Отопление загородного дома

У меня сделано комбинированное отопление дома - дровяной пиролизный котел и эелктрокотел в параллель. Разводка по дому трубами к радиаторам (полипропилен армированный) - внутри труб антифриз котельный. система собрана с циркуляционным насосом и расширительным баком, под давлением.

Во дела на ганзе творятся!!! был уверен, что не прошел мой пост и отложил вопрос до лучших времен.

1)подвал бетонный, первый этаж - половина кирпич, половина сруб. есть мансарда, отапливаться не будет

2)газа нет. вариант в баллонах не очень желателен, как резервный вариант если только.

3)Электричество нестабильно, сейчас например вторые сутки без света сидят.

4)дрова не халявные

5)желателен комбинированный вариант

6) в доме будут жить родители, которые, увы, не молодеют. поэтому предпочтительны менее обременительные варианты.

От души всем ответившим.

В пелетных обязательно будет шнек с движком. Ищите однофазный. Котел сам запустится даже при отсутствии электро до суток. (проверял 16 часов)

Вы позволите? Что бы не плодить тем. Подумываю о доме. Ориентировочная площадь 150 м3, деревянный (оцилиндровка, брус),2 этажа. Подводка 15 Квт. Какой вариант экономичнее?
1. Электрорадиаторы в каждой комнате
2, Радиаторы с теплоносителем (электрокотел)

Как ни посчитаю, все по разному выходит. Естессно нужен самый экономичный по деньгам вариант. Кто такие расчеты делал? Делитесб.

Уважаемый N-Tesla!
Боюсь, что для Вас подойдет только вариант с автономным газоснабжением, ну бочка закопанная рядом с домом, раз в год заправляется, все остальное либо трудоемко (дрова), либо слишком электрозависимо (пеллеты). А с газом можно поставить комбинированную электростанцию, инвертор с АКБ плюс газовый гена.
Основные проблемы:
Газгольдер, цены в районе 300тыр;
Завоз газа, процедура досточно хлопотная, у моего соседа это выглядит так: приезжает бочка сливает сколько влезет по давлению, потом хозяин вместе с газовозкой едет на базу, там грузовик взвешивают, после этого окончательный расчет.
Собственно все, остальное сплошные плюсы.
Уважаемый Pilot11!
В моем понимании хорошие дорогие конвекторы, например Нуаро, наеверное будут все таки подешевле, во всяком случае в монтаже точно. Водяной контур есть смысл тянуть, если есть переспективы на газ.
Однако на Вашем бы месте, я бы подумал о другом, уже был пробный вброс о "социальной норме" на потребление электричества. Ну то есть, лампочка Ильича в сорок свечей по сегодняшненй цене, остальное сами понимаете по какой.
Всем здоровья.

вброс о "социальной норме" на потребление электричества.

Водяной контур есть смысл тянуть, если есть переспективы на газ.

А вмонтировать в печку котел и развести полипропиленовые трубы на радиаторы?

Abar
А вмонтировать в печку котел и развести полипропиленовые трубы на радиаторы?

Можно и так. Только от печи надо начинать трубами железными на метр хотя бы. Потом можно перейти на полипропилен (армированный - обязательно!). Циркуляционный насос тоже будет нужен.

Pilot11
А пока имеет смысл нагревать теплоноситель электрокотлом Квт эдак на 10-12? Или по проводам радиаторы от сети? Где КПД выше?

КПД выше у конвекторов в комнатах. Так как там нет потерь при перемещение теплоносителя к радиаторам + потери на работу насоса.Но такая разводка требует относительно толстого кабеля в каждую комнату, так как конвектор надо примерно 1 квт мощности на 10м2 площади (грубо если). Применение комбинированного отопления - требует однозначно теплоноситель и трубы.

Можно и так. Только от печи надо начинать трубами железными на метр хотя бы. Потом можно перейти на полипропилен (армированный - обязательно!). Циркуляционный насос тоже будет нужен.

Abar
Если все нормально то числа 19 сего месяца ко мне приедет бригада делать такую печку (с вмазанным котлом)- постараюсь если все нормально сфоткать потом, тока само отопление я позже буду делать (трубы радиаторы). Кстати есть еще мысль тены поставить в систему чтоб можно было ночью включать и не кидать дрова- стоит 2х зонный электросчетчик.

Только имейте в виду, что просто "вмазанный котел" - будет не слишком эффективным - по поверхности нагрева он будет уступать теплообменнику.Для нормальной работы радиаторов зимой - вам надо будет , чтобы теплоноситель был выше 60 градусов ( в сильный мороз) на выходе из печи. А насколько нагреется бак- еще надо будет выяснить. Вполне возможна ситуация, что печь Вы уже натопили так, что "дышать жарко" в помещении, где печь, а вода в котле еще не нагрелась. Бывает, если используют печь - ставят на уходящих газах теплообменник из труб - как для некоторых печей в баню, это увеличивает съем тепла от сгорания топлива. Хотя и усложняет конструкцию. Поэтому чаще просто используют водогрейный котел отдельно (т.е. ставят водогрейный котел длительного горения), а печь- как печь, если она нужна, конечно...
ТЭН-ы легко поставить на включение от реле времени - делается схема с автоматическим коннектором ( токи у ТЭН-в большие, реле может и не потянуть) - на включение коннектора - выход от реле времени. У меня так включает и выключает по ночному тарифу реле времени электрокотел, что стоит в параллель с пиролизным на дровах.

Пасморим! Решил делать так как написал, человек который будет класть такую печь сам живет с такой системой - ибо газа в его деревне нема, говорит вполне нормальная система.

Abar
Пасморим! Решил делать так как написал, человек который будет класть такую печь сам живет с такой системой - ибо газа в его деревне нема, говорит вполне нормальная система.

Зависит от отапливаемой площади и от теплоизоляции дома. Если хороший деревянный деревенский дом - то там и обычную печь зимой можно топить через день. Может все-таки Вам сразу посмотреть в сторону водогрейного котла (можно ж и самому сварить котел длительного горения, особенно если не заморачиваться с работой котла под давлением - примеров конструкций в инете полно, запустите поиск гуглы)? чтобы потом не демонтировать все? Ну для страховки, если позволит подводная линия электроэнергии - можете поставить в комнатах электроконвекторы. Если зимой будет холодно - это поможет поддержать тепло. Но правда, придется заплатить за электричество много.

Ну по идее я ничего не потеряю, систему можно будет переделать - это не так сложно...

Abar
Ну по идее я ничего не потеряю, систему можно будет переделать - это не так сложно...

Котел будет замурован в печку, если он будет пустой (без антифриза) то будет обычная печь. Дымоход пойдет через крышу. Подвала у меня нет, если совсем не понравится система то поставлю в подсобку дровяной котел - деваться некуда, хотя я думаю будет нормально - это не я придумал, многие такие системы пользуют а значит ничего особо криминального не должно быть.

Abar
Котел будет замурован в печку, если он будет пустой (без антифриза) то будет обычная печь. Дымоход пойдет через крышу. Подвала у меня нет, если совсем не понравится система то поставлю в подсобку дровяной котел - деваться некуда, хотя я думаю будет нормально - это не я придумал, многие такие системы пользуют а значит ничего особо криминального не должно быть.

Котел без теплоносителя будет перегреваться при топке - и прогорит, даже если будет из стали 5 мм.Не сразу, но за несколько лет- обязательно. "Криминального" 😊 - в этой системе нету, я лишь указал Вам на недостатки данной конструкции. Я прекрасно знаю такую конструкцию, да, ее применяют для отопления. Но вот поддерживать нужную температуру - на таком котле сложно. Печь имеет большую инерцию, стало жарко - вы на радиаторах краны позакрывали - циркуляция снизилась, а печь горит - в результате котел закипел (куда пар пошел? если некуда - бабахнет. не забудьте такой вариант предусмотреть - надо обязательно предохранительный клапан). на обычном котле это проще - прижал задвижку и процесс горения замедлился.
Добавлю - дровяной котел в подсобку Вы можете поставить- но труба должна быть длинной, метров 5 минимум, для обеспечения устойчивой тяги - не забудьте, что ее надо как-то поставить будет куда-то или выводить в дымоход печи...

Печь имеет большую инерцию, стало жарко - вы на радиаторах краны позакрывали - циркуляция снизилась, а печь горит - в результате котел закипел (куда пар пошел? если некуда - бабахнет.

Добавлю - дровяной котел в подсобку Вы можете поставить- но труба должна быть длинной, метров 5 минимум,

Abar
Здесь я думаю выкручусь - так как этажей будет топиться два то можно будет закрывать внизу и открывать наверху, пусть верх топится.

Abar
Вот тут хуже, тут надо будет что то мудрить вплоть до вывода трубы снаружи вдоль дома (видел такое у друга) потому что через комнату наверху неудачно попадет.
А вообще я думаю просто надо будет приноровиться к такой системе, и потом уже будет проще регулировать. Плюс электротены - на них тоже большие надежды.

Если будете городить отдельную трубу -для дымохода посоветую трубу- сандвич. Это на мой взгляд момент самое удобное и пожаробезопасное( хотя и не дешевое, но можно взять сандвич внутри нержавейка, снаружи-оцинковка, он дешевле). Если вести по стене дома (деревянного)- лучше дерево закрыть около трубы металлом с прокладкой минваты (на всякий случай). Сандвич не нагревается сильно, у меня при горении сажи в трубе факел был из трубы метра на 2, а сам сандвич нагрелся градусов до 70- рука обжигалась, но не сильно.

А пока имеет смысл нагревать теплоноситель электрокотлом Квт эдак на 10-12? Или по проводам радиаторы от сети? Где КПД выше?

автоматический предохранительный клапан и манометр.

Abar
Это само собой! Даже не стал писать - это обязательно...
А почему у Вас сажа горела в сендвиче?
С сендвичем слышал чтоб обязательно стык не попадал на перекрытие , хомуты по стыкам, и не брать дешевые китайские сендвичи - опасно!

Сажа горела потому что топил дровами... Сосна , ель, береза. Березы и осины у нас мало продают и дорого. Поэтому много сажи в трубу вылетало. Накопилась и загорелась. Возможно последствие химикатов-чистильщиков трубы (применял разные для очистки- типа "полено" и порошок) - они катализатор для выгорания сажи. Перекрытие и сандвичем надо проходить через специальную разделку - продаются такие, как для трубы в бане, только диаметр дырки побольше - так безопаснее. Хомуты по стыкам - не ставил, они и так надеваются плотно, закрепил для страховки саморезами внешний кожух насквозь. Некоторые ставят стыки на герметик высокотемпературный, я не ставил - пока не вижу, чтобы это что-то дало, да и когда монтировал - герметика не было под рукой, наверно с ним все-таки лучше. Разумеется стыки надо ставить так, чтобы вода не затекала - т.е. раструб сверху. Сандвич лучше брать толстостенный, это вы правы. А насчет "расплавления" - температура горения дров максимум 600-700 градусов. Так что 1100 градусов - при этом нержавейка становится пластичной и плавится - там достичь неоткуда. Другое дело, что в "китайских" минвата может быть некачественная и неплотно набита - такие да, пожароопасны. Не забудьте дефлектор на трубу - он лучше простого "зонтика" - с "зонтиком" трубу может "перекрыть" ветром и дым пойдет из котла наружу.

Другое дело, что в "китайских" минвата может быть некачественная и неплотно набита

Сажа горела потому что топил дровами... Сосна , ель, береза. Березы и осины у нас мало продают и дорого. Поэтому много сажи в трубу вылетало. Накопилась и загорелась.

Или ольхи....? Ну что то из этой оперы

Pilot11
Или ольхи....? Ну что то из этой оперы

Да , сеть такой способ - ольха и осина (сухие) дают более высокотемпературное пламя и сажа выгорает.

Вроде бы береза дают самую большую температуру?

Береза дольше горит и дает больше 😀 Ггкал.

и сажа выгорает.

Abar
Вроде бы береза дают самую большую температуру?

Породы Теплотворная способность дров в калориях

Береза 4968

Сосна 4907 и 4952

Ель 4857

Ольха 5047

Осина 4953

Максимальная температура горения (при очень малой влажности) :
Береза 816?С
Сосна 624?С
Осина 612?С
Ольха 552?С

Ну я вроде бы не ошибся...

Abar
Ну я вроде бы не ошибся...

да, я просто привел для сравнения. Кстати, самую высокую температуру при сгорании из дров дает горный бук - более 1000 градусов.

Сделалит мне печь с котлом как я и писАл раньше. Встает вопрос проектировки самой системы - радиаторов насосов итд. Мучаюсь кучей вопросов!
Из чего делать? Армированный полипропилен?
Какие радиаторы? Алюминий или чугун? Не сожрет ли антифриз алюминий? Не будет ли чугун долго греться?
Какой насос ставить, на обратку или нет, делать ли байпасс?
Вообще какую систему делать? Открытую или закрытую? Информация в сети оооочень противоречивая. Читал все плюсы и минусы но так до конца и не определился. Склоняюсь к открытой но есть моменты, которые пугают.
И еще много вопросов)

Нароод, неужели никто не подскажет по отоплению?

Pilot11
Вы позволите? Что бы не плодить тем. Подумываю о доме. Ориентировочная площадь 150 м3, деревянный (оцилиндровка, брус),2 этажа. Подводка 15 Квт. Какой вариант экономичнее?
1. Электрорадиаторы в каждой комнате
2, Радиаторы с теплоносителем (электрокотел)

Как ни посчитаю, все по разному выходит. Естессно нужен самый экономичный по деньгам вариант. Кто такие расчеты делал? Делитесб.

Мне кажется, лучше электрообогреватели в каждую отдельную комнату. Да и еще с доп. контролем температуры. С той точки зрения что, электрокотёл включается, и сразу греет всю площадь, с максимальной нагрузкой на сеть. А отдельные обогреватели включаться будут в разнобой, не нагружая электросеть.

Abar
Сделалит мне печь с котлом как я и писАл раньше. Встает вопрос проектировки самой системы - радиаторов насосов итд. Мучаюсь кучей вопросов!
Из чего делать? Армированный полипропилен?
Какие радиаторы? Алюминий или чугун? Не сожрет ли антифриз алюминий? Не будет ли чугун долго греться?
Какой насос ставить, на обратку или нет, делать ли байпасс?
Вообще какую систему делать? Открытую или закрытую? Информация в сети оооочень противоречивая. Читал все плюсы и минусы но так до конца и не определился. Склоняюсь к открытой но есть моменты, которые пугают.
И еще много вопросов)

По порядку( мои рекомендации):
1. От котла на метр-полтора выводы только стальная труба. дальше можно армированным полипропиленом.
2. Радиаторы лучше биметалл. Можно и чугун , греться будет столько же, а теплоотдача от современных радиаторов лучше. Алюминий, конечно . может реагировать с антифризом (некоторых марок), но мой знакомый поставил алюминиевые радиаторы - прошло уже 5 лет, пока ни один не потек. Антифриз ведь такой же, как и в автомобиле, а там блок из алюминия у всех двигателей.
3. Насос ставить циркуляционный можно любой марки. я бы рекомендовал "грюнфорс", ну а какой конкретно - зависит от объема прокачиваемой жидкости. Для надежности можно поставить 2 циркуляционных насоса, я правда уже 6 год обхожусь одним. Насос ставить на обратку, байпас - можно конечно и сделать, если надо циркуляцию вне котла пускать( хотя зачем?)
4.Если у Вас в трубах антифриз - какая открытая система? Только закрытая. Кстати, не забудьте поставить краны Маевского на верхние точки - стравливать воздух, он там наверняка будет.

Прохожий
От котла на метр-полтора выводы только стальная труба. дальше можно армированным полипропиленом.

Прохожий
я бы рекомендовал "грюнфорс"

Прохожий
какая открытая система?

.Если у Вас в трубах антифриз - какая открытая система? Только закрытая

выбросить дурь из головы. никаких открытых систем.

Abar
А вот тут поподробнее! Я склоняюсь именно к открытой системе,почему рекомендуете закрытую? Почему нельзя антифриз в нее? Р.Бачек будет на чердаке не в жилой зоне.

Ну смотря что Вы понимаете под "открытой" системой .Есть определение "открытой" системы - когда вода используется из нее и на обогрев и на бытовые нужды - в такой антифриз низзя , сами понимаете. Есть определение "открытой" системы - как самотечной, т.е без циркуляционного насоса. Тут конечно можно антифриз и вообще любой теплоноситель, но...Она очень сложная в монтаже - необходимо и диаметр труб всех рассчитывать и уклоны соблюсти,чтобы "гидрозатвора" не получилось. Да и монтировать такую систему в готовом здании сложно - легче ее ставить одновременно со строительством. Единственный аргумент "за" - "а если придет большая полярная лисичка и не будет электричества!" . Но это уже не слишком серьезная проблема - "лисичка" задерживается(а придет - и любая система отопления не нужна будет, ибо ...), а местные локальные "концы света" - не длятся более суток - двое. Для надежного пережидания этих катаклизмов вполне достаточно простейшего бензогенератора (насос циркуляционный жрет энергии как лампочка) или АКБ и инвертора. Да и вообще резервный источник электроэнергии в загородном доме должен быть обязательно...
"Закрытая" - намного проще в устройстве, циркуляция принудительная, не надо заботится о уклонах, достаточно регулирующих клапанов. да, расширительный бачок в такой системе может стоять где угодно. У меня он вообще в подвале.

Насколько я почитал про закрытую систему - там гемора не меньше, а то и больше. И потом не забывайте что у меня котел, заделанный в печку...Для таких котлов (впринципе как для всех ТТ котлов)рекомендуется открытая система.
Я подумываю насчет открытой системы с насосом (естественно имею ввиду то что обычно называют самотечной или гидравлической) Кстати открытые системы раньше очень широко использовались. Система вообщем то проверена временем. Не знаю вообщем, весь в смятении...Очень много противоречащих друг другу мнений, а у меня опыта вообще нет.(((

Abar
Насколько я почитал про закрытую систему - там гемора не меньше, а то и больше. И потом не забывайте что у меня котел, заделанный в печку...Для таких котлов (впринципе как для всех ТТ котлов)рекомендуется открытая система.
Я подумываю насчет открытой системы с насосом (естественно имею ввиду то что обычно называют самотечной или гидравлической) Кстати открытые системы раньше очень широко использовались. Система вообщем то проверена временем. Не знаю вообщем, весь в смятении...Очень много противоречащих друг другу мнений, а у меня опыта вообще нет.(((

Ну конечно, котел в печке самодельный - для закрытой системы под давлением - головная боль. Твердотопливные котлы сейчас все идут для систем под давлением, кстати. Это нормально - рабочее давление около 2 бар, решает проблемы с циркуляцией в высоту на 2-3 этажа. Самотечную (чисто гидравлическую) все-таки не рекомендую - повторю - очень трудно правильно сделать. Я в свое время тоже хотел сделать самотечную, но посчитав затраты - решил делать закрытую, так вышло проще им дешевле. Гибрид - самотечная с насосом - не могу сказать , насколько будет эффективна, может понадобится установка отдельных насосов на ветки.
А какой "геморрой" с закрытой? У меня никакого нету, уже сколько лет стоит и все ОК.

Говорят давление там пляшет, завоздушки бывают. Вообще мой этот самодельный котел компрессором опрессовывали на 8 бар. Неужели 2 бар для котла это много??

Abar
Говорят давление там пляшет, завоздушки бывают. Вообще мой этот самодельный котел компрессором опрессовывали на 8 бар. Неужели 2 бар для котла это много??

2 бар - нормально, это рабочее давление. Группа безопасности ставится на 3 ,5 бара на сработку. завоздушек у моей системы не бывает - в верхних точках стоят автоматические "воздушники"-поплавки, они стравливают воздух (в системах с антифризом он почему-то время от времени образуется, несмотря на отсутствие протечек или неплотностей).
Давление - не гуляет, если нет утечки - стоит по полгода не шелохнувшись. Хотя антифриз более текуч, чем вода - поэтому в прошлые зимы подкачивал давление, так как падало из-за утечек. Поэтому и переделал половину отопления на армированный полипропилен с металлоплатика - надоело подтягивать капающие фитинги. На полипропилене - там все сухо, раз уж сплавил соединение - не течет.

Кстати везде пишут что вода как раз более текуча. Кстати нельзя использовать паклю при монтаже труб с антифризом. Волокна льна не разбухают и может подтекать. Только фум можно...
А в чем опасность ТТ-котла при закрытой системе отопления? Ведь группа безопасности должна спасти если что?

Abar
Кстати везде пишут что вода как раз более текуча. Кстати нельзя использовать паклю при монтаже труб с антифризом. Волокна льна не разбухают и может подтекать. Только фум можно...
А в чем опасность ТТ-котла при закрытой системе отопления? Ведь группа безопасности должна спасти если что?

Ну не только ФУМ. Еще и унилок неплохо держит.
Опасности ТТ котла никакой нет, если соблюдать правила эксплуатации и группа безопасности рассчитана на определенный объем котла. Я писал о самодельном котле , замурованном в печи - тут непонятно, будет это атмосферный водогрейный котел ( там давления воды нету, главное - чтобы не убежала или не выкипела вся) или он герметичный и под давлением - тогда группа безопасности обязательна.

Так вот я всю бучу из за этого поднял - я его могу сделать атмосферным а могу закрытым! Я реально не понимаю как лучше сделать? Какая система греет лучше? Какая система дешевле? Какая система надежней? Вроде бы открытую (атмосферную) систему хвалят за надежность и неприхотливость. Она проверена временем. Но лазить на чердак антифриз доливать (достаточно дорогой) тоже как то не радует.
А как в закрытую систему давление накачивается и как его подкачивать? Почему же все таки народ опасается закрытых систем на ТТ котлах? Ведь любой защитный клапан по идее защитит систему от взрыва? Что будет в закрытой системе если котел закипит?
Какая система будет надежней работать в условиях - топим только когда приезжаем на выходных и праздниках?

Abar
Так вот я всю бучу из за этого поднял - я его могу сделать атмосферным а могу закрытым! Я реально не понимаю как лучше сделать? Какая система греет лучше? Какая система дешевле? Какая система надежней? Вроде бы открытую (атмосферную) систему хвалят за надежность и неприхотливость. Она проверена временем. Но лазить на чердак антифриз доливать (достаточно дорогой) тоже как то не радует.
А как в закрытую систему давление накачивается и как его подкачивать? Почему же все таки народ опасается закрытых систем на ТТ котлах? Ведь любой защитный клапан по идее защитит систему от взрыва? Что будет в закрытой системе если котел закипит?
Какая система будет надежней работать в условиях - топим только когда приезжаем на выходных и праздниках?

Греет лучше закрытая - давление в системе обеспечивает лучшую циркуляцию насосом. Закрытая дешевле - не надо толстых (и дорогих) подъемных труб.
Надежность - ну если эл.энергия не кончилась - то закрытая надежнее - не зависит от усадки дома, от которой может изменится наклон труб открытой системы и тогда открытая перестанет работать.Если эл.энергия кончилась - есть генератор. Кстати, рекомендую сделать ветку на второй этаж так, чтобы обеспечивалась естественная циркуляция - это просто - трубы вести только вверх, в таком варианте это убережет котел от закипания при вырубании эл.энергии и останове циркуляции.
Антифриз в закрытую систему подкачивается просто - в любом удобном месте вентиль шаровый и насос "малыш" (его давления хватит не только подкачать, а даже для опрессовки) в емкости с антифризом (у меня это небольшая бочка)Желательно иметь поблизости манометр, чтобы не бегать туда-сюда. Включаешь насос, потом открываешь вентиль - и все, качай до нужного давления, подливая антифриз если надо в емкость. Не знаю, откуда Вы взяли, что "народ опасается" закрытых систем на ТТ котлах, если все современные пилетные, угольные, пиролизные котлы идут как раз для закрытых систем?
"Ведь любой защитный клапан по идее защитит систему от взрыва? Что будет в закрытой системе если котел закипит? " - да, правильно установленный предохранительный клапан (не любой!!! а тот какой надо по объему теплоносителя и производительности котла - кстати, отводная ветка от клапан не помешает , а то все вокруг котла будет в антифризе, если сработает...) - вполне гарантирует взрывобезопасность котла.
Что делать если "закипит" - ну во-первых надо сделать (по возможности) предохранительную ветку, в которой возможна естественная циркуляция, это обеспечит отвод тепла. Второе - желательно, чтобы автоматика котла прекращала горение топлива. Это не сложно - перекрывается подвод воздуха в котел и все. В третьих - предохранительный клапан скинет лишнее давление.

чтобы автоматика котла прекращала горение топлива

Abar
Исключено в моем случае - котел заделан в печь.

автоматики конечно там нету (хотя можно и сделать),а печь что - не топка ? дрова внутри горят - надо прекратить горение, что сделать? Закрыть поддувало и топку. Все, нет притока воздуха - горение затухает.
Такую систему надо обязательно предусмотреть, а то придется дрова горящие вытаскивать из топки 😊.

Да согласен, хотя резко конечно горение не прекратится, это не газовый котел.
Есть еще тонкий момент - как поведет себя котел под давлением, он самодельный. Но впринципе компрессором опрессовывали а там давление не слабое, 8 бар.

Abar
Да согласен, хотя резко конечно горение не прекратится, это не газовый котел.
Есть еще тонкий момент - как поведет себя котел под давлением, он самодельный. Но впринципе компрессором опрессовывали а там давление не слабое, 8 бар.

А сколько держали при опрессовке? Положено не менее 5 минут, насколько помню, потом снизить до рабочего. И прессовали воздухом или водой? если воздухом - не показатель, могли и не заметить трещину. А так - если качественно сварен,чем он отличается от заводского? Мой пиролизный - тоже сварной котел, заводской. 8 бар выдерживает - на 2 будет работать нормально.
кстати о опрессовке посмотрите http://hidrotechnik.ru/texbezop/texbezop106.html

Кстати, рекомендую сделать ветку на второй этаж так, чтобы обеспечивалась естественная циркуляция - это просто - трубы вести только вверх, в таком варианте это убережет котел от закипания при вырубании эл.энергии и останове циркуляции.

А сколько держали при опрессовке? Положено не менее получаса, насколько помню. И прессовали воздухом или водой? если воздухом - не показатель, могли и не заметить трещину. А так - если качественно сварен,чем он отличается от заводского? Мой пиролизный - тоже сварной котел, заводской. 8 бар выдерживает - на 2 будет работать нормально.

Abar
Опрессовывали водой ессно а вот насчет 30 мин не уверен.

Я ошибся - положено 5 минут, потом снижение до рабочего.Выше ссылка на параметры.

Abar
А можете поподробнее растолковать - ветка на второй этаж полноценная с батареями? Я не планировал отопление на 2м этаже, мне кажется котел не справится, первый бы обогреть нормально и то счастье!

У меня второй мансардный этаж жилой - так что там ветка с батареями. Можете сделать ветку на аварийный случай - с радиатором вверху, если котел закипает - открыл вентили на нее - пусть греет чердак, а в обычном варианте - отапливается первый этаж и все. Разумеется верхняя ветка должна быть заполнена теплоносителем. Кстати, перекрывать надо не обе трубы, а одну - просто прекращается циркуляция и заодно избежите повреждения вакуумом при остывании системы .

А трубы какого диаметра ставить? И целесообразно ли поднимать Р-бачек все же наверх. Вообщем я просто боюсь перетопить печку до закипания и хочу заранее подстраховаться.

Попробую схему прикрепить, меня смущает то что в отоплении как бы два крыла, не будет ли перекоса?

Abar
А трубы какого диаметра ставить? И целесообразно ли поднимать Р-бачек все же наверх. Вообщем я просто боюсь перетопить печку до закипания и хочу заранее подстраховаться.

Если с естественной циркуляцией - диаметр труб надо считать для каждого помещения и наклон тоже. Если с принудительной - от котла основная ветка трубой 40, потом после разведения тройником - можно 32, отводы к батареям - труба 20 (имею в виду армированный полипропилен, цифры - диаметр труб). На разводке на ветки поставить регулирующие вентиля. Кстати - на каждой батарее надо ставить регулирующие-отключающий вентиль , для настройки системы - при пуске сначала все закрываешь, кроме последних - потом как последний радиатор начал прогреваться - потихоньку приоткрываешь вентили , начиная от ближнего к котлу, как только батарея стала греться - хватит, пошли к следующему. В закрытой системе расширительный бачок может быть где угодно - куда удобно поставить - пусть там и стоит, необязательно вверху. В естественной циркуляции - расширительный бачок - только вверху.

Abar
Попробую схему прикрепить, меня смущает то что в отоплении как бы два крыла, не будет ли перекоса?
[URL=http://img.allzip.org/g/89/orig/7714152.jpg][/URL]

А в санузел отопление не заводите? Унитаз замерзнет 😊...
Чтобы не было перекоса - после разводки на ветки поставить регулирующие вентили. Если уж совсем плохо будет получаться - можно поставить насос циркуляционный на ветки отдельно на каждую, убрав его от котла.

В санузле думал теплые полы электрические но конечно батарея это лучшее решение, спасибо, учту, наверное там поставлю радиатор. Хватило бы котла на все это безобразие!

Abar
В санузле думал теплые полы электрические но конечно батарея это лучшее решение, спасибо, учту, наверное там поставлю радиатор. Хватило бы котла на все это безобразие!

У меня в санузле и батарея и теплый пол электрический. Как оказалось - мощности теплого пола маловато для обогрева, для ног приятно, но в целом - холодновато .Поэтому поставил и батарею.

Да вот для ног то как то пофиг, главное чтоб унитаз не разнесло в мороз, батареи то будут горячие только когда я приеду и буду печку топить. Вот думал полы включать на время отезда но сейчас понимаю что теплые электрические полы скорее всего будут много жрать электричества а греть будут скорее всего весьма посредственно... Надо будет выдумывать что то типа инфракрасного нагревателя на потолок!

Abar
Да вот для ног то как то пофиг, главное чтоб унитаз не разнесло в мороз, батареи то будут горячие только когда я приеду и буду печку топить. Вот думал полы включать на время отезда но сейчас понимаю что теплые электрические полы скорее всего будут много жрать электричества а греть будут скорее всего весьма посредственно... Надо будет выдумывать что то типа инфракрасного нагревателя на потолок!

Можно инфракрасный обогреватель, он кстати тоже эл.энергию жрать станет. Можно уезжая засунуть в унитаз греющий шнур - тогда он по-любому не замерзнет, я так делал, когда отопление не запустил, а унитаз уже стоял. Перезимовал так со шнуром - нормально(из бачка вода сливается, в слив унитаза шнур кольцами, подводные трубы - полипропилен, замерзнут-не лопнут). Кстати, если собираетесь зимой греть дом "только когда приеду" - дом прогревается за 2-3 дня. Сначала будет холодно, так как греть станете стены(половина кирпич ведь? - Для периодического обогрева лучше бы сруб деревянный - он прогревается быстрее), чтобы загнать внутрь "точку росы".
В принципе можете рассмотреть вариант установки электрических конвекторов с регулятором мощности в каждой комнате - они должны быть отрегулированы на температуру 2-3 градуса тепла, тогда по приезду дом прогреется намного быстрее.

У меня древянный дом (брусовой) пока даже не утепленный и даже не проконопаченный( просто льноватин меж венцов), хочу приезжать зимой доделывать дом (открытых щелей на улицу нет), обивать вагонкой потихоньку, хотелось бы ночевать там и топить по крайней мере одну комнату...В ней жить хоть как то, не застудиться там и к лету сделать какую то часть запланированных работ!
Унитаз планирую ставить следующим летом вмечте с септиком, и вот тогда встанет вопрос - как отапливать санузел, чтоб не разорвало его! Пока только думаю как и чего!

Abar
как отапливать санузел, чтоб не разорвало его!