Доброго всем времени суток!
Вот такая создалась ситуация, может, кто знает, что делать..
Имеется доставщаяся нахаляву самодельная циркулярка-рубанок в одном станке, но речь пока не о нём. Приводится эта приблуда в действие асинхронным двигателем. в последний раз включалась 3 года назад , и работала, причом от 1 фазы. Хранился станок в сарае с протекающей крышей+ на двигателе нету крышки клеммной коробки. После последнего включения, станок я перевёз к себе ,и уже он хранился в отапливаемом сухом помещении.
Решил я привести его в порядок. Вал двигателя крутится ,но иногда подклинивает,и имеются посторонние звуки, вобщем, решил я его разобрать до включения. выкрутил болты из подшипниковых щитов, нагрел сам щит горелкой, и кое-как, сдёрнул его с подшипника. Вобщем, ротор вытащил, а там внутри вот что
Видно ,что ротор цеплялся за статор неоднократно, вся поверхность ротора зализана,вообще, внутрь двигателя проникали обломки дерева, которые в нём потом перемалывались,заливалась вода, и т.д. этих щепок было много внутри,ну и изоляция проводов на выводе посыпалась,причом, винты клемной коробки никак не хотят выкручиватса.
Но это не самое страшное. А самое страшное- имеются местные повреждения изоляции на обмотке.
Собственно говоря, главный вопрос- чем заизолировать места повреждения изоляции, и как их перед этим зачистить? +думаю всю лобовую часть обмотки покрыть свежим лаком, а как( чем ) обмотку перед этим очистить от пыли грязи?
На ум приходит лак Urethan , но он дорогой, и у меня его нема покачто. Есть цапонлак, и паркетный лак. Может можно ими?
А второстепенные вопросы такие- как правильно напрессовывать новые подшипники на вал ротора- заморозить ротор, нагреть подшипник( а до какой температуры?) и наденется без усилия? или можно задавить их на вал при помощи раздвижного упора,и куска трубы?
И как есть возможность открутить винты с клемной коробки, чтобы там всё привести в порядок? ( в крайнем случае, я готов эту коробку к дьяволу разломать, и поставить пластиковую IP 54)
дешевле выбросить
мне кажется это только на помойку...
проверьте обмотки. а то и правда если он так поржавел - как обмотка то выжила?
подшипники наденутся скорее всего без усилия.
или с небольшим натягом. немного слегда постучите через оправку (кусок трубы)
стучать по внутренней обойме.
если адится слишком слабо и наблюдается вращение обоймы подшипника вокруг оси - рекомендуется зафиксировать его на клей (хоть сильный фиксатор резьбы, хоть эпоксидка)
винты которые не можете открутить - залейте ВД-40 и дайте постоять.
можно немного погреть, но не пожгите изоляцию
тоже склоняюсь что его надо выбросить. сдать на цветмет.
Тут, звиняйте, абсолютно правомерен известный лозунг: "Но потом все равно сжечь!"
Не мучьтесь - не найдете какое-нибудь одно микроповреждение, а оно не даст движку нормально работать.
изоляцию проверить смогу, только когда сниму клеммную коробку, а то прям в ней провода кое где голые, перемыкают между собой
а WD-40 не разъест изоляцию ,если попадёт на неё.
и каким лаком лучше обработать-цапоном или паркетным алкидным?
Утилизировать этот движок не вариант, так как нет замены ему!
самодельная циркулярка и нет замены?
Не верю.
Удави жабу, и купи норм движок.
Этот все равно сгорит скоро.
лак убит.
Если уж так неймется убить свободное время, обмотку можно проварить пару часов (на водяной бане!!!!) в олифе, иногда помогает, а вообще-на выброс.
Обмотки закороченные врятли ,так как 3 года назад двигатель запускался, и дыма не было,скорей всего,повреждения изоляции эти от того мусора,что внутри летал. Кстати ,разглядел ,в некоторых местах под кордом,которым проплетены обмотки, тоже изоляция нарушена. А можно корд этот срезать, а потом после лакировки, заменить нейлоновыми кабельными хамутами?
ВД 40 сегодня по пути с работы в магазинах не нашол, капал керосин под противные винты клемной коробки- нет, нихрена не откручиваются, возможно, прийдётся в итоге ломать эту коробку...
Я понимаю, что по уму пропитывается это под вакуумом, но у меня ж нет такой возможности, а в ремонт такой движок отдать,я узнавал уже,стоит почти как новый купить
Я бы отдал специально обученным товарищам, гуглится по запросу "перемотка электродвигателей". Хотя если время и желание разбираться есть, остановить невозможно. Просто времени на изучение вопроса затратите много - а результата будет мало. Чисто мое мнение.
Пропитка, скорее всего бесполезна, если нет хорошего перемотчика (а бывают и плохие), то новый двигатель.
купите новый двигатель.
это проще и дешевле.
вот крайний раз покупал в столице двигун на 220 В (1,1 кв) за 2300 руб и такой же но на 380 В за 2650 ры.
для вас это дорого?
Таки поддерживаю сторонников похорон. Я бы не рискнул связываться с ремонтом представленного экземпляра.
дак это ж не 1,1 у меня а гдето 4 КВт, он дороже гораздо
GruchПеремотка дорого-почти как новый двжок. Он же старых серий (годов 1950 х0 ,вон видите, клинья деревянные , а не как сейчас из гетинакса
Я бы отдал специально обученным товарищам, гуглится по запросу "перемотка электродвигателей". Хотя если время и желание разбираться есть, остановить невозможно. Просто времени на изучение вопроса затратите много - а результата будет мало. Чисто мое мнение.
silent___hunter
дак это ж не 1,1 у меня а гдето 4 КВт, он дороже гораздо
Четырёхкиловаттный двигатель от одной фазы - это максимум 2,6 киловатт. Трёхкиловаттный однофазный двигатель стоит по первой же ссылке 5500.
Я бы сам перемотал...в молодости:-)
А вообще надо по свалкам чермета шукать...
теоретегЧетырёхкиловаттный двигатель от одной фазы - это максимум 2,6 киловатт. Трёхкиловаттный однофазный двигатель стоит по первой же ссылке 5500.
а я его на 3 фазы буду подключать, от одной он работал до переезда!
Набрав в поиске "двигатели с хранения"
Получил цену 1200 за 4,5 квт
в наших краях с хранения не продают,а в другую область я за движком не поеду...
Продолжаем ремонт.. сегодня после пляски с бубном, керосином ,и отвёрткой, так и не удалось открутить клеммную коробку с движка, и я решил её выломать к чертям, о чём и не жалею! рассмотрел ещё одно повреждение изоляции.. завтра восстановлю изоляцию на вводных проводах, и проверю на пробой на корпус обмотки,а там посмотрим!
А вот последняя фотка наводит сомнения. Не горела ли она в этом месте, остальные оголёнки хорошо защитятся лаком в несколько слоёв, как бэээ с пропиточкой.
да ,последняя выглядит очень нехорошо. Ну я счищю чуть чуть лак с поврежждённого места, перед лакировкой. Так чем всётаки лучше лакировать- паркетный алкидный лак, цапонлак или эпоксидной смолой?
Если движок всётаки запустится, я сравню потребление по разным фазам, если будет шибко разнится-понятно, дело плохо!
Сперва сопротивление по фазам померь...
я завтра померяю, но у меня (что неудивительно) только мультиметр из приборов,так что большой точности не будет,но ещё на пробой на корпус можно кое-как индикаторной отвёрткой проверить
Так чем всётаки лучше лакировать- паркетный алкидный лак, цапонлак или эпоксидной смолой?
Продолжаем ремонт.. вырезал провода с посыпавшейся вхлам изоляцией, наростил новые, пропаял, и термоусадку надел
а теперь самое интересное-проверял наличие пробоев обмоток на корпус и друг на друга вот каким макаром-подключаю фазный провод к обмотке,и меряю тестером напряжение между нейтралью и корпусом,а потом между нейтралью и другими обмотками, так вот,напряжение нигде нету, тоесть явных пробоев нету!
Мерял тестером и сопротивление обмоток(активное разумеется) так вот ,оно везде одинаковое-2,1 Ом. Но это мало о чём говорит
продолжаем ремонт по механике- снял съёмником подшипник с вала ротора, промыл в нефрасе, он перестал клинить,крутится свободно ,но похрустывает немного,вот думаю теперь-менять или оставить. И ещё одна проблема-шкив никак не хочет сниматься, он заржавел очень хорошо,и никак не идёт,а не сняв его,до 2 подшипника я не доберусь
Шкив обстукивать и шатать.
Обмотки гуд, повезло.
уже и обстукивал,и керосин лил,нивкакую не идёт. Так а что делать с подшипниками менять или эти оставить??
Все подшипники заменить, крышки накернить или завтулить. Шкив греть.
silent___hunterМоё ИМХО и достаточно многолетний опыт, этак лет пездесят, говорит что эпоксидка плохо дружит с медью. Но возможно я и ошибаюсь, по сему рекомендую прогуглить сию тему. Ну наверное из твоего набора я бы выбрал цапончик и многослойно.
или эпоксидной смолой?
Гугл рекомендует лак Urethan , но я не видел его в продаже. А про цапонлак пишут,что он нестойкий к вибрации и перепадам температуры( хотя, его для герметизации унитарных пушечных выстрелов применяли) . А ацетон цапонлака не разъест основной лак на обмотке(этого я больше всего боюсь)?
Шкив однозначно0- проливать (керосин, WD40 и т.д.), греть и потом снимать сьёмником или резать болгарином над шпонкой. Проще выкинуть- у нас 2 кВт для однофазки- 4 тр.
А можно фото того - что крутил иэтот эл. двигатель?
щас поищю
Я бы там где перематывают, или новые катушки-дроссели-обмотки мотают, попросил бы ихней пропитки. Только если не совсем у них палёное гуано.
И вакуум бы создал хоть никакущий, каким-нибудь ручным насосом.
Только под вакуумом можно избежать воздушных пузырьков между витками.
А без этого пропитка будет покраской поверху. Внутри обмотки толком ничего не пропитается.
Жалко будет, если потратите столько трудов, а отремонтированный мотор потом погорит.
Не каркаю. По опыту - работал на предприятии, где было много разнокалиберных вентиляторов. Моторы периодически горели. Как раз такие по мощности. Была своя перемотка с пропиткой.
То ли мотальщицы были криворукие. То ли проволока. То ли собирали движки криво.
Короче, после перемотки повторное перегорание движка было вопросом времени. Мотали и второй, и третий раз. Пока не разбивали посадочные места под подшипники.
Вывел правило - новый мотор будет работать долго.
Перемотанный - ненадёжен, умрёт в самый неподходящий момент.
*************************************************************
Станок мне не нравится.
Самое главное - как у фугана поднимается-опускается стол?
Где упор 90 градусов?
По современным меркам конструкция станка опасная.
да вакуум то я бы создал и компрессором с холодильника, но это ж ёмкость нужна какая большая и крепкая,у меня такой нет. Лак сам целый и по поверхности, и в глубине обмотки наверное, только вот те побитые места на поверхности заделать надо.
Самое главное - как у фугана поднимается-опускается стол?Там снизу регулировочные винты есть. упор профукан ,прийдётся делать новый. Конечно, станок не айс , но халявный , и надо его дёшево восстановить
Бонк
Перемотанный - ненадёжен, умрёт в самый неподходящий момент.
БонкНормально пемотанный движок, это практически как новый. Знаю не по наслышке а из личного опыта.
То ли мотальщицы были криворукие. То ли проволока. То ли собирали движки криво.
БонкА зачем там ведь на проводе + ещё и бумажная изоляция, а как известно межвитковое напряжение значительно меньше напруги пробоя той изоляции что имеется. А заголённые участки что на фотках это чисто мех повреждения которые даже наверное и не коротят меж собой. ТС лачок купи яхтенный с жирафом на этикетке и если оголёнки соприкасаются постарайся крафт бумагой разделить.
Внутри обмотки толком ничего не пропитается.
лачок купи яхтенный с жирафомАлкидно-уретановый? оголёнки не коротят сами пока,но там окисленная медь немного,как продукты коррозии убрать шоб не закоротили они?
