Ванная стандартная, в хрущевке. полтора на полтора. Сейчас там ободранные стены в остатках старой отслоившейся краски. Вот думаю что делать - толи класть плитку под потолок то ли обшивать панелями.
Насчет панелей незнаю а плитку точно сам не положу нормально. Никогда с плиткой не работал. Стены не сказать что неровные но не идеальные. В отдельных местах надо и подшпаклевать, цемент высыпался. хотя что ж дому пятый десяток.
И по хорошему антигрибковую пропитку бы сделать, сырость все таки. под панели то уж точно.
а если плитку то грунтовать надо, так?
А может не мучаться и на такой маленький объем пригласить специалиста,кот.сделает все быстро и (под Вашим контролем) качественно.Заодно и опыта наберетесь.
так не берут они маленький объем. или берут но с коофициэнтом 2.
Ну тут просто, но долго..
Значица так..
1. Берём перфоратор и выносим всю штукаурку до кирпичей. Далее идём на рынок и покупаем нескольеко мешков сухой смеси для выравнивания стен(посчитать не сложно, там расход написан на мешке). спросить какая подходит для ванны. Заодно покупаем плитку, клей плиточный, правило метровое и направляющие для выравнивания стен, горсть шурупов с пластиковыми дюбелями.
Пришпандориваем на стены направляющие, выравниваем по отвесу строго вертикально и штукатурим. ничо сложного на втором квадратном метре навостришься, правило ездит как по рельсам, стена получается ровная как стекло, правилом выравниваешь штукатурку ждёшь с неделю после , чтоб ванна вся просохла. Далее мажешь грунтовкой по бетону, такая розовая дрянь, похожа на побелку по консистенции. Чтоб со стены ничо не крошилось типа песка. Полезно.
Всё, мона клеить плитку. в тазике мастрячишь клей для плитки с водой, и специальным зубчатым шпателем развазюкиваешь по плитке(плиток пяток бросить в воду, пусть водичку впитывает) и пришпандориваешь на стену, разметку сделать предварительно горизонтальную. Дальше просто.
В сутки приклеивать не более 2 редов плитки. На вертикальные стены приклеить плитку может даже ребёнок 😊(
уровень купить также полезно.
зазоры между плитками ставить не более 2...3 мм, достаточно, купить специальные крестики из пластмассы. швы промазать спецзамазкой, в тон с плиткой или как понравиться. :0
С полами вроде как тут уже рассказывали что сделать.
Ну вот ..начинается. Перфоратор. Откуда у меня перфоратор. Из дыркоделательного у меня только два карабина. Можно конечно ими штукатурку отколоть но боюсь тут и кирпичи пострадают. Да и все местное отделение в гости приедет.
Я понимаю что вышеописанное это основательно и качественно..но.. но
Но честно говоря нет особого желания делать это самому, да в общем и нет особого желания делать так основательно. Дом старый, кто знает что с ним будет.
И грязь опять же развозить. Я только полы отциклевал. Понимаю глупо но ремонт идет отдельными кусками, спорадически и без особого плана. Скажу честно - по расп..ки.
Плитка гораздо лучше, надежней один раз сделал лет 10-15 пока не надоест проблем нет, а панели, если гуано пресованное, от влаги начнет расслаиваться(года 2-4 стойкость, если повезет), а если пластиковая вагонка, она мягкая и быстро царапается, теряя внешний вид.
У меня на объекте(вместе работаем они отделывают тквартиру,а я сигналку ставлю) рабочии по выходным ищут подработку,могу свести если надо, но материалы ваши.
для начала узнайте у них сколько их работа будет стоить. материалы мои не5 вопрос. меня стоимость именно работы интересует. исходные данные в первом сообщении.
по поводу что плитка лучше. я не спорю. тут в ванной лежит плитка на полу я подозреваю что ей лет 20. но вопрос в том что я не смотрю вперед так надолго. " я не знаю слова завтра". поэтому делать навечно и основательно и следовательно дорого для меня смысла не имеет.
Завтра буду там и вечером скину телефон, напрямую лучше обговорить все.
ОК
У меня на съемной хате ванная отделана пластиковыми панелями... мега-отстой. Отвратительно.
Zigнет ничего более постоянного чем временное (С)
и следовательно дорого для меня смысла не имеет.
Ann+1
... ванная отделана пластиковыми панелями... мега-отстой. Отвратительно.
Сегодня узнал - плиточник приедет числа 10 сент.
Телефон бригадира скину в ПМ.Поговорите.
Да, подработка у них только по выходным.
ИМХО оптимальный вариант - стены плитка, потолок пластиковые панели. У меня так. 3-й год, проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу....
А вот, извиняюсь, на счет потолок -- пластиковые панели...
В комнате я такой один уже повесил. И лампочки в него.
В туалете из его обрезков еще один потолок получился.
А вот в ванной...
Пол и стены уже в кафеле, а потолок вызывает у меня тяжкие
раздумья...
Ведь получится полость невентилируемая. Тепло и сыро.
Будет плесень. Сто пудов будет.
Ничего пока не придумал...
Потолок- алюииевые подвесные потолки, стены- кафель. Других вариантов ИМХО нет
Serjant
Ну тут просто, но долго..
Значица так..
1. Берём перфоратор и выносим всю штукаурку до кирпичей. Далее идём на рынок и покупаем нескольеко мешков сухой смеси для выравнивания стен(посчитать не сложно, там расход написан на мешке). спросить какая подходит для ванны. Заодно покупаем плитку, клей плиточный, правило метровое и направляющие для выравнивания стен, горсть шурупов с пластиковыми дюбелями.
Пришпандориваем на стены направляющие, выравниваем по отвесу строго вертикально и штукатурим. ничо сложного на втором квадратном метре навостришься, правило ездит как по рельсам, стена получается ровная как стекло, правилом выравниваешь штукатурку ждёшь с неделю после , чтоб ванна вся просохла. Далее мажешь грунтовкой по бетону, такая розовая дрянь, похожа на побелку по консистенции. Чтоб со стены ничо не крошилось типа песка. Полезно.
Всё, мона клеить плитку. в тазике мастрячишь клей для плитки с водой, и специальным зубчатым шпателем развазюкиваешь по плитке(плиток пяток бросить в воду, пусть водичку впитывает) и пришпандориваешь на стену, разметку сделать предварительно горизонтальную. Дальше просто.
В сутки приклеивать не более 2 редов плитки. На вертикальные стены приклеить плитку может даже ребёнок 😊(
уровень купить также полезно.
зазоры между плитками ставить не более 2...3 мм, достаточно, купить специальные крестики из пластмассы. швы промазать спецзамазкой, в тон с плиткой или как понравиться. :0
С полами вроде как тут уже рассказывали что сделать.
Ну, можно сделать и полегче:
1. "Обстукиваем" старую штукатурку ( если она есть, конечно ) на предмет - "бухтит, не бухтит"? "Обстукиваем" - это просто костяшкой указательного пальца слегка стучим по штукатурке ( приблизительно так же, как мы стучим в дверь, прежде чем войти к кому-либо ).
Если штукатурка "бухтит", то будет явно слышен "пустой звук" ( как-будто под штукатуркой пустота ) - такую штукатурку надо действительно удалить, т.к. она уже "отслоилась от основания". В данном случае можно обойтись и молотком с хорошим зубилом: как правило, такая штукатурка уже не "держится" на основании и удаляется достаточно нетрудно.
Если же штукатурка "не бухтит" ( т.е. "простукивается по звуку" как и "основная стена" ( "не пустотой" )), то и удалять её не надо, она ещё послужит.
2. Необходимо выровнять стены по вертикали и в плоскости ( если это необхожимо ).
Перед этим удаляем всё, что "слабо держится" на пов-сти стен ( старую, слабодержащуюся краску; побелку - обязательно всю ( смыть ); отдельные "бухтящие" участки штукатурки и т.д. ).
Масляную, крепко держащуюся краску, с поверхности стен удалять необязательно.
Далее - берём специальную грунтовку с кварцевым наполнителем ( немецкую - "Бета-Контакт", или нашу - "Глимс-Бетапрайм" ( наша дешевле, и по качеству ничем не уступает немецкой ), и, тщательно размешав её перед этим, наносим в один-два слоя на стены с оставшейся краской ( каждый слой наносится после высыхания предыдущего ).
Или - готовим аналогичную грунтовку самостоятельно: размешиваем в жидком клее ПВА цементную смесь ( практически без добавления воды ) до жидкого, сметаноообразного состояния и кистью наносим на стены.
Как только грунтовка высохнет, стена приобрёт вид "крупного наждака", и она "готова" к нанесению на неё выравнивающего штукатурного раствора.
Берём алебастр ( строительный гипс ), затворяем небольшое количество его водой и формируем ( с помощью длинного строительного уровня и правИла ) два маяка на стене, между которыми впоследствии будем наносить штукатурный р-р ( в качестве последнего лучше всего использовать не цементную смесь, а обычный, или влагостойкий "Ротбанд" ( гипсовая штукатурная смесь с добавлением пластификаторов ) - с ним работать намного легче и приятнее 😊 ).
Как сформировать маяки на стенах алебастром - могу позже объяснить подробнее ( если это будет интересно кому-либо ). В принципе, ничего сложного в этом нет.
Как и в самом оштукатуривании ( выравнивании ) стен Ротбандом.
3. В итоге - получили ровные и вертикальные стены.
Снова грунтуем их ( Бета-, или "самодельной грунтовкой" ( ПВА с цементной смесью )) и после подсыхания грунтовки, облицовываем керамической плиткой ( на плиточный, цеменосодержащий клей; например - "Юнис +" - относительно недорогой и довольно качественный клей, ИМХО ).
Всё. 😊
P.S.: Межплиточные швы на стенах не советовал бы делать более 2 мм ( для "стандартной" настенной плитки ( 20х25, или 20х30 см ), потому как будет смотреться не очень красиво, ИМХО.
Я, например, на пол покупаю крестики 2 мм ( если напольная плитка 30х30 ), а на стены - 1,5 мм.
Не совсем понял вот эту фразу, если честно: "В сутки приклеивать не более 2 редов плитки" (с)?
Почему - не более 2-х?...
Сколько успеете по времени, столько и можно "клеить". 😊
Единственнное - если Вы "оставили работу на завтра", то тщательнейшим образом "обработайте края" уже приклееных плиток ( т.е. снимите узким шпателем с торцов плиток излишки клеевого раствора ), иначе "завтра" он засохнет и будет мешать в формировании межплиточных швов ( между плитками, приклееными "вчера" и приклеиваемыми "сегодня" ( "завтра" 😊 ).
Сан-Саныч, а плесень под потолками?
Принудительное вентилирование чтоли делать?
Или насыпать туда в щель какой-нибудь гадости в стиле "умри все живое"?
Сам еще потравишься...
1. Молотком и зубилом работайте сами 😊 😊 после покупки перфоратора, я забыл что это такое. Ибо это каменный век, работать кувалдой и зубилом будет люмпен в подвале, перф это делает быстрее качественней и мегаэффективно. Здоровье дороже, чем махать кувалдометром. Ибо перф поставил и нажал на кнопку штукатурка отвалилась вместе с плиткой до кирпича. Срубать надо всю штукатурку, ибо так правильно и будет держаться мёртво новый слой, а если снять не всё, это будет фигня, она же халтура. Ф топку. Делаем для себя, а для себя надо делать чтобы пули отскакивали и вспышка ядерного взрыва не страшна была.
