Вплотную к углу дома разрослась берёза.
Вымахала высоко, под самую крышу, подпирает край крыши.
Надо берёзу убирать.
Вроде не толстая. Если просто спилить, боюсь зацепит и оторвёт наличник (часть обивки под краем крыши).
Берёза высокая, значит тяжёлая.
Может извернуться и упасть на забор с соседом.
Чтобы этого избежать, надо лезть высоко и пилить кусками.
ЛесА городить безопасно, но хлопотно. Да и высота приличная, метров 7-8.
С лестницой(ами) тоже невысоко можно подняться, максимум до середины ствола. Безопасность никакая.
Посоветуйте приспособу для подъёма (и спуска) на дерево.
Или безопасный способ плавно отклонить от крыши, а потом и спилить берёзу.
Подъемник подогнать нет возможности?
Верёвками на высоте 4-5м привязываешь оттягиваешь и привязываешь к чему то надёжному.например вбитому колу.Верёвок лучше брать 2,а ещё лучше три.Тянуть под разными углами сделать типа треугольник и основной натяг подальше от соседского забора.Или пару тройку хлопцев чтоб тянули.Пилишь потихоньку не до конца.Чуток останется, слазиешь и доламываешь сильными потягами.
Вдобавок к предыдущему посту добавлю, что неплохо бы спилить предварительно нижние ветки со ствола (по высоте насколько лестница позволит)- тогда дерево заметно полегчает... Геморно конечно, но безопасность и удобство -важнее... ИМХО естественно...
klyepanА, кстати!
Пилишь потихоньку не до конца.Чуток останется, слазиешь и доламываешь сильными потягами.
Да!
Только пилить с другой стороны. Не с "внешней" (доламываешь), а с "внутренней" (сгибаешь).
В онлайне патентую нигде не описанный способ удаления нетолстых молодых деревьев.
Начиная с 30-50 см от земли со стороны желаемого наклона делаем на стволе много-много запилов на глубину от трети до половины диаметра через каждые 2 см.
Теперь ствол можно гнуть плавной дугой - до смыкания краёв запилов.
Теоретически ствол можно будет согнуть до 90 градусов, не ломая ствола. Вся часть выше запилов окажется параллельна земле, на не слишком большой высоте, например, до 2х метров от земли.
А горизонтальное дерево пилить совсем несложно, кусками, начиная от верхушки.
В схожей ситуации (бяроза, правда, от дома дальше, зато толще и выше)залез на лестницу, к ней приставленную, на максимальной высоте (метров 8) надпилил с двух сторон (вручную, бензу побоялся - загреметь недолго), потом сдернул заранее закинутой веревкой в нужном направлении. У Вас проще будет - пониже. Но бензу все равно очччень не советую. Да, насчет заранее спилить ветки - точно, попроще будет валить. И не прозевайте момент, когда слезать, а то есть риск принять в руки!
7-8 м. О чем разговор, это разве дерево. Залезаете как можно выше, привязываете верёвку. Спиливаете сучки, которые могут оторвать наличник. Потом один тянет за верёвку в свободную сторону с безопасного расстояния, второй пилит.
Может быть не рисковать, и нанять дровосеков-высотников?
McDinВозможно.
Может быть не рисковать и нанять дровосеков-высотников?
Возможно сохранённое личное здоровье, целый наличник и целый забор, неиспорченные отношения с соседями стоят оплаты высотников.
Но, неужели столь изящная идея недостойна хотя бы проверки на практике?
Вот же обычная твёрдая фанера многократно надрезанная начинает гнуться как резина или ткань.
Какие риски вы видите применительно к дереву?
Потихоньку пилим надрезы (думаю, лучше дисковой пилой с фиксированной глубиной пропила).
Потихоньку ствол под своей тяжестью сдавливает надрезы с одной стороны, и понемногу сгибается в ту сторону.
Вижу только один подвох - зажим пильного диска во время пиления.
Но это зависит от глубины пропила. Чем глубже, тем вероятнее.
Возможно, пропилы в 50 мм будут слишком малы, чтобы согнуть ствол в 150 мм в диаметре.
Возможно, сработают несколько выпилов узкими клиньями.
Идея в том, чтобы оставить достаточно толстую нетронутую часть ствола - чтобы ствол не разорвался, а только согнулся.
Берёза вроде не хрупкое дерево, не должна лопнуть.
Предки молодыми берёзками рвали своих недругов.
БонкНе понятно зачем так изголяться. Проще сначала свалить дерево, если есть возможность, а потом пилить его на куски. Так же и со сгибанием. Согнул, придал к земле и пилить у сгиба (только осторожно, что бы не получить по мозгам).
Теперь ствол можно гнуть плавной дугой - до смыкания краёв запилов.
Теоретически ствол можно будет согнуть до 90 градусов, не ломая ствола. Вся часть выше запилов окажется параллельна земле, на не слишком большой высоте, например, до 2х метров от земли.А горизонтальное дерево пилить совсем несложно, кусками, начиная от верхушки.
БонкХодят слухи (научно подтверждённый факт), что наружние слои сжаты намного сильнее чем внутренние. Получается, что нужно пропилить наружний слой на половине ствола, на глубину 1/6 тодщины дерева. Теоретически да, если сделать много таких надрезов, то дерево согнётся в дугу.
Идея в том, чтобы оставить достаточно толстую нетронутую часть ствола - чтобы ствол не разорвался, а только согнулся.
McDinДа. Но дорого это. Я пилю от 10 тр за ствол без утилизации остатков дерева.
Может быть не рисковать, и нанять дровосеков-высотников?
При найме подобного человека особо оговорите его ответственность за порчу вашего имущества и уборку ствола и мусора.
желательно с составлением договора.
И да. Адекватные арбористы - гарантия отсутствия у вас головной боли.
Pavel_AМне и надо убрать дерево.
Непонятно зачем так изголяться.
Проще сначала свалить дерево...Теоретически да, если сделать много таких надрезов, то дерево согнётся в дугу.
Иначе оно начнёт подпирать, поднимать край крыши.
"Изголяться" - чтобы:
1. Чтобы не попортить крышу.
Непонятно, цепляется ли дерево за крышу, или просто "прислонилось".
Когда спиленное дерево начнёт падать, уже ничего нельзя будет сделать.
С пропилами оно сначала отойдёт верхушкой, верхними ветвями от крыши, и будет видно - цепляет или нет.
2. Чтобы не лазить на верхотуру.
3. Чтобы не попортить забор с соседями.
4. Чтобы не получить травму.
5. Чтобы "уложить" дерево точно в предназначенное место. Дерево наклонено, и не в ту сторону, куда ему надо падать, а вбок. Отделённое от комля оно будет двигаться куда ему угодно. Неотделённое - куда ему позволят согнуться запилы.
6. Можно съэкономить деньги, если сам уберу дерево.
Профи работают так, как им удобно и выгодно.
Я могу придумывать нетрадиционные способы удаления деревьев, чтобы решить свою задачу.
Они пилят на верхотуре.
Я хочу попробовать согнуть-наклонить.
И правильно что сам. Тогда некого, кроме себя, будет винить если что пойдет не так.
БонкВы бы фото выложили, что бы наглядно представить масштаб операции.
Непонятно, цепляется ли дерево за крышу, или просто "прислонилось".
marafonecЛюди адекватные и прекрасно понимают риски. Но даже если что-то пойдёт не так, повреждения будут не слишком значительные. Ну попортит чуть-чуть забор или наличник оторвёт, ведь не из золота наверняка всё сделано. Починить будет врядли дороже, чем услуги специалистов. Главное самому не пострадать, но если об этом думать, тогда надо приглашать электрика для замены лампочки.
И правильно что сам. Тогда некого, кроме себя, будет винить если что пойдет не так.
Pavel_AЕсли лампочка на уличном столбе, то полностью согласен - только электрика.
Главное самому не пострадать, но если об этом думать, тогда надо приглашать электрика для замены лампочки.
А на тех кто хочет подешевле я насмотрелся - сам верхолазом работаю. И на могилки съэкономивших тоже периодически любуюсь
Забраться как можно выше и пилить кусками.
Перед тем как пилить ствол - спилите ветви.
marafonecНе вижу никакой проблемы.
Если лампочка на уличном столбе, то полностью согласен - только электрика.
Менял много раз. Ничего страшного, если с умом к делу подойти.
Да опасно, поэтому стоит уделить особое внимание технологии проведения работ, предусмотреть все возможные варианты развития событий, если что-то пойдёт не так и постараться максимально возможно соблюдать ТБ.
Советы по ссылкам (первая - самая информативная, ИМХО конечно):
http://dachniki-online.ru/sovety/kak-spilit-derevo/
кста, увидел оригинальный способ не оставлять пеньки и не корчевать.
Бензопилой делаются - сносится пенек на уровне земли следующеим образом - выбирается конусная чаша, многогранником к центру. Потихонку сгниет само, в ней постоянно вода стоит.
Mower_manЯ спиливаю до уровня земли и пропиливаю в пеньне глубокие канавки крест на крест. В них попадает замля и гниёт намного быстрее.
кста, увидел оригинальный способ не оставлять пеньки и не корчевать.Бензопилой делаются - сносится пенек на уровне земли следующеим образом - выбирается конусная чаша, многогранником к центру. Потихонку сгниет само, в ней постоянно вода стоит.
Самый радикальный способ, описанный и в старинных изданиях, - корчевка пней с помощью аммиачной селитры. Выдолбите или высверлите на пне несколько отверстий и засыпьте в них 200-300 г аммиачной селитры. Сверху накройте полиэтиленовой пленкой или другим материалом, чтобы селитру не смыло дождем. Селитра разъедает древесину, постепенно превращая ее в труху. За сезон пень и скелетные корни становятся настолько рыхлыми, что удалить их не представляет труда.
селитрой промочи как следует пару дней, потом подожги
Насколько я помню совет ещё много лет назад - в свежем пеньку выдалбливается углубление, пока пень свежий, селитра разноситься по корням.
Потом, после высыхания - в углубление наливается горючее и поджигается.
Древесина, пропитанная селитрой выгорает.
Нельзя использовать в местах, где есть торфяные залежи.
PILOT_SVM
засыпьте в них 200-300 г аммиачной селитры.
Вот только ныне этой самой аммичной то селитры и не найти. Если и есть в продаже то разбодяженная в 3-4 раза и ессесвенно потерявшая эффективность для данного применения. Сам пытался у себя пару пней вывести нипалучилась. А вот камраду с советом многопропилов спасибо за идею т.к. имеем с соседом головняк на две берёзы.
А вот камраду с советом многопропилов спасибо за идею т.к. имеем с соседом головняк на две берёзы.
В своё время удалял старые пни на саду.
лопатой раскапывал вдоль корней примерено на полметра, корни подрубал, пни выворачивал.
Кстати,да - селитра в свободном обращении отсутствует. Или комплексные или не селитра.
БонкПосоветуйте приспособу для подъёма (и спуска) на дерево.
Или безопасный способ плавно отклонить от крыши, а потом и спилить берёзу.
Самое простое - "когти электромонтажника" для лазания по столбам. Весьма надежно и просто. Только не забыть страховочный пояс к стволу зацепить обязательно.
Минутка юмор) Главное, не вот так:
какаПродолжаем генерить идеи и добивать профи.
А вот камраду с советом многопропилов спасибо за идею т.к. имеем с соседом головняк на две берёзы.
Методом многопропилов удобнее удалять деревья ДО появления листьев (крона - дополнительная масса и парусность).
Желание отказаться от подъёма на высоту, от лестниц-стремянок, родило идею удаления дерева путём предварительного сгибания и последующей разделки ствола на уровне роста человека.
Чтобы согнуть живое дерево, внизу ствола надо создать некий "шарнир".
Один из способов создания "шарнира", возможно, самый простой - нанести с одной стороны ствола множество запилов, которые прослабят с этой стороны ствол и дадут ему наклониться, согнуться в эту сторону. Причём направление и степень наклона чётко контролируются расположением, количеством и глубиной запилов. Наклон дерева происходит крошечными, строго ограниченными шажками - на каждом запиле максимальный наклон ограничен шириной запила, и прекращается, когда стороны запила смыкаются.
Практикой пока не проверено, но, возможно, сработает вариант с укрупнёнными запилами, когда выпиливаются узкие клинья.
Вспомогательным средством для повышения гибкости создаваемого "шарнира" может послужить нагрев в месте прослабления ствола нетронутой, ненадпиленной части, т.е. самого "шарнира".
Надо пробовать. Все знают, что несгибаемое в обычном состоянии дерево, начинает прекрасно сгибаться, если его нагреть паром.
Мы можем попробовать локально нагреть сырое дерево в месте прослабления строительным феном, горелкой. Возможно, сырое дерево при внешнем нагреве станет более податливым, пластичным и этого хватит, чтобы прослабленный запилами ствол начал сгибаться.
Фиксируем ещё одну мысль.
Никто ещё не использовал внешний шарнир для направленной валки дерева. Да, это сложнее многозапила. Но ради развития идеи удаления деревьев с предварительным сгибанием, озвучим и способ сгибания с внешним шарниром.
Внешний шарнир - условно два куска трубы, связанные мощным шарниром.
Приспособа одевается на ствол дерева на уровне пояса человека, нижняя и верхняя часть насмерть зажимают ствол (например, мощными сквозными шпильками), в средней части приспособления ствол распиливается, после чего раъединяется фиксатор приспособления, и ствол дерева начинает наклоняться и поворачиваться на железном шарнире - ствол падает в направлении, строго заданном железным шарниром.
Вот эта железная приспособа вполне может использоваться профессионалами. Так как по умолчанию будет востребована чаще, чем у частника, которому подобный шарнир может понадобиться единственный раз в жизни.
Можете кидать тапки в идею шарнирного наклона деревьев.
ТС, а зачем вам валить все дерево.
спилите верхушку и пару лишних веток и он не будет расти вверх так, чтоб попортить крышу...
да, в ситуации аналогичной когда березка была более 2 м. в обхвате - я ее обнять не мог
и в высоту более 25 м... и ронять ее некуда было... но около земли начала подгнивать... отец сначала прикидывал как бы ее самому тогось... потом не пожмотил десятку и нанаял альпинистов промышленых...
дров получилось уйма 😊
ASDER_KБерёза не толстая, но высокая. Внизу ствол на глаз до 15-20 см в диаметре. Все ветки высоко вверху. Ближайшее к земле ответвление находится на уровне второго этажа. Берёза выросла вплотную к внутреннему углу дома, переросла дом, одна из верхних главных веток забралась под край крыши, и с дальнейшим ростом может приподнимать, давить на этот край. По любому дерево надо убирать, там ему не место.
ТС, а зачем вам валить все дерево.
спилите верхушку и пару лишних веток и он не будет расти вверх так, чтоб попортить крышу...
С многозапилом должно получиться.
БонкА так:
Желание отказаться от подъёма на высоту, от лестниц-стремянок, родило идею удаления дерева путём предварительного сгибания и последующей разделки ствола на уровне роста человека.
Сперва, на высоте 50 см под углом в 45? к земле делают пропил 1(см. схему) приблизительно на 1/3 диаметра дерева со стороны его предполагаемого падения. Затем делается горизонтальный пропил 2 (см. схему) с этой же стороны до соединения с нижней точкой первого пропила. При этом у вас должен отделиться от дерева выпиленный сектор. Удалите его. Данная процедура поможет дереву в дальнейшем без помех начать падение в нужном направлении.
TENCH
А так:
Принципиальное отличие этого классического метода от предлагаемого мной в том, что у меня дерево не отделяется от нижней комлевой части, оно остаётся связанным с комлем от начала наклона и до конца.
В классическом способе шарнир существует в начальный момент падения дерева. В процессе падения крона парусит, и ствол в любой момент может отделиться от комля и двигаться непредсказуемо. Особенно - ствол, изначально наклонённый не в сторону падения, а в обратную сторону, или в бок. У меня дерево наклонено в бок и немного назад.
Классическим способом оно скорее всего немного провернётся и завалится на соседский забор.
Потому и хочу медленно наклонить дерево, в идеале - параллельно земле, и почикать свол на кусочки как колбасу.
Есть ещё филиппинский метод, очень изящный. Но учить профи я не буду. 😊 Пусть сами ищут.
Бонкверевками регулируется, да.
В процессе падения крона парусит, и ствол в любой момент может отделиться от комля и двигаться непредсказуемо. Особенно - ствол, изначально наклонённый не в сторону падения, а в обратную сторону, или в бок. У меня дерево наклонено в бок и немного назад.
ASDER_KСо слов профи, когда дерево разгонится в процессе падения, оно уже ничем не регулируется. Я им верю, у них есть опыт.
веревками регулируется, да.
Своим способом и хочу вообще уйти от быстрого падения. Пусть надрезанный много раз ствол медленно сгибается и наклоняется. В этом вижу бОльшую предсказуемость и безопасность.
Бонкверевка помогает разогнать в нужном направлении.
Со слов профи, когда дерево разгонится в процессе падения, оно уже ничем не регулируется.
Бонквот сомнителььно мне относительно такого фокуса с 25 см березою...
Пусть надрезанный много раз ствол медленно сгибается и наклоняется. В
вас не затруднит сфотать процесс - оч. интересно.
ASDER_KДругого способа нет, как проверить на практике.
вот сомнителььно мне относительно такого фокуса с 25 см березою...
вас не затруднит сфотать процесс - оч. интересно.
Если звёзды сойдутся, попробую в выходные.
Бонкудачи.
Если звёзды сойдутся, попробую в выходные.
кака
Вот только ныне этой самой аммичной то селитры и не найти. Если и есть в продаже то разбодяженная в 3-4 раза и ессесвенно потерявшая эффективность для данного применения.
плохо искали.
В Москве сейчас без проблем можно купить и хорошую чистую неразбодяженную ничем селитру и массу других полезных в хозяйстве химикатов.
Главное --- искать в правильных местах.
что касается выжигания пней, то для этого нужна калийная селитра или на худой конец натриевая.
а аммиачная селитра или мочевина --- для ускорения гниения.
Прохожий
Самое простое - "когти электромонтажника" для лазания по столбам. Весьма надежно и просто. Только не забыть страховочный пояс к стволу зацепить обязательно.
для деревьев "когти электромонтажника" не подходят.
Там нужны другие когти. И кроме когтей ещё определённые навыки работы на уровне среднего промальпа, иначе всё может очень плохо закончится.
Cпиливал голубую ель - метров 12-15. Сначала отпиливал ветки и прибивал ступени из досок, но это долго и жарко. С березой проще будет.
Селитра - NitCal Норвегия по-моему, 45 рублей килограмм, но мешок 25 кг.
Буйская селитра в Ашане бывает.
ГыСпасибо за ещё одну идею!
Cпиливал голубую ель - метров 12-15. Сначала отпиливал ветки и прибивал ступени из досок...
Лестницу на спиливаемое дерево можно сделать из самого дерева!
Либо мощными "глухарями" прикручивать к стволу ступени, дибо сверлить дырки и пихать туда арматурины/куски труб.
Для хозяйства посоветуйте какую трёхсекционную лестницу купить - АЛЮМЕТ или КРАУЗЕ? http://www.kuvalda.ru/catalog/5598/
И какой размерчик оптимален.
Мне кажется 3х8 - секции по 8 ступенек.
для березы - приставную, но удобнее раскладную и копактную. Хранить проще, она около 80 см сложенная, дороже раза в 3. Я гвоздями обошелся.
селитрой промочи как следует пару дней, потом подожги
Заодно от соседей надолго избавитесь, а в первый день мероприятия огребете от них знатных люлей. Из далекого детства помнится что любой материал пропитанный селитрой дымит едко, долго и неугасимо.
PILOT_SVMв старинные времена аммиачная селитра была легкодоступна?
в старинных изданиях, - корчевка пней с помощью аммиачной селитры.
в старинные времена аммиачная селитра была легкодоступна?
Умельцы наладили ее добычу из отхожих мест и навозных буртов. Пока из Чили не стали завозить. Там она образовалась естественным образом на месте многовековых птичих базаров (есть такая версия).
Alitet
Селитра - NitCal Норвегия по-моему, 45 рублей килограмм, но мешок 25 кг.
NitCal Норвегия ---- это кальциевая селитра, причем кристаллогидрат...
для сжигания пеньков скорее всего не подойдёт.
Alitet
Умельцы наладили ее добычу из отхожих мест и навозных буртов.
вся Европа так делала, порох тогда делали из селитры и он был стратегическим ресурсом
http://no-tumor.ru/?page_id=354
http://www.krasnickij.ru/forum/19-426-1
БонкС нетерпением буду ждать результатов, желательно с фоткам, но понимая сколь серьёзен сей момент ну могём и пережить их отсутствие.
Другого способа нет, как проверить на практике.
Если звёзды сойдутся, попробую в выходные.
УДАЧИ!!!
КайнынЯ те времена не застал, но в книжках пишут что раскольники и староверы весьма успешно пользовали эту методу когда расчищали вырубки под посевные. Ещё оне пользовали метод -забивания медных гвоздей в ствол дерева после чего оно загибалось за год или два. У меня чой то берёза уже лет 5 стоит с гвозьдями медными и ничего. Но об этом методе узнал изустно у потомка старовера может он чего и попутал.
в старинные времена аммиачная селитра была легкодоступна?
Вызывайте арбориста.
Приедет чел с нужными для удаления дерева приблудами, и сделает всё аккуратно и качественно.
Опыта нет - поручите дело профессионалам.
Хорошо когда есть кого вызывать, а если это глухое захолустье? Знакомый удалял с огорода сосну (метров 20-25 высотой), при том что огород был застроен так что повалить её было некуда. Были взяты в аренду у монтажников когти (по столбам в которых лазят), монтажный пояс, маленькая бензопила, и всё дерево начиная от верхушки было попилено на дровяные полешки. процедура оказалась не быстрая но зато надежная.
-Van- всё дерево начиная от верхушки было попилено на дровяные полешки. процедура оказалась не быстрая но зато надежная.Так-то оно, конечно, так, но шинкование бярозы с последующим загибанием в коленно-локтевую позу - гораздо эффектней смотрится!
какаТогда медные гвозди были размером как сейчас жезнодорожные костыли....наверняка Вы поскромнее размер использовали... 😊 Необходимый срок воздействия увеличился пропорционально уменьшению размера... ждите... 😊
Но об этом методе узнал изустно у потомка старовера может он чего и попутал.
TENCHА количеством никак? не получица? а то таких размеров как
Вы поскромнее размер использовали...
TENCHнавряд найду. Ведь всё в металлолом сдають ироды.
как сейчас жезнодорожные костыли....
Слышал о другом методе для убивания дерева (не дай Бог, придется воспользоваться - здоровое дерево начало, разрастаясь, двигать фундамент...) - сверлится отверстие диаметром 25 мм до центра ствола, заливается керосином и затыкается пробкой - дерево умирает за год. Есть, говорят, какое-то снадобье с значительно более быстрым результатом, но очень дорогое (как говорил давший совет - профессиональный инспектор по оценке состояния зданий). И смерть дерева, как он говорил, будет выглядеть естесственной - очень важно для меня, т.к. по закону я не имею права спилить живое дерево на моей земле...
Но об этом методе узнал изустно у потомка старовера может он чего и попутал.
------------------------------------------------------------------------
Тогда медные гвозди были размером как сейчас жезнодорожные костыли....наверняка Вы поскромнее размер использовали... Необходимый срок воздействия увеличился пропорционально уменьшению размера... ждите...
С уважением
Александр.
CTCНа одном из строительных обьектов в Подмосковье тоже такая фишка была - нельзя деревья на участке валить. Так два или три дерева остались стоять внутри отапливаемых строительных бытовок. Засохли за год-два. Сокодвижение зимой в той части дерева, которая в бытовке не прекращается, а та часть, что торчит наружу естественно подвергается воздействию зимних морозов.
И смерть дерева, как он говорил, будет выглядеть естесственной - очень важно для меня, т.к. по закону я не имею права спилить живое дерево на моей земле...
CTCАга, либо электролита со сдохшего кумулятора, ещё кг пяток соли вокруг ствола насыпать. Но это мне кажется не совсем конспиративные метОды. А с соседом портить отношений не нужно.
заливается керосином
Друзья дорогие! Куда-то вас в сторону занесло с точечными убийствами деревьев. Тема про удаление проблемного дерева на собственном участке. Если вам надо удалять дерево на чужом участке, в общественных местах и т.д., пожалуйста, создайте для этого свою спец тему.
В выходные занялся удалением берёзы методом наклона на шарнире (многозапила).
Использовал всего два инструмента - дисковую пилу Макита (диск 190 мм, 24 зуба) и стамеску 32 мм.
Никаких лестниц.
Одна из главных ветвей берёзы зашла под край крыши, с ростом берёзы могла приподнять и повредить его. С земли не видно, успела ли берёза прорасти в какие щёлки, и зацепиться за конструкцию. Лезть на берёзу, чтобы выяснить это воочию, не было никакого желания.
Традиционные (без альп.снаряжения) способы удаления деревьев, разрабатывались лесорубами под свои лесозаготовительные задачи - как можно быстрее и экономичнее отделить и повалить в нужном направлении ствол дерева, без расколов и щепок.
Мне тоже надо было свалить дерево в нужном направлении. Но беречь от расколов и щепок древесину удаляемого дерева мне не надо. Мне надо уберечь от повреждения соседский забор - с одной стороны, с другой стороны - дом. Перед валкой надо было отклонить ствол дерева на метр-два от крыши, чтобы убедиться, что ствол не зацеплен с крышей. Лесорубский способ не годился - там дерево отделяется от корня сразу, оно не может остановиться в падении, чтобы я мог понять - цепляет или не цепляет дерево за строение. Если ветви цепляют, то падение спиленного по традиционной лесорубской технологии дерева становится непредсказуемым - ствол, отделённый от корня, начинает клониться, набирает скорость, и тут, зацепившаяся за крышу ветка, резко дёргает верхушку. Конечно, ветка ствол не удержит, оборвётся. Но дерево упадёт непредсказуемо. Возможно, уйдёт в сторону, и порушит соседский забор. Меня такое развитие событий не устраивало.
Пусть медленно, но мне надо было склонить дерево в строго указанном направлении. Поэтому решил не спиливать дерево совсем, а лишь ослабить внизу ствол настолько, чтобы дерево согнулось. Направление сгиба задаём расположением запилов.
Диаметр ствола у земли - 15 см.
Ну, поехали!
Не имея опыта удаления деревьев таким способом, ожидал, что пильное полотно может зажиматься клонящимся деревом. В электропиле дури много больше, чем в ручной ножовке. Поэтому был готов к ударам, к закусываниям пильного диска. Осмотрелся - чтобы хлама под ногами не было, знал куда отступить в случае необходимости, чтобы провод не мешал.
Первые запилы дали понимание того, что ручной ножовкой я бы долго мудохался. Второе понимание - на запилы глубиной примерно в 6 см берёза никак не отреагировала, т.е. не шелохнулась. Сделал запилы вдоль ствола, стамеской скалывал напиленные 'блинчики', уменьшая толщину ствола.
Повторяю операцию, смотрю, как ведёт себя верхушка дерева.
Многозапилами и скалыванием убрал половину толщины ствола. Верхняя ветка отошла от фронтона крыши на 20 или 40 сантиметров, но дальше ствол не идёт.
В середине наполовину утончённого ствола делаю ещё несколько многозапилов на глубину 5,0-6,5 см.
Дереву давно пора клониться. Пытаюсь руками толкать ствол в сторону падения, раскачивать. Ничего.
Почти две трети толщины ствола срезаны, а дерево стоит с минимальным отклонением верхушки, и не собирается клониться или падать.
Далее истончать ствол опасно. Поискал подходящее увесистое полешко. Ткнул им в ствол выше истончённого участка.
Дерево медленно пошло и завалилось.
Точно туда, куда и должно было лечь. В месте истончения и сгиба ствол остался связан с корнем.
Лежащий ствол пошинковать пилой на полешки не составило никакого труда.
Полагаю, что хоть и не получилось снять эффектно согнутое дугой дерево, но цель достигнута - крыша дома цела, дерево без альп.снаряжения, стремянок, верёвок и без посторонней помощи уложено одним человеком в точно заданном направлении, и легко разделано на земле, соседский забор цел.
Обязан сказать: валка деревьев - достаточно опасное дело. Если у меня получилось, это не значит, что у вас всё пройдёт гладко. Я внимательно читал профессионалов, их рекомендации. Написанные, между прочим, их кровью. Кровью профессионалов, которые много знают, имеют опыт. И которые, не смотря на всё это, травмируются и гибнут. Что же говорить о нас, непрофессионалах.
Прежде чем принимать решение, хорошенько подумайте, постарайтесь учесть все мелочи. Не надейтесь на авось. Не уверены в себе, не можете до конца просчитать все последствия и риски - доверьте удаление проблемных деревьев профессионалам.
Я всего лишь проверил на практике свою идею о том, что наклонить дерево в строго заданном направлении НЕ отделяя ствол от корня (на шарнире) для одного человека более безопасно и предсказуемо, чем традиционный способ валки деревьев с отделением ствола от корня.
Бонк+100500. Было дело, валил тополь высохший возле дома. Пришлось снимать электрические провода на вводе в дом и в пролете возле дома. Плюс бригада с работы из 5 человек в помощь, все с допуском к верхолазным работам (как и я сам). Если честно - ссыкотно. Тополь хрупкий, стоишь и думаешь - епнешься или нет. Лучший вариант, КМК - это автовышка. С нее удобно и безопасно валить любое дерево по частям, хоть по 30см полешки отпиливай бензопилой.
Обязан сказать: валка деревьев - достаточно опасное дело. Если у меня получилось. Это не значит, что у вас всё пройдёт гладко.
Бонк, искренне поздравляю! Слава Богу, кончилось все благополучно. Но учтите: с таким ювелирным падением Вам просто повезло. С одной стороны, дерево нетолстое и легкое, с другой - Вы его вовремя подпихнули, но при таком его выгрызании крутануть (тем более бярозу) могло запросто. А если еще ветерок порывистый!.. Это я не в осуждение и не для понижения градуса Вашей обрадованности, просто на будущее учтите, что только страховка (шест-толкач и тянущая веревка, работа с напарником) могут хотя бы на 80% гарантировать нужное падение. Или - укорачивание сверху, о котором я (и не только я, кстати) высказывался выше. Так что на такие случаи лучше все же иметь лесенку раздвижную. Ведь крышу-то наверняка посещать придется по хознуждам - туда как полезете?
Еще раз поздравляю!
vovastА вот это для меня МЕГА-тема.
Ведь крышу-то наверняка посещать придется по хознуждам - туда как полезете?
И, возможно, вы мне поможете решить её, или подскажете кто сможет.
Как вы поняли, я только осваиваюсь в своих владениях.
Крыша оцинкованная, по виду хорошо сработана, корозионно в хорошем состоянии.
Есть подозрение, что в одном месте разошёлся фальцованный шов.
Надо проверить, проревизовать всю крышу снаружи.
Изнутри ещё не лазил смотреть.
Думаю, в солнечный день легко увижу на тёмном чердаке по свету любую дырочку в крыше, где шов разошёлся.
Крыша остроконечная, крутая.
Нужен профессионал для осмотра и возможного ремонта шва (зафальцевать его обратно).
Нужен настоящий кровельщик с навыком работы на такой крыше.
vovastИ не только для Вас, но и для нас. Т.к. мы заинтересованные люди и этот Ваш опыт весьма полезен для нас. Большое спасибо за фотки и коментарии к ним. Надеюсь в мае проинспектировать Ваш опыт на соседских бярёзах. Думаю в то время сокогон постволу ещё не кончится, мне поможет это, влажная древесина более гибка чем сухая. Кстати как там у Вашей бярёзы сок еще не пошёл?
Бонк, искренне поздравляю! Слава Богу, кончилось все благополучно.
какаНет, сок ещё не пошёл.
Как там у Вашей бярёзы сок еще не пошёл?
Древесинка не сухая, но упругая, для удаления дерева самое оптимальное время - дерево ещё не проснулось, сокодвижение не началось, листьев ещё нет, чтобы создавать дополнительную тяжесть и парусность кроны.
БонкНу вот доп вес как раз не помешает. Когда было много снега так она почти горизонтально ложилась даже без пропилов, сосед успел макуху отсечь так она тут же поднялась и далее ему было не достать.
чтобы создавать дополнительную тяжесть
БонкКрыша остроконечная, крутая.
Нужен профессионал для осмотра и возможного ремонта шва (зафальцевать его обратно).
Нужен настоящий кровельщик с навыком работы на такой крыше.
У меня тоже оцинкованная крыша. Для производства работ пришлось вспомнить свои альпинистские навыки(занимался в студенческие годы лет 5). Были закуплены - 2 веревки "основные" 10 мм толщиной капроновые( в принципе - можно использовать и одну, просто 2 - надежнее), 4 карабина альпинистских и 2 "зажима" вот такие:
Страховочная система типа такой:
И тонкий страховочный шнур 6 мм - для соединения зажимов, карабинов с страховочной системой.
На стенах дома были забиты анкеры с петлями для крепления веревки. У среза крыши есть острый край оцинковки - пришлось веревку в этом месте "одеть " в ПНД трубу.
Работаю так - закрепляю веревки на противоположной стороне дома по отношению к стороне крыши, на которой собираюсь работать. К страховочной системе прицепляю зажимы ( и еще один "проходник"- самозатягивающийся узел из веревки 6 мм на карабин на поясе) и все - можно подниматься. Попеременно передвигая зажимы по веревке (каждый по своей - так безопаснее) хожу по крыше, отклоняясь назад, чтобы угол к крыше был почти 90 градусов - так не скользишь по крыше. Наклон крыши у меня порядка 30-40 градусов.
В принципе - работать на вервеке несложно, почитайте что-нибудь типа
http://www.extremum.spb.ru/data1/extremum/ex.nsf/pages/m1110
Оттуда посмотрите способы крепления веревки, узлы и прочее.
Фигасе совет...5лет не пропьешь, нех делать, без опыта 50\50 в орла сыграть
Гы
Фигасе совет...5лет не пропьешь, нех делать, без опыта 50\50 в орла сыграть
Нет, просто мне это было проще - вспомнить только. А так освоить технику работы на веревке - несложно и недолго, главное - соблюдать правила - см. приведенную книгу. Кстати - узлы в любом случае советую посмотреть, пригодится.
ТБ по книжке не выучишь, сам по книжке, но повезло.
А так узлы, концы, забыл-перепутал, жумар отсчелкнул и дох опасных косяков, опытные и со стажем страховку привязать забывают бывает.
Гы
ТБ по книжке не выучишь, сам по книжке, но повезло.
А так узлы, концы, забыл-перепутал, жумар отсчелкнул и дох опасных косяков, опытные и со стажем страховку привязать забывают бывает.
Как раз опытные-то и забывают 😊. А новичкам страшно - он все 5 раз проверит и с учебником сверится. Хотя конечно - сначала лучше потренироваться невысоко, а уж потом на крышу лезть. Учитывая, что там клинья вбивать в стену не надо и веревка основная фиксируется намертво - то все намного проще, чем на скале...
Ребяты, ужасы какие-то обсуждаете! А такая нанотехнология, как уже упомянутая раскладная стремянка, не сгодится? Даже на скалодром можно будет не ходить потренироваться, анкеры опять же не вбивать, да и пригодится на будущее, а? Ежли же мала окажется - трап из доски с набитыми рейками-ступеньками, крепящийся за конек крыши.
vovastДумаю, сгодится такая штука:
Ребяты, ужасы какие-то обсуждаете! А такая нанотехнология, как уже упомянутая раскладная стремянка, не сгодится?
Услуги автовышки до 22 м - 1500 руб.
Позвонил - маленькая японская таратайка.
При таком раскладе кровельщику не придётся лазить обезьяной.
А может и сам поднимусь - хотя бы проревизовать крышу своими глазами.
vovastКонечно сгодится, но при условии что Вы уже прикрепили к поясу страховочную верёвку. Так что лестница это хорошо но их желательно иметь пару. Одну с земли до крыши другую на самой крыше по всей длинне с углом на другую сторону крыши(как зацеп) и опять же не пренебрегать советами Прохожего. Ну хотя бы страовочную часть.
как уже упомянутая раскладная стремянка, не сгодится?
Да конечно услуги автовышки несомненный плюс, кстати он и решил бы вопрос с бярёзой.
У меня нет слов.
Это разьве дерево? Этот кустик можно было валить как угодно.
И почему не применили электротопор... 😀
кака, абсолютно подпишусь - и я о том же! Вместо второй лестницы я упомянул трап, удобно. О страховке просто забыл - конечно, надо! И вообще, автовышка, конечно, О.К., но стремянка в достаточно высоком доме, по моей скромнейшей имхе, должна быть - крышу-то ревизовать периодически надо. Да и мало ли какие "высотные работы" по мелочам могут возникнуть - ну, не звать же каждый раз автовышку. Чем раскладуха и хороша: хошь - на крышу (подобрать по длине соответствующую, думаю, для большинства трехколенки хватит), хошь - стремянкой сложил и яблоньку подстриг. Легкая, в одиночку управляться легко. Автовышка куда тяжельше!
vovastА я плохо прочёл Ваш пост да ещё старческий склероз помешал, по сему и написал "лестницу". Конечно трап т.к. быстрее удобнее(так на крыше и лежит круглогодично) и дешевле.
я упомянул трап, удобно
какаНе нужно его круглогодично оставлять. Под ним железо в разы быстрее гниет. Надо - закинул, не надо - снял. Гемморно конечно на высокую крышу его закидывать, но лучше так. Из практики, не диванные рассуждения.
так на крыше и лежит круглогодично) и дешевле.
Monolit-kbfМожет Вы и правы конечно. У меня пролежал лет пять вроде нормально, в прошгоду отдал соседу,стоится он.
Не нужно его круглогодично оставлять.
какаНабивается всякая фигня типа листьев, пыльцы и прочего и долго не сохнет. На свежей оцинковке может и пофигу, а на моей древней проржавело под трапом.
Может Вы и правы конечно. У меня пролежал лет пять вроде нормально, в прошгоду отдал соседу,стоится он.
ПыСы можно на ты обращаться, не огорчусь ниразу )))
Pavel_A
У меня нет слов.
Это разьве дерево? Этот кустик можно было валить как угодно.
😀
Pavel_AПредложите бесплатно свои услуги всем желающим.
У меня нет слов.
Это разьве дерево? Этот кустик можно было валить как угодно.
Давно-давно я на практике понял сколь значительно различается реальный вес деревьев от того веса, который мы себе представляем в голове.
ДЕРЕВЬЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ.
Деревья кажутся нам легче, чем есть на самом деле.
Наверно, за счёт "ажурности" кроны, они воспринимаются более лёгкими.
Но, спрессуйте мысленно все ветви в единый ствол.
Вот у меня берёза у земли имела в диаметре 150 мм. Высота на глаз - 10-12 метров. А теперь все ветки мысленно спрессуем в единый ствол. Получится вертикально стоящее бревно 12 метров высотой, диаметром 150 мм.
А теперь легко представить на этом же месте вертикально стоящий брус 150 мм, высотой в 12 метров.
Насколько безопасно оперирование с таким брусом?
Особенно, если непонятно, имеет ли он зацепление с крышей дома или нет.
Как-то не хочется называть 12-метровое бревно "кустиком", и легкомысленно относиться к его валке.
Здоровье у меня одно. Запчастей нет.
Поэтому я лучше перестрахуюсь, чем буду принимать во внимание подобные снисходительные замечания.
И другим непрофессионалам посоветую перестраховаться.
Вчера валил деревья на участке.
Не ожидал, что так много мелочи. Ива, берёза. Сорняки.
Три дерева были проблемные. Размером поболее первой берёзы, либо наклонены в сторону противоположную той, куда надо упасть.
Вот одну берёзу валил с помощью запилов, лебёдки и страховочной лесины. Лебёдка ручная, советская, рычажная, на 250 кг. Хорошо помогла.
А вот большая осина, тоже направляемая лебёдкой, "сыграла" в момент отделения ствола от корня. Центр тяжести дерева оказался выше точки крепления троса. Пока ствол был связан с корнем, лебёдка клонила дерево в сторону падения (изначальный наклон дерева - обратный, в сторону дома).
Осина - дерево хрупкое.
Как только лопнула древесина в месте подреза, ситуация резко изменилась.
Точка натяжения троса оказалась ниже центра тяжести дерева.
Получилось что-то вроде "подсечки" под ноги, как в дзюдо.
Нижняя часть ствола испытывала натяжение троса в сторону запланированного падения, а центр тяжести выше - нижняя часть ствола ушла в сторону падения, а всё дерево пошло в обратную сторону, как бы опрокинулось навзничь.
Неприятный момент.
Верхними ветвями зацепило по стеклу окна. Хорошо вверху ветви тонкие и гибкие - стекло осталось целым. Повезло.
Осталась одна здоровенная осина посреди участка, с наклоном к дому.
Завалить её методом многозапила не удастся - слишком высокое и тяжёлое - 99% завалится на дом.
Буду удалять по другому.
Промерю геометрию, вычислю точку отсечения, чтобы отсекаемая верхушка не дотянулась до дома, даже если упадёт в его сторону.
Щас главное на волне энтузиазма на соседний участок не перекинуться 😊
Лесник 61Мне со старого участка надо плодовые деревья переносить, ягодники.
Щас главное на волне энтузиазма на соседний участок не перекинуться 😊
Расчищаю пространство.
Берёзы культивировать не собираюсь - их в соседнем лесу полно.
Это ж потом ещё и корчевать надо.
А мелкая поросль, это чего?
Лесник 61
Это ж потом ещё и корчевать надо.
А мелкая поросль, это чего?
Мелкая поросль - верба, или ива, или ветла, или ракита, или лоза.
Корчевать не надо.
Уже давно разработал способ избавления от такого дикого зарастания.
1. Срезаем надземную часть.
2. Подсушиваем срезанные ветки.
3. На корневом разрастании устраиваем костёр (с противопожарной обваловкой, или металлическими экранами). Из земли ничего не торчит.
4. Через год-два подгоревший корневой узел либо хорошо подгнивает, и достаточно легко вытаскивается, либо спревает на месте, без извлечения.
Второй способ - если палить огнём нельзя совсем.
1. Срезаем надземную часть.
2. Подсушиваем срезанные ветки.
3. Наваливаем засохшие ветки на корневой узел толстым слоем, буртом, закрывающим свет потенциальным проросткам. Упаковочный картон, старые вещи из натуральных тканей помогают устроить "светомаскировку" (за два года спревают).
4. Без света новая поросль не развивается, корни угнетаются. Корни спревают медленнее, примерно 2-3 года. За это время и ветки сверху теряют механическую прочность, начинают ломаться, рассыпаться.
Корчевать надо, а не гноить, плодовые можно заразить от гнилья
Этакую мелочь выдёргиваю из земли при помощи большого крюка, коим брёвна на пилорамах катали, заводишь под корешок, хрясь и чисто 😊 Или вначале кайлом рыхлишь, а после крюком. Быстро и качественно.
ГыПоделитесь своим практическим опытом корчевания зарослей вербы.
Корчевать надо, а не гноить, плодовые можно заразить от гнилья
Как конкретно у вас происходило корчевание?
Я опираюсь на свой опыт. Описанные методы оказались самыми эффективными при самых малых трудозатратах.
Плодовые деревья так заразить "гнилью" нельзя.
Как правило, мы покупаем уже заражённый посадочный материал.
Надо быть внимательнее, и покупать здоровый.
"Гниль" плодовых деревьев - это болезнь живого дерева.
Разложение мёртвой древесины - совсем другой процесс, идущий всегда и везде параллельно с жизнедеятельностью растений.
Было бы разложение мёртвой древесины заразно и фатально - все деревья давно бы поперезаразились, и сгнили бы.
И наоборот.
Если бы не было процесса разложения древесины, то всюду валялись бы, и накапливались мёртвые стволы и ветки.
Паразиты и т.д.
Сортовые плодовые - создания нежные, но я не настаиваю 😊
Просто денех жалко, да еще и зайцы зае...ли
Косточковые относительно живучие, а вот яблони-груши - реагируют плохо
БонкСпособ с запилами для здоровья намного опаснее.
Здоровье у меня одно. Запчастей нет.
Pavel_A
Способ с запилами для здоровья намного опаснее.
Буду благодарен, если подробно объясните почему опаснее, и относительно чего опаснее.
Без тени иронии.
Вчерашняя валка леса на практике дала мне понять, что с деревьями не всё так однозначно.
Поэтому прислушаюсь.
Бонкдружище, да ведь у всех здоровье одно, и запчастей тоже никто не припас
Давно-давно я на практике понял сколь значительно различается реальный вес деревьев от того веса, который мы себе представляем в голове.
ДЕРЕВЬЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ.Деревья кажутся нам легче, чем есть на самом деле.
Наверно, за счёт "ажурности" кроны, они воспринимаются более лёгкими.
Но, спрессуйте мысленно все ветви в единый ствол.
Вот у меня берёза у земли имела в диаметре 150 мм. Высота на глаз - 10-12 метров. А теперь все ветки мысленно спрессуем в единый ствол. Получится вертикально стоящее бревно 12 метров высотой, диаметром 150 мм.
А теперь легко представить на этом же месте вертикально стоящий брус 150 мм, высотой в 12 метров.Насколько безопасно оперирование с таким брусом?
Особенно, если непонятно, имеет ли он зацепление с крышей дома или нет.
Как-то не хочется называть 12-метровое бревно "кустиком", и легкомысленно относиться к его валке.Здоровье у меня одно. Запчастей нет.
Поэтому я лучше перестрахуюсь, чем буду принимать во внимание подобные снисходительные замечания.
И другим непрофессионалам посоветую перестраховаться.
только вот Ваше дерево (15 см у комля, вроде?) даже по самой льстивой для него прикидке
и с учётом санкций и обвала рубля
ну никак не будет весить больше 400 кг
(вернее - больше 300, но это была фора)
поверьте - она разделывается на раз
любым из предложенных в теме способов
есс-но, "как угодно" вряд ли получится
но я уверен, что с ростом опыта расчистки участка
Вы и на тему будете смотреть гораздо проще.
удачи!
БонкПри изгибе одна сторона растягивается, вторая сжимается. Когда вы делаете запилы на по длине ствола, то подрезаете несколько раз волокна дерева. Как именно идут эти волокна точно не известно, но у корня, как правило, волокна перекручиваются. Поэтому при таком способе не возможно предаказать каким образом произойдёт слом дерева. Очень легко может отделиться длинная и толстая цепа и отлететь в любую сторону.
Буду благодарен, если подробно объясните почему опаснее
Так же с загибом многократно подпиленного дерева. Представляете, если изогнутое дерево лопнет на высоте 1,5-2 метра от корня и кто-то попадёт под выпремляющуюся нижнюю часть.
Тем более вы работаете циркуляркой в непосредственной близости от ствола.
Кроме шуток, вы переоцениваете размеры деревьев, поэтому придумываете слишком сложные и сомнительные методы валки. Вот например осинка, что на фото. Диаметр у комеля примерно 20см. Если нет цепной пилы, то её проще и безопаснее срубить топором, чем пилить циркуляркой. Если она висит не в ту сторону, куда её надо валить, накиньте длинную верёвку так можно ближе к вершине. Натяните верёвку руками, что бы дерево нагнулось в нужную сторону и привыжите за что-нибудь. Подпилите (подрубите) ствол клином снизу на 1/3 толщины со стороны, куда валите. Потом пилите (рубите) с другой стороны немного выше, сантиметров на 5-10, пока дерево не начнёт падать. Если опасаетесь, что дерево может упасть не туда, куда нужно, попросите кого-нибудь, что бы постоянно тянул верёвку.
Pavel_AВот я чего пропустил что ли? Ткните носом где уважаемый Бонк распространял опыт употребления циркулярки. Или мне в мои годы уже так глаза стали отказывать.
Тем более вы работаете циркуляркой
Виноват, внимательно перечитал, упомянул он эту приспособу в чём был конечно неправ. Это дествительно неправильно. Тем более что нынче можно почти не нагружая семейный бюджет приобресть Китайскую бензопилу и хреначить ею при этом даже получая удовольствие. И не нада никаких штилей на даче пркрасно рулит Китай.
идея запилов конечно изначально бредовая,ну распустил бревно вполдерева и что оно должно изогнуться как ветка?))
хорошо что таким если и ипанет то не сильно))
такая березка валиться топором...
Pavel_A
Тем более вы работаете циркуляркой в непосредственной близости от ствола.Кроме шуток, вы переоцениваете размеры деревьев, поэтому придумываете слишком сложные и сомнительные методы валки. Вот например осинка, что на фото. Диаметр у комеля примерно 20см. Если нет цепной пилы, то её проще и безопаснее срубить топором, чем пилить циркуляркой. Если она висит не в ту сторону, куда её надо валить, накиньте длинную верёвку так можно ближе к вершине. Натяните верёвку руками, что бы дерево нагнулось в нужную сторону и привыжите за что-нибудь. Подпилите (подрубите) ствол клином снизу на 1/3 толщины со стороны, куда валите. Потом пилите (рубите) с другой стороны немного выше, сантиметров на 5-10, пока дерево не начнёт падать. Если опасаетесь, что дерево может упасть не туда, куда нужно, попросите кого-нибудь, что бы постоянно тянул верёвку.
По циркулярке поясню.
Это от дефицита времени. Есть новый Штиль180. Не знаю почему, не смог завести его на природе. Несколько лет назад. С тех пор невостребован, и валяется в коробке. Есть древняя Парма-М электрическая. Тоже новьё. Осталось в закромах найти цепи. Точно есть две штуки запасные, только где? Поэтому взял ручную ножёвку и электрическую Макиту с самым большим вылетом диска.
Оставшаяся осина действительно меня пугает. Наклон в сторону дома. Высокая, нижние ветки высоко, трос забрасывать высоко. В сторону от дома, куда ей валиться надо, особо не за что зацепиться лебёдке. Разве что корни пеньков срезанных мелких деревьев. Скорее всего полезу максимально высоко по лестнице, это метров пять. И буду смотреть как там наверху подрезать ствол, предварительно накинув трос повыше и натянув его в сторону от дома.
Если с первого захода не получится, подрежу кольцом кору, чтобы дерево не тронулось в рост, и не стало дальше расти.
Дальше придумаю, как по частям его демонтировать.
Если совсем стрёмно будет, то настрою электрическую Парму и пригоню автовышку.
Бонкза вкопанный в землю столб
за что зацепиться лебёдке
я за такое перетаскивал старую баню, 3,5 на 3,5
Фото из 92-го поста не отображает всей ситуации, но ничего критичного по нему не видно. Дерево надо завалить в сторону дороги? Какая часть основного ствола (толще 10 см) попала на фото, больше половины?
Бонк
Оставшаяся осина действительно меня пугает.
не видели Вы просто ...больших жизненных затруднений 😊
и да, когда диаметр меньше 20-30см(зависит от сноровки и топора), то топором быстрее и проще
Мэтью Кейнв деревне между двумя следующими за моим домами
больших жизненных затруднений
растёт такой тополёк диаметром чуть поболе метра
старый: уже ветки отваливаются
его высоты гарантированно хватит, чтобы в случае падения
через весь соседский дом и двор (и половину моего двора)
накрыть и мою фазенду
причём там и верхние веточки сильно толще обсуждаемых тут деревьев
и их таки много
вот я и думаю: когда придёт время -
в какую ж сторону он, зараза, 3,14зданётся?...
miteСудя по приведённой фотке Вы как то извращённо поняли идею автора. То что на фотке это действительно наэбнёт и крепко. Запил то с внешней стороны, а ТС предложено с внутренней стороны производить запилы и подгибать дерево именно в эту сторону и тогда мы получаем лостаточно прочную на изгиб часть ствола. Я жеш писал что в одну из прошлых очень снежных зим у соседа такаеже бярёза как у ТСа согнулась так что он отпилил пару метров но она тут же разогнулась и дальнейшее пиление стало невозможным. Так что дерево это тоже ветка и тоже гнётся но несколько туже.
идея запилов конечно изначально бредовая,ну распустил бревно вполдерева и что оно должно изогнуться как ветка?))
Безмен
причём там и верхние веточки сильно толще обсуждаемых тут деревьев
и их таки многовот я и думаю: когда придёт время -
в какую ж сторону он, зараза, 3,14зданётся?...
от там и не грех специалистов звать...
а до этого, можно суки большие опиливать, не спеша и по мере доступности, подвязав их за(через развилки) выше расположенные и непостредственно чуть чуть выше спила петлёй, чтобы листьями вниз падали, далее опуская на подвязе... не тут показывать надо... да только не попадалось пока видео, хоть самому в режисёры иди... 😞
Pavel_AУпоминаемое фото из 92-го поста снято со второго этажа, наклон дерева в сторону зрителя.
Фото из 92-го поста не отображает всей ситуации, но ничего критичного по нему не видно. Дерево надо завалить в сторону дороги? Какая часть основного ствола (толще 10 см) попала на фото, больше половины?
Высота домика на глаз метров 10-12.
Дерево в полтора раза выше, может чуть более, чем в полтора раза. Наклон градусов семь в сторону дома.
Завалить дерево надо в обратную сторону - от дома.
Привязать на уровне середины фото -оттянуть-подрубить в направлении падения-
срубить
Зацепить можно крюком на палке
По фотке не очень понятно, где вакантное место для этой бярозы. Если оно есть - надоть делать, как велит Гы, с одной поправкой: сперва подрубить (лучше подпилить), а потом уже оттянуть и рубить. Внизу можно веревку зацепить даже за хорошо вбитый в землю лом (под обратным углом, извините за рифму!). Можно, чтобы напарник тянул потихоньку (имея укрытие или безопасный путь отхода). Или - тянуть самому за свободный конец, протянутый до этой стороны приговоренного дерева. Только, напомню, надо очень точно сделать предварительный пропил (т.е., сперва выпилить "клин" не менее чем на треть ствола в сторону желаемого падения), а потом с другой стороны пилить до него, тоже слегка под углом, сверху вниз. А когда будет близко, усилить тянутие (либо толкатие). Все это, конечно, в безветренную погоду! И при полной готовности быстро отскочить!
Ежли же вакантного места для бярозы нету - аналогичным способом пилить верхушку с лестницы на максимально достижимой высоте и тоже с веревочной подтяжкой. Только тут очень советую не доходить до окончательной близости, слезть заранее, ибо верхушка может пасть, прихватив с собой пильщика.
Все это не шибко сложно, если делать аккуратно и не торопиться. Да, во втором случае не рекомендую пользовать никакую технику - стремно с ей на стремянке, тут уж лучше ножовка, даже не топор.
Попробую сначала со стремянки дотянуться.
Подготовлю инструмент - ножовочное полотно на длинной палке.
Ручка у ножовки всё равно сломалась (китай), ценно, что зубья у полотна "акульи" - скошены на оператора, поэтому полотно здорово режет, когда его тянешь на себя. Для длинной палки - самое то.
Попробую этой палкопилой срезать/надрезать ветви - насколько высоко получится.
чем ветки то мешают?
ГыА и правда?
чем ветки то мешают?
ГыНе получается удалить сразу всё дерево - значит буду удалять по частям.
чем ветки то мешают?
Сначала срежу основные ветви, до которых дотянусь со стремянки.
Потом, возможно, получится срезать верхнюю часть ствола.
Есть разница какой длины отрезать верхушку.
Дерево "во весь рост", если начнёт валиться в сторону дома, однозначно его заденет, может повредить крышу и окна.
А вот если отрезать от дерева верхнюю треть, то отделённая верхушка уже не достанет до стены, длины не хватит. Соответственно, не сможет ничего порушить.
Бонк, сознайтесь, все-таки идея шинковки Вас заворожила! Если не дерева в целом, то хотя бы веток, а? Да не запрещает конституция ветки предварительно обстричь, но верхушку та же конституция не запрещает сбрить прямо со всеми ветками! Это экономия Вашего труда и времени.
в силу толщины оно на 100% кладется куда надо
а ветки еще и самортизируют, т.е. если крыша профнастил или оцинковка, то от веток и макушки ничего не будет
И под новым заветом Гы подпишусь! Ну, стекла для пущей гарантии прикрыть можно...
vovast
Бонк, сознайтесь, все-таки идея шинковки Вас заворожила! Если не дерева в целом, то хотя бы веток, а? Да не запрещает конституция ветки предварительно обстричь, но верхушку та же конституция не запрещает сбрить прямо со всеми ветками! Это экономия Вашего труда и времени.
С берёзой я не боялся. Осина мощнее, тяжелее, более хрупкая древесина, стоит прямо напротив дома, достаточно близко к нему, с наклоном в сторону дома.
Думаю, уменьшение массы дерева за счёт предварительного срезания веток сделает операцию по удалению дерева хоть немного безопаснее и предсказуемее.
Обратный наклон дерева в сторону дома резко меняет развесовку, и врядли сгодится тот метод, которым я свалил берёзу.
Например, начну я ослаблять шинковкой дальнюю от дома сторону ствола. А древесина хрупкая и ствол наклонен к дому. И за счёт прослабления, ствол, не дожидаясь момента, когда я его подопру, или потяну в сторону строгой вертикали, начнёт сам двигаться в обратную сторону - к дому.
Вот тут каждые 50 килограмм будут играть роль. Интуитивно предположу, что в такой ситуации в одни руки лучше иметь дело с более лёгким бревном, чем с более тяжёлым. Силушки может не хватить удержать вертикально более тяжёлое необрезанное дерево.
Поэтому меняем тактику - режем по максимуму ветки для облегчения дерева, максимально высоко пробуем срезать верхушку, чтобы срезанный кусок при падении "не дотянулся" до дома. Оставшийся высокий-высокий "пенёк" также будет легче демонтировать, чем целиковое дерево.
И тоже скорее всего кусками, а не целиком.
Было бы дерево наклонено в сторону ОТ дома, скорее всего удалял бы его как и берёзу - целиком, шинкованием ствола со стороны падения.
так и наклонить его в сторону ОТ дома
ГыУже писАл - почва лёгкая, сейчас ещё и водой сильно насыщена, нет надёжного якоря. Делать надёжный якорь - много времени, а ненадёжный в самый ответственный момент может подвести, трос соскочит, и "деревцо" легко отыграет в сторону дома. В прошлый выходной уже всё это проделывал, когда валил дерево рядом с оставшимся. То дерево было раза в полтора тоньше, трос дважды соскакивал, пока не притащил стальную раму, и еле-еле не вкрячил её между соседними пеньками. И всё равно ствол "отыграл" в сторону дома, тонкими ветками задело по раме, хорошо стёкла не побились.
так и наклонить его в сторону ОТ дома
Был бы у меня закопан подальше от дома бетонный блок с ушком - даже и не поднимал бы вопрос - подтянул бы дерево тросом, и помаленьку подрезАл бы у корня. Так я небольшую берёзу с другого угла дома завалил. У неё был отратный наклон.
если чуть наискосок вкопать столбик на метр-полтора и дать ему заплыть этой самой водонасыщеной почвой -
его выдернет не всякий трактор
а работы там на час лопатой или на 10 минут ямобуром
БонкЕсли удасться набросить верёвку метраз в 6-7 от земли, усилием в 50кг можно спокойно наклонить эту осину. Не нужен тут мощный якорь. заякоритесь за поросоль, что потолще. Или попросите кого-нибудь, что бы потянул пока пилите.
Уже писАл - почва лёгкая, сейчас ещё и водой сильно насыщена, нет надёжного якоря. Делать надёжный якорь - много времени, а ненадёжный в самый ответственный момент может подвести, трос соскочит, и "деревцо" легко отыграет в сторону дома. В прошлый выходной уже всё это проделывал, когда валил дерево рядом с оставшимся.....И всё равно ствол "отыграл" в сторону дома...
На видео из предыдущего поста мужик грамотно поразал как пилить дерево. Если всё сделаете как он показывает, дерево не "отыграет" никуда, а упадёт куда нужно.
такое можно вилкой положить, не видно сколько до дома, думаю что даже если шаркнет ветками ущерба не будет и не надо парить мозг, все придумано до нас))
БезменСпасибо за подсказку - ручной бур есть! 😊
если чуть наискосок вкопать столбик на метр-полтора и дать ему заплыть этой самой водонасыщеной почвой -
его выдернет не всякий трактор
а работы там на час лопатой или на 10 минут ямобуром
какачто это именно извращение так и понял )) : насчет гибкости березки, в детстве любили лазать по деревьям и была забава - парашутики : залезаешь на березку и на вершинке опускаешься до земли, но после нескольких сломов и полетов перестали этим заниматься. Березка может согнуться, а может и сломаться: У ТС направление валки и наклон не совпадали, после запилов дерево могло сломаться-расколоться и упасть не совсем как надо. Мое фото показывает как ослаблен ствол после запила на половину, и если гнуть в сторону запила оно что не могло сломаться-расколоться? В одном поселении, например решили что у них есть трактор и это все решит, в результате дерево упало на дом.
Судя по приведённой фотке Вы как то извращённо поняли идею автора. То что на фотке это действительно наэбнёт и крепко. Запил то с внешней стороны, а ТС предложено с внутренней стороны производить запилы и подгибать дерево именно в эту сторону и тогда мы получаем лостаточно прочную на изгиб часть ствола. Я жеш писал что в одну из прошлых очень снежных зим у соседа такаеже бярёза как у ТСа согнулась так что он отпилил пару метров но она тут же разогнулась и дальнейшее пиление стало невозможным. Так что дерево это тоже ветка и тоже гнётся но несколько туже.
Удаление сложных деревьев часть моей работы более 20 лет. На прошлой неделе пилил такое, провода не снимались, был приличный ветер.
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/3/25/1395738500-full.jpg
не поленюсь ешо добавлю -
на 12:30 начало рубки, но можно с 18 нуль нуль посмотреть сам завал, неспешно и туда куда надо...
как ужо советовали, взяться или упереться повыше, и будет полегче...
Да ничего там сложного нету. Я как то орех, старый - здоровенный, утилизировал, по просьбе трудящихся. 😊
Инструмент - цепная электропила. Тоже чужой забор, крыша, беседка. Начал с самого верха, на сколько смог забраться, и только так он ушел.
Работал без всякой страховки резал только с противоположной от себя стороны и ниже себя. Сразу ветка немного подрезалась снизу потом над этим же резом до конца. Когда пила шла вниз она ничем не угрожала. Со стволом чуть сложней но то же всё прошло без приключений.
А тоже народ по началу кучу теорий и предложений нарожал, потому как все привыкли, если резать то снизу.
Бонккстати, это Вас кто-то сильно обманул
Осина мощнее, тяжелее, более хрупкая древесина,
берёза и тяжелее, и более хрупкая
А что если у основания срезать по кругу кору. Дерево расти перестанет. Пусть стоит и сохнет себе потихоньку.
Не?
bcc1357
А что если у основания срезать по кругу кору. Дерево расти перестанет. Пусть стоит и сохнет себе потихоньку.Не?
Засохнет и шлепнется куда-нибудь, когда у комля перегниет...
Pavel_AЭпопея закончилась удачно. Последнюю самую высокую осину завалил именно таким способом.
Если удасться набросить верёвку метраз в 6-7 от земли, усилием в 50кг можно спокойно наклонить эту осину. Не нужен тут мощный якорь. заякоритесь за поросоль, что потолще. Или попросите кого-нибудь, что бы потянул пока пилите.
На видео из предыдущего поста мужик грамотно поразал как пилить дерево. Если всё сделаете как он показывает, дерево не "отыграет" никуда, а упадёт куда нужно.
Проблема была в том, что дерево выше дома, наклонено в сторону дома, и отстоит от дома всего на одну треть своей высоты.
Т.е. если бы не удалось направить падение дерева от дома, оно могло бы упасть на дом, повредить крышу, разбить окна.
Как мне удалось в одни руки положить дерево точно от дома.
Использовал стальной трос. Нетолстый. То ли 2, то ли 3 мм всего (на бирке было 2/3 мм в ПХВ оболочке). Длина 25 метров.
К одному концу троса хорошо прикрепил грузик (старый навесной замочек). Попытался закинуть на сук повыше. Не удалось.
Тогда взял стремянку, длинную палку, на конце которой укрепил замочек. Дотянулся палкой до сучка, расположенного как можно выше, и перекинул через него замочек. Опустил замок вниз до стремянки, обмотал трос пару раз вокруг ствола, и надел ушко замка на нижний сучёк. Таким образом хорошо закрепил один конец троса на дереве.
Чем выше закреплён трос, тем меньшее усилие нужно для наклона дерева в нужную сторону.
Куда смог дотянуться, там и укрепил трос.
Кстати, чтобы сподручнее укрепить трос, и не путаться в ветвях, срезал ветви ножовкой на высоте до 6 метров.
Для этого использовал длинную палку с крепко примотанной скотчем ножовкой.
Оставалось закрепить второй конец троса к рычажной лебёдке, а её зацепить за что-то. Цеплять лебёдку было не за что.
Вспомнил механику, как одним тросом без лебёдки можно вытянуть застрявший автомобиль. Надо зацепить трос за авто, второй конец за неподвижную опору, натянуть трос как струну. А потом в середине троса наступить ногой.
Раскладка сил такая, что при небольшом нажиме на середину "струны", усилия на концах "струны" будут многократно больше.
По направлению падения дерева нашёл два пенька ранее срезанных тонких деревьев (не толще трёх пальцев). На одном сделал насечку, чтобы трос не скользил вверх при натяжении. Подвёл свободный конец троса к этому пеньку, натянул, обмотал два раза, потом поочерёдно стал обматывать трос восьмёрками на эти два пенька (как моряки).
Осина даже от натяжения троса руками немного выпрямилась.
Поперёк натянутого троса положил несколько стволов ранее сваленых деревьев. Эта нагрузка хорошо натянула трос, и ещё больше отклонила осину в сторону от дома. Теперь осина заняла практически вертикальное положение, с постоянным натяжением троса в сторону от дома. Стволы поваленных деревьев, давящие своим весом на трос, заменили второго человека, который должен был бы натягивать трос.
Осина выпрямлена вертикально, трос натянут.
Решил валить осину по классической схеме - вырезать клин в сторону падения, подрезать с обратной стороны несколько выше, толкнуть ствол в сторону падения.
В этот раз дисковой пилой не пользовался - нашёл в закромах ни разу не пользованную электрическую цепную пилу Парма М, привёл её в рабочее состояние.
Выпилил клин. Приготовил чем толкать ствол осины - трёхметровая доска пятидесятка. В отличии от палки, доской удобнее толкать спиливаемое дерево - т.к. край доски не соскакивает со ствола осины.
Сделал горизонтальный рез на стволе с обратной стороны от вырезанного клина. Прислонил доску пятидесятку к стволу и нажал на неё своим весом.
Осина подалась, но не упала.
Ещё немного подрезал. Нажал на доску.
Осина медленно пошла и упала точно в направлении от дома, ничего не повредив.
Итоговый вывод, который сделал для себя:
1. Деревья можно валить самому.
2. Продумывать для каждого дерева индивидуально как его валить.
3. Не торопиться, у нас есть большой запас времени - единственное преимущество неспециалиста.
4. Хорошо обдумать все детали, до мелочей представлять все свои действия по удалению дерева.
5. Взвесив все "за" и "против", быть готовым отдать эту работу специалистам. Браться за удаление дерева самостоятельно можно только если вы хорошо подготовились, и если есть твёрдая уверенность в том, что сумеете сделать всё правильно.
Если есть сомнения - см. пункт 4.
Пил берёзовый сок.
Прямо из пенька первой спиленной берёзы активно капает.
палкой толкать легче чем доской, если на конце рогатина или гвоздь вместо нее
БонкПоздравляю! Свершилось... 😊 Теперь из ствола осины можно синичников наделать...
медленно пошла и упала точно в направлении от дома, ничего не повредив.