купил сегодня новые подшипники, импортный аналог советских 60306, называются 6306-z так и не добился от продавцов в фирме, какая нужна смазка, и в справочнике не нашол. Вроде ЦИАТИМ-201 подходит?
silent___hunter
да вакуум то я бы создал и компрессором с холодильника, но это ж ёмкость нужна какая большая и крепкая,у меня такой нет.
Мешок из прочного пластика.
В подшипники литол или шрус, циатим тоже пойдет. Статор пропитывают погружением в ванну с лаком, лак какой есть. Потом дают лаку стечь и сушат в печи около суток. Нормально перемотанный и отремонтированный двигатель не умирает.
БонкМешок из прочного пластика.
Который вакуумом придавит к лобовой части обмотки, и смачно приклеит
БонкПравильная укладка и последующая пропитка - залог успеха. Если из-за торопливости ими пренебрегают, результат получиццо описанный.
То ли мотальщицы были криворукие.
Так литол или циатим лучше? как там по марке подшипника смазку узнать?
Так, щас попробую взаимодействие ацетона с основным лаком.
Проверил!лак к ацетону безразличен ,а вот белая гадость,которой сверху лак был промазан-типо нитроэмали что-то,отитрается, ну и хорошо. Разглядел толком повреждения,да ,они все сугубо механические
Вобщем, завтра думаю как следует вымыть ацетоном, просущшить( а лампочкой можно большой?)Но вот чем лучше-паркетным алкидным или цапоном, с учотом того,что ту белую краску я доконца фиг вытру,и надо,чтоб лак к ней держался?
silent___hunter
Гугл рекомендует лак Urethan , но я не видел его в продаже.
это обычный уретановый или полиуретановый лак
должен быть в любом строймагазине.
цапонлак - слишком непрочен, он ложится очень тонко.. им защищают платы и пайку, но никак не обмотки двигателей.
Так литол или циатим лучше? как там по марке подшипника смазку узнать?В Вашем случае устроит всё,что есть под рукой, литол лучше, но этого никто не заметит.
Прям под рукой нет ничего , а в доступном месте продаётся литол 24, и все марки циатимов, вот и думаю,что выбрать
Вобщем протёр хорошенько обмотки ацетоном, и пролакировал хорошенько алкидно-уретановым лаком для паркета ,ничего лучше не нашол. Как просохнет,ещё раз пройдусь, и будет всё отлично. Вот только долбанный шкив никак не слезает с вала ротора, и лил керосин ,и стучал, и грел, всё пофигу. Уже думаю срезать сваркой, но найду ли другой потом в продаже?
прежде всего необходимо проверить сопротивление хотя бы 500 вольтовым мегомметром.если он не покажет 0 но не бесконечность -сушить лампочкой вложенной внутрь статора. ниже (помоему)7 МОм включать нельзя. лак должен быть "электроизоляционным"-есть на ремзаводах. лак разбавить сольвентом, залить в 2-3 слоя- сушить лампочкой. В подшипник -литол.
6 лет готовил к продаже движки "с хранения"
Мегера у меня нема, и неукого одолжить. в крайнем случае, если уж движок коротнёт ,и сгорит, то не такая уж эта и потеря. А лампочку какой мощьности взять? 150 вт не много будет?
Чем плавнее сушить тем лучше.
Сороковку.
хорошо, а второй слой через какое время после первого налакировать?
сутки минимум
сушу 40 ваттной лампочкой, походу, за 3 часа она его ни капли не нагрела. Сутки просушу вобщем, потом ещё разок пролакирую
не верится.
Дома то тепло?
В печах статоры после пропитки сушат, температура там довольно высокая. Такого размера статор ещё пол дня остывает.
Дома то тепло?да фиг там, градусов 14-15 и дует со всех щелей
значит сотку...
Сейчас поищю=)
пойти в леруа
присмотреть и купить какой инструмент с движком похожей мощи
и ОБОРОТОВ
можно даже коллекторный
практил какой нибудь
или (дороже ) декстер
и взять двигло с него
если чо - как то возился с перебитыми витками - развлечение то еще
и результата хватило часа на 2 работы двигла
да какой смысл, если можно купить новый асинхронник нужной мощи.
Вобщем, 100 ваттной не нашол, сушу 75 ваттной
Вобщем, когда этот движок пролакирую её раз, высушу, соберу,то запущю на проверку на несколько часов, если будет работать -хорошо, если сгорит с салютом,то и чёрт с ним,я сегодня заглянул в фирму,продающюю движки-есть 4 и 5,5 квт на 3000 оборотов,отличный движки- класс защиты IP 55 ,только стоят очень немало- 6500 и 7500 рублей. Вобщем, если родной движок сдохнет, буду решать вопрос о дальнейшей сутьбе станка-возможно, и в лом вместе с мотором пойдёт.
Суши, закрыв боковые дыры чем то, теплее будет унутри)
А куда ж будут пары растворителя уходить?
ну не в пленку же заворачивай) Просто картонками...
silent___hunter
А куда ж будут пары растворителя уходить?
Вдыхай! Чего добру зря пропадать? 😊
Вдыхай! Чего добру зря пропадать?Низя! мосх пострадагдаить! 😊
Да нуего нафиг, я специально отнёс это щастье в неиспользуемую комнату, и протянул туда переноску из 4 удлинителей, чтоб это не нюхать.
75 ваттная лампочка тоже ниасилила, даже тёплым движок не стал, воткнул 150 ваттную-вот теперь он тёплый , заметно, хорошо сохнет!
В общем, из движка вышел отличный обогреватель для
silent___hunter...и теперь её можно испоользовать 😀
неиспользуемой комнаты
использовать некому и незачем,вот только движки сушить
chukapabra
пойти в леруа
присмотреть и купить какой инструмент с движком похожей мощи
и ОБОРОТОВ
можно даже коллекторный
практил какой нибудь
или (дороже ) декстер
и взять двигло с него
если чо - как то возился с перебитыми витками - развлечение то еще
и результата хватило часа на 2 работы двигла
Полное непонимание вопроса, увы.... 😞
Совпадение мощи не говорит ВООБЩЕ ни о чем.
Коллекторные движки из электроинструмента, и стационарные асинхронники, как у автора - совешненно разные вещи....
Движок от электроинструмента умрет после нескольких часов непрерывной работы, ибо на такое совершенно не рассчитан - а циркулярка на советском асинхроннике может работать МЕСЯЦАМИ не выключаясь, буде возникнет такая потребность.
Про то, что у них совершено разные обороты и момент на валу при одинаковой мощности - я вообше молчу...
Про то, что у 2-киловаттного перфоратора и 2-киловаттного асинхронника подшипники вала (которые воспринимают главную нагрузку - поперек вала - в разы отличаются по размеру - я тоже молчу....
Кстати, а как посчитать потребную мощьность для разных дисков циркулярки?
сегодня второй раз пролакировал, сушитса вот движок , думаю, через неделю можно и включать. Вот только шкив будь он неладен, никак не снимается,уже каждый день керосин лью, и обстукиваю, а ему хоть бы хны! уже думается, прийдётся сваркой его срезать, а сварки нема!
Съемник бы какой...
Съёмник подшипников есть 2 лапый правда, я ж им подшипник 1 снял, шкив не идёт ни в какую, и вообще, в нём вмест шпонки была какая то проволка, вместе с которой его и провернуло на валу
Съёмник подшипников есть 2 лапый правда, я ж им подшипник 1 снял, шкив не идёт ни в какую, и вообще, в нём вмест шпонки была какая то проволка, вместе с которой его и провернуло на валу
А новые такие шкивы есть в продаже?
Обычно натягивают шкив съёмником и наносят удары кувалдой по винту съёмника или через проставку по шкиву. Греют газовой горелкой, потом снова тянут, всё получается. Шкив, скорее всего, чугунный. Лучше не разбивать, аналог смогут сделать знакомые токарь с фрезеровщиком, если есть таковые.
стальной шкив этот. знакомых токарей и фрезировщиков нету
silent___hunterВидны следы токарный обработки, может и стальной, видны следы литья, скорее чугун.
стальной шкив этот
Снести в сервис?
Там точно снимут
сегодня уже и грел и стучал, ничерта не идёт, прийдётся его резать,только вот как, чтобы не покоцать вал двигателя?
По миллиметру:-)
Всё, высверлил уже металл шкива по шпоночному пазу,и он снялся. вал даже не поцарапан! Если движок пройдёт испытания успешно,то буду искать новый шкив,если не найду-то восстановлю этот.
Отлично
недельку ещё сушу статор, и в следующие выходные-испытания.А вот кто знает,как по уму,должны быть сальники вала устроены?
Сальники вала отмыл керосином от грязи, относительно целы оба. Потихоньку приближаюсь к испытаниям. А как определить, на какое напряжение обмоткт движка? на 220 или 380?
По шильде.
отсутствует, от него и следов нету, а вообще, движку около 40 лет, может больше, но точно не меньше, так как клинья деревянные
имеешь в виду межфазное 220?
Погугли до какого года 127 вольт было в цехах, прикинь...
Вряд ли...
насколько мне известно, движок сначала стоял на каком то насосе ( нет, не на том, который и так обижен, да ещё и все на него ругаются) , в годы перестройки оборудование модернизировали, движок заменили (почему-неизвестно) , а этот выписали в счёт зарплаты с предприятия, и перекочевал он на этот станок. как он был на станке подключон, уже не выяснить, но точно он был подключон от 1 фазы, и ещё, на станке есть какой то барабанный переключатель, возможно, звезда-треугольник. К движку подходили 6 проводов, это точно!
Движок с вероятностью 99,99% уже был перемотан! На это указывают деревянные уродливые клинья. Соответственно мотали его под 380в. Да это и по "коробке" видно.
Хотя могу и ошибаться. 😊
Просто у нас на заводе СТОЛЬКО ЧУДЕСНЫХ моторчиков мотали- просто пипец!
Кстати, заливают их бакелитовым лаком (два дня вспоминал 😊 ) название лака.
деревянные клинышки какраз, очень даже ровные по сравнению с теми,что я видел после перемотки. Да , в годы перестройки, какраз и исчезали массово сети 127/220 в. Может, поэтому, движок и сняли? и поэтому он и работал от 1 фазы на станке?
а может, можно по массе, габаритам, и сопротивлению обмоток установить марку движка?
от 1 фазы = был кондер, и не один...
Посчитай сам по сопротивлению развиваемый ток - и прикинь, не перегреется ли от такой мощИ...
220/2.1=104.7 А. если считать так ,то перегорит. Но там кроме активного сопротивления, есть реактивное, а его я померить не могу.
от 1 фазы = был кондер, и не один...
нет, не было, его вручную немного раскручивали сначала, а потом включали.
Выходные прошли, а до движка увы,не добрался, нету смазки для подшипников покачто. Завтра еду покупать, а там и до пуска рукой подать.
Купил сегодня смазку, завтра осталось зачистить подшипниковые щитки,и собрать
До карабума осталось чуть- чуть. 😊
Купите огнетушитель. Так- на всякий- пожарный.
Так я на улице буду испытывать, увы 3 х фазного длинного удлинителя нема, уж если загорится-туда ему и дорога
так и представляется - включит двигатель и во всем городе начнет тухнуть свет, отключаясь по кварталам.
наступит блекаут.
Нет, максимум, провод испарится к движку.
А Чтоб подшипник легче входил в щиток,можно подшипник оладить до -25 так, а щиток подогреть до +80 примерно?
avkieВот и годный сценарий для ремейка старого фильма "Мотор". Как раз в модном ныне ключе фильма - катастрофы.
так и представляется - включит двигатель и во всем городе начнет тухнуть свет, отключаясь по кварталам.
наступит блекаут.
так, один подшипник ужеустановил в щиток- подшипник заморозил,щиток подогрел лампочкой, и вуаля. второй подшипник в щиток входит легко. а может стоит ротор заморозить, а подогреть щиток и подшипник так же лампочкой, и легко наденется? или подшипник-вал с большим натягом посадка, чем щиток-подшипник?
всё, собрал, включил! я пока ищю бесплатный видеохостинг, можете попробовать угадать, что же получилось?
гружу, осталось 57 минут, ужас. Видео аж на 220 мегабайт получилось=)
вот
и кстати,свет не погас и ни моргнул даже,как предсказывали=)
Не, ну а чо, молоток! Запарился, заморочился, не отступил, сделал. МогЁшь. 😊
а новую коробку можно сажать на силиконовый герметик 999 , го пары не поедят изоляцию?
коробку сделал, всё хорошо. Но вот до меня внезапно дошло, что на движке не хватает вентилятора,и его крышки. А где такое можно купить?
silent___hunter
воти кстати,свет не погас и ни моргнул даже,как предсказывали=)
так надо было оглянуться по сторонам - мож пара районов потухла?
молодец, поздравляю с успехом.
вентилятор - часто делают из плоской пластины, надетой на вал. не обязательно ее выгибать, как настоящая крыльчатка.
крышка - подходящая по размеру консервная банка, прорезать дырки в дне
плоская крыльльчатка вращаясь внутри банки (с минимальным зазором у стенок) будет как раз гнать поток воздуха вдоль ребер охлаждения.
avkieСтарая алюминиевая кастрюля обрезанная.
крышка - подходящая по размеру консервная банка, прорезать дырки в дне
так надо было оглянуться по сторонам - мож пара районов потухла?Сверху то прожектор не потух а уж соседние районы тем паче.
да это шутка 😊
а то бы прикинь - везде потухло, а мотор работает!
а разве крыльчатка из просто пластин будкт гнать воздух вдоль рёбер , а не просто молотить?
будет будет, гарантирую, как инженер-электроснабженец
а водяна помпа как работает? точно так же.
объясню примитивно:
крыльчатка, вращаясь без кожуха гонит поток воздуха на перефирию (центробежная сила, как бы старется раскидать воздух в плоскости вращения.
если крыльчатка закрыта кожухом и крыльчатка там вращается с минимальным зазором, то воздуху внутри кожуха ничего другого не останется - он двинется вдоль ребер. в кожухе, понятное дело - должны быть отверстия для засоса воздуха
поток там не такой большой, но для охлаждения хватает. ваш мотор возможно вообще не будет греться.
даже с плоскими лопатками - воздух будет гнать на мотор. число лопаток, их размер и загнутость - влияет только на производительность обдува.
если лопатки выгнуты на манер пропеллела - это еще больше повысит эффективность обдува, но как правило - они прямые - дешево в производстве.
в самом простом случае это может крестовина, из полосы шириной скажем 2-3см, надетой на вал. и кожух - вам прапильно подсказал - кастрюля.
она должна заходить на двигатель, немного на ребра, зазор между крыльчаткой и стенками и "дном" кожуха по диаметру и по длине - минимальный какой удастся сделать, если крыльчатка будет слишком свободно себя чувствовать внутри - она будет гонять воздух внутри кожуха - бестолку.
а то и еще проще - две пластины из стали/дюралия/алюминия, изогнутые по диаметру вала и стянутые болтами - такие конструкции встречались в и заводском исполнении.
без кожуха (но с крыльчаткой) мотор не будет остывать. - воздух срываясь с крыльчатки улетит в безвоздушное пространство
официально - эта деталь называется крыльчатка обдува электордвигателя.
в принципе ее можно и купить, но хбз где.
http://motors33.fis.ru/
да
поищите их на вторчермет свалках или в пунктах приема цветных металлов. они часто сулуминовые и их сдают на переплавку.
УРРААА!!!!)))
Молодец, не зря возился, и аккуратно сделал)
осталось присобачить к станку)
Русич
осталось присобачить к станку)
Не спешите.
Сначала нужно найти такой же ископаемый станок, восстановить его и вот тогда уже...
😊
ЗЫ
Пардон, в первом посте сказано, что станок тоже есть.
Ну что ж, логика подсказывает.
😊
Ну что ж, сегодня день первой стружки
В процессе работы выявлено
1) раму, на которой стоит движок, надо заменить, она кривая, и жосткости 0 хрен десятых
2) на ременную передачу надо поставить защиту
3) Подшипники вала станка стучат, хоть я и налил масла
4) Пила стоит наитупейшая, она не режет а жуёт,и маленького диаметра- под замену.
5)строгать станок практически не может сейчас- воопервых, подъём-опускание стола пока невозможны, бо всё заржавело, и вовторых ,сейчас подаваемая деревяха тянется валом на себя, вместо того,чтоб отталкиваться. Перевернть вал не выйдет, а вот столики местами поменять-так вполне возможно. И кстати, на циркулярку мне удобней деревяху подавать не со стороны, с которой сейчас кнопка стоит, а с противоположной. Значит, сделаю реверс движка.
6) вся электрика,что сейчас на станке стоит,просится в мусорку
Крыльчатку наверное так и сделаю- на вал надену втулку, а на неё будут приварены 8 планочек из стали 1,5 мм в толщину, а кожух сделаю из корпуса старой стиралки-вон он на заднем плане. А учитывая то, что буду движок реверсировать-планки наверное, как в пропеллере загибать не стоит?
а вот как узнать обороты движка,чтобы не превысить обороты новой пилы?
silent___hunterПоказометром можно http://yandex.ru/yandsearch?cl...%B5%D1%82%D1%80
а вот как узнать обороты движка,чтобы не превысить обороты новой пилы?
дорогущие однако. а механические тахометры бывают дешовые?
дорогущие однако. А механических простых не бывает дешовых тахометров?
silent___hunter
а вот как узнать обороты движка,чтобы не превысить обороты новой пилы?
silent___hunter
Крыльчатку наверное так и сделаю- на вал надену втулку, а на неё будут приварены 8 планочек из стали 1,5 мм в толщину, а кожух сделаю из корпуса старой стиралки-вон он на заднем плане. А учитывая то, что буду движок реверсировать-планки наверное, как в пропеллере загибать не стоит?
специально для вас
http://www.chipmaker.ru/topic/128064/
Все равно молодец:-)
Большую работу сделал
что то мне не нравятся барашки на болтах крепления двигателя к станку. получше гаек нету ?
silent___hunterМожет ещё автомобильный можно приспособить как-то. Их как грязи на любой разборке.
дорогущие однако. а механические тахометры бывают дешовые?
Поселянин
Может ещё автомобильный можно приспособить как-то. Их как грязи на любой разборке.
а там он по какому принцыпу работает? датчик меряет обороты вала, и подаёт сигнал на прибор?
avkie
что то мне не нравятся барашки на болтах крепления двигателя к станку. получше гаек нету ?
покачто нету, раму на которой движок стоит,буду менять,тогда и гайки тоже
Поселянин
Может ещё автомобильный можно приспособить как-то. Их как грязи на любой разборке.
не пойдет.
они не механические. механиеские были тока у очень старых авто. если и найдешь - то лучше как антиквариат продать.
тахометры берут сигнал от генератора, от вв катушки и проч.
Понятно. а вот как можно вручную заточить ножи строгального вала?
и Если менять пильный диск, то лучше поставить тот,что для торцовочных пил или тот, что для дисковых пил? или без разницы?
Берешь точило и аааааккуратно точишь:-)
Хуже уже не будет.
Дисковую, конечно.
а какая разница между дисками для торцовочной пилы и для дисковой пилы? точило-есть только кусок абразивного круга.
болты на прижимах этихножейй пошли с ключа, а вот сами прижимы и ножи заржавели хорошенько,вот отмачиваю керосином
разница в разводке зубьев и их форме.
Затачивать надо красным корундом, чем ровнее и новее, тем лучше.
Понятно. А вообще, такие диски могутлопаться как на болгарке,если на сучок попадут,или фиг там? да заточного станка вообще нету...
треснуть могут...теоретически...от перегрева...Но это надо мореный дуб распускать)
silent___hunter
Я понимаю, что по уму пропитывается это под вакуумом,
Ни под каким вакуумом это не пропитывается.
Статор окунается в ёмкость с лаком, потом в сушилку.
И никаких космических технологий.
Русич
треснуть могут...теоретически...от перегрева...Но это надо мореный дуб распускать)
А если без перегрева попадёт на сучок или на гвоздь,диск не разрушится?
silent___hunterНе разрушится, это-же не болгарочный диск. Напайка или зуб отломится максимум. Не представляю что надо сделать чтоб диск на циркулярке разлетелся. Попытаться распилить лом с подачей метр в секунду.А если без перегрева попадёт на сучок или на гвоздь,диск не разрушится?
продолжаем ремонт . Сегодня разобрал чудом ножи строгального вала,осталось подчистить и подточить
а на нижних фото-низ правой и левой части стола . На правую( которая выше) , вон прихвачен сваркой упор для подъёмного винта,который имеет отверстия,а в левой части стола есть отверстия, которые как раз подходят. Видимо,части стола перепутали местами при сборке, и приварили это упор сваркой туда куда не надо. ас пойду исправлять,надеюсь,болты открутятся все.
не откручиваются гайки пока,пролил ещё раз кероснином,если так и не открутятся вечером-буду резать
Ножи почитил и подточил,стали гораздо лучше, счас переставлю столики и ставлю ножи.
silent___hunterУ меня на самодельной циркулярке стоял диск с твёрдосплавными зубьями, распуская старинную дверь на дрова в лёгкую прошёл врезной замок с потерей пары-тройки зубьев. А тут вот на закрытие дачного сезона ручной циркулью с таким же диском распустил алюминевый профиль толщиной 6мм, три метра пропилил легко.А если без перегрева попадёт на сучок или на гвоздь,диск не разрушится?
Ножи вставил ,всё нормально, а вот со столиками ещё не до конц разобрался-из 8 болтов, ключом открутились только 2, остальные болгаркой,завтра закупаю новые болты.
Переставил столики,фуганок теперь работает нормально,но столик всёравно стоит кривовато. пила пилит,но она почти беззубая-надо бы поменять. И сделать механизм подъёиа спуска столиков.
silent___hunterСо слезами на глазах читаю периодически вашу тему.
Переставил столики,фуганок теперь работает нормально,но столик всёравно стоит кривовато. надо бы сделать механизм подъёиа спуска столиков.
По хорошему вам не самопал восстанавливать надо, лучше бы вам в руки попал настоящий фуганок - древний, мощный, устойчивый, с правильным механизмом подъёма стола.
Ну, что есть, то есть.
Желаю вам довести станок до рабочего состояния, чтобы строгал хорошо, чтобы работа на нём радовала.
да, такой станок на халяву не получится достать, а вот есть, что есть. А вот такой http://www.kuvalda.ru/catalog/4888/8104/ диск нормально будет,чтоб пилить дерево,фанеру, дсп?
Диск как диск. Есть в хозяйстве 2-3 таких, но под Ваш движок можно и поболе диаметром, скорость реза сохранится , а вот толщина резания- увеличится.
Какая у Вас скорость на валу пилы?
движок судя по всему, 1000 об минуту-так как петля обмотки занимает вроде 90 градусов от окружности ( судя по фото, сразу не посмотрел,когда разобрано было) ,передаточное число - 3 с небольшим,тоесть около 3000 оборотов в минуту на валу. А больший диск там не влезет-будет цепляться за стол.
а вот спрошу - что выгоднее - на 35 тыс купить готовой половой доски или таки станок и простую пятерку купить и самому обработать?
фиг его знает,я не для половых досок восстановливаю приблуду
диск сегодня получил. Когда уже привезли его,вдруг оказалось,что он для поперечного реза дерева. но я всёравно купил,поставил на станок,и пилил и вдоль и поперёк и по диагонали. По сравнению с тем,что раньше было,рез просто сказочный. Кстати, нашол халявную крыльчатку какую то,но точно не для двигателей,завтра зафоткаю,может,её получится приколхозить.
а вот чтоб фанеру максимально без сколов пилить ,как надо- максимально малый выход диска выставлять?
а вот чтоб фанеру максимально без сколов пилить ,как надо- максимально малый выход диска выставлять?Для чистого реза фанерынеобходима очень высокая скорость вращения режущего инструмента. Высота выноса пильного диска на скорость вращения не влияет. Увы. 😊
увы,даже до 3000 оборотов у меня не дотягивает
сегодня попилил фанеру с минимальным вылетом диска-результат отличный, сколов нет вообще!
Прочитал всю тему на одном дыхании, как детектив. Ап такой.
silent___hunter
дКстати, нашол халявную крыльчатку какую то,но точно не для двигателей,завтра зафоткаю,может,её получится приколхозить.
удачка вам улыбнулась!