2. Знаете, прибить на стену 3 жёстких направляющих гораздо проще чем париться с выравнивием гипса и прочей шелупони. гипс в ванну.. ага.. очень здорово. Так что тоже этот метод в топку ибо фигня натуральная.
3. можно получить более качественно и более быстро, см выше как.
Не более 2 рядов, потому что масса большая, плитки начинают смещаться(до нескольких мм) и отлипать от стены(прикладывая уровень это видно сразу), и когда плиточный клей засохнет, плитки не будут вертикально. Меня это корёжит, замечаю такие "поделки" сразу.
2 Serjant:
1. Никто не спорит, и не ставит под сомнение, что отбойным молотком ( или специальной насадкой на перфоратор ) отбить старую штукатурку можно гораздо быстрее, проще и качественнее. У меня для этих целей, например, есть полупрофессиональный Бошевский перфоратор с различными насадками к нему.
Просто, если человек не хочет "тратиться" на отбойник ( перфоратор ) и не планирует им в дальнейшем работать, я и предложил некий "альтернативный" вариант.
Кроме того, при должном старании и хорошим зубилом можно выполнить подобную работу достаточно качественно. Тем более, если штукатурка уже непрочно держится на стене ( "бухтит" ) - она будет сама отлетать, буквально от несильных ударов.
2. Не всегда стена - строго вертикальна ( без "завалов" ) и относительно ровная. А потому, изготовить штукатурный маяк из раствора ( алебастр, гипс и т.д. ) бывает гораздо проще, нежели "мучиться" по такой стене с направляющими.
Впрочем, кому как - если Вам удобнее использовать направляющие штукатурные маяки - да ради Бога, как говорится.
Но, формируя маяк из раствора, я, например, могу минимизировать слой наносимой штукатурки ( что очень немаловажно ) и выполнить саму "работу" по установке маяков гораздо быстрее и проще, нежели используя готовые направляющие. Особенно, работая по "очень неровной стене" ( с "впадинами" и "буграми", назову это условно так ).
Кроме того, Ротбанд сейчас используется повсеместно в качестве штукатурного раствора ( для помещений с повышенной влажностью - специальный, влагостойкий ) и в последнее время активно вытесняет цементные растворы ( по многим своим характеристикам ).
"Гипс в ванну..."? (с) Serjant, о чём Вы?... 😊
А как же сантехнические кабины, повсеместно изготовленные из гипсолита ( гипсовое литьё ) в жилых домах? 😊
Не волнуйтесь и не переживайте, ничего с Ротбандом не случится ( тем более - с влагостойким ). Во-первых, он грунтуется, потом на него наносится слой клеевого раствора, затем клеится плитка, швы которой заделываются специальными влагостойкими, или водостойкими затирками.
Кроме того, чтобы гипс "поплыл" ( что называется ), в ванной комнате ( не загрунтованной и не облицованной плиткой, гипсолитовой сантехкабине ) нужно устроить самый настоящий бассейн. И то - придётся выждать день, два... 😊
3. Не комментирую, ибо "на вкус и цвет..." и т.д. 😊
4. Serjant, Вы знаете, так уж получилось, что я лет 12 профессионально занимался укладкой ( и облицовкой ) плиткой.
Если бы я в день "осваивал" не более 2-х рядов, меня бы просто прогнали с работы. 😊
Извините, но последнее, это откровенная ерунда ( не обижайтесь пожалуйста ). При толщине плиточного клея - 0,3-0,5-0,8 см ничего "по стене не смещается и не отлипает" - плитки располагаются строго вертикально, как их и установит плиточник.
При условии, конечно, если используется качественный плиточный клей и работа по облицовке производится правильно.
"Ползти, смещаться и отлипать" плитки будут только в нескольких случаях:
- Очень толстый ( более 1-1,5 см ) слой клеевого раствора ( или цементного р-ра );
- Недостаточно мало нанесено ( на стену, или на плитку ) самого клеевого раствора;
- Используемый клей по своим "ТТХ" не соответствует основанию, на которое наклеивается керамическая плитка;
- Клеевой раствор слишком "жидкий", или уже начал "подсыхать";
И т.д.
Тады не знаю, тады ой! Я лично гипсовую смесь в квартиру не пущу ни под каким видом для ремонта.
У меня обе квартиры в кирпичных домах и упоминание в них слово гипс и слова с корнем "гипс" считается ругательством. возникают ассоциации с дерьмовым материалом гипсолитовых плит-перегородок и папье маше а ля дома хрущёвки. Фигня полная. крошиться и колется от тычка пальцем. Какойто несерьёзный материал... Толи дело бетон... замесил, пришпандорил, отгладил правилом и оно застыло.. надёжность обеспечена, хоть воду лей хоть из пушки стреляй. Нихрена не случиться. для себя делаем. 😊
Дом поросёнка должен быть крепостью (с) 😊
***если человек не хочет "тратиться" на отбойник ( перфоратор ) и не планирует им в дальнейшем работать****
Я тоже так думал пока не попробовал работать нормальным профперфоратором. 😊 😊 😊 Нахрен все эти приколы с зубилами(скорпелями), лмами и кувалдами... 😊 было бы куда здоровье тротить. Как говориться оно того стоит, в смысле бабло заплатить. Кстати покупать необязательно, можно взять на прокат на строительном рынке. 😊
Я с Вами полностью согласен, что цементный раствор ( а тем более бетон ) гораздо "прочнее" гипса.
Но у гипса ( в частности у штукатурного р-ра на основе гипса ) тоже есть очень немало преимуществ:
- он лёгок ( по весу );
- в качестве штукатурного раствора работать с ним - одно удовольствие ( имею ввиду не сам гипс, а Ротбанд - гипсовая штукатурная смесь со специальными пластифицирующими добавками, которые не только улучшают свойства гипса, как такого, но и увеличивают "жизнестойкость" свежеразведённого раствора до 4-5 часов ). Выравнивается он просто изумительно, он очень пластичен. Например, получать "чистовые поверхности" под покраску Ротбандом можно - "за раз".
Да и прочность полученной штукатурки вполне достаточная. Конечно, с бетоном не сравнить, но, скажу Вам честно, немного даже прочнее, нежели стены гипсолитовой сантехкабины ( во всяком случае, штробить в ней немного труднее, нежели в гипсолитовой стене сантехкабины ).
- при застываении Ротбанд ( как и любой гипсовый раствор ) не только не даёт усадки, но и увеличивается "в объёме" на 1%.
Это, согласитесь, тоже немаловажно - т.е. независимо от того, какой Вы нанесли слой штукатурки, она впоследствии не даст никаой усадки, а будет именно "на том уровне", где Вы её и нанесли ( с цементным раствором, как Вы знаете, подобного не происходит - возможны усадки и приходится иногда "наносить р-р начистовую", или шпаклевать вдальнейшем );
- относительно легко "обрабатывается" "механическим путём" ( если это требуется );
- обладает достаточно высокой адгезией и "несущей способностью штукатурного слоя";
- достаточно гигроскопичен, что позволяет стенам как-бы "дышать", "регулируя" влажность в помещении;
- экологически чистый материал.
DrLupus
Сан-Саныч, а плесень под потолками?
Принудительное вентилирование чтоли делать?
Или насыпать туда в щель какой-нибудь гадости в стиле "умри все живое"?
Сам еще потравишься...
У меня принудительная вентиляция. Если вентилятор не ставить, то достаточно даже просто воздуховоды проложить, будет естесственно вытягивать кое-как
Ротбандом нормально выравнивать, у него плюс в том что его можно класть толстым слоем и он недорог, хотя в ванну наверно лучше что-то другое. У меня правда ванну выравнивали прямо клеем плиточным. До 2 см можно и им ровнять.
