Перетрем за фундамент под брусовый дом-лента или сваи

YAZON 87
винтовые даже не рассматриваю,

YAZON 87
винтовые даже не рассматриваю,

YAZON 87
думаю какой фундамент делать

Я когда считал свой фундамент, плита вышла на 40% дешевле чем лента. И она в принципе удобнее.

А ЗАЧЕМ тогда темы создавать? Пофлутидь хочется? Тут места все заняты. Геологию выкладывай.

Купите уже книгу Германа Стерлигова "Инструкция по созданию крестьянского хозяйства" где русским по белому сказано, что никакого фундамента не нужно, что всё это развод на деньги строительной мафией. Поражаюсь людям, собрались дом строить, а купить самую нужную книгу о том как это правильно сделать не желают, тем более что книга стоит копейки, по сравнению с тем сколько экономится используя описанный в ней опыт чужих ошибок.

Ну и дом для наездов или постоянного проживания ?

Вообще человек все правильно пишет на счет винтовых свай. На них только сарайки ставить. Есть вопрос для автора темы: лента рассматривается до уровня промерзания, или мелкозаглубленная? Если до уровня промерзания - отличный вариант фундамента. Еще есть особенность - забивные сваи не имеют пятки и морозным пучнением выталкиваются только так - получается, что сваи + ростверк это как мелкозаглубленая лента, только дороже. (Бетонными работами занимаюсь 15 лет)

Сделай сам плиту 15 см, и не парься.

ZhDmitry
Постройка дома без фундамента, мда... в России дураков лет на 100 припасено...

У меня на вологодчине есть дом, ему около 100 лет, как и большинству домов в деревне. Сруб стоит на земле, фундамента нет.

Паровозов
Сделай сам плиту 15 см, и не парься.

Лучше не сам, но с плитой согласен

Нкибмшы
У меня на вологодчине есть дом, ему около 100 лет, как и большинству домов в деревне. Сруб стоит на земле, фундамента нет.

Мне вот козлятник/курятник нужно сделать, тоже думаю брус на землю бросить. Если 10 лет продержится то и хумбысним. Можно еще щебенки постелить, что бы вода не застаивалась.

Касательно плиты - 150 мм толщины мало. При площади 8х8 это как лист бумаги. Если грунт пучнистый, то в мороз края от морозного пучнения поднимутся и плита может просто треснуть. Необходимы ребра жесткости, которые отливают за одно с плитой, как правило в низ.
Еще момент, если делать замену грунта под плитой, то при высоком уровне грунтовых вод можно получить водяную линзу под плитой. Необходим дренаж дна котлована по всему периметру. Еще все коммуникации должны быть выверены и закопаны под плиту. В будущем переделать ничего не получится.
Мелкозаглубленная лента - которую хотел автор темы - имеет право на жизнь, единственное - желательно весьма серьезное утепление отмостки, что бы сдвинуть точку промерзания от фундамента.Ну и дом должен топиться зимой, что бы под ним грунт не промерзал.

Самый надежный вариант - лента на глубину промерзания с опорой на материковый грунт - и не вспучит и не осядет, и коммуникации внутри можно развести и даже некое подобие подвала организовать.

Но самое важное, сколько все это стоит: автору надо четко посчитать объем материалов, взять несколько коммерческих предложений от строительных бригад и сравнить, что у него получается по бюджету. Потом принимать решение.

У меня точно такой же дом в Ярославской области у тещи. Дом 1890 года постройки, недалеко от церкви. По ощущениям стоит на каких-то колодах, которые были подведены под углы. Нижний ряд бревен фактически на землю опирается.
Теперь по ощущениям: дом стоит, но имеет весьма скособоченый вид. Бревна черные, нижние венцы по ощущениям весьма рыхлые, если потыкать отверткой. полы тоже на бревнах фактически по грунту. Полы сильно увело, так как бревна-лаги по грунту тоже увело, под всей мебелью и столами подкладки различной толщины, выравнивающие в "горизонт".
Самое печальное, что в таком доме совершенно не возможно защититься от грызунов в холодный период. Летом они не беспокоят, но как только на улице становится холодно, они просто роют норы вдоль любой из стен и лезут в подпол, а оттуда в дом через прогрызенные ходы. Теща в доме зимой не живет, но после каждой зимы мы наблюдаем нашествие этих пакостников. Понятно, что мы убираем всю еду и ничего не оставляем, но грызуны, пока сами не проверят все, все равно будут лезть.
Теперь закономерный вопрос: в современном мире современные люди хотят так жить на постоянной основе? Я не хочу. За остальных судить не берусь.