а вот чтоб фанеру максимально без сколов пилить ,как надо- максимально малый выход диска выставлять?
щепить фанеру все равно будет. под фанеру надо делать так, чтобы диск торчал чуть толще материала. ну и зуб надо другой. под фанеру - мелкий зуб как бы наклонен назад. (с отрицательным углом)
но тут блин как повезет.
у меня есть диск макита с 4(!) зубами для дерева (грубый распил). так вот порой он пилит лучше, чем дорогучий мелкозубый диск для фанеры.
хбз почему.
пилю фанелу и дсп циркуляркой - поднимаю диск почти полностью, чтоб едва едва диск выходил через распиливаемый материал.
вам, есЛи у вас стол поднимается - придется поднять стол в самый верх.
чтоб суб входил по касательной, а не перпендикулярно к материалу.
впорчем, попробуйте и так и так.
у меня есть диск макита с 4(!) зубами для дерева (грубый распил, по идее должен щипить фанеру сильно). так вот он пилит лучше, чем дорогучий мелкозубый диск для фанеры. а дсп - колит нещадно.
хбз почему.
http://www.master-forum.ru/rigging-cai?Id=1225
да, при распиле фанеры, учитывайте направление волокон как пилитью.
вдоль или поперек. шипит на выходе зуба. так что посмотрите как будет лучше.
algolвлияет и скорость и высота дисков, угол зуба и число зубов их заотчка и острота.. если зуб входит в матерал под прямым углом - и дсп и фанеру шиплет сильнее.
Для чистого реза фанерынеобходима очень высокая скорость вращения режущего инструмента. Высота выноса пильного диска на скорость вращения не влияет. Увы. 😊
но таки да. чем выше скорость, тем чище распил.
silent___hunter
Понятно. А вообще, такие диски могутлопаться как на болгарке,если на сучок попадут,или фиг там? да заточного станка вообще нету...
не надо дерево пилить болгаркой.
НИКОГДА.
вот такая крыльчатка, незнаю, откуда она взялась
но она не особо подходит, так как диаметр другой.
Фанеру порезал очень чисто, кабы были упоры, и ровный стол, было б как заводской рез. Сколов нет вообще
вобщем, крыльчатку хочу заделать вот таким вотт макаром http://www.chipmaker.ru/index....tach_id=1852989
Один токарь мне 200 рублей должен, так что втулка будет=)
А вот какие делать по ширине лопасти? Сантиметров 10-15? и кстати, на токарном станке можно сделать ровный круг из листа 1,5 мм?
Фанеру порезал очень чисто,
Это пока он- новый. В ЛЮБОЙ фанере попадается песок.Побольше попилите и пойдут сколы.
Крыльчаткаэта- от жиги. 😊
и кстати, на токарном станке можно сделать ровный круг из листа 1,5 мм?
Какого диаметра? А то мож Вам 1,5 метра надо! 😊
Какого диаметра? А то мож Вам 1,5 метра надо!100 мм , это на крыльчатку
Элементарно.
silent___hunter
вот такая крыльчатка, незнаю, откуда она взялась
но она не особо подходит, так как диаметр другой.
боюсь ошибиться, по-моему это жигулевская крыльчатка от системы охлаждения.
Вобщем,я решил делать крыльчатку типо оригинальной, вот надо только найти, кто бы лопасти сделал. И сваркой обзавестить тоже надо!
вам хватит 2-х полосок железа, стянутых болтами. и кожух.
Serjant
купите новый двигатель.
это проще и дешевле.
вот крайний раз покупал в столице двигун на 220 В (1,1 кв) за 2300 руб и такой же но на 380 В за 2650 ры.
для вас это дорого?
Присоединяюсь к рекомендации. Ремонт двигуна встанет немногим дешевле, а надежность отремонтированного - под боооольшим вопросом. Так что выберите аналогичный новый двигатель и не мучайтесь с ремонтом...
РусичНа 35 тыс - значит несколько кубов. И длина наверно метров по 6? Тогда (мое мнение) - покупайте. На бытовом станке так не обработаете. Или надо рейсмус покупать полупрофессиональный (а он стоит недешево и это только плоскость строгать). Но пазы сзади доски не выберете, шип тоже проблемно из-за длины досок (конечно если станете паркет делать из них - то попроще, чем меньше длина, тем проще обработать на бытовом станке) и толщину простроганной доски трудно будет выдержать. В общем - конечно можно и на бытовом станке прострогать куба 3-4 половой доски, но... браку будет много и намучаетесь.
а вот спрошу - что выгоднее - на 35 тыс купить готовой половой доски или таки станок и простую пятерку купить и самому обработать?
А купить - можете и повыбирать доску, чтобы без брака была, да и заводские станки делают половую доску намного чище, чем на бытовом.
ясно.
Хотя брать думаю по 3 метра, чтоб не корячиться.
Присоединяюсь к рекомендации. Ремонт двигуна встанет немногим дешевле, а надежность отремонтированного - под боооольшим вопросом.а тему всю читали?
silent___hunterВы что молодой человек, на Ганзах это мове тон.
а тему всю читали?
Заказал сегодня втулку на крыльчатку, осталось сделать заготовки на лопасти, отдать их на фрезеровку, ну а потом всё собрать и сварить. Вот только как точно приварить лопасти покачто думаю
Заказал сегодня втулку на крыльчатку, осталось сделать заготовки на лопасти, отдать их на фрезеровку, ну а потом всё собрать и сварить. Вот только как точно приварить лопасти покачто думаюЕсли б молодость знала, если б старость могла! 😊
Бросте хернёй заниматься. 4 полоски железа толщиной 2мм и длинной 150мм спасут Вашего токаря от циклического запоя. 😊
Кстати- полосо можно- 2 - это не тест на беременность!!! 😊
да из полосок я уже пробовал- вибрирует очень сильно, втулка будет готова на неделе, остаётся вырезать заготовки на лопасти, собрать в пакет, и отдать фрезировщику. Со сваркой вопрос решон, причом, с размахом, так что,дальше остаётся только собрать
silent___hunter
а тему всю читали?
Читал и что?Мое личное мнение написал - ремонт двигуна из такого состояния может быть оправдан лишь отсутствием возможности купить новый. Впрочем если автор решил все-таки ремонтировать - я ж не мешаю...
Впрочем если автор решил все-таки ремонтировать -
Если б молодость знала. 😊
Впрочем если автор решил все-таки ремонтировать - я ж не мешаю...Так уже отремонтировал, и он работает, и пилил уже на станке доски и фанеру. 7 страницу смотрите
Наконец, готовы детали для крыльчатки. Теперь вопрос, как их ровно сварить
Монстр, похож на гребной винт линкора, зря от полосок отказались.
Я уже предвкушаю звук,с которым он будет работать=) лучше скажите,как сварить точно?
После токаря, надо было найти фрезеровщика, он сделает разметку на кольце очень точно, для этого есть специальные приспособления. Вручную точную разметку сделать не получится.
Доброго времени суток, уважаемые. Вручную очень даже получится: на листе металла начертить внешний диаметр "крыльчатки" разделить на шесть частей (Радиус окружности) и соединить через центр, потом по этим линиям выставлять лопасти.
Вот приблизительно так...
Только после сварки нужно делать балансировку крыльчатки, а это уже на специальном станке.
такого станка нема. Но там лопасти фрезерованные, сильного дисбалланса не будет.
вот блин,и циркуля для металла тоже нет
Точную разметку можно сделать только на станке, том же фрезерном. На нем фрезой и сразу же нужные небольшие прорезы, для лопастей, делаются. Если ращмер проерзей совпадает с толщиной сделанных лопастей крыльчатки, вообще всё замечательно. Вручную, это только для самоуспокоения. Воздух для охлаждения всё равно пойдет только поверх копуса статора, через подшпиниковые щиты, внутрь его гнать не будет, зачем такие большие лопасти крыльчатки делать, намного хуже будет с балансировкой возится. А не сделаешь балансировку- полетят подшипники.
да, фрезеровщик такого не может наш сделать. Спасбо что лопасти хоть сделал
Сварная никуда не годится. Делайте из диска. Толщины в 1мм хватит за глаза. Просто вырежьте диск, разметьте на нём окружность меньшего диаметра, сделайте пропилы и и отогните лопасти. Лопасти опять же не делайте длинными. Для идеальной балансировки можно до того как будете резать насадить диск на вал и проверить радиальное биение. Если будет бить, то можно с помощью болгарки устранить это прямо на моторе.
Только после сварки нужно делать балансировку крыльчатки,Не смешите мои копыта. 😊(С)
Кто их балансирует на заводе производителе? При таком размере и мощности движка- это нафиг не надо! На сурьёзных движках не ставят крыльчатки - проще поставить наддувный вентилятор с воздуховодом.
Нехрен там ничего балансировать- просто приварить боле-мене ровно, а то щас тут насоветуют ещё на балансировочный стол эту хрень тащить. 😊
Для идеальной балансировкиИзвините, Вы хоть раз в жизни ВИДЕЛИ крыльчатку от обычного эл.двигателя? С кучей говна на лопастях от изношенной литейной формы? А уж на движо как у Т.С. , чугуниевый- лопасти даж разной толщины были. Жаль в лом сдал в прошлом году, а тоб сфоткал.
Не смешите мои копыта. (С)Значит Вы бывали на таких заводах... Нехочу спорить , но я сам работаю сварщиком на заводе по производству электродвигателей и нас это всё делается.
Кто их балансирует на заводе производителе?
algolЧел для себя делает, а не для дяди.
При таком размере и мощности движка- это нафиг не надо!
Thieff
Значит Вы бывали на таких заводах... Нехочу спорить , но я сам работаю сварщиком на заводе по производству электродвигателей и нас это всё делается.
а под какой маркой двигатели выпускаются?
"Yona Uspiz electric motors ltd."
У х ты ж, Израиль=) что касается моего движка-там погнут вал ротора, поэтому вибраация и так есть,так что сильно крыльчаткой заморачиваться( баллансировать) смысла не вижу, а вот ровно сварить хочу.
Ну, в добрый час и удачи!!!
Сеодня открыл летний сезон-первый раз включил станок за год. Делал деревяшку для кровати,поломавшуюся под 5 тонной одной задницей. Не пожалел что занялся тогда ремонтом этой приспособы. но выявилась одна проблема-страшная вибрация из за погнутого вала. Примерно померял его биение-около 3 милиметров! Хотелось бы это устранить дело . А как? в каких условиях моно выправить вал? или просто наплавить на него сваркой 4-5 мм металлаа потом дать токарю обточить? Впринципе,то,что поверхность не ровная будет, и биение наличие шпонки не помешает точить?
Или просто обточить вал с 28 мм до 24 или 22? хватит прочности оставшихся 22 мм?
Потрогайте крышки двигателя, где сидят подшипники. Если сильно греются- выбросте двигатель.
Под Ваши задачи и 20мм- за глаза.
Сильного нагрева нет,почти холодные крышки подшипников. Только вот с обточкой до 24 мм ,этот шкив же не подойдёт. А если сначало наплавить а потом обточить до исходных 28 мм так можно?
вот видео станка, непонятно только почему камера колебания не фиксирует, но реально рамка с движком на 2 см вверх-вниз прыгает
А после "наплавки" шпоночный паз- зубами грызть будешь?
шлифмашинкой проточу. Я паз насовсем заплавлять не думал. Это ж не помешает обточить его?
Я паз насовсем заплавлять не думалТокари ругаются- резцы крошит при проточке.
понятно. так и просто наплавленная поверхность не сильно лучше паза
Вобщем, ремонт затянулся. Обнаружились биения и на рабочем валу, его наплавил,и на обточку. первый раз сделали брак, повторно наплавил, и опять 25так наточили,что биения ещё больше стали. вобщем, в токаря разочаровался. а станку металлолом грозит
И все двенадцать страниц игнорировать простой совет о приобретении нового электромотора... какое терпение и трудолюбие... фрезерованные лопасти крыльчатки... наплавка и проточка гнутого на 3 мм вала... паз под шпонку болгаркой... я плачу... за такое количество свободного времени даже по расценкам гастарбайтера-дворника можно было купить несколько моторов и пользоваться станком... 😞
тут уж речь о рабочем,тоесть строгальном вале станка, вал мотора то наплавили и обточили без проблем. и шпон-паз профрезеровали