Не, ну можно конечно, оштукатурить ( выровнять ) стены в ванной и цементным раствором: нанести на тот же гипсолит грунтовку ( ПВА с цементной смесью, или Бета- ) в несколько слоёв, а затем - сам штукатурный цементный раствор.
Но - есть ли смысл в этом, если Ваша сантехкабина изначально изготовлена из гипса ( гипсолитовая )? И какой в этом смысл?
Ведь, наверняка, раньше стены Вашей ванной комнаты были частично облицованы плиткой, а частично ( сверху ) - просто покрашены ( это у кого панельные дома 70-80-х годов, например ), и - ничего, всё держалось, а стены при этом ( гипсовые, заметьте ) - не "обрушались".
Кроме того - кто мешает использовать влагостойкий Ротбанд ( он не белого, а серого цвета )?
Я понимаю, когда стены ванной комнаты выложены из кирпича ( или бетонные ) - тогда да, применение цементного штукатурного раствора хотя бы оправдано.
Но какой смысл "покрывать гипс цементом"?...
Кроме того, есть же т.н. "золотое правило" штукатура, которое гласит, что каждый последующий, наносимый штукатурный слой ( слой штукатурного р-ра ) не должен быть "крепче" предыдущего ( т.е. он может быть или таким же, или "слабее" ).
P.S.: Плиточным клеем тоже можно, конечно ( огрунтовав предварительно ). Но дорогое это удовольствие, ИМХО.
У меня из пенобетона, новый дом.
Выравнивали насколько я помню Ветонитом Реновейшн, или Ветонитом для Ремонтных работ, на него и плитку клеили. Стоил он достаточно дорого по-моему. рублей 550-600 за мешок, но кафель стоил немерено, посему я не пожалел бабла..
Все савсем нитак!
Разъясняю поэтапна:
А) выпрямляем стену.
Б) готовим плитку
В) монтируем плитку
Д) заметаем изъяны.
Падробнее.
А) Прильнем к стене щеком, глазом 'стреляем' вдоль стены (ну, не так как бабы на танцульках, но очень похоже: 'на нос- на пол- на объект'). Пред этим закрываем нос ликопластером (или забинтуй)- ато измажешь побелкой. При этом помощник (теща) бегаить вдоль стены с помадой и по твоей команде и наводке (как и должно быть в жизни у реальных мужиков) четко намечает выступы в стене.
Дале Кувалдой (написано с большой буквы для деревни- значица, что кувалда- большаааая!) со всего рахмаху бьем по оным обрисовкам до их полного вдавливания в стену.
В уме помним, шо с обратной стороны вышеозначенный помошник должон держать стену, иначе все полетит к е.. матери, как пробка с шампанского.
С углублениями в стене боремся симметричным способом, при этом ты и теща меняются сторонами. Помощник должен подавать громкие голосовые знаки, когда на нужной стороне все углубления будут выбиты (занятие это приятное, остановится без чьей-либо помощи трудно)
Ежли переборщил-не беда, снова переходим на обратную сторону стены (ну, прям как астранавты на луне), и легким контрударом выправляем ситуацию. Тут силу удара рассчитываем по формуле: 1 кВт на квадратный джоуль поверхности.
Б) Перфодрелью пробиваем в каждой плитке наскфось по три (лучше четыре) дыры штоб два пальца влезло. В виду большого боя, количество плитки берем кратно от потребности с коэффициентом 5.
Снаружи в каждую дыру вставляешь по болту (если проваливает, то с шайбой), и с задовой поверхности оной плитки прикручиваешь пластину. Пластину делаем под размер плитки из кованного проката 10 мм.- с запасом прочности (можно децл меньше). Понятно дело, в пластине высверлены тоже отверстия (ОДНОГО ЖЕ РАЗМЕРА, что и на плитке- привет деревне). Если хотя бы пара отверстий совпадает, дело в шляпе. Болты можно использовать любые, однакож в уме помним: мелкие болтишки, как и все прочие 'штыри', смотрятся не солидно, не по-мужски. А крупные (ну, этак от тридцати миллИмитров в диаметре) стоят дороже. Тут уж рассчитываем по средствам, так как болтов понадобится много: четыре болта на плитку 20х20, значица, 25 плиток на 1 кв.м., умножаем на 4 болта, итого сто болтов на квадратный метр. В работу берем отечественные болты- они хоть и не такие навороченные, как китайские, но для ванной плитки годится.
Гайки закручиваем гаечным динамометрическим ключом, предварительно попрактиковавшись на лишней плитке, иначе всю деловую плитку поколем. Далее к этой пластине в центре привариваем сваркой саморез. Обращаю внимание для деревни: впаиваем головкой к пластине, штоба жальцо-острие торчало перпендикулярна (ну, эдак под 89,5-90,5 градусов в обе стороны) от поверхности пластины. Саморез берем мощный, шоба работа была не на соплях, а конкретно. Расчет такой: жало выступает над уровнем закрученной гайки на три пальца, не меньше.
Приварил? Теперь с внутренней (задовой) стороны плитки 'болгаркой' срезаем выступающую часть болтов с резьбой, а то ее, заразу, в стену не вкрутим. Готова к монтажу!
В) Той же перфодрелью рубим в стены дыры под каждую плитку отдельно, шоб в ходе вращательного движения вокруг продольной плоскости своей горизонтальной оси по ходу часовой стрелки ввинтить вышеуказанный приваренный саморез с плиткой на конце в стену.
Глубина дыры под саморез колеблется в зависимости состояния стены. Скажем в пещере, ее можно долбить порядка двух метров. В современных многоквартирных домах твой помощник с разрешения соседей стоит с другой стороны стены и внимательно докладывает о каждом случае сквозного пробития стены, подавая тебе соответствующие зрительно видимые знаки прекратить долбежку (ибо ты сам от грохота ничего не услышишь). Готовься морально: дело трудное, скандальное, с потом и мозолями, но красота того стоит. В дыры вбиваем пробки и начинаем прикручивать плитки. Как начать? А с какой душа пожелает, наш метод прост!
Степень ровности общей картины регулируем количеством оборотов самореза, однакож (говорю для приверед) придется чуток пренебрегнуть схождением сторон смежных плиток.
Г) Понятно дело, из-за несовершенства техники, даже у мастера какие-то плитки будут выступать сантИмитров этак на пять-десять (в ту или другую сторону) от усредненного уровня. Выравниваем под общий уровень так: торчащие плитки вбиваем методом выравнивания стены (как указано в пункте 'а'), а углУбленные- заделываем раствором соответствующей толщины. Если есть огромное желание видеть плиточный узор под раствором, можно протереть пальцем в растворе (пока раствор не схватился) дыру. Или же приклеить поверх раствора (когда схватится) ксерокопию плитки (желательна, копирить на цветном ксероксе, шоб лучше сверкал узор для любимой тещи).
Ну и в конце для любителей изысканной красоты: подносим глаза к стене метров на пять, и внимательно приглядемши, видим снаружи на плитке выступающие головки болтов (те самые, которые пластинку с обратной стороны с саморезом держат). Срезать их полностью не нужно, иначе мощность крепежа упадет вдвое, а вот вид немного облагородить можно. Для этого снова берем 'болгарку' и тыкаем пару минут в каждую головку. Правило тут только одно- сам не делай, а поручи помощнику. Дело это грязное, опасное, а главное, безнадежное: по-любому всю плитку инструментом посечешь. Так что уж лучше потом всю вину на помощника свалить: