я не специалист в данной сфере, но на мой взгляд сделал все операции, которые предусмотрены для достижения положительного результата:
1. наждачкой обработал вдавленности и поверхность рядом
2. специальным раствором для припоя обработал поверхность
3. слоями нанес припой
4. прогрел
5. с усилием одел втулку
Будьте любезны Уважаемые ветераны, скажите, где я допустил ошибку, а если делал не правильно все, то опишите правильный процесс?
PS подобных тем море, но ни одна не дает ответ!
припой какой? целиком отвалился, или именно разрушился? есть возможность снять и заварить?
эх, была бы возможность заварить, стал бы я припоем заниматься)) олово, раскололся на две части и отскочил от ствола
rusnameнепрогрев ствола похоже.раскололся на две части и отскочил от ствола
з.ы. поделитесь где можно олово достать
В идеале сначала надо было облудить зону пайки тонким слоем припоя с минимальным количеством канифоли или без нее, а затем залить расплавленным припоем. Пайка слоями то же не есть хорошо. Припой надо прогреть, что бы он был одной большой однородной массой, лучше потом лишнее снять напильником, чем потом будут отваливаться слои. И ствол обязательно хорошо прогреть.
поделитесь где можно олово достатькак где)) у нас у метро рынок электроники, там и купил
rusnameСколько искал-не нашёл,везде припой только
у нас у метро рынок электроники, там и купил
Pasha08
Не катит. Кислота нужна, иначе фиг облудишь. А вообще если вы ее удалять собираетесь тут либо полуавтомат либо аргон. Даже на счет полуавтомата не уверен, сильно пористо может получиться.
Привожу ЕЩЁ раз марки припоев для стали.
1. МФ-1 , 800С.
2. ВЭИ , 500С
3. ПСр-25 , 800С. повышенная прочность.
4. ПСр-71ф , 795С. повышенная прочность.
В качестве флюса лучше всего Бура. Пайку промывать в проточной воде, желательно горячей.
Перед пайкой прогреть деталь до температуры близкой к температуре плавления припоя.
Вот и смотрите, что лучше, пайка или заварить.
1. Давленности вышкурены грубой шкуркой, чтобы остались относительно глубокие риски (чтобы припой крепче держался)
2. Хорошо прогреть ствол (можно на плите, но очень аккуратно, можно горелочкой с тонким направленным пламенем, что ИМХО лучше, так как прогревается только зона пайки, а не весь ствол)
3. Прогретую давленность обработать кислотой
4. Наплавление припоя в место давленности (лучше заплавить сразу всю давленность, а потом прогреть еще раз (но очень аккуратно), что бы припой попал во все неровности давленности)
5. Лишнее обработать надфилем.
По такому же принципу обработать вторую давленность.
Ну и как финишное действие подогнать втулку и одеть её на горячую.
Данную процедуру можно провести в домашних условиях, но более прочным и качественным будет заваривание давленностей аргоном.
Думаю, в любом месте, где ремонтируют колесные автомобильные литые диски, варят аргоном, можно попробовать договориться.
Я вам в принципе и в соседней теме ответил, продублирую:quote:
Originally posted by Pasha08:
Не катит. Кислота нужна, иначе фиг облудишь. А вообще если вы ее удалять собираетесь тут либо полуавтомат либо аргон. Даже на счет полуавтомата не уверен, сильно пористо может получиться.
Спасибо за то, что не лениво повторить. Но пока выхода на аргон нет.
небольшое обобщение:
есть "правильное" лечение давленостей - полноценная сварка.
при невозможности её сделать - самое простое - "холодная сварка".
следующий, более надёжный вариант - напаять припой.
ещё, теоретически, (я не пробывал) -
"залить" давленности припоем - погрузив ствол в ёмкость с расплавленным припоем, при этом одев втулку.
преимущества такого решения:
- раковин и прочих дефектов, как при напаивании - под втулкой - не будет.
- способ лучше подходит для "магазинной" втулки, тк она одевается совсем свободно (вариант, когда проблемы с заказом качественных втулок)
- после этого "магазинная" втулка будет сидеть плотно (кроме давленностей, слой припоя будет под всей поверхностью втулки)
- нет риска "запороть" родной ствол, как при полноценной сварке.
недостаток - по сложности приближается к полноценной сварке.
особенности:
- сам ствол надо хорошо заглушить, чтобы олово не попало внутрь, то же - с частями рамки, которые могут погрузиться в ёмкость с оловом.
- погружать в олово надо сначала втулку, потом ствол и сразу одеть на него втулку.
- предварительно надо хорошо подготовить поверхности ствола и втулки.
пс. тем по давленностям прочитал немало, чтото похожее не попалось (если есть, ссылку пожалйуста).
всё вышенаписанное - имхо, не судите строго ))
Насчет заглушить, гениальная идея! При нагревании заглушки выбивает и получаете расплавленным припоем в лицо.
при невозможности её сделать - самое простое - "холодная сварка".мне не рекомендовали холодную сварку, сказали, что при стрельбе отвалится и развалится, поэтому и решил паять. а как правильно сделать холодную сварку?
Ерунду советуете, сами паяли когда нибудь? Для качественной пайки припой должен быть в месте пайки полностью жидким и спаиваемые поверхности предварительно облуживабтся, иначе получится так называемая "холодная пайка", сцепления нет, отвалится. Тогда без извращения заполнить давленности свинцом на холодную.тоже есть сомнения насчет такой пайки.
Насчет заглушить, гениальная идея! При нагревании заглушки выбивает и получаете расплавленным припоем в лицо.
паял.
написал же: "предварительно надо хорошо подготовить поверхности ствола и втулки."
всю поверхность ствола конечно предварительно облудить.
припой хорошо сядет в месте давленностей.
с внутренней поверхностью втулки сложнее, но тоже возможно - если поверхность подготовить - обработать металлическим ершиком, флюсом и погрузить в ту же ёмкость предварительно.
если втулку не обрабатывать - куда припой денется со ствола, под втулкой?
насчёт "заглушить" - возможно вы правы. значит ствол в ёмкость опускать вниз дульным срезом, патронником вверх.
тогда заглушка будет нужна только одна со стороны дульного среза.
погружаем в ёмкость с расплавленным припоем. здесь в чём трудность?
в детстве плавили свинец из аккумуляторов?
пс. спасибо за подсказку.
что теперь осталось ерундой?
Про погружение в емкость с расплавленным оловом стремная идея какая то. Во первых как уже писали есть большой риск получить брызгами в рыло, во вторых запороть ствол если внутрь попадет припой, т.к. выковыривать его оттуда замучаешься. Если уж так сильно хочется можно весь ствол облудить и потом с натугом втулочку набивать, она как раз лишку и снимет, олово то мягкое.
Ну и вообще вварные зубы рулят конечно 😊
Pasha08
речь шла об олове. свинец - пример самого процесса расплавления.
"ноги" идеи растут от технологии изготовления печатных плат с погружением их в емкость с расплавленным оловом. насчёт риска стоит проконсультироваться с теми, у кого есть в этом опыт.
и этот вариант - если втулка совсем свободно одевается.
лудить весь ствол в таком случае для уплотнения - тоже занятие нелёгкое. не факт, что получится так равномерно, что не останется пустот.
конечно имею в виду припои на основе олова.
если хорошая втулка - возможно отиливка - вариант получше.
Снять слепки с вдавленностей и у стоматолога по ним заказать отливку из нержавейки.Для этого нужна муфельная печь, а она не у всех зубопротезистов (не стоматологов) имеется!
posted 14-5-2009 09:53все сказано правильно. имею со сваркой дело лет 25,иповерьте моему опыту всякая сварка ведет метал, а ствол как известно должен иметь прямую геометрию. о втулке. точим втулку сдопуском на нагрев не обязательно до красна, и быстренько одеваем на ствол, с запаяными давленностями, который предварительно охладили в морозилке\все. насчет олова. при сгибании прутка должно слышатся потрескивание, что говорит о хорошем качестве. олово на изломе должно иметь блеск. темный оттенок примесь свинца, годится только на дробь. иметьхороший паяльник, кислота соляная травленая, (пояльная( и главное чистота обработки и не какой спешки.Да не надо имхо со свинцом париться. Взять паяльную кислоту, мощный паяльник, зачистить все хорошо, облудить, запаять, надфилем лишку снять и одеть втулку и все ок будет. Ничего сложного в этом нет. Один вечер под пиво.
Про погружение в емкость с расплавленным
До этого товарищу на МР-81 варил аргоном, ствол сильно повело. Пришлось греть и править на плите.
запаял припоем латунь с 45%серебра
получилось идеально вот бы и мне так распишите всю технологию пожалуйста
Я на МР-81 запаял
товарищу на МР-81 варил
а зачем ? нет ещё ни одного порваного или серьёзно подутого ствола на мр-81... у меня уже настрел 60шт акбс 50дж , 80шт убойные+ 80дж и под 200шт техкрим 50дж... стволу ничего... и небудет ничего 100%, только зубки почуть раздвигаются...
SAVerа зачем ? нет ещё ни одного порваного или серьёзно подутого ствола на мр-81... у меня уже настрел 60шт акбс 50дж , 80шт убойные+ 80дж и под 200шт техкрим 50дж... стволу ничего... и небудет ничего 100%, только зубки почуть раздвигаются...
Как то спокойнее на уме, без этих полостей.
Да и отношение к оружию у всех разное, кому просто пошмалять, а кому хобби.
Psychologistполучилось идеально вот бы и мне так распишите всю технологию пожалуйста
Для начала нужно купить у холодильщиков припой по стали. Стоит от 180 до 360-450руб. в зависимости от диаметра. Можно конечно просто латунью с бурой, но латунь с серебром в обмазке из флюса паяет просто изумительно.
Обезжитить поверхность, в патронник забить мокрой марли, наматать марлю мокрую на ствол и паять с помощью газовой горелки пропан+кислород. Процесс пайки описать не могу, тут нужны навыки, опыт и чутье. Я ремонтом холодильного оборудования занимаюсь лет 20. Лучше попросить того кто может это делать. Свол лучше не перегревать, а припой очень текучий если его перегреть.
Потом обтачивал надфилем до нужного диаметра и доводил шкуркой вращая ствол с помощью дрели. Что бы зафиксировать ствол в дрели не деформировав его, на шпильку М6 намотал бумаги, плотно вставил в патронник и зажал другой конец шпильки в патрон дрели. Довел до нужного допуска, что бы стволик плотно встал в ТТшный ствол.
Вот такой припой я использовал. Припой и еще процентов 30 различных комплектующих для работы мы закупаем в Москве на фирме С-Холод (СОГРХО-ХОЛОД), у них есть сайт где можно узнать их адрес, монтажом они тоже занимаются и есть холодильщики.
SAVer
нет ещё ни одного порваного или серьёзно подутого ствола на мр-81...
SAVer+1
стволу ничего... и небудет ничего 100%, только зубки почуть раздвигаются...
rusnameстатистика показывает, что в этом нет никакой необходимости.
ну а как насчет холодной сварки?
Холодная сварка, поксипол и т.д. крошатся от импульсных нагрузок.
Сегодня мною было куплено:
Наждачка
Кислота для пайки по стали,
Сплав Вуда в гранулах (олово 9,5% свинец 41% Висмут 40%, Кадмий 9%).
Сегодня вчереом начну зачистку и запайку. О результатах использвания указанного сырья сообщу.
П.с. Всё было куплено в магазине Чип и Дип общая стоимость: 450 рублей. (из них сплав вуда 320 рублей).
miha2154
Сплав Вуда, если мне не изменяет склероз, плавится где-то в р-не 65,5 .C. При темповой стрельбе может расплавиться ИМХО.
72 градуса, думаю вряд ли ствол так нагревается. К томуже Agrig рекомендовал взять припой с максимальным содержанием свинца, а этот вроде с макисмальным по сравнению с другими имеющимися в Чип и Дипе а их там не мало...
Даже если подплавитця втулка от Agirg'a внатяг удержит его на месте.
Свинца там конечно много, но главное, что там висмута дохрена.
Если он поплавится, то толку от жидкости будет не больше, чем от порошка раздробленной "холодной сварки".
Существует множество более тугоплавких припоев.
Зачистив место шкуркой обратботав кислотой нагрел место пайки и начал потихоньку паять. Однако припой никак не хочет приставать к стволу, при высыхании легко отковыривается пальцем. Вроде и ствол грею, ну не держится на стали припой и всё тут. Жду советов...
Может наждачкой мелкой зачитсил, вот он и не цепляется. Но Наждак 20-Н никогда не считался мелким. Как вариант взять шкурку ещё крупнее и прям до мелких царапин зачистить может царапины будут держать припой?
У паяльника мощность какая?
Нужен паяльник помощнее ватт 200.
SR-71
У паяльника мощность какая?
Нужен паяльник помощнее ватт 200.
у моего 40вт. Однако припой палвится нормально.
Susliksу моего 40вт. Однако припой палвится нормально.
😀 Таким паяльником вы ничего не сделаете. Припой конечно плавится, но не хватает тепла для прогрева самого ствола.
SR-71Ствол грею газовой горелкой. Вероятно слабо грею раз припой собирается в капельку?
Таким паяльником вы ничего не сделаете. Припой конечно плавится, но не хватает тепла для прогрева самого ствола
Не мучайтесь, купите мощный паяльник, рублей 400-600 стоит (в хозяйстве пригодится) или у знакомых поспрошайте, может у кого есть.
SR-71
Не мучайтесь, купите мощный паяльник,
Насколько мощный? Заодно может и припой посоветуете по туголавкее- Пос-30 например? Разве Кислота небудет пригорать, ведь ствол нагревается в любом случае.
SR-71
По припою надо справочник смотреть, у меня нет. А по мощности я выше указал 200 Вт.
О.К. Спасибо за совет будем искать паяльник помощнее.
SR-71вот нашёл вроде топорковый. 750 рублей, дороговат конечно:
Да, ещё, если у паяльника будут сменные жала, то берите то, которое потолще.
http://www.chip-dip.ru/product0/9000044981.aspx
Susliks
вот нашёл вроде топорковый. 750 рублей, дороговат конечно:
http://www.chip-dip.ru/product0/9000044981.aspx
Вот, то, что надо. Дороговато конечно.
1. Шкурка
2. Кислота по стали
3. Разогрев паяльником ствола
4. Капля припоя
и т.д.
Правильно?
А делается все элементарно. СМ принадлежности на фото - все в сумме стоит рублей 200. Главное - технология! Ствол подогревать не надо!
1. Готовим жало паяльника -сгибаем и округляем, чтобы удобно было лудить во впадинах.
2. Зачищаем место пайки до попросячего блеска. Камешком, шкуркой или еще чем для того чтобы во впадинах все было чисто.
3. НАЧИНАЕМ ЛУДИТЬ-ПАЯТЬ С ВЕРХНЕЙ ВДАВЛЕННОСИ (самой близкой к патроннику)!
4. Ватной палочкой наноим слой ортофосфорной кислоты на место пайки.
5. Берем паяльник 65 ВТ (мощности за глаза и за уши) и лудим поверхность постепенно. Это самое главное. Сразу все не удасться, не потому что мощности не хватает (ее хватает), а потому, что кислота быстро сгорает и не дает дальше облудить из за шлака, припой держаться не будет, кеакой бы мощностью не паять! Не торопимся. Подлудили немножко, дале опять промазываем кислотой очичая шлак от предыдущего подхода и нанося свежий флюс. Пролуживаем далее и т.д. до полного облужения требуемой поверхности. Припой лучше брать тугой ПОС30 (40). На картинке припой пищевой - олово с медью, чем делал сам. Канифоль не применять! Сгорает быстро образуя шлаки, да и не паяется сталь канифолью!
Пролуживание необходимо, чтобы не оставалось пузырей под пайкой и пайка становилась частью ствола.
6. Далее заполняем пролуженные вдавленности. Расплавленное олово будет скатываться по мере заполнения объема вдавленности, поэтому в конце подплавляем на верх или делем "щечки" из бумаги для поддержки расплавленного припоя. Наплавляем с запасом для обработки и получения красивой пайки.
7. Обрабатываем напильником и наждачкой постепенно примеряя дульную втулку. Дульная втулка должна садиться с небольшим натягом, но сниматься ставиться вручную. При одевании втулки краем она будет подрезать припой, показывая, сколько надо снимать и так далее.
Сделали вдавленность - переходим к лужению и пайке нижней, что ближе к патроннику.
Проделываем тоже самое с подгонкой к втулке.
И в заключении - делаем последнюю нижнюю. ЕЕ можно сделать так, чтобы втулка на нее одевалась потуже, если где-то на промежуточных произошла прослабка.
ВСЕ!
Пайка получается крепкой, качественной и никогда не отлетит.
Это вы про какой бред?
Нет можно конечно и 65Вт паяльником "дрочиться" паять по вашей "технологии" 😛 А можно нормальным паяльником сделать все гораздо быстрее...
Весь смысл пайки - это обеспечить качественное сцепление припоя и стали. Так что без качественного лужения не обойтись. Иначе овчинка выделки не стоит.
Susliks
Ствол грею газовой горелкой. Вероятно слабо грею раз припой собирается в капельку?
Нет, это потому, что нет смачивания припоем поверхности ствола. Либо плохо зачистили, либо флюс не тот (нужен для стали, их, как вы наверное понимаете, вообще много разных), либо ПЕРЕгрели и флюс испарился или образовал шлак.
harris
Быстро, это только кролики ебу--ся, а надо КАЧЕСТВЕННО, ДЛЯ СЕБЯ И ЕГО ЛЮБИМОГО!
Так если надо качетвенно и для себя "любимого" 😛, надо ВАРИТЬ давленности
------------------
krot58
как сделать так, чтоб ствол не ржавел под втулкой?
Ведь после зачистки заводского воронения сталь осталась беззащитной. Цапонлаком может?
vadim063Как удалось снять? Я вчера свою одел с натягом через молоток и досочку. снять думаю будет оочень сложно..
Когда снимал втулку, через три года эксплуатации
Susliks
Как удалось снять? Я вчера свою одел с натягом через молоток и досочку. снять думаю будет оочень сложно..
Попрбуйте для начала прокрутить втулку на стволе примерно так, не поленился сделал вам фото 😊:
Между пассатижами и втулкой нужен материал с высоким коэффиц. трения. У меня не знаю, как называется, но из него делают прокладки в трубопроводах высокого давления.
Как удалось снять?Я делал иначе. Упирается передняя часть рамки в стол. Затем, латунной выколоткой без фанатизма и остервенения ударяется в буртик втулки, в районе ослабления рамки под патронником. Втулка медленно, но верно снимается, если ствол не подут или деформирован.
krot58дык может клевером отделаться на несколько слоёв?
Заводское воронение в домашних условиях"
krot58
Но по теме по моему мнению лучше зубы заполнять или припоем, свинцом, хол\савркой. Такк как при работе с аргоном метал отпускается или закаливаеется что ведет к проблемам связанные с динамическими нагружения ствола.
[URL=//img.allzip.org/g/86/orig/2395253.jpg][/URL]
Да, печально... 😞
Чертеж "этот" лучше сотрите не позорьтесь.
з.ы. Susliks тоже молодец.. 😛
У кого подробное описание так это не у "крота", а у "кроликоведа" harrisа... 😀
з.ы.2 Надо же было таких ников напридумывать, одни "грызуны"... 😀
Надо же было таких ников напридумывать, одни "грызуны"...Это что. Я вот видал ник "Ацкий высер"
krot58
Но главное использование втулки и не заводской а по заказу,
Спасибо. Кстати, втулка у меня от Агрига ;-)
2. Втулка свободная или внатяг?
3. Снимали потом втулку? Как под ней?
Desert Eagle1. Припой свинцово-оловяный еще советских годов, в прутках, толщиной около 10 мм, выбрал самый тугой(темнее остальных, потому что содержание свинца больше).
1.Которым припоем заливали? Свинцово-оловянным? Латунно-серебряным?
2. Втулка свободная или внатяг?
3. Снимали потом втулку? Как под ней?
2. До заделывания, втулка шла свободно до начала верхней вдавленности. Но я напаял с запасом, потом вбивал втулку.
3. Не снимал. Если её снимать, то втулка и припой изуродуется, так как насадил втулку очень туго. И скорее всего ствол между чоком и вдавленостями немного расширился до втулочки.
YushinБез заварки лучше не рисковать. Береженого Бог бережет.
Интересно, а после данных "припоев" зуб первый нижний удалял кто-либо? или это возможно только после заварки вдавленностей
Почитав как здесь писали, и после консультаций с людьми, работающими с паяльником, стал пробовать.
Паяльник у меня средний, обычный, жало примерно 5-6 мм. Были куплены: ортофосфорная кислота, и припой. Как называется припой я не знаю, но в виде прута, диаметром 5 мм. и длинной примерно 300 мм. Также был куплен припой в смотке в виде тонкой проволоки. Сначала попробовал облудить и запаять обычную вдавленность на стальном бруске. Облудив и начав паять, отказался от смотки, поскольку при пайке выделялась канифоль. (продавец мне об этом ничего не сказал, узнал об этом позднее). Запаяв данный стальной брусок, попробовал на прочность. Кидал, бил молотком, пробовал сорвать пассатижами - бесполезно. Боиться только паяльника.
Чтобы удобнее было паять ствол был снят. Зачистив все, все было пролужено, путем неоднократного нанесения орт. кислоты. Потом отрезая кусочки припоя, они наплавляись во вдавленности и выше. После этого все было обработано напильником и с небольшим нятягом надета втулка. Втулка самодельная, по чертежу с форума точил знакомый токарь.
Одев возвратную пружину с ПМ, мной был отстрелян магазин У+. Автоматика работает и без урезания витков пружины, все на месте. Заряжаем и в кабуру.
Вот впринципе и все. Пистолет для спортивных и тренировочных целей не использую, поскольку не для этого он придуман, поэтому думаю, в экстренной ситуации все будет хорошо.
твёрдости https://guns.allzip.org/topic/45/543714.html (пост N 16)
там я собрал характеристики легкоплавких припоев, которыми можно без труда в домашних условиях запаять вдавленности