Прошу прощения, подходящая тема "Забор на даче своими руками" оказалась закрытой. Пришлось создать новую, чтобы попросить дельных советов. Прошу с уважением отнестись к теме. Делать разборку и подготовку приходится самому. Специалистов-сварщиков нанимаем, но это непросто --- на селе работников не осталось, из ближайшего городка находим, уговариваем, недешево.
Двор старого деревенского дома 1904 года переделываю. Сносим старые сараи (немного моложе дома), кое что реконструировали. Получилось --- к одной стороне дома металлический гараж-пристройка 4м + еще ворота 3м + еще промежуток между гаражем и воротами 1м заполнен профилем. У другой стороны --- старый амбар-пристройка остается 4м. Это что есть.
Осталось убрать старые сараи, старый деревянный забор. На это место добавить от амбара одна стена 5м плюс до ворот длинная стена 14м.
1. Проект такой. Металлический забор: столбы трубы 40x40x2мм высотой 3 м (1 метр под бур в землю), 2 продольные трубы 40x20x2мм 6 м привариваются к этим столбам, далее на саморезах к продольным трубам крепится профлист 2м высоты (стандартные листы 6м, 3м и видимо 2м). Еще калитка на длинной стене в огород. Замечания по толщине столбов (может лучше 60x60), по высоте-глубине какие? Предложения по бетонированию столбов. Расстояния между столбами планирую 2м. Еще в планах некоторые столбы (через 4м) укрепить приваренными горизонтальными трубами, повысить устойчивость к ветру.
2. Как поставить столбы через 2 метра ровно и вертикально? Продольная труба 6м --- пилить ее на части по 2м нецелесообразно. Сначала 2 столба через 6м делаем по уровню вертикально. Привариваем продольные трубы. Далее к продольным трубам варим промежуточные столбы, которые затем можно закреплять в земле (все ямы предварительно сделаны буром).
3. Какие работы можно сделать самостоятельно, чтобы потренироваться с инверторной сваркой. Может крышки от дождя на верх вертикальных столбов попробовать подварить? Предпочел бы сделать большую часть работы самостоятельно, потому что можно было бы медленне разбирать старые постройки и бурить ямы, но все же хорошо выровненный забор надо доверить 2 специалистам.
Спасибо. Жду ценных замечаний по проекту.
Всё Вы красиво расписали но забыли про местоположение.
К примеру у меня участок в деревне Тульской области, 35 соток чернозёма.
Забор ставил оцинковка сетка 5мм, столбы 3м на метр в земле.
Оцинковка панель в\д 2х3
alexei2011juneстолбы лучше 60 на 60,можно и побольше,в грунт примерно на 1 метр,с бетонированием лучше не мудохаться, а утрамбовать песком с камнями...На следующей неделе тоже буду делать забор по одной стороне участка,40 метров,купил профнастил по 380 р. за 2-х метровый лист, столбы есть круглые 80-ка.По опыту прежних установок забора - никакого бетона!!! только песок со щебнем или камнями!
Замечания по толщине столбов (может лучше 60x60), по высоте-глубине какие? Предложения по бетонированию столбов
russerи это не обязательно, надо знать местоположение.
только песок со щебнем или камнями!
На моём чернозёме щебень и песок только навредят.
Укажите географическое место - для определения глубины промерзания и характер грунта на Вашем участке (глина, песок, суглинок и т.п.). Когда дадите эту информацию, смогу Вам дать рекомендации как надежно и экономично установить заборные стойки.
Из того, что Вы перечислили, могу сделать вывод что Вы и сами прекрасно справитесь с постройкой забора.
По поводу сварки инвертором - потренируйтесь на любых не очень ценных железках и почитайте теорию и пособия для начинающих сварщиков. На нашем форуме уже было несколько тем с обсуждением электросварки.
Для постройки забора Вам понадобятся следующие инструменты:
1. Ручной бур ф100-150 мм и глубиной бурения 1,6-2,0 м.
2. Сварочный аппарат (инвертор)
3. Дрель электрическая 600-800 Вт.
4. Угло-шлифовальная машинка (болгарка).
5. Ручной клёпочник для отрывных заклепок (вариант использовать заклепки вместо саморезов для крепления профлиста к каркасу).
