консервация

вопрос назрел, чем консервируют в музеях и коллекционеры, воск ?

консервация - очищенный воск Ренесанс Вакс.

И очистка предварительная от остатков смазки Pre-Lim от той же конторы. А можно просто ацетоном.

где можно купить, я так понимаю просто сходить в магазин не получится.

на ebay полно предложений. сам брал именно там.

я там не зарегестрированн, да и сложно мне с английским, как называется в оригинале ?

http://www.amazon.com/Rockler-65mL-can-Renaissance-Polish/dp/B001DSZWEM
http://www.google.com/products?client=safari&rls=en&q=renaissance+wax&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&ei=LgwVTOj0N4GUnQeut6WhDA&sa=X&oi=product_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CC8QrQQwAA

спасибо, теперь надо сделать усилие и заказать это дело. как им пользоваться то ? и насколько часто. серебро защитит ?

Да и Балистол подойдёт не хуже... а раньше универсальное французское масло Gunguard еще продавали... Ну это правда если старая ржавчина есть, тряпочкой её размыл и протёр. Воск тоже хорош, но он всё ж больше для мебели, серебра, бронзы. чтоб не окислялись.

Я давно уже пользуюсь модельным стоматологическим воском (розовые пластинки), продаётся в любом магазине стоматологического оборудования и принадлежностей. Предмет нагреваю над кухонной горелкой до плавления воска и натираю потом им. Никакой патины этот воск не даёт, некоторые клинки оставались зимой в гараже, и спокойно это перенесли..

Так наверное и парафином можно.
Но лучше Ренессанса найти трудно: им пользуются все музеи оружия. Берёшь кусочек размером в вишнёвую косточку и размазываешь тряпочкой минуты две на всю саблю. Ничего не видно на стали, только по запаху знаешь. После етого, годами может лежать.

Нет парафином нельзя, и воском пчелиным тоже.. не очищенные они от кислотных примесей, так как воск модельный.. который проверен уже давно, все мои знакомые им пользуются, клинки как блестели под воском, так и блестят годами.. ну а Ренесанс вещь импортная.. а к импорту у нас в России всегда есть недоверие из за его нестабильности, вдруг опять обманут китаёзы, как турки обманывают мол мэйд ин итали.. может и неплохой товар, но зачем за этот мэйд разномастный платить, когда своё проверенное и стабильное есть, 5-7 баксов за полкило.. и ходить далеко не надо. И вот ещё, эти импортные замазки слишком мягкие и стираются от прикосновений (так как делаются по консистенции универсальными, т.е. и для предметов которые в отличие от железного ХО нагревать, хоть и чуток не желательно), воск же модельный наносится на ХО на горячую, и при остывании становится довольно твёрдым при комнатной температуре, и даже очень тонкий слой можно трогать руками, он стиратся и пачкатся не будет. Но это Российский воск с наших фарм заводов проверен, в Америке кто его знает какой он, поэтому наверное всё же лучше там Ренесансом, а клинки под стекло и не трогать..

Тоже есть сермяжная правда...

Harryflashman
Но лучше Ренессанса найти трудно: им пользуются все музеи оружия.

Но не будем забывать что то как готовится к консервации музейное оружие (и другие предметы), не имеет ровно НИКАКОГО отношения к тому что делает обычный коллекционер. Поэтому переносить опыт музеев просто потому что и они, и "Я" используем один и тот же (тоже еще ОЧЕНЬ неизвестно) химикат - по меньшей мере неразумно.

Большинство коллекционеров просто мажет этим (или с таким же названием на банке) воском по грязи. Никакого огношения к консервации это не имеет.

"Консерватер" проводит с предметом иногда месяцы прежде чем он будет очищен, законсервирован и наконец выставлен. Предметы чистятся по квадратному миллиметру.

Согласен с Фоксбатом, на предметах не расчищенных полно очагов ржавчины разной степени активности, а так же сложные места сочленений рукояти, перекрестия и клинка, где воском "подлезть" не реально. Ну а если подлезть и "запечатать" всю эту гадость, что живёт там столетиями, эффект может оказаться обратный. Поэтому большинство коллекционеров на западе пользуется простой схемой, которая к стати уже фигурировала на форуме. Суть которой использование универсального ружейного масла в спреях (размывающих ржавчину и нейтрализующих окислы, а так же предохраняющая от ржавчины)подобные продукты выпускает любая крупная европейская или американская фирма типа Ремингтон, Балистол, Армистол и т.д) - причём выпускает столетия. ниже приведён английский текст... Лео Фигель тоже придерживался этой схемы и "ойлил" свои клинки раз в 3 месяца:
If no active rust exists, you're almost out of the woods! Simply apply a petroleum distillate cleaner/lubricant/preservative (henceforth referred to as "CLP") to the blade with a cotton shop rag. Allow the CLP to penetrate and repeat as needed.

Inactive rust is generally better left alone. Since it is firmly bonded with the steel, the only way to remove it would be to grind it off (not an option). Apply a coating of CLP and allow it to penetrate for several hours and repeat as needed.

If active rust exists, you will need to assess the degree of affect. The more established rust will require more effort to remove it but always think in terms of minimizing the risk of potential damage that may occur as a result of your exertions. For the removal of active rust, it is recommended to use a medium that is softer than the surface steel. Steel wool can be used but in order to avoid damaging the surface, softer-than-steel alternatives should be considered. Bronze wool is a good choice, as is a bronze (or brass) bristle all-purpose brush. Areas of the blade bearing embellishments should be approached with the utmost caution and under these conditions always use softer-than-steel mediums for rust removal. Discretion being the better part of valor, the only justification for using steel wool (and nothing rougher than 000 grade at that) would be on a blade with no embellishments at all.

Coat the affected areas liberally with CLP. For well-established rust, or in cases where rust is affecting the entire blade surface, you may opt to allow at least several hours of soaking time to allow the CLP to penetrate. Apply the medium by hand and work in a circular motion, adjust the pressure you are applying accordingly. The aim is to apply just enough pressure to cut the rust. Concentrate your efforts on 3 or 4-inch sections of rusted area at a time. As you work the medium, you will be able to feel the resistance of the rust's rough texture under your fingers. As the rust is removed, the resistance lessens and the area will become noticeably smoother. Work the area for short periods of time (for perhaps 30 seconds or so), then stop and wipe the area clean. Visually inspect your progress and closely examine the area to insure that you are not doing any damage. Then repeat the process again starting with the first CLP step. This process may require several repetitions until the desired results are reached. A dental pick can be used for removing rust from recessed or engraved areas as long as care is taken to avoid scoring the surface of the steel. In instances where the potential exists for disturbing the hard patina underneath the rust, a pick made from the sharpened tip of antler is advisable. The Japanese use a tool of this nature to pry scaly rust off of iron tsuba (guards).

Once the harmful elements have been dealt with there are a few options to choose from. A light polish with a non-abrasive metal polish (Flitz or similar) may be in order (again, the object is not to attack the blade with metal polish, it is simply to carry the blade stabilization to the next stage) or simply treat the blade with a protective coating of CLP or apply a wax barrier. The latter treatment is the better option of the two due to its performance characteristics in dealing with the hidden enemy: dust. While a sword is being displayed, dust will inevitably begin to accumulate on it. As it settles, the dust will attract moisture and the moisture will be transmitted directly to the blade (and other) surfaces. A film of petroleum-based preservative will eventually break down under these conditions. Once it does oxidation will begin. In order to avoid this, a barrier impervious to dust and which resists moisture is necessary. A good conservator's wax will do the trick.

Since some petroleum-based solvents contain additives that can have a deteriorating effect, use caution while using these preservatives in proximity to wood, leather, fish skin or other similarly organic material.

Есаул ТКВ
пользуюсь модельным стоматологическим воском

Foxbat
"Консерватер" проводит с предметом иногда месяцы прежде чем он будет очищен, законсервирован и наконец выставлен. Предметы чистятся по квадратному миллиметру.

диверсант
примерная суть процедуры ? может есть что почитать.

Под рукой сейчас ничего такого нет, но суть состоит в полной очистке. Не могу сказать что всегда, но очень часто предметы разбираются. Делается это как с целью очистки (иначе не сделаешь), так и для изучения хвостовиков, на которых часто стоят скрытые клейма.

обезжиривать надо ? как останавливать очаги коррозии, или под воском это неактуально.

Вы касаетесь темы о которй написаны тысячи книг, профессии этой учатся годы, методы сложны и разнообразны, и присутствует чрезвычайно серьезный этический вопрос, который изучается отдельно.

Так или иначе, все активные очаги рекомендуется удалять, ибо никакой воск не создает непрерывного покрытия без пор и отверстий, и корозия будет продолжаться.

Но спросите себя такой вопрос... мы все видели или имеем у себя предметы 200-400 летнего возраста, которые никогда в своей жизни не видели никакого Ренессанса, и тем не менее находятся в прекрасном состоянии. Вся эта возня с воском среди коллекционеров - дело совсем недавнее. Иногда лучше всего просто оставить предметы как они есть. Пока что ни на одном из моих клинков не появилось ржавничы, а висят они без всякого воска уже много лет.

я на берегу моря живу, влажность соответственно очень высокая и в итоге даже мои свежие работы быстро темнеют и ржавеют, ерунда конечно, но старое железо жалко.

Соленый морской воздух дело очень серьезное, тут действительно надо предохранять, но не зная что за предметы трудно советовать.

Если их немного и не лень время от времени протирать маслом, то я бы делал так. Если хочется повесить их и забыть, то наверное стоит подумать о воске, но и с ним их надо регулярно проверять, ибо как я уже писал, воск в реальности не дает непрерывного покрытия, особенно если форма сложная.

маслом протираю, они всегда в масле LM40, но пыль, со временем масло стекает и металл оголяется, серебро не спасает от потемнения пятнами, да и неприятно просто повертел в руках потом руки отмываешь. плюс вопрос консервации моих изделий перед отправкой клиентам, опять таки масло многих смущает тем что пачкается. А предметы, классика по кавказу.

Коллекционеры не зря делятся на масленников и восковиков, поскольку у каждого подхода есть недостатки. С точки зрения рук клиентов воск удобнее, нет сомнений, но масло ведь не должно капать, его слой должен быть очень тонким. Такие как CLP почти не видно.

Вы упомянули серебро... так вот, воск существенно притупляет его блеск, как и других металлов отделки. Важно Вам это или нет - не мне решать, но это может быть очень заметно.

По совокупности думаю что на Вашем месте склонялся бы к воску.

Вообще странно. Где же вы их держите? Я сам в Севастополе живу, от моря метрах в 200-х и ничего. Протираю маслом, потом вытираю насухо, так, что ничего не пачкается, и все. Годами нормально в квартире лежат.

спасибо за подсказки ребята,

Arabat
Вообще странно. Где же вы их держите? Я сам в Севастополе живу, от моря метрах в 200-х и ничего. Протираю маслом, потом вытираю насухо, так, что ничего не пачкается, и все. Годами нормально в квартире лежат.

диверсант
обезжиривать надо ? как останавливать очаги коррозии, или под воском это неактуально.

Обезжиривать не обязательно, но и не возбраняется, а вот хорошенько высушить предмет стоит. Основная физика защиты как и инертным маслом, так и таким же воском, заключается в изоляции предмета не только от влаги, но и от кислорода, что в воздухе.. нет кислорода нет и коррозии, очаг сам затухает при его изоляции от кислорода. Воск даёт довольно прочное защитное покрытие, и если температура не минусовая, то трещин и пор в нем не будет..

Есаул ТКВ
и если температура не минусовая, то трещин и пор в нем не будет..

У Вас есть технология нанесения покрытия без пор простым протиранием? Да и по необезжиренной поверхности...

Не рассказывайте, кто-то типа НАСА Вам отвалит пару миллиардов за нее.

Foxbat

У Вас есть технология нанесения покрытия без пор простым протиранием? Да и по необезжиренной поверхности...

Не рассказывайте, кто-то типа НАСА Вам отвалит пару миллиардов за нее.

Вообще то я писал о плавлении, а растирание воска по гарячему клинку, всего лишь для того, что бы расплавленный слой воска лежал равномерно по всему клинку, можно и не растирать, а просто воткнуть нагретый клинок в воск, но для этого воску много надо, да и нагревать придётся сильнее и целиком, а не зонно как в моём случае.. А поверхность обезжиривается самим воском, растворением жировой плёнки в горячем воске, да и консервации эта плёнка в принципе не вредила бы.. Будьте моим представителем в USA (каждому по миллиарду) 😀