой.

Никаких волшебных присадок, якобы образующих на трущихся поверхностях защитный слой из металла или еще чего - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Существуют массовые рекламные компании и повсеместное нaeобманывание, в реальности же зачастую продают абразивы - которые через определенное время могут угробить механизм, интенсивно разрушая трущиеся поверхности.

Таже мной любимая МС-1000, хоть по опыту эксплуатаци и не показавшая негативых эффектов, с вероятностью 99% бодяга, разливаемая в подвальчике - т.е. НЕ обладающая никакими сверхестественными свойствами по отношению к более традиционным смазкам (не портит - и то хорошо!).

Таким образом, для компрессора электроавтомата с его низкими температурами работы и плохими (по сравнению с картером в ДВС) условиями смазки все сводится к применению всего ДВУХ типов смазки: тефлоновая смазка для шестерней (покупаеться на ВГЦ: гвардеровская 3,5 бакса, точно такая-же но системовская - 7 баксов), и машинное масло (оно-же нейтральное ружейное) - для цилиндра. Все.

Для шестерней использую чистый молибден, для поршневой смесь жидкого и густого чистого силикона.

Еще один Кулибин!

Ни молибден, ни сульфид-молибден, ни тем более силикон для смазки редуктора применять категорически НЕЛЬЗЯ.

Внимательно почитайте литературу и узнайте, для чего предназначенна каждая из этих смазок и в каких условиях она работает.

Я же написал что силикон для поршневой. А почему нельзя смазывать шестерни молибденом? Чем нужно?

Да, действительно, невнимательно прочел.
Хотя, я и в поршневую силикон не лью (и не стал бы) - по некоторым оценкам его и оттуда вытирает быстрее, чем машинное масло.

Молибден, насколько мне известно, должен быть изолирован от атмосферного воздуха (не в вакууме, но закрыт) - иначе окисляется и продукты окисления образуют твердый абразив. Если совсем вру - поправьте.

Тефлоновая смазка не окисляется, работает при относительно низких температурах (супротив горячего ДВС), обеспечивает минимальное трение и хорошо держиться на трущихся поверхностях - собственно производители приводов вовсе не от балды именно ее в шестерни закладывают.

Это чистый тефлон или там смесь с тефлоном? У автохимии тефлоновые смазки есть?

ХМ... Использую сульфат или дисульфат молибдена (не силен в химии), более известен как ШРУС. И никаких особо проблем не получал.

Кстати, ADF, тебе должно быть известно, что в свое время ШРУС был очень популярен в хардпневме. Одна из основных причин была - это отсутствие дизеля.

Для харда нужна совсем другая смазка.

Falkor
Для харда нужна совсем другая смазка.

Как раз ШРУС-овые смазки предназначены для работы в изоляции от открытого атмосферного воздуха - по причинам распадания на абразивный оксид и на серную кислоту.

Именно поэтому на шаровых опорах стоят гофры - они там вовсе не только для защиты от пыли, грязи и песка!

---------------
PS: вообще, со смазками - тем более в хард-пневматике - полный разброд и шатание! Льют кто во что горазд!
Тот-же графит (классика жанра, настоятельно рекомендуемая в цилиндр ППП) - является отличным средством для засирания ствола и неплохо обшаркивает собой трущиеся поверхности - поршень и ствол после его применения становятся более матовыми.
Литол, циатим-201 и прочие литиевые смазки - густеют при минусовой температуре. Шрусы-как уже было сказано выше, подвержаны окислению с выделением вредных для механизма продуктов распада. Силикон вовсе выдавливает, не обеспечивая смазки. Моторные масла жрут уплотнители.

Т.е. для каждой смазки есть своя, строго ограниченная область применения!

Впрочем, кому хочеться - мажьте свой любимый автомат хоть какашкой на сале.

ADF, напишите список рекомендумый вами для аирсофта. И почему.

В первом сообщении в конце.

Не внимательно читал...
А кроме ВГЦ тефлоновую смазку купить негде?

ADF, что покуриваем? 😊

Вроде как не такая уж редкость тефлоновая смазка - просто я боюсь советовать иные марки, места и в особенности автомагазины - после того как узнал, какую хрень в них, автомагазинах, могут впаривать 😠

Ну и вообще... в москвии-то поди она вживую в страйк-магазинах лежит, вряд ли проблема купить! 😛

ADF, ИМХО не забывай вставлять.

Anryal у вас другое мнение по смазкам? Поделитесь?

дисульфид-молибденовая, от Castrol например продается в авто-магазинах.

Да, конечно же - все вышенаписаное является лишь моим мнением, но, как обычно говориться: я готов отстаивать его с оружием в руках 😊

Читаем: http://www.svong-1.com/MoS2/index.htm

Цитато:
-----------------------------------------------
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно!
-----------------------------------------------

Баллистол + Ликвимоле дают страшный эффект. При попадании данной дряни на резину, резина почти полностью теряет свойство растягиваться и очень легко рвется.
Ликвимоле (смазка для резиновых и пластиковых частей в салоне автомобиля) сама по себе делает резину очень мягкой, т.е. при попадании в хоп-ап у любого эирсофт оружия, хоп-ап начинает очень плохо работать.
Эффект во втором случае проходит после полного вычищения смазки и ожидания пока резинка вновь "загрубеет" до превоначального состояния.

А мой любимый силиконовый спрей от STP. Правда, юзаю я его крайне редко.

Про силиконы и прочие ПМС-100\200, кажеться, уже неоднократно расписано (в том числе в соседних разделах про нормальную пневматику).

В механизмы их лить просто нельзя - силикон под нагрузкой выдавливает, трение происходит на сухую. К примеру, если в ригель заприания ствола ППП капнуть - через некоторое время ригель начинает просто клинить: ствол становиться невозможно ни открыть, ни закрыть, не напрыгивая на него всем телом! Велосипедисты тоже на силикон нарывались - быстрое выдавливание из мест трения - возрастающая нагрузка и ускоренный износ.

На практике - силиконовая брызгалка замечательно подходит для опыления слишком шершавых шаров - чтобы в магазине не клинили. Ну или там корпус любимого привода протереть красиво смоченой в силиконе губкой 😊

Вот уважаемый АДФ и нашел обоснования моим догадкам, что не все со смазками так хорошо как об этом пишут...
Личный опыт (именно опыт, никаких рассказов друзей и всего прочего):
Объект - силиконовый спрей для защиты от влаги и улучшения условий трения, куча всякой рекламной хрени, что производится в штатах, и что пользуют его - чуть не молятся... ну купил я его в привод побрызгать, да слава Богу не стал далее одного пшика в хоп-ап заходить...а использовал его на пропитку берц и на опрыскивание велосипедной цепи...
УЖос охватил меня через три недели пользования великом - все хрустит, смазки просто нет и.... кошмаррр...следы корозии, обычная отработка (масло слито с движка) и цепь как новая уже третий месяц...
а на берцах начали рваться шнурки ни с того ни с чего буквально через неделю...природа не известна мне, но причина точнов силиконе...

Далее про привод (СА АКС-74У 140)...пускать синтетическое масло к резиновым частям - себе во вред - подойдет нейтральное оружейное... у меня такого не было однажды, а привод был слабо нипихан каким-то силиконом (перебирал, себе 😊)
я использовал какое-то синтетическое масло для точечной смазки трущихся пар - оси шестерней и втулок, ось мотора и его втулки, немного на пазы поршня (забыл добавить что всю предыдущую смазку удалил)немного на саму пружину чтоб не ржавела (тут конечно другая смазка нужна, знаю, но не было), пару капель растер по поверхности шестерней, просто так, и немного на подвижные части переключения огня... я удивился насколько приятнее стал звук работы (трудно объяснить, но блин я тащился)и по опыту и подобию сделал еще в трех приводах, так вот все говорят что стало лучше с задержкой на разгон, со скорострельностью и с количеством выстрелов с одной зарядки... отсюда сделал вывод, что более прибегать к силикону в силовой части привода не буду... главное не пускать масло далее манжены поршня в ствол - иначе агрессивная смазка может размягчить хопап... а вообще количество смазки я всегда делаю минимальным...
А оружейное нейтрально чисто теоретически считаю лучшим ДЛЯ СЕБЯ вариантом, но пока не пробовал, нет необходимости лазить в привод - и так вполне себе ничего...

ВСЁ ИМХО, возможно в чем-то не прав, но очень хочу обрести истину...

Шестерни. MS-1000, ШРУС, либо им подобные смазки (хайгировские юзаю)
Поршневая. Либо жидкий силикон (маде ин Yuras), либо синтетика автомобильная, либо густая синтетика (правда приходится ей немного мозги вправлять)

ER что ни говорите, а со своей задачей справляется. Он у меня залит в смеси с трансмиссионным маслом в ГП Х-70. Работает шо часики. никаких нареканий.

ИМХО в редуктор, НИКОГДА синтетику заливать небуду. У неё есть дурная привычка разрушатся при нагрузках и кристаллизироватся. (синтетические моторные масла в эту категорию неподпадают)

ER-для механизма сам по себе не сильно вреден, по сути это загуститель смазки. Просто это категорически расходиться с тем враньем, которое про него пишут на коробке и официальных сайтах.

Про смазку шестерней вообще мощно задвинули, мы то тут, дураки, всю тему трем нихрена не знаем...... Аффтар, пеши есчо!

2ADF
Это что и кому предназначалось??

ШРУСу в шестернях...

2ADF
Я чёто невьехал? Я написал, чем я смазываю, и что с этого?

Задумка темы была не в том, кто чем мажет, а в обсуждении правомерности применения тех или иных смазок, а также последствий применения.

Поставил 130 тюн на СЛР-105, шестерни промазал смазкой Бош, для шестерен, цилиндр тонкой пленкой силикона. Компрессия песня, если зажать нозл, пружина до конца не распрямляется, когда открываешь его, слышно как пружина доходит. Вот и посмотрим как что отработает, если будут грабли напишу 😛

Ну вот один дурак написал, а интернет размножил. Это про http://www.svong-1.com/MoS2/index.htm
А господину ADF советую покурить температуру окисления MoS2.

Лично я использую уже очень давно смазку МС1000, при условии своевременной замены смазки (раз в год), износа шестерён нет, на любых тюнингах.
Для цилиндра использовал СИ180, сейчас перехожу на МС-Спорт.

Ваше мнение, безусловно, интересно, но все-же давайте придерживаться конкретнфх фактов или хотя-бы четко спозиционированых мнений по смазкам, а не посылать друг друга в поиск по безымянным ссылкам.

PS:
>> температуру окисления MoS2.
В узле трения зачастую возникает сильный нагрев.

Лахтин Ю.М. Материаловедение. Учебник для высших технических учебных заведений. Стр. 520:

"...Из сульфидов нашел практическое применение только дисульфид молибдена (MoS2), имеющий высокие антифрикционные свойства. Его применяют в качестве сухого вакуумстой-кого смазочного материала. Рабочие температуры на воздухе от -150 до 435 ?С, в вакууме до 1100 ?С, в инертной среде до 1540 ?С. Дисульфид молибдена электропроводен, немагнитен, стоек к радиации, воде, инертным маслам и кислотам, кроме крепких НС1, HNOa, и царской водке. При температуре выше 400 СС начинается процесс окисления с образованием оксидной пленки, а при 592 ?С образуется МоО3, являющийся абразивом."

Напоминаю, что у каждой смазки есть своя область применения. Насколько хорошо дисульфид молибдена держиться на поверхности шестерней редуктора?

Не всякая смазка способна удержаться в местах трения без полного выдавливания.

Чистый дисульфид наверное очень плохо 😊 МС1000 держится прекрасно - в выходные привезли на ТО привод с 150 тюнингом, прошёл полтора сезона, 5 больших игр + тренировки. Зубья покрыты тонким слоем смазки, она немного потемнела, но видимого износа на шестернях нет.

МС1000 и потемнела? По моему свой темно серый цвет она никогда не меняет! 😛

Моя называется МС Ресурс, извиняюсь, думал она аналогична МС1000. Она имеет тёмно зелёный цвет.

Ресурс - это присадка к маслу?

категорически неправильно ее использовать.

Ресурс - это присадка к маслу?

категорически неправильно ее использовать.

Полностью согласен, присадки к моторному маслу использовать в качестве смазки шестерней редуктора неправильно.