ZhDmitry
У меня точно такой же дом в Ярославской области у тещи. Дом 1890 года постройки, недалеко от церкви. По ощущениям стоит на каких-то колодах, которые были подведены под углы. Нижний ряд бревен фактически на землю опирается.
Теперь по ощущениям: дом стоит, но имеет весьма скособоченый вид. Бревна черные, нижние венцы по ощущениям весьма рыхлые, если потыкать отверткой. полы тоже на бревнах фактически по грунту. Полы сильно увело, так как бревна-лаги по грунту тоже увело, под всей мебелью и столами подкладки различной толщины, выравнивающие в "горизонт".
Самое печальное, что в таком доме совершенно не возможно защититься от грызунов в холодный период. Летом они не беспокоят, но как только на улице становится холодно, они просто роют норы вдоль любой из стен и лезут в подпол, а оттуда в дом через прогрызенные ходы. Теща в доме зимой не живет, но после каждой зимы мы наблюдаем нашествие этих пакостников. Понятно, что мы убираем всю еду и ничего не оставляем, но грызуны, пока сами не проверят все, все равно будут лезть.
Теперь закономерный вопрос: в современном мире современные люди хотят так жить на постоянной основе? Я не хочу. За остальных судить не берусь.

Ни в коем случае я не советую строить дом без фундамента, просто прокомментировал книгу Стерлигова.
Дело в том, что жизнь человеческая коротка, и любые решения имеют право на существование- сваи, плиты, ленты и даже просто бревна на земле. Лучшее решение- выбранное под свои нужды

Дом небольшой и довольно лёгкий, кроме того брус (в отличии от кирпича/пеноблоков) нормально перенесет небольшие подвижки. Даже (даже!) если по ленте где-то возникнет трещина, брусовому дому это не важно.

Если перед постройкой не читать форумхаус, то малозаглубленная лента выйдет, во-первых, довольно бюджетно. Во-вторых, позволит организовать технический подпол для коммуникаций.

С другой стороны, если пол планируется делать не деревом, а заливать стяжку и класть плитку, то плита может выйти дешевле, в конечном счете..

Забивные же сваи вроде как оправданы только на торфянистых грунтах.
Все имхо.

Самый надежный вариант - лента на глубину промерзания с опорой на материковый грунт -

ZhDmitry
проигрывает только по объемам древесины для опалубки

при этом между верхним и нижним ярусом арматуры должен быть зазор минимум 200 мм, что бы получалась пространственная коробчатая конструкция армировки которая будет эффективно сопротивляться изгибу.

Арматуры 12 мм уйдет 1-1,2 тонны минимум. Не забываем, что нужен котлован на всю эту площадь, подсыпка песком,трамбовка, прокладка коммуникаций, желательна гидроизоляция нижней части плиты и возможное отсечение от грунта утеплителем.

Мелкозаглубленная лента будет гораздо менее затратна по объемам бетона и арматуры и пожалуй проигрывает только по объемам древесины для опалубки. Однако и она имеет не мало недостатков, первый и самый главный - это фундамент без пола (в отличии от плиты) и пол все равно необходимо делать.

Можно сэкономить на опалубке, залив бетон просто в землю - вполне распространенная практика.

что при этом плитный фундамент - это низкий фундамент и нижний ряд бревен лежит весьма близко к земле.

Tras Krom
Для деревянного дома первый вопрос должен быть про вентиляцию, без которого он сгниет за пару тройку лет, и после ответа на него ответ про фундамент будет намного легче

Вообще деревянные дома и сами дышат, так считается...

Нкибмшы

Вообще деревянные дома и сами дышат, так считается...

Кем ? или может чем считается?

Tras Krom

Кем ? или может чем считается?

Всеми, кроме вас.
Деревянные дома строят тысячи лет и не особо заморачиваются вентиляцией. Щелей и свойств дерева вполне достаточно для жизни.
А вот современные дома с утеплителями требуют отдельной вентиляции.

Нкибмшы

Всеми, кроме вас.
Деревянные дома строят тысячи лет и не особо заморачиваются вентиляцией. Щелей и свойств дерева вполне достаточно для жизни.
А вот современные дома с утеплителями требуют отдельной вентиляции.

Как я понимаю вы построили и эксплуатируете как раз то, что советуете - дом с щелями ( из бруса, ага) и точно знаете что такое промерзание щелей зимой. Про отопление дома с щелями я бы вообще не начинал.
Короче , удачи, она вам понадобится.

Tras Krom

Как я понимаю вы построили и эксплуатируете как раз то, что советуете - дом с щелями ( из бруса, ага) и точно знаете что такое промерзание щелей зимой. Про отопление дома с щелями я бы вообще не начинал.
Короче , удачи, она вам понадобится.

Неправильно вы понимаете.
Построил и эксплуатирую я каменный с утеплителем и вентиляцией. Но периодически бываю в нескольких деревянных домах, включая столетний без фундамента. Там вентиляция это щели и дымоходы печные.

Я спорить не намерен, но могу точно ответить, что никогда плита не будет дешевле ленты просто по тому, что объемы материала в плиту кратно превосходят объемы материала, используемые в ленте.

Плита, а особенно утепленная, гидроизолированная с заменой грунта и глубинным дренажем котлована весьма сложное и дорогое фундаментное основание, причем поднимать ее выше основного уровня земли нельзя - песок из под плиты, не имея подпорных стенок в виде естественного рельефа, будет вымываться, а сделать возвышение из гранитного щебня фракции 20...40 это весьма затратно...

Нкибмшы

Неправильно вы поняли.
Построил и эксплуатирую я каменный с утеплителем и вентиляцией. Но периодически бываю в нескольких деревянных домах, включая столетний без фундамента. Там вентиляция это щели и дымоходы печные.

И только потому что вы бывали в деревянных домах вы решили что знаете как их строить и как делать вентиляцию? Смело.

андрэ
не сочиняйте-ваш "подпорный рельеф" запросто укладывается вокруг фундамента.подойдет практически всё что угодно.
можно кстати обойтись и без замены грунта.про глубинный дренаж отдельно повеселили..
теперь по таким требованиям-а ля глубинный дренаж-посчитайте ленту с гидроизоляцией,под ленту кстати тоже подсыпку не забудьте +съемка опалубки,засыка и тыды..
бульдозер или мтз с отвалом можно еще найти в каждом усть задрищенске,а вот экскаватор способный работать-это далеко не всегда + цена...
.

Объем бетона в плите 8х8х0,3 м составляет 20 метров куб.
Лента 0,7х0,3 в тех же габаритах с двумя внутренними стенами такого же сечения имеет объем 9 куб метров.

Арматуры требуется кратно меньше-нет сплошного поля армирования.

Песку кратно меньше, нет сплошного поля отсыпки.

Экскаватор есть везде, стоит 1200 в час, бульдозером я не видел, что бы где-то что-то делали в частном домостроении.

Засыпка пазух делается вынутым из траншей грунтом.

Дренаж мелкозаглубленой ленты не делается - нет объемного котлована с песком - приемника верховодки.

Tras Krom

И только потому что вы бывали в деревянных домах вы решили что знаете как их строить и как делать вентиляцию? Смело.

Вы зря мне приписываете свои мысли.
Конструктивнее будет вести диалог, а не пытаться подлавливать оппонента.
В любой вентиляции есть приток и отток. При естественной вентиляции через дымоход воздух уходит, а через приток поступает. Вот в деревянном доме с притоком попроще, чем в каменном

Нкибмшы

Вы зря мне приписываете свои мысли.
Конструктивнее будет вести диалог, а не пытаться подлавливать оппонента.
В любой вентиляции есть приток и отток. При естественной вентиляции через дымоход воздух уходит, а через приток поступает. Вот в деревянном доме с притоком попроще, чем в каменном

Как правильно заметили, без вентиляции деревянный дом гниет. быстрее чем вы даже можете себе представить.

ZhDmitry
Про вентиляцию абсолютно правильно упомянуто. Любой дом должен иметь приточную и вытяжную системы вентиляции. Причем касательно деревянного дома это особенно актуально и касается и вентиляции подвальных помещений. Я видел много старых бревенчатых домов, которые демонтировались для постройки на этих участках более современных строений. Деревянные дома, имевшие нормальный столбчатый из кирпича или ленточный фундамент, где нижний венец был просмолен или как-либо гидроизолирован, и где в фундаменте имелись продухи - везде был в хорошем состоянии. Где нет вентиляции и близко к земле или на земле - одно сырое гнилье.

Особенно на кухне и ванной комнате. Окладной венец и подкладные доски были не зря придуманы. И их нет в каменных домах. Странно почему. Так вот, зная какая будет вентиляция, можно выбрать правильный фундамент.

А зная какая будет печь можно заодно не наделать тупых и неисправимых за разумные деньги ошибок.

Tras Krom
Как правильно заметили, без вентиляции деревянный дом гниет. быстрее чем вы даже можете себе представить.

[/B]

Арматуры требуется кратно меньше-нет сплошного поля армирования.

Песку кратно меньше, нет сплошного поля отсыпки.

Экскаватор есть везде, стоит 1200 в час, бульдозером я не видел, что бы где-то что-то делали в частном домостроении.

Засыпка пазух делается вынутым из траншей грунтом.

Дренаж мелкозаглубленой ленты не делается - нет объемного котлована с песком - приемника верховодки.

[B]

Дом из бруса он лёгкий. И в то же время брус это не бревно. Всё что можно с него ободрано, и он подвержен гнили.

При таких раскладах фундамент надо делать высоким, не менее 0,7-1 м над грунтом, дабы нижние венцы были удалены от земли.

Соответственно и заглубление.

Зависит также что будет нутри. Техподполье. Обязательно максим.кол-во продухов, чтоб продувалось постоянно и хорошо. Иначе пол и нижн.венцы будут преть. Их всё равно обрабатывать, но они будут преть.

Чтоб не прели, нутри фундамента выровнять грунт, застелить рубероидом наколов в ём дырок ломом, или геотекстилём, и насыпать слой крупного песка, см.10. Верхний слой песка при наличии даже слабой циркуляции воздуха всегда сухой, даже если губже песок мокрый.

Такшта, литой фундамент. Мелкая лента однозначно отпадает. Иначе всё сопреет, каким антисептиком не мажь.

Со сваями будет ненамного дешевле, потому как по наруже всё одно надо или кладку гнать, или подливать. То на то и выйдет.

Меня именно больше заинтересовали сваи бетонные 3 метровые, забить на 2.5 метра , (точка промерзания у нас 1.8м) и перевязать все ростверком железобетонным, что бы зазор был где то от ростверка до грунта мм200.
Загнать по 4-5 свай под каждую стены, цена сваи с забивкой 4.5 рубля. Ну и еще работы с ростверком,
Поэтому и спросил есть ли те кто делал себе сваи.

Начали за здравие, кончили за упокой)))
Вопрос был про ленту и бетонные сваи.
Делать плиту под брусовый дом на 100 квадратов это бред.

+ полы по грунту. Меньше заморочек с утеплением

Загнать по 4-5 свай под каждую стены, цена сваи с забивкой 4.5 рубля. Ну и еще работы с ростверком,
Поэтому и спросил есть ли те кто делал себе сваи.

небольшое вентилируемое пространство под домом.
Технология весьма не сложная и эти фундаменты как раз распространены при деревянном строительстве. Пол в этом случае - по деревянным лагам с опорой на фундамент или можно врезать лаги в венцы сруба

Подполье нужно изначально делать такой высоты, чтоб туда можно было влезть, и там хоть как то перемещаться. Потому что надо время от времени инспектировать, что у тебя там творится, или ремонтировать/прокладывать чтото. Дурак сделает подпол высотой 0,5 м, и будет туда только голову просовывать. И вскрывать пол, когда потребуется что сделать.

Второе.
Лаги ложатся следующим образом. Выгоняются опорные столбики, по три/четыре на каждую лагу, по концам лаги опираются на фундамент (под них делаются опорные ниши при заливке, чтоб пол не сжирал высоту), средина лаг опирается на столбики.

На лаги берутся лафеты. Потому что 8 метров погонных. Если опереть только на края, оно либо провиснет со временем, либо будет скрипеть, как падла. Потому что 8 метров.

ZhDmitry
верхушка сваи раздалбливается отбойным молотком, что бы обнажить арматурные нитки. К ним вяжется горизонтальная арматура ростверка, все заделывается в опалубку и заливается бетоном.

Похоже на онанизьм без оргазма.

Можно и кирпичом выгнать до нужной высоты. Базар яц.

Свая она какое сечение имеет?
А фундамент, чтоб не промерзал, нужно делать 0,5-0,6.
Это значит, что сваю с трёх сторон нужно бетоном заливать, чтоб добирать толщины.

Те денги, что на покупку и забивку свай ушли, как раз и будут стоить два миксера бетона.

Такшта, проще монолит залить сразу, нежели ибаста с этими сваями, отбойными молотками и теде. Всё равно их окружать опалубкой и монолитить. Иначе это не фундамент, а хрень. Тоисть ростверк, или как его там. Без оргазма который.

YAZON 87
Начали за здравие, кончили за упокой)))
Вопрос был про ленту и бетонные сваи.
Делать плиту под брусовый дом на 100 квадратов это бред.

Меня именно больше заинтересовали сваи бетонные 3 метровые, забить на 2.5 метра , (точка промерзания у нас 1.8м) и перевязать все ростверком железобетонным, что бы зазор был где то от ростверка до грунта мм200.
Загнать по 4-5 свай под каждую стены, цена сваи с забивкой 4.5 рубля. Ну и еще работы с ростверком,
Поэтому и спросил есть ли те кто делал себе сваи.

Плита дешевле, под брусовый дом самое то, нагрузка не большая. Брус не мокнет. Основа под домом теплая всю зиму, дом будет теплее, чем эта повсеместная бредятина с вентиляцией и продухами, в результате чего имеется холодный сырой и плесневелый низ

Плита дешевле, под брусовый дом самое то, нагрузка не большая. Брус не мокнет. Основа под домом теплая всю зиму, дом будет теплее, чем эта повсеместная бредятина с вентиляцией и продухами, в результате чего имеется холодный сырой и плесневелый низ

Вот такой вот фундамент:

Канада, Калгари, зимой может и до -40 с хвостиком быть.

Но ширину возьмем не 550 а 400 мм (Меньше уже каркас неудобно устанавливать а больше под брус не нужно) В нем 6 веток арматуры 12.
Площадь подошвы- 15,1м2.
Объем- 12,1м3.
Затраты на опалубку не учитываем, её потом можно разобрать и пустить в дело:

Фундамент
Песчаная подсыпка 30 см- 4,5 м3 - 2100 руб.
Щебеночная подготовка- 1,5 м3- 1245 руб.
Плантер- 10м2- 1800руб.
Арматура 12мм- 290 м.- 260кг.- 11700руб.
Арматура 8 мм.- 115мм.- 50 кг- 2250руб.
Бетон 12,1 м3.- 49000руб.
Утеплитель (снаружи)- 2,56 м3- 10752
Работа 12,1м3- 24200 руб.
Итого основные материалы на фундамент- 103047 руб.

Пол по грунту 49 м2.:
Песчаная подсыпка 20м3 - 9000 руб.
Плантер 6000руб.
Утеплитель- 5м3- 21000
сетка дорожная- 4000 руб.
Бетон 4,9 м3.- 19845руб.
Работа 12,1м3- 20000 руб.
Итого основные материалы на полы по грунту- 79845руб.

Отмостка 21м2-
Утеплитель- 2м3-8400 руб.
Плантер- 2520 руб.
Сетка- 2500руб.
Бетон- 2,1м3- 8505руб.
Работа - 10000 руб.
Итого отмостка 31925

Всего основных затрат на фундамент:103047+79845+31925= 214817 руб.
Еще понадