Прошу совета: какой профнастил идет на кровлю (с20, с 21, нс35)?
и по толщине металла подскажите, 0,4 мм - норм?
раньше было 0.5, потом норм считалось 0.45... теперь 0.4?
Скоро фольга пойдёт в ход.По мне так металлочерепица лучше.На неё наступить можно,да и смотрится симпатичнее и вариантов покрытий больше.
N-TeslaС высоким профилем любой пойдёт. На обрешётку с20 и с21, с редкой обрешёткой или прям на балки - нс35.
Прошу совета: какой профнастил идет на кровлю (с20, с 21, нс35)?
N-Tesla
и по толщине металла подскажите, 0,4 мм - норм?
Вообще нет. Раньше металл на крышу использовали 0,8, потом появилось чудо - 0,5, а теперь 0,4 начинают впаривать. 0,4 проминается от нажатия пальцем - одноразовая кровля, по нему даже ходить нельзя. Ещё тонкий профнастил, скорее всего произведён в кустарных условиях, и качество у него соответствующее будет.
HARONЧто сделаешь, если люди прислушиваются к мнению барыг, халтурщиков (с лёгким и мягким листом проще работать) и к советам лоханувшихся завистливых знакомых.
раньше было 0.5, потом норм считалось 0.45... теперь 0.4?
Лучше керамической черепицы еще ничего не придумали...............
под нее каркасик мастерить надо правильно
а так-то профнастил после 0,7
а в проектах 0,8
Кстати в мерленах какой толщины?
Pavel_A
С высоким профилем любой пойдёт.
Я на крышу 8 мм положил профнастил. Какая разница какая высота профиля??
Какая разница какая высота профиля??Важнее толщина. От 0,8 мм и более. Меньшая толщина - выброс денег. Делаете для себя.
Я вобще хз какая там толщина, на этот параметр не смотрел, просто купил в Леруа))) толстые листы тяжелее ворочать. А зачем нужен толстый лист?? От коррозии он хорошо защищен полимерным покрытием. А если уж начнет гнить, то прогниет с минимальной разницей что 0,4 что 0,8.
А зачем нужен толстый лист?? От коррозии он хорошо защищен полимерным покрытием. А если уж начнет гнить, то прогниет с минимальной разницей что 0,4 что 0,8потому, что
одноразовая кровля, по нему даже ходить нельзяИ ещё при монтаже вылазит неприятная особенность тонких листов - рвутся и расползаются под саморезами.
Здесь в общем как в поговорке "Не гонялся бы ты поп за дешивизной"...
одноразовая кровля, по нему даже ходить нельзяа зачем ходить по крыше???
Ну ходить по крыше видимо нужно когда снег счищаешь весной?))))
На эту тему есть одна статья хорошая http://www.okolotok.ru/1.htm 😀
Не могу больше придумать причин чтобы по ней ходить)))
Если что-то чинить то лестница кладется во впадины листа и все дела.
Алексей ВБ
И ещё при монтаже вылазит неприятная особенность тонких листов - рвутся и расползаются под саморезами.
Блин, столько листов перелопатил - ни один не порвался от самореза. Мож у меня толстые листы...)))) надо померить))
colencorМеньше шумит под дождём.Больше шансов,что не сорвёт при очень сильном ветре.Кстати очень тонкий лист может вполне помять сильный град.
А зачем нужен толстый лист??
блин, мог бы и сам догадаться, что 0,4 - фольга практически.
менеджер в уши нассал, что 0,5 дорого, "берите 0,4 - все на крышу берут столько"
colencorВысокий гребень уменьшает вероятность протечки на стыке. На временный сарай я вообще гладкое положил в нахлёст, не советую это принимать как правильное решение.
Я на крышу 8 мм положил профнастил. Какая разница какая высота профиля??
HARONВсякое бывает. Антену поставить, протечку устранить, трубу почистить, покрасить и т.д.
а зачем ходить по крыше???
colencorНу скажем так, автор статьи во многом прав (снег с правильной крыши счищать не нужно), но статья не совсем корректная, т.к. автор забыл, что таящий снег впитывает влагу из воздуха и становится намного тяжелее.
Ну ходить по крыше видимо нужно когда снег счищаешь весной?))))
На эту тему есть одна статья хорошая http://www.okolotok.ru/1.htmНе могу больше придумать причин чтобы по ней ходить)))
Если что-то чинить то лестница кладется во впадины листа и все дела.
Всякое бывает. Антену поставить, протечку устранить, трубу почистить, покрасить и т.д.к тубе и антенне придумали трапы и площадки. про протечку... 😊
HARONОни стоят как пол крыши. 😊
к тубе и антенне придумали трапы и площадки. про протечку...
Они стоят как пол крыши.только если вся крыша вам 300-500евро стоила, тогда да, прмерно пол-крыши.
Стоила гораздо больше.все производители на доборные элементы ценники конские вешают.
все производители на доборные элементы ценники конские вешают.производители?
HARONТак они сейчас и продают сами.
производители?
Завтра поеду на дачу, спецом померю толщину листа! Главное не забыть микрометр)))
colencor, как приедете с дачи, отпишитесь, пожалуйста. если фото крыши сделаете, вообще шикарно будет.
Не вопрос!
Только что закончил проектировать крышу знакомой своей знакомой.
Стропильную систему и собственно кровлю.
Толщина металла для серьёзной кровли не должна быть менее 0,5 мм - это самый минимум для кровельной оцинкованной листовой стали, покрытой полимерной краской.
Лист толщиной 0,4 мм допустимо использовать для покрытия мелких сарайчиков, надворных клозетов и собачьих будочек - в общем любые постройки, которые особо не жалко и срок службы которых не превышает 5-10 лет.
Расчет измерений обрешетки кровли лучше привязывать к эффективной ширине листа, она обычно составляет 1100 мм, таким образом для домика с длиной стены 7,8-8,0 метров ширина кровли вместе со свесом составит 8,8 метров -ровно 8 листов.
Резка листов с помощью УШМ или, если нет УШМ, с помощью болгарской пилы - не допускается. Длину листов, если позволяет высота крыши, лучше заказывать на полную длину ската, чтобы не делать промежуточных стыков.
При укладке металлочерепичной кровли неизбежны мелкие царапины на поверхности кровельного материала - их закрашивают качественной аэрозольной краской из баллончика в цвет кровли.
Это если совсем кратко.
Померил толщину листа у себя - 0,5 мм. Фото прилагается.
]
Цвет "Зеленый мох" 😊 "Зеленая листва" тоже неплоха, она светлее, мох темный. Люблю зеленые крыши.
Вопрос спецам, чем принципиально отличается 0,5 от 0,4? 0,1 мм играют такую большую роль что 0,4 для собачьей будки а 0,5 типа для тру особняка???
Резка листов с помощью УШМ или, если нет УШМ, с помощью болгарской пилы - не допускается.это да. все производители на это указывают.
но, можно и поспорить с таким утверждением 😊
HARONПричина этому обгорание краски и цинка вблизи реза. Если это не критично (например рез будет закрыт коньком), можно и болгаркой отрезать.
это да. все производители на это указывают.
но, можно и поспорить с таким утверждением
Николай, а чем отличется УШМ от болгарской пилы?
Слышал версию, что это одно и тоже, просто когда в СССР появился сей чудный девайс болгарского производства, у нас не было аналогов и названия. Вот его и окрестили в народе - болгарка.
Или всёже есть отличия?
ушм и болгарка одно и то же.
болгарка, название из народа, в СССР сей чудный аппарат поставлялся из Болгарии, за что и окрестили. по сей день все понимают что такое болгарка, но хрен кто понимает что такое УШМ.
Pavel_AДа шучу я так. 😊 УШМ="болгарка".
Или всёже есть отличия?
HARONДа спорь на здоровье, мне то что. 😊
но, можно и поспорить с таким утверждением 😊
Кстати, Pavel_A назвал только одну причину, почему не рекомендуют гофролист с полимерным покрытием резать болгаркой.
Дело в том, что вылетающие из-под диска УШМ раскаленные кусочки абразивного камня и металла прожигают покрытие листа - точечно и многократно повреждают его в районе реза на ширину до 200 мм. Через пару-тройку лет в этих местах появляются следы коррозии кровельного материала. Проверял, знаете ли. 😛
Ушлые кровлекладцы преодолевают эту беду следующим образом:
на место будущего реза укладывают два-три слоя обильно смоченной газеты и режут прямо через мокрую бумагу. Или слева и справа от линии реза с отступом 1-2 мм приклеивают малярным скотчем ту же газету, мочат её немилосердно водой и опять таки режут болгарской пилой.
А вообще, лучше резать лобзиком с пилкой по металлу.
Справочно (на примере УШМ vs болгарка), лобзик - это такая изогнутая серпообразная хрень на деревянной ручке со смешной тонкой пилочкой между барашковыми гайками.
Гм. Или это другой лобзик?..
Причина этому обгорание краски и цинка вблизи реза. Если это не критично (например рез будет закрыт коньком), можно и болгаркой отрезать.да ясно это. я пробовал ножницы - болгаркой ровнее, быстрее и проще 😊 . диск 1мм, укрыть жесть от искр... как-бы и всё. можно конечно вздыхать и охать, но как правило режут диском все. у меня жесть 8 лет как положена, лазил антенну попралять - резы смотрел - краска не слезла, ржавчина не появилась. глядя на общую картину и 20-ти летние постройки - заявленный срок в 30 лет жесть отслужит спокойно, а больше наверное не сильно и надо.
когда писал, поста Николая еще не было...
А вообще, лучше резать лобзиком с пилкой по металлу.а чем лучше? профлист может и возьмет, надо пробовать, а металлочерепицу нереально - пробовал знаете-ли 😊 .
Ножницами быстро и ровно получается.Только ножницы нужны с изогнутыми ручками,забыл как правильно называются.Можно ещё просечными,но нужна направляющая.Ими вообще хорошо всякие дырочки вырезать.
Вспомнил "пеликаны".
HARONА чем, кроме формы выдавленного профиля отличается профлист от металлочерепицы?..
профлист может и возьмет, надо пробовать, а металлочерепицу нереально - пробовал знаете-ли
carrierРеально хорошие кровельные ножницы. Для косоурной крыши с несколькими ендовами, вельмами и прочими неудобьями, будь оне неладны, нужно иметь пару "пеликанов" - левые и правые.
Вспомнил "пеликаны".
Но мне больше вот такие ножницы нравятся, с пружинкой:
А чем, кроме формы выдавленного профиля отличается профлист от металлочерепицы?..той формой и отличается. профлист впрочем тоже порезать лобзиком не выйдет, если не брать поперечные или продольные резы в вакууме 😊 , по диагонали - не получится.
Реально хорошие кровельные ножницы.может и хорошие, у меня не получилось стричь ровно и без сминания той самой "формы выдавленного профиля", спишем на кривые руки и ладно.
HARONГм. А я, знаете ли, в силу природной лени, лобзиком её пользовал. Весьма успешно, причём. Оказывается, обученные люди при разделке металлочерепицы лобзиком для опоры подошвы электролобзика используют две длинные плоские полосы (из фанеры, текстолита, металла и др.), уложенные по разные стороны реза на поверхность металлочерепицы. Я использовал полосы из 6-миллиметрового оргстекла, очень удобно. Ну, и ещё навык определенный нужно иметь, чтобы при разделке листа пилку не уводило в сторону.
а металлочерепицу нереально - пробовал знаете-ли 😊.
А так - да, нереально металлочерепицу лобзиком. Особенно тем, который серпообразный, пионерский...
NikofarДа ладно... Партия скажет: "надо", пионеры сделают.
А так - да, нереально металлочерепицу лобзиком. Особенно тем, который серпообразный, пионерский...
а у нас шифером. Всяко долше жести простоит
Сан-Саныч
а у нас шифером
Я листы профнастила привез в два приема на багажнике Нивы наверху.
Сколько бы я возил шифер (по 2 листа?) и сколько бы листов переломал - одному богу известно =) Коньки и ветровые планки - 3й прием.
я не заморачивался вопросом "как возить", для этого газель есть и 500 руб доставка до места.
Смысл возить всякое говно на крыше легкового автомобиля?
и сколько бы листов переломалправильно. Метал даже гнутый метал. Вида нет, но работает. А шифер - щёлк и готово...нет листа.
Сан-Саныч
Смысл возить всякое говно на крыше легкового автомобиля?
Почему говно? Я все вожу на крыше: профнастил, оргалит, фанеру, доски до 3 метров. Газель за 500 руб это может по городу за 5 минут, туда где у меня дача газель 500 рублями не отскочит, будет тыщи 2 стоить. Поскольку я еду на машине - покупаю небольшими партиями материал и везу, привез - сразу задействую его и ничего у меня не валяется и не складируется для любителей халявного материала. У каждого свои подходы. У вас куча бабла, вы на грузовике привезли сразу весь дом, загнали чурок и построили за месяц, а я строю потихоньку и вожу небольшими партиями. Машина все равно едет, можно возить груз на ней.
6-метровые доски и брус я конечно вожу на камазе, и материал покупаю недалеко от дачи, благо есть недалеко лесопилка.
colencorкакие интересные выводы Вы делаете.
У вас куча бабла, вы на грузовике привезли сразу весь дом, загнали чурок и построили за месяц, а я строю потихоньку и вожу небольшими партиями
Алексей ВБзато почти вечен. 35 лет и ничего, а железо, даже оцинкованое у соседей уже сгнило, а шифер папа только прокрасил при установке один раз грунтовкой и порядок.
правильно. Метал даже гнутый метал. Вида нет, но работает. А шифер - щёлк и готово...нет листа.
А железо- нуивонах.
У нас профнастилом только баня покрыта
Гм. Шифер колется со временем от знакопеременной ветровой нагрузки на фронтоны, если поперечная устойчивость стропильной системы не обеспечена треугольными связями. А ими, связями, в стародавние времена (лет тридцать-сорок назад и ранее) почему-то зачастую пренебрегали. Поэтому иногда приходится видеть крыши шиферные, которым 30-40 лет, в трещинах и текущие. Особенно если на чердаке мансардное помещение в свое время не сделали.
Хотя, должен заметить, срок эксплуатации кровли из оцинковки не превышает те же 30-40 лет. Шифер к тому же в полтора-два раза дешевле металлочерепицы. Но, говорят, что он является канцерогенным материалом...
И потом, шиферная крыша - это не модно. Отстой, говорят. 😊
Nikofarимеешь ввиду нижняя "гипотенуза" стропил, которая на сруб ложится?
Гм. Шифер колется со временем от знакопеременной ветровой нагрузки на фронтоны, если поперечная устойчивость стропильной системы не обеспечена треугольными связями
Nikofarнет, шифер не является.
Но, говорят, что он является канцерогенным материалом...
"Пух" асбестовых руд да, является, но и то не все виды.
илить конечно не стоит его без противогаза.
Nikofarну точто не модно это да, но лично я бы предпочел х.з. как назвать, короче мягкая черепица, которая как чешуя клеится.
И потом, шиферная крыша - это не модно. Отстой, говорят
Минусов правда вижу несколько, один из них горючесть.
Сан-СанычКатепал это. Х.з. почему, но у меня эта кровля вызывает идиосинкразию. Наверное, из-за несуразно высокой цены - по цене она выходит примерно как две кровли из металлочерепицы или четыре кровли из шифера, при сомнительном сроке эксплуатации, который я оцениваю не выше 15-20 лет.
х.з. как назвать, короче мягкая черепица, которая как чешуя клеится.
Единственное, на мой взгляд, оправдание её применения - сложные, замысловатые по форме крыши, с многочисленными косоурами, или вовсе, как у меня - криволинейные и купольные кровли.
Сан-СанычНет, наклон (колебания) кровли под действием ветра вдоль оси конька, перпендикулярно плоскости фронтонов. Этому явлению наиболее подвержены простые двускатные крыши, без вельм и ендов. На старых избах часто бывает заметен наклон фронтонов от вертикали из-за отсутствия подкосов (треугольных связей) в конструкции стропил и обрешетки.
имеешь ввиду нижняя "гипотенуза" стропил, которая на сруб ложится?
Nikofar
Катепал это. Х.з. почему, но у меня эта кровля вызывает идиосинкразию. Наверное, из-за несуразно высокой цены - по цене она выходит примерно как две кровли из металлочерепицы или четыре кровли из шифера, при сомнительном сроке эксплуатации, который я оцениваю не выше 15-20 лет.
Единственное, на мой взгляд, оправдание её применения - сложные, замысловатые по форме крыши, с многочисленными косоурами, или вовсе, как у меня - криволинейные и купольные кровли.
Катепал это родная, сейчас много "тоже хороших" подешевле.
Имеет как мне кажется два принципиальных плюса: 1) под катепалом тихо в дождь - для бесчердачных домиков и мансард - важно и 2) на малом уклоне чуствует себя хорошо - а шифер уже бы тек...
Жил под старым и новым шифером - новый шифер - говно, полно непропресованных листов (это еще на базе отсеяли), за два года листа три пораскололись вдоль на несколько частей. Новый - большой и крупноволновой - для простых кровель с большим уклоном сойдет.
Например банька у меня теперь под катепалом (родным).
На замысловатой кровле катепал плоховато - каждая ендова это проблема, а как на куполе приспособить, чтоб это все самосклеилось вообще не представлю. Только если есть специальный мелкий "лемех" типа.
DIMA$Да он, собственно, именно для этого и предназначен: небольшие фрагменты дают минимальные по площади отходы на треугольники и монтировать с необходимой подгонкой в размер очень удобно за счет малых размеров укрывных деталей. На радиусной (цилиндрической) кровле - вообще без проблем. На купольной - тоже, покрытие методом разбиения параллелей сферы на короткие отрезки, только вертикальные стыки не параллельны на 1,5-2% к длине.
На замысловатой кровле катепал плоховато - каждая ендова это проблема, а как на куполе приспособить, чтоб это все самосклеилось вообще не представлю.
Почему говно? Я все вожу на крыше: профнастил, оргалит, фанеру, доски до 3 метровЯ так баню строил-доски для обшивки и металлочерепицу на крыше Нивы. Потом купил снегоход и следом прицеп,чтоб его возить. В результате по центру гаража теперь стоит прицеп, а машина ночует во дворе. Возить стало удобнее-дров или досок можно брать около куба. Но ремонтировать машину ,чтоб можно было оставить разобраную на ночь, теперь приходиться у друзей.
NikofarНе сам шифер,а асбест,который входит в его состав.
Но, говорят, что он является канцерогенным материалом...
Сан-СанычДолговечность шиферной криши-это спорный вопрос. Часто шифер покрывается мхом или грибком,которые его разрушают очень быстро. И тяжеловать он,по сравнению с профнастилом и металлочерепицей. На стропильной системе не сэкономить.
а у нас шифером. Всяко долше жести простоит
читал и смиялсо 😊
И тяжеловать он,по сравнению с профнастилом и металлочерепицей. На стропильной системе не сэкономить.нашли на чом экрномить.
на стропилах 😊
буагагага 😊
Мужики, ну а что кто скажет за Ондулин? Привлекателен он тем что по нему дождь не так барабанит как по металлу. Но ставить его я очканул - картон пропитанный как-то доверия не внушает.
На стропильной системе не сэкономить.если постройка более-менее жилая, экономия на стропильной системе - миф. что так, что эдак - меж стропил по 60см, а ширина стропилы - 20, ибо 15 ставить смысла нет - все одно минимум 5 наращивать придется - менее 20см утеплителя на крыше не кладут.
кстати, стропила и обрешетку на небольших домиках из стали видеть не приходилось 😊 ?
Мужики, ну а что кто скажет за Ондулин?с ним одна проблема у большинства - редкая обрешетка, свесы - от жары провисает и изгибается. вижу постоянно крыши из ондулина простоявшие уже более 10лет - прекрасное состояние.
HARON
что так, что эдак - меж стропил по 60см
У меня между стропилами 160 см. Стропила из 50-ки х 150 мм. Нафига так часто под легкую кровлю??
colencorМне не совсем понятен миф о том, что металлическая кровля шумная.
Привлекателен он тем что по нему дождь не так барабанит как по металлу
Правильно устроенный подкровельный "пирог" из утеплителя в 300 мм и более, великолепно изолирует от шума дождя.
colencorСовременный кровельный материал нижнего ценового уровня и, соответственно, нижнего уровня качества. Может быть "родной" ондулин и соответствует заявленным свойствам и сроку эксплуатации в 20-25 лет, но то, что продают сейчас, больше 12-15 лет на крыше не прослужит. Приятель - сосед по даче уже поменял кровлю, ранее покрытую ондулином. Прослужила меньше 15 лет. Не то чтобы сильно течь начала, просто облупилась на солнце. Пластиковые колпачки на "ондулиновых" гвоздях трескаются от ультрафиолета уже через 7-9 лет и на пологих кровлях даже через вершину волны под ондулин попадает влага во время сильного дождя (от брызг). В местах, где часто бывает град, ондулин тоже не рекомендуется к использованию, так как он менее стоек к этой беде.
Мужики, ну а что кто скажет за Ондулин?
Монтировать ондулин на крыше удобно, листы легкие, эластичные на растяжение поперек волны - можно слегка корректировать при укладке ширину листа, но ходить по ондулину нельзя, приходится накладывать листы фанеры или применять специальные слани.
Nikofar
утеплителя в 300 мм
Ойййй, на даче 300 мм утеплителя это очень жирно и нафиг не нужно))) 150 мм собираюсь ставить на ширину стропилины. Можно ли будет спать на мансарде? А то щас там по железу так хреначит что мама не горюй 😊
colencorРазрешаю.
Можно ли будет спать на мансарде?
colencorКроме дач существуют и более серьезные постройки, например - жилые дома. В них слой утеплителя обычно не меньше 300 мм в чердачных перекрытиях и подкровельной термоизоляции.
Ойййй, на даче 300 мм утеплителя это очень жирно и нафиг не нужно)))
colencorНе знаю, каким образом у Вас устроена кровля, у меня навес над открытой верандой 5,5х3,2м покрыт профнастилом по двум слоям рубероида и сплошной обрешетке из дюймовых досок - никакого особого шума во время дождя не замечал. Если установите 150 мм утеплителя под кровлю, устраните условия для резонанса внутри чердачного помещения и шум во время дождя снизится многократно, останется обычный шелест. Паропроницаемую мембрану гидроизоляции не забудьте над утеплителем установить, чтобы конденсат от металла не попадал в утеплитель.
А то щас там по железу так хреначит что мама не горюй
Nikofar😊
Разрешаю.
Nikofar
Кроме дач существуют и более серьезные постройки, например - жилые дома.
Это конечно, я за свою дачу сейчас)
Nikofar
устраните условия для резонанса внутри чердачного помещения
А это как сделать?
Nikofar
Паропроницаемую мембрану гидроизоляции не забудьте над утеплителем установить, чтобы конденсат от металла не попадал в утеплитель.
Это - всенепременно!
colencorОбычно ширина утеплителя 60 см, поэтому шаг между стропилами проектируют такого размера.
Нафига так часто под легкую кровлю??
colencorИ между досками обрешетки по полметра?
У меня между стропилами 160 см.
Тогда понятно, откуда грохот от дождя на чердаке. У Вас барабан, а не кровля, да.
Nikofar
И между досками обрешетки по полметра?
Не, вот обрешетку видно на фото
У меня просто столбчатый фундамент, между столбиками это же расстояние 1,6 м. 4 столбика на 5 метров по длине дома. Соответственно стойки стоят над каждым столбиком. На стойках лежат балки 150х100 мм, в балки упираются стропила, поэтому между ними такое расстояние.
colencorНекая сермяжная логика в этом есть...
На стойках лежат балки 150х100 мм, в балки упираются стропила, поэтому между ними такое расстояние.
colencorА это у Вас получится само собой, когда смонтируете под кровлей мягкий утеплитель, например, из базальтовой ваты.
А это как сделать?
Не, вот обрешетку видно на фотокак-бы это помягче... неграмотно одним словом, не соблюдены рекомендуемые технологии...
Обычно ширина утеплителя 60 см, поэтому шаг между стропилами проектируют такого размера.может и поэтому... делают даже 58.5, мол что-б стропила по осям 60 имели.
Мне не совсем понятен миф о том, что металлическая кровля шумная.это не миф. такая к сожалению и есть. и если обычно дождь - практически не различимый фон, то град уже слышен. а например зимой, при сходе снега, первый год просыпались в ужасе 😊 - и никакие снегоудержатели не помогают, сходить будет реже - но за раз гораздо больше.
HARONНу и? В дождь - мягкий шелест, если есть слой утеплителя-звукоизолятора. А град, его и под шифером слышно и под ондулином - как горохом по барабану.
это не миф. такая к сожалению и есть. и если обычно дождь - практически не различимый фон, то град уже слышен.
HARONНо ведь привыкли же? 😊
а например зимой, при сходе снега, первый год просыпались в ужасе -
....У меня между стропилами 160 см. Стропила из 50-ки х 150 мм. Нафига так часто под легкую кровлю??....
Потому как в справочниках рисуют снеговую нагрузку под 250 кило на квадрат, и вес кровли тут не не при чем.
alex1
Потому как в справочниках рисуют снеговую нагрузку под 250 кило на квадрат
Хм, может быть, я неопытный строитель, только первый дом строю)))
Короч скаты крыши тут такие что снега зимой на них нет.
HARON
как-бы это помягче... неграмотно одним словом, не соблюдены рекомендуемые технологии...
В чем конкретные ошибки? 😊 в расстоянии между стропилами или обрешетка не так лежит?
В чем конкретные ошибки? в расстоянии между стропилами или обрешетка не так лежит?конкретно... стропила редко, учитывайте что с уклоном хоть и падает снеговая - растет ветровая. поверх стропил кладут мембрану, которая приколачивается брусками к стропилам. к тем брускам - обрешетка. обрешетка как правило рекомендуется 50 на 50, а не из отходов деревообработки, плюс шаг, рекомендуемый производителем. пропитками не следует пренебрегать. это если кратко, фото не увеличивается, не вижу самой конструкции, если чё, Николай меня поправит 😊 .
HARONДа чё тебя поправлять, ты и без меня всё знаешь.
если чё, Николай меня поправит 😊.
Тут думать надо, как исправлять то, что уже наваяно...
Я бы ободрал профнастил и два слоя рубероида по такой обрешетке запустил.
Тогда бы было совсем аутентично.
Кстати, да - снег лежать не будет на такой крыше. А вот ветром домик снести может вполне, при скорости, счас посчитам... так, при 28 м/с снесет домик напрочь, как курочка Ряба деду яичко.
Так что рекомендую пару блоков ФБС на пол в домике положить.
Nikofar
Я бы ободрал профнастил и два слоя рубероида по такой обрешетке запустил.
Я читал что под рубероидом запаривается обрешетка. Спецом не стал его стелить, хотя мысль была.
Nikofar
А вот ветром домик снести может вполне, при скорости, счас посчитам... так, при 28 м/с снесет домик напрочь, как курочка Ряба деду яичко.
Блин, так любой каркасник снести может, получается?? Они все легкие и пустые. Или крышу низкую в каркасниках делают?
HARON
пропитками не следует пренебрегать. это если кратко, фото не увеличивается, не вижу самой конструкции
Обрешетка антисептирована. Конструкция крыши если описать: стропила, на них обрешетка из необрезной 25-ки, доски цельные 6-метровые, потом профнастил. Мембрану от конденсата буду монтировать не по всей площали кровли, а в каждый 1,6 м пролет.
colencorНичего там не запаривается. Сколько крыш ни обдирал - запаренных не попадалось, наоборот, прижаривается рубероид к доскам, хрен отдерешь.
Я читал что под рубероидом запаривается обрешетка. Спецом не стал его стелить, хотя мысль была.
И потом, не принимайте мое шутейное сообщение всерьез. 😊
На самом деле, скорость ветра в 28 м/с - это сильный шторм, 10 баллов по шкале Бофорта: на суше бывает редко, вызывает значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем.
Нормально у Вас все со стропильной системой для такого мелкого домика, ну да, хлипковата, но не поздно усилить. Не слушайте Харона, а то он Вас застращает и не сможете потом спать на мансарде, не смотря на мое разрешение. 😊
Перед монтажом утеплителя усильте обрешетку изнутри каркасом из брусков 50х50мм и подшейте паропроницаемую мембрану гидроизоляции. Только стороны мембраны не перепутайте, слышал от сведущих людей, что она слегка анизотропна, если я ничего не путаю, как обычно.
Хм, может быть, я неопытный строитель, только первый дом строю)))Зимы разные бывают. К примеру у меня обычно на металлочерепице бани снега нет.А в прошлую зиму, рекордно малоснежную, он был , пролежал всю зиму, и сошел на удивление поздно. Фишка в том как ложился и во че превращаеться.
Короч скаты крыши тут такие что снега зимой на них нет.
Мембрану от конденсата буду монтировать не по всей площали кровли, а в каждый 1,6 м пролет.У меня нет той мембрамы,все путем, выдумки это из той же области в которой 250 кило снеговой нагрузки.
NikofarВроде анизотропна. Одна стороге гдадкая (что бы конденсат лучше стекал), вторая шероховатая (что бы площадь контакта с отводимой влагой больше была). Но на популярных мембранах не особо заметна эта разница в шероховатости, а производитель не спешит помечать стороны мембраны. Значит не намного различаются свойства в зависимости от направления проводимости.
Только стороны мембраны не перепутайте, слышал от сведущих людей, что она слегка анизотропна, если я ничего не путаю, как обычно.
Мембрану от конденсата буду монтировать не по всей площали кровли, а в каждый 1,6 м пролет.а как вы ее в лоток заведете - думали? на фото не видно - наверное не думали.
HARONАндрей, прекрати пугать человека. Какой лоток? Зачем?
а как вы ее в лоток заведете - думали?
Конденсат будет вытекать прямо на софиты подшивки карнизов, а оттуда, как через сито, просачиваться незаметно наружу.
Ты б сюда ещё вот такую картинку бы забабахал:
ы б сюда ещё вот такую картинку бы забабахала что с картинкой не так? я пленку заводил сразу в лоток. пленка в лотке прикрыта так называемым капельником. думаю польза есть.
прекрати пугать человека.касаемо пугать... я - не пугаю, как и не хочу расстроить... но серьезнее к стройке относится надо - это в конечном итоге и дешевле. сосед беседку небольшенькую строит - собрал каркас из бруса 150-150, положил стропила 150-50 с шагом около полуметра, балки на пол проложил... можно как постамент под танк использовать, а тут дома ставят, пусть и садовые, с четырьмя-пятью стропилами. у меня может и нет академических знаний в строительстве, но есть здравый смысл и кой-какой опыт.
Nikofar
Конденсат будет вытекать прямо на софиты подшивки карнизов, а оттуда, как через сито, просачиваться незаметно наружу.
Ты б сюда ещё вот такую картинку бы забабахал:
У меня под черепицей никакого конденсата нет, пленка чисто от протечек.
HARONЭто зависит от многих факторов. Когда есть много денег, тогда покупается проект и фирма строит большой дом. А когда таких денег нет, начинаешь думать, как сделать попроще. Никто не спорит, чрезмерная экономия потом может боком выйти, но когда вопрос стоит так: либо фундамент, либо домик и начать в нём жить, не экономить трудно.
я - не пугаю, как и не хочу расстроить... но серьезнее к стройке относится надо - это в конечном итоге и дешевле.
Человек явно настроен на постепенное строительство. Сейчас построит первый этаж, а потом мансарду потихоньку утеплит и отделает. На первое время главное стены и крыша. Мой отец вообще дом на деревянные столбы ставил, а потом фундамент заливал, когда была крыша над головой.
Nikofar
не принимайте мое шутейное сообщение всерьез.
На самом деле, скорость ветра в 28 м/с - это сильный шторм, 10 баллов по шкале Бофорта: на суше бывает редко, вызывает значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем.
Ну это вы круто стеганули 😀 я уж было поверил и очканул 😊
Nikofar
усильте обрешетку изнутри каркасом из брусков 50х50мм и подшейте паропроницаемую мембрану гидроизоляции.
т.е. зазор между обрешеткой и мембраной будет 50 мм и по ней будет стекать конденсат, прально понимаю?
Mower_manПод черепицей вообще не бывает конденсата.
У меня под черепицей никакого конденсата нет, пленка чисто от протечек.
Пленка действительно только от протечек.
Картинку привел как пример правильной укладки мембраны и вывода ее кромки в приемный желоб водостока.
colencor
т.е. зазор между обрешеткой и мембраной будет 50 мм и по ней будет стекать конденсат, прально понимаю?
Сначала на стропила натягивается пленка с перекрытием на 10-15 см каждой полосы, снизу-верх полосы, горизонтально (черепичная укладка), затем прибивается 50*50 сверху брусок, идущий вдоль стропил, от конька до среза. Затем поперек прибиваются уже бруски контробрешетки. Пленка провиснет сама между стропил чуть погодя о временем, и конденсат будет стекать вдоль брусков к желобу.
Mower_manНебольшая неточность в терминологии: вот этот брусок или рейка, который набивается на стропила поверх паропроницаемой мембраны гидроизоляции, и называется "контробрешетка". Он расположен в вертикальной плоскости поверх стропил. А собственно "обрешетка" - это доски или бруски, набиваемые поперек на "контробрешетку" и расположены они, как правило, в горизонтальной плоскости, если иное не предусмотрено проектом.
Сначала на стропила натягивается пленка с перекрытием на 10-15 см каждой полосы, снизу-верх полосы, горизонтально (черепичная укладка), затем прибивается 50*50 сверху брусок, идущий вдоль стропил, от конька до среза. Затем поперек прибиваются уже бруски контробрешетки.
colencorПрально понимаете.
т.е. зазор между обрешеткой и мембраной будет 50 мм и по ней будет стекать конденсат, прально понимаю?
По уму, я бы рекомендовал Вам перемонтировать кровлю. Домик у Вас настолько крохотный, что отвинтить пару сотен кровельных саморезов и снять десяток листов профнастила длиной 3,6 метра великого труда не составит - на день работы, с обратным монтажом.
Заодно снимете обрешетку, самые широкие доски распустите вдоль на половинки 150 мм шириной, сошьете их парами с помощью саморезов по дереву CTPS 3,5х44 мм - получите стропила, толщиной 50 мм, их Вам надо 6 штук, по 3,5 длиной. Остатки распустите на рейки шириной 50 мм - это будущая контробрешетка. По коньку, между существующими стропилами установите коньковую балку из доски 150х25 мм, отрезками по 1,6 м длиной, 3 штуки. В эту коньковую балку будут упираться три пары дополнительных стропил. Нижние концы дополнительных стропил обоприте на выносные треугольные консоли, сделанные из тех же досок снятой обрешетки, распущенных вдоль на доски шириной 100 мм. На старые и вновь смонтированные стропила нашейте скобками паропроницаемую гидроизоляцию (супердиффузионную мембрану 1200 грамм/кв.м/24 ч). На ребра стропил нашейте рейки контробрешетки в один слой, для воздушного зазора при таком размере крыши это нормально. На контробрешетку можно использовать самые короткие обрезки, меньше отходов будет. Рейки контробрешетки антисептировать. Затем из остатков старой обрешетки нашейте новую обрешетку с шагом между досками 200-250 мм - при таком уклоне кровли и малом размере самой кровли - это достаточно. Затем вновь смонтируйте профлисты кровли на новую обрешетку, стараясь попадать в уже существующие отверстия. Если старые отверстия попадают на "пустоту", их можно закрыть отрывными заклепками с шайбами, нарубленными из МБС-резины (лист 0,8-1.2 мм). Вместо использования резиновых шайб отрывные заклепки можно макать перед затяжкой в густую атмосферостойкую краску или автомобильный антикор.
После перемонтажа кровли по моим прикидкам у Вас должно остаться около пяти штук досок от старой обрешетки, которые Вы сможете использовать в других целях.
Nikofar
Небольшая неточность в терминологии
Ага, вникал когда делал сам, потом подзабылась терминология.
где в Москве оптимально по соотношению цена/качество заказать листы профнастила НС35 (толщ. 0,5 мм) длиной до 6 м?
Я смотрю, металлопрокатного производства немало по Москве и Подмосковью, может, есть у кого на примете проверенные фирмы? Подскажите, буду очень признателен.
N-TeslaЗАО "Стальинвест", г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 13.
может, есть у кого на примете проверенные фирмы?
Сеть магазинов во многих местах в Москве и Подмосковье. Качество приличное, сам закупаюсь на этом заводе и знакомые мои тоже.
Профнастил СИНС-35 ширина листа 1000 (1060) мм, толщ. 0,5 мм, цена 275 руб./п.м в розницу (цены по прайс-листу на 15.05.2012).
Nikofar
Профнастил СИНС-35 ширина листа 1000 (1060) мм, толщ. 0,5 мм, цена 275 руб./п.м в розницу
Черепица БРААС, серого цвета, 1 м2 - 220 руб...
Mower_manСергей, ссылку кинь, плизз.
Черепица БРААС, серого цвета, 1 м2 - 220 руб...
По-моему ты нолик в ценнике пропустил.
Nikofar
По уму, я бы рекомендовал Вам перемонтировать кровлю. Домик у Вас настолько крохотный, что отвинтить пару сотен кровельных саморезов и снять десяток листов профнастила длиной 3,6 метра великого труда не составит - на день работы, с обратным монтажом.
Заодно снимете обрешетку, самые широкие доски распустите вдоль на половинки 150 мм шириной, сошьете их парами с помощью саморезов по дереву CTPS 3,5х44 мм - получите стропила, толщиной 50 мм, их Вам надо 6 штук, по 3,5 длиной. Остатки распустите на рейки шириной 50 мм - это будущая контробрешетка. По коньку, между существующими стропилами установите коньковую балку из доски 150х25 мм, отрезками по 1,6 м длиной, 3 штуки. В эту коньковую балку будут упираться три пары дополнительных стропил. Нижние концы дополнительных стропил обоприте на выносные треугольные консоли, сделанные из тех же досок снятой обрешетки, распущенных вдоль на доски шириной 100 мм. На старые и вновь смонтированные стропила нашейте скобками паропроницаемую гидроизоляцию (супердиффузионную мембрану 1200 грамм/кв.м/24 ч). На ребра стропил нашейте рейки контробрешетки в один слой, для воздушного зазора при таком размере крыши это нормально. На контробрешетку можно использовать самые короткие обрезки, меньше отходов будет. Рейки контробрешетки антисептировать. Затем из остатков старой обрешетки нашейте новую обрешетку с шагом между досками 200-250 мм - при таком уклоне кровли и малом размере самой кровли - это достаточно. Затем вновь смонтируйте профлисты кровли на новую обрешетку, стараясь попадать в уже существующие отверстия. Если старые отверстия попадают на "пустоту", их можно закрыть отрывными заклепками с шайбами, нарубленными из МБС-резины (лист 0,8-1.2 мм). Вместо использования резиновых шайб отрывные заклепки можно макать перед затяжкой в густую атмосферостойкую краску или автомобильный антикор.
После перемонтажа кровли по моим прикидкам у Вас должно остаться около пяти штук досок от старой обрешетки, которые Вы сможете использовать в других целях.
Блин, как представил %) всю крышу разбирать %)%)%) неее, я строю то один день в неделю, в воскресенье, дом может и крохотный, но такая переделка для меня это смерть 😊
Nikofar
Сергей, ссылку кинь, плизз.
По-моему ты нолик в ценнике пропустил.
Да какая ссылка, инфа из первых рук, у меня товарищ по Сочи - "генеральный" по БРаас, кроет, строит и продает... вот серая (без пигментов) есть по 220... с пигментами и окрашенная - 400 с мелочью за квадрат
colencor
но такая переделка для меня это смерть
Ну пусть гниет...
Mower_man
Ну пусть гниет...
Что конкретно у меня будет гнить при такой конструкции, если я оставлю вент зазор между обрешеткой и мембраной с помощью брусков 50х50?
Подкровельные мембрамы выдумки манагеров .
У меня крыша поболе будет-все путем, конденсатом не заливает.
Я покрыл крышу резиной . Заказал - мне сварили резину размером 11Х9 метров - свернули в рулон - положили в багажник НИВЫ - привёз домой - затащили на крышу - размотали - прибили - гарантия 30 лет - цена была в прошлом годе 220 р за кв.метр в рулоне - 330 р за свареную- вся крыша встала в 32 670 р - обрешётка под крышу - сплошная - не понравится - можно прямо по ней постилить любую кровлю. Я доволен - даже ливень идёт совершенно бесшумно.
Я покрыл крышу резиной .Первый раз слышу про такое решение.
alex1
Первый раз слышу про такое решение.
Вряд ли резина, ПВХ мембрана для плоских кровель, там разные варианты пластика ипользуются, резиноподобные (т.е. эластомеры)
из прайса одной из компаний вычитал следующее:
Металл толщиной 0,5 мм с классом покрытия "премьер" стоит условно 300 руб за квадрат.
Металл ОН (общего назначения) толщиной 0,47 мм с классом покрытия "стандарт" стоит 250 руб за квадрат.
На мой дилетантский взгляд, разница в 0,03 мм незначительна и без приборов незаметна. Толщина покрытия в обоих случаях 25 мкм.
Вопрос: в чем причина такой разницы в цене? И что, кроме совести, мешает производителю толкать "станарт" по цене "премьера"?
так класс покрытия разный... я когда жесть сотрел - разные покрытия можно отличить на глаз.
Сильно отличается?
В итоге решили на кровлю взять профнастил МП-20 (НС-35 чересчур брутален для жилого дома).
а почему профнастил? для дома как-то вроде не очень, больше под склады и промобьекты...
По ряду причин, среди которых цена - на первом месте.
Если подскажете возможные варианты (кроме шифера и металлочерепицы), буду очень признателен.
Тесла -сдаеться вы знатный мо-з\\\\ Потому как класть на дом металопрофиль - приводя в оправдание то, что он на десять рублей дороже металочерепицы....
Вся страна завалена металлочерепицей от конторы ,,Металлопрофиль,, стоит недорого. Я ее клал-все нормально, 5 лет отстояла без всяких ,,мембрамм,,-все путем, изменений никаких.
..ряд причин... причина может быть одна -,,непрямые,, руки и лень. Так как укладка металлочерепицы требует прямых рук вследствии того что надо четко сооблюсти шаг обрешетки. И при укладке не завалить.При том что даже если все в ,,ноль,, то каждый лист будет опускаться на пару милиметров.
С профилем этих проблем нет-как нет и вида.
Алех1, сдается, Вы не совсем правильно меня поняли. Цена на первом месте - значит то, что профиль ДЕШЕВЛЕ черепицы, а не на десять рублей ДОРОЖЕ, как указали Вы.
Ну и насчет непрямых рук и лени - это Вы напрасно.
HARON
а зачем ходить по крыше???
Ну вот здрасьте.
Мало ли зачем...
Может, вы ни разу туда и не заберетесь, но уж если залезли,
то нужно быть совершенно уверенным, что крыша от этого не испортится.
alex1
Подкровельные мембрамы выдумки манагеров .
У меня крыша поболе будет-все путем, конденсатом не заливает.
Это не выдумки.Она не от протечек,а для отвода пара из слоя утеплителя наружу и не пропускать влагу снаружи к нему.Укладывается паропроницаемой стороной к утеплителю.да и стоит не настолько дорого,что бы на этом экономить.
N-TeslaНе знаю в каком вы регионе.В Нерезиновой отечественную металлочерепицу можно купить по цене 220 р. за квадрат.По крайней мере в прайсах видел такие розничные цены.Это лист толщиной 0,5 с покрытием пластизол.
Металл толщиной 0,5 мм с классом покрытия "премьер" стоит условно 300 руб за квадрат
Не знаю в каком вы регионе.В Нерезиновой отечественную металлочерепицу можно купить по цене 220 р. за квадрат.
Я с под Красноярска,крыл прошлой осенью, также было 220, причем и на металлопрофиль и на металлочерепицу и на оцинкованый лист/разница была рублей в десять/.
В тему качества покрытия- на бане крыл 5 лет назад отечественой от ,,Металлпрофиль,, Обрезки валяються в траве под забором , все пять лет-ничего не шелушиться и не облазит.
Тогда ,5 лет назад, я сильно поцаратал крышу в процессе монтаже.Прошлым летом трапы подбил неслькими слоями политиленовой пленки -ничего не царапалось.
alex1Поясняю для alex1, как человека упорного и несколько не понимающего, какие физические процессы происходят под металлической кровлей:
Я ее клал-все нормально, 5 лет отстояла без всяких ,,мембрамм,,-все путем, изменений никаких.
- если на чердаке строения, крытого профлистом, металлочерепицей и другими видами металлических кровельных материалов, не делать жилой утепленной мансарды - никакой паропроницаемой гтдроизолирующей мембраны устанавливать не требуется, так как чердак остается неотапливаемым проветриваемым помещением и причин для образования конденсата на внутренней поверхности кровли нет, опять же, при условии хорошей термоизоляции чердачного перекрытия;
- если в чердачном помещении устраивается жилое помещение в виде мансарды с утепленными стенами и скатами кровли, на внутренней поверхности металла кровли в зазоре между утеплителем и кровлей появляются условия для образования конденсата, который, если его не отводить с помощью мембраны в сток, проникает в утеплитель и ухудшает его термоизолирующие свойства.
alex1Насчет отсутствия вида - никак не могу с Вами согласиться. Вид имеет весь дом, одна только кровля виду не даст.
..ряд причин... причина может быть одна -,,непрямые,, руки и лень. Так как укладка металлочерепицы требует прямых рук вследствии того что надо четко сооблюсти шаг обрешетки. И при укладке не завалить.При том что даже если все в ,,ноль,, то каждый лист будет опускаться на пару милиметров.
С профилем этих проблем нет-как нет и вида.
Например Эстония всегда аккуратными домиками славилась и сейчас хуже не стало точно - кроют профнастилом более половины на взгляд. Цвет выбрать более важно для "вида".
А простота укладки и жесткость вдоль одной хоть оси - это большой ПЛЮС!.
Профнастил, помимо того, что он несколько дешевле металлочерепицы, позволяет настилать более редкую обрешетку, с интервалами между досками до 800 мм для ПН с20 и уклоном кровли в 30-45 градусов. Экономия на обрешетке в этом случае может составлять до 50% от стоимости досок для обрешетки под металлочерепицу.
Экономия на обрешетке в этом случае может составлять до 50% от стоимости досок для обрешетки под металлочерепицу.и какая там экономия? это экономия на спичках!
HARONОбыкновенная. 4 тысячи 550 рублей 00 копеек.
и какая там экономия?
Стоимость досок для условной кровли площадью 10х6+10х6 метров,
при стоимости пиломатериалов хв.п. 6500 руб./м3 составит:
- для металлочерепицы с шагом обрешетки 350 мм - 8190 руб.
- для профлиста с шагом обрешетки 800 мм - 3640 руб.
На разницу можно купить ну очень много спичек. Могу посчитать, но не знаю сколько сейчас стоит коробок спичек... Наверное, что-то около рубля.
На разницу можно купить ну очень много спичек. Могу посчитать, но не знаю сколько сейчас стоит коробок спичек... Наверное, что-то около рубля.при стоимости готовой посторойки, пусть и бюджетной, а это будет в указанных размерах не менее 2 лимонов рублей - 4 тысячи 550 рублей и нуль копеек просто теряются. я тоже рассуждал с позиции экономии, а потом думал - нафиг стропила на 150 было ставить, когда все одно бруском их наращивать под утеплитель надо... а если все одно довольно прочная стропильная конструкция на выходе - то может в топку и металлочерепицу - хорошая и очень хорошая черепица в конечном итоге не так и дорога, а плюсы очевидны...
есть хорошая поговорка на эту тему, к сожалению запамятовал...
В качестве иллюстрации, если не будет возражать уважаемый участник нашего форума, для которого я проектировал мансарду небольшого загородного дома, приведу пару эскизов разрезов мансарды, с частой и редкой обрешеткой.
Предварительный набросок разреза крыши и схема стропильной фермы с частой обрешеткой:
Сервер Ганзы не позволяет разместить картинки.
HARONЯ по одному из своих образований - экономист, поэтому не рассуждаю, а считаю, сравниваю, пересчитываю и выбираю оптимум.
я тоже рассуждал с позиции экономии
И экономия из таких вот 4 тыр при проектировании и выборе вариантов исполнения в итоге складывается в несколько сотен тысяч.
HARONКстати, этот дом выглядит на 2 лимона, а реально обходится в сумму около 900 тысяч.
а это будет в указанных размерах не менее 2 лимонов рублей