6. Ватерпас (уровень) столярный, длиной не менее 800 мм.
7. Струбцины сварочные, не менее 2 штук.
8. Прочее.
alexei2011june
...
1. Проект такой. Металлический забор: столбы трубы 40x40x2мм высотой 3 м (1 метр под бур в землю), 2 продольные трубы 40x20x2мм 6 м привариваются к этим столбам, далее на саморезах к продольным трубам крепится профлист 2м высоты (стандартные листы 6м, 3м и видимо 2м). Еще калитка на длинной стене в огород. Замечания по толщине столбов (может лучше 60x60), по высоте-глубине какие? Предложения по бетонированию столбов. Расстояния между столбами планирую 2м. Еще в планах некоторые столбы (через 4м) укрепить приваренными горизонтальными трубами, повысить устойчивость к ветру.
Метра вглубь не мало будет? Надо ниже глубины промерзания (посмотрите по справочнику по Вашей местности) бурить, иначе выпрет забор зимой. Высота - это как Вам удобно. Труба 40х40 при такой ветровой нагрузке на мой взгляд - маловата, лучше 60х60. Бетонировать как - гляньте на форуме forumhouse.ru - там много подобных тем.
alexei2011june
2. Как поставить столбы через 2 метра ровно и вертикально? Продольная труба 6м --- пилить ее на части по 2м нецелесообразно. Сначала 2 столба через 6м делаем по уровню вертикально. Привариваем продольные трубы. Далее к продольным трубам варим промежуточные столбы, которые затем можно закреплять в земле (все ямы предварительно сделаны буром).
Столбы ставятся вертикально по уровню - это просто, прикладываете с нескольких сторон вертикально строительный уровень и смотрите.
Порядок только неправильный - сначала ставите столбы, потом привариваете. С приваренной трубой Вам столбы вертикально не поставить.
alexei2011june3. Какие работы можно сделать самостоятельно, чтобы потренироваться с инверторной сваркой. Может крышки от дождя на верх вертикальных столбов попробовать подварить? Предпочел бы сделать большую часть работы самостоятельно, потому что можно было бы медленне разбирать старые постройки и бурить ямы, но все же хорошо выровненный забор надо доверить 2 специалистам.
Спасибо. Жду ценных замечаний по проекту.
Потренируйтесь на ненужном железе и варите сами. Конечно вертикальный шов лучше доверить профи (хотя немного потренировавшись - приварите и сами - пособий в инете много, если надо - поищу ссылку на учебный фильм для сварщиков), но горизонтальные сможете и сами делать довольно быстро.Электроды рекомендую ОК-46 ( 3 мм), они прощают некоторые ошибки новичка.
По инструменту уважаемый nikofar расписал все так подробно, что и добавить нечего 😊.
Nikofarпоправочка: сим девайсом я сильно разочарован.
1. Ручной бур ф100-150 мм и глубиной бурения 1,6-2,0 м.
ось ни хрена не держит, пред камнями и корнями пасует.
в итоге убедил шефа, что ему для коттеджа очень нужен бензобур 😀
и беру по необходимости.
ТС:
чтобы потренироваться со сваркой - нужно варить.
первым моим опытом 25 лет назад было уже непомнючто на северной буровой, вторым - недавняя арматура в фундаменте бани, третьим - так же недавний верстак из квадратной трубы.
берите ненужные железки, и: сначала - ровный шов по горизонтальной поверхности, учитесь держать дугу - это основной навык
когда будет получаться - попробуйте приваривать к этой железке другие, мелкие
среднеинтернетная длительность обучения - 1-2 пачки электродов (разумеется, если электроды сухие и все инструкции к девайсам соблюдаются)
Nikofar, мой верстак не развалился! когда я его кантовал в одно рыло. 😊
такшто, видимо, ещё постоит
на вскидку 40х40 хватит, но аккуратно
БезменЕсли б у меня был такой "шэф", я б его еще убедил не только мотобур купить тыр за 70-90, но еще и рейсмус тыр так за сорок, и ленточно-пильную пилу за полтинник. Мол, доски кривые и неровные. Надо!
поправочка: сим девайсом я сильно разочарован.
ось ни хрена не держит, пред камнями и корнями пасует.
в итоге убедил шефа, что ему для коттеджа очень нужен бензобур
и беру по необходимости. 😊
А поскольку я сам по себе "шэф" - такие фокусы со мной не проходят, к сожалению... 😊
Посему приобрел за 700 рэ ручной бур с удлинителем. Ему похер, какие там в глубине корни или камни - для этого есть две пешни: для рубки корней с полукруглой лопаткой, и колки камней.
БезменЭто который током в 22 ампера сварен? Да нехай стоит, дай бог ему и тебе здоровья! 😊
Nikofar, мой верстак не развалился! когда я его кантовал в одно рыло.
такшто, видимо, ещё постоит
Nikofarбудете смеяться - пробовал!
еще и рейсмус тыр так за сорок
не убедил
продавец хренов... 😞
Ответ по местности и фронт работ в приложенных фото.
Липецкая область на границе с рязанской и тамбовской. Естественно чернозем 0.5--1 метра, далее полметра глины и песок. Зимы суровые по сравнению с Москвой, но дренаж неплохой.
На фото ворота, крайний столб прозимовал не очень закрепленный. У столбов ворот были внизу приварены метровые ноги для предотвращения заваливания. Когда крайний столб станет крайним столбом заворачивающегося забора устойчивость его повысится. Столбы ворот устанавливал так: глубина метр, земля, немного камней и бетона. После зимы все на месте --- немного раствора под нижней трубой, через которую переезжает авто, без трещин.
Почему не бетонировать столбы?
Поскольку столбы надо еще покупать, подкуплю несколько штук 60x60.
Да собственно все правильно запланировали, крышки от дождя тоже правильно 😊
само получится
[/B], почему больше не бетонировать столбы? Поскольку столбы надо еще покупать, возьму несколько штук 60x60 на калитку, на один угол и на последний столб. Часть прошлогодних 40x40 тоже использую в промежутках.
[B]Nikofarпока воспользуюсь трудом своих классных сварщиков. Бур --- конечно имеется в хозяйстве. Увы удобный магнитный уровень (как у сварщиков) пока у меня коротенький. Хорошая болгарка тоже их. Остальной инструмент имеется более чем в одном экземпляре. Почему заклепки для листов? Использовали неплохо саморезы год назад.
[B][/B], спасибо что поправили. Значит готовлю ямы под столбы (рытье это моя работа, сварщики --- варить, ровнять вместе будем) вертикально, а миллиметры--сантиметры до продольных длинных 6м труб чем то заполним и заварим? Если поставить столбы строго вертикально, думаю лучше не подтягивать к продольным трубам.
Вопрос про ветровую нагрузку. Мне кажется 40x40 и 60x60 14м длина и высота 2м все равно мало. Бетонировать фундаменты тоже не хочется. Что либо подварить типа поперечных ног внизу, не поможет? Чтобы это было под землей, но не на конце (буром рыть, а не лопатой трашшеи).
И количество всех труб. При высоте 2м надо 2 или 3 продольных трубы, чтобы железо не громыхало? Вертикальные трубы через 2 метра будет достаточно?
Нормативная глубина промерзания грунта в г.Липецке и Липецкой области - 1,4 м. Отсюда следует, что бурить нужно не менее, чем на эту глубину.
Лучше на 1,5 м. Это не означает, что и трубу стойки забора нужно также погружать в грунт на 1,4-1.5 метра.
Достаточно в пробуренное отверстие необходимой глубины погрузить обечайку (полый цилиндр) из свернутого с нахлестом куска рубероида, скрепленного от разворачивания в четырёх-пяти местах полосками скотча. При этом верхняя шейка обечайки должна выступать из грунта на 100-150 мм. Лучше будет, если высота выступов шеек над поверхностью будут нивелирована в горизонт по всей длине прямой динии забора.
Затем внутрь обечайки следует залить бетонный раствор, вставить на всю глубину кусок арматуры ф8 мм и сверху погрузить в незастывший бетон стойку забора на глубину 600-800 мм. Таким образом, на длине труб для стоек можно немного сэкономить без ущерба для прочности и надежности забора - вместо длины 3000 мм достаточно 2500 мм.
Такой способ установки стоек позволяет получить практически близкие к идеальным вертикальность стоек и их нахождение в одной плоскости. Стойки фиксируются в растворе в нужном положении с помощью откосов из обрезков досок или реек, забитых под углом в грунт, и обычным скотчем, которым откосы приматываются к трубе. Вертикальность установки столбиков контролируется столярным уровнем по двум взаимно перпендикулярным сторонам, плоскость и прямолинейность - натянутым шнуром.
alexei2011juneМожно и через 2,5 и даже через 3, но это максимум.
Вертикальные трубы через 2 метра будет достаточно?
alexei2011juneПри устройстве под стойки забора фундамента, который я описал выше, на длине забора всего 14 метров этой изгороди высотой 2 метра ничего не будет. Можете и выше сделать - 2,5 метра.
Вопрос про ветровую нагрузку. Мне кажется 40x40 и 60x60 14м длина и высота 2м все равно мало.
alexei2011juneНе имею ничего против. Саморезы даже лучше. Просто заклепками быстрее, не более того.
Почему заклепки для листов? Использовали неплохо саморезы год назад.
Но, саморезы можно открутить обычным ножиком или отверткой, вынутым/той из кармана.
А чтобы выбить отрывные заклепки, нужен конкретный такой молоток грамм на 600-800 и спецприспособление. Которое не каждый супостат в кармане носит. 😊 При этом выкрутить десяток саморезов - бесшумная работа, а выбивать столько же отрывных заклепок на заборе - тот еще грохот будет стоять. На всю Липецкую область. 😊
alexei2011juneНа самом деле, это несложно. В пластиковом строительном ведре (емкостью 15-20 литров) с помощью дрели с насадкой-миксером замешиваете порцию пескобетона.
Бетонировать фундаменты тоже не хочется.
Для обечайки диаметром 100 мм и глубиной 1,5 м + выступ шейки, Вам понадобится, счас посчитам, считаю, посчитал: 0,05*0,05*3,14*1,65, около 13 литров раствора. Такое количество бетона я замешиваю секунд так, около 6 минут с перекурами. Наверное кто-то и быстрее может, минуты за три-четыре. Но я не спешу, обычно.
На тринадцать литров песко-бетонного раствора нужно 5 кг цемента, 19 кг песка и 5 литров воды. Должен выйти раствор, близкий по классу к В7,5 или В15.
Nikofarспасибо за подробные инструкции. Особо экономить в длине труб незачем и не получится. У нас магазин возит металл из Липецка. Трубы много дешевле профлиста (тоже оттуда), стандартная длина труб 6м с небольшим хвостиком. Магазин без проблем пилит как хочет покупатель: 3 по 2м либо 2 по 3м. Можно и 2 по 2.5м, огрызки по 1м останутся. Стандартная длина профлиста с завода --- 6, 3 и 2м. Оптимальное по высоте 1.8м не получится без распилки.
По поводу промерзания. Если место с водой и глинистое, глубина подвижки грунта в конце зимы более 2м. Это видно после р. Ранова Рязанской области --- ужасное состояние дороги Р22 300--331 км практически каждый год, несмотря на капитальные ремонты. Там надо не по утвержденным нормативам, а для 2--3 м делать фундамент. А во многих местах после Серебряных прудов бетонка Р22 живая с 1975года вообще без ремонта благодаря нормальному дренажу. Склоняюсь копать чуть более 1м своим стандартным буром. В погребе во дворе далее 1м --- сплошной песок. На поверхности в черноземе песка тоже полно. В промежутке попадается глина. Как правило, колодец --- более 10 колец. Берег речушки, небольшой косогор, деревня старая. Часть стены старых разобранных сараев --- полметра глины с известью, установленные на 3 ряда бутового камня. Глиняные стены стали заваливаться, когда перестали вывозить зимой снег --- подвижка грунта увеличилась.
Перед бетонированием проконтролируем вертикальность стобов со строителями их удобным длинным уровнем. На пару дней они прервут свою работу, пока бетон схватит. Думаю прямолинейность выдержать отлично не получится, чтобы ничего не подкладывать под 6м горизонтальные столбы --- резать их по 2м вроде незачем. Когда ставили сарай, последовательность была такой: прямоугольная трубы внизу 60x60 по периметру по горизонтальному уровню, сварены в стык. Далее на это основание приваривали вертикальтные трубы (нарезанны одинаковой длины) по уровню вертикальному. И все сверху стали на свое место, но опытные сварщики добавили еще вверху уголки для прочности в месте соединения каждой вертикальной трубы и верхней горизонтальной.
Т.е. как понял, чтобы доделать часть забора в виде буквы Г. Мне надо. 1. Расчистить сразу все место. 2. Установить угловой столб. 3. Вырыть ямы по веревке под все промежуточные столбы.
Nikofar, удобный уровень в алюминиевой оконтовке с магнитами по всем сторонам. Достаточно приложить к металлической трубе, вертикальность выванивать можно в одиночку. Так ставил столбы ворот.
Nikofarконечно я забетонирую каждый столб после бура. Не хочется выкладывать "капитальную" стену с опалубкой от столба до столба --- некоторые делают для усиления устойчивости от боковой нагрузки. Такой невысокий фундамент лекго выпучит подмороженная вода, скопившаяся при оттепели и промерзшей земле.
alexei2011juneНикогда в своей практике с подобным не сталкивался.
По поводу промерзания. Если место с водой и глинистое, глубина подвижки грунта в конце зимы более 2м.
Алексей, действительно подъем грунта 2 (два) метра относительно ординара? Обычно, исходя из моего опыта, подъем и вспучивание грунта по весне после оттаивания составляет не более 200 мм относительно неподвижного анкера-ординара. Но это на очень сильнопучинистых грунтах.
Nikofarраствор в не больших количествах удобно и качественно мешать сухим в корыте деревянной лопатой. Корыто ставим рядом с песком, подтаскиваем мешок цемента.
Содержимое корыта хватит на несколько ведер раствора. В другой емкости добавляем воду. Цикл повторяется.
Делайте, как Вам удобно.
Главное, при затворе водой сухой смеси, соблюдать водоцементное соотношение. Оно обычно равно: 1 весовая часть цемента - 0,9 частей воды. При избытке песка (более 5 частей) смесь получается малоподвижной. На мелких объемах лучше добавить цемент и воду, для получения требуемой подвижности раствора.
Nikofarв конце зимы во влажном погребе (увеличенный теплообмен) в гараже (под снегом до +10 град к окружающей температуре в сильный мороз) в Москве имеем более 30 см промерзшего грунта. Наверху иней, картошка несмотря на все укрытия чуть сладкая. Бетонный пол вокруг кирпичной стены погреба приподнят. В деревне тоже самое --- чуть сладкая картошка после зимы, несмотря на большую глубину погреба и большее перекрытие. Первая половина зимы --- ничего это нет.
Подмосковье сильно страдает от воды и глинистой почвы, немотря на мягкие зимы по сравнением с направлением на юго-восток. М4 Дон в Подмосковье вся требует постоянного капитального ремонта, несмотря на приличную подсыпку --- метра 1.5 там должно быть, современную грузоподъемность. Р22 юг рязани --- с 1975 года местами вообще обходится без ремонта --- была мелкая подсыпка клинкера или асфальт сошел --- плиты нормальные. А местами (низина реки), застоявшаяся вода вдоль дороги --- ужасное состояние при соблюдении норм и капремонтах --- на второй год колейность, далее трешины и ямы, через 4 года требуется капремонт --- ямочный ремонт и уменьшение колеи срезанием асфальта посередине.
Либо фундамент-подсыпка >2м, либо существующая подсыпка, но без воды ниже подсыпки.
Про уровень, кстати, спасибо - про магниты. Не пользовался таким. Вкрячу в свой пластиковый пяток магнитов.
Задумался, а не будут ли магниты оттягивать на себя воду в прозрачных трубочках?.. В водопроводной воде бывает много железа, а оно магнитное...
-------------
Если на монитор моего компа сядет муха, я открою MS-Paint и нарисую ей домик. И она будет в нём жить...
Nikofar
Про уровень, кстати, спасибо - про магниты. Не пользовался таким. Вкрячу в свой пластиковый пяток магнитов.
Задумался, а не будут ли магниты оттягивать на себя воду в прозрачных трубочках?.. В водопроводной воде бывает много железа, а оно магнитное...-------------
Если на монитор моего компа сядет муха, я открою MS-Paint и нарисую ей домик. И она будет в нём жить...
Я думаю, не стоит беспокоится - там в колбах должна быть подкрашенная дистиллированная вода. Даже если там водопроводная, то растворенное железо не окажет какого-либо воздействия на положение пузырька...
alexei2011june
конечно я забетонирую каждый столб после бура. Не хочется выкладывать "капитальную" стену с опалубкой от столба до столба --- некоторые делают для усиления устойчивости от боковой нагрузки. Такой невысокий фундамент лекго выпучит подмороженная вода, скопившаяся при оттепели и промерзшей земле.
Хмм. У меня столбы соединены бетонным поясом шириной сантиметров 15. За 8 лет пока не выпучило нигде. Впрочем грунт у меня там не глинистый.
Nikofarесли это заводской палкообразный уровень - так там вода никак не должна быть. он же зимой не замерзает? по идее там глицерин или его водный раствор, т.е. по сути экологически чистый антифриз.
Задумался, а не будут ли магниты оттягивать на себя воду в прозрачных трубочках?..
а если у Вас гидроуровень - так налейте туда тосола вместо воды, всего и делов.
Прохожийвыпучивание непредсказуемо, даже на песчаном грунте. Мне подходит конструкция немного подвижная, но возвращающаяся на место. Приваренные поперечные ноги на нижнем конце столбов ворот сыграли стабилизирующую роль. Колебаться эти столбы по вертикали могут, а постоянно падать --- нет.
Можно сварить забор из строительных ограждений, стоящих на ножках, прямо на твердом грунте. Зимой часть конструкций будет на разной высоте, но не разорвется --- металл растягивается. Летом вернется в прежнее состояние. Обложить подобный забор бетоном не получится --- получим трещины в местах растяжения бетона. Видимо поэтому в глинястом грунте при неглубоких столбах («2м) не рекомендуется их бетонирование. Но без дополнительной стабилизации можно ожидать --- часть секций постоянно валится в одну сторону, часть в другую.
БезменНу вот...
по идее там глицерин или его водный раствор, т.е. по сути экологически чистый антифриз.
Всю интригу порушиил.
alexei2011june
С соседЯми обстоятельно переговорите сначала, уточните границы, обсудите детали перед началом работ. Иначе, как только столбы забетонируете - Вам сразу станет не до всей вышеописанной романтики. Это я сам проходил и описывал сдесь, и хлопцы, которые у меня работают, посетовали недавно, что за это лето ни одного заказа на забор не обошлось без скандала между соседями.
подъем и вспучивание грунта по весне после оттаиванияу меня такого не наблюдается визуально
Сделал просто. 108 мм стальная б/у труба длиной 3 м. Яма примерно 80 см, бетон. В трубе насверлил отверстий под болты (сквозные). Сетка рабица высотой 180 см на скобах - нарезал обычную стальную полосу. Болты где расчеканил, где ребра болгаркой спилил. Верх сетки слегка с провисом. Над ней с интервалом в 10-15 см два ряда обычной колючей проволоки с опять же с провисом.
Результат - всё видно, фиг проломишь-сломаешь и не перелезешь просто - верх сетки играет...можно и неосвещать периметр - понавесить пустых банок консервных с камешками. Просто, дёшево и функционально.
У нас грунты пучинистые. Суглинок, иттить его. Но пучит максимум миллиметров 300 верхнего слоя, и то в самый нехороший год.
С целью противодействия выпиранию столбов при пучении промёрзшего грунта, столбы ставил так: буром крутил отверстия глубиной 120 см, ставил столбы, и заливал бетоном М200 на заполнителе фракции 5-20. Бетон штыковал (уплотнял), верхний уровень бетона не доводил до поверхности на 30 см.
После того, как бетон затвердел, оставшиеся 30 см забивал смесью щебня 5-20 и песка.
Итого получилось, что столбы заякорены в бетоне ниже глубины пучения. А верхняя засыпка относительно "рыхлая". И свободно отрывается от поверхности металла трубы (столба), при пучении вверх. Трубы круглые, кстати. Не знаю как будет в варианте столбов из трубы квадратного сечения.
После уже, подумалось, что можно было наварить на низ столбов что-нибудь типа пятки, чтобы ещё сильнее заякорить их внизу. Задача в том, чтобы не дать верхнему пучащему слою грунта вытащить столб из гнезда. Если хорошо заякорить, "сил" у пучения не хватит, и поднимающийся верхний грунт просто оторвётся от поверхности металла. Что и требуется, собственно.
Достроили забор во двор --- 2 стороны 14 м и 4.5 м. Грунт имеет неплохой дренаж. Ворота прошлогоднии (метр глубины столбы) зиму хорошо простояли. Бур неширокий, глубина не менее метра, столбы трубы 60x60 длиной 3м (крышки сверху сделали из тех же труб и приварили), бетон, 3 прожилины и профлист высотой 2м. Основная проблема была в разборе остатков глиняных сараев на месте забора. Перепад высот на длине 14м приличный »0.5 метра --- уменьшал рытьем канавы перед бурением ям на высокой стороне. Получилось 2 скачка высоты забора по 12 см. Под короткую стену с высокой стороны пришлось выложить стеночку для предотвращения засыпания грунта.
Осталось подождать, как и где выпучит ли конструкцию зимой? Но самый непонятный вопрос --- ветровая нагрузка на стену 14м x 2м. Еще мне надо сделать под калиткой какой то водослив.
alexei2011juneГлаву 6 СНиП 2.01.07-85 почитайте.
Но самый непонятный вопрос --- ветровая нагрузка на стену 14м x 2м.
При высоте забора всего 2м пульсационную составляющую можно не учитывать, если брать ураган 12 баллов - это скорость ветра 30 м/с, значит давление ветра на квадратный метр будет: плотность воздуха умножить на скорость ветра в квадрате и поделить результат на удвоенное ускорение свободного падения, вроде выходит около 56 кгс/м2. Значит при урагане на забор будет давить сила, равная 14м х 2м х 56 кгс/м2 = 1568 кгс, т.е. немногим более полутора тонн на весь забор. Если учитывать повышающие коэффициенты:
- 1,2 (аэродинамический коэффициент поверхности);
- 1,5 (коэффициент динамической составляющей ветровой нагрузки),
то 1568 кгс надо умножить ешё и на них, получится 2822,4 кгс, распределенные на семь столбов, - по 403,2 кгс на столб.
Плюньте и выкиньте из головы этот ураган. При таком ветре у Вас скорее листы профнастила оторвет от прожилин, чем столбы заборные упадут.
Nikofarориентировались на хороший песчаный грунт --- столбы на глубину не менее метра, бетон на всю глубину, но бетона под бур пошло немного. Сильный ветер с длинной стороны профиль не оторвет --- железо опирается на прожилины. Со стороны дома (когда лист держат саморезы) ветер не может быть сильным. Даже сотня кгс на столб много для легкой конструкции, чтобы ее необратимо отклонитиь от вертикали. Угловые столбы жесткие. У середины длинной стенки рядом с калиткой --- не знаю что.
На первом фото видна калитка забора (справа) и калитка гаража (слева). Перед калиткой гаража уровень ниже площадки двора покрытой щебенкой. Уровень площадки, не попавшей в фото еще выше. Надо делать слив под калиткой по типу применяемого на дорогах, чтобы шагать не спотыкаясь. Вода от гаража должна идти под калитку забора в огород. Сваркой немного владею. Какую конструкцию из прямоугольных труб под калиткой сделать? Можно ли с помощью нее повысить жесткость длинной стены? Простейший способ слива --- прорыть канаву под калиткой и насыпать крупного щебня.
alexei2011juneПочему Вы так решили, что это относится к вашему забору?
Даже сотня кгс на столб много для легкой конструкции, чтобы ее необратимо отклонитиь от вертикали.
В вашем случае заборный столб является консолью и рассчитывается на предельный изгибающий момент как консоль. При приложении 4000 Н (это примерно 400 кгс) к вашему забору, отклонение от вертикали для трубы 60х60мм и стенкой 2.5 мм составит по калькулятору 8,99 мм, напряжение возникающее в трубе по центральному сечению составит 21.95 кгс/мм2 или 215.22 МПа, что ниже предела текучести для остаточной деформации стали 3, равного 235-245 МПа. Так, что по моим прикидкам, Ваш забор выдержит 12-бальный ураган по шкале Бофорта.
Если я, как обычно ничего не напутал в своих расчетах. Но здесь, на форуме много людей, которые с удовольствием ткнут меня носом в ошибку, если найдут её, или им покажется, что они её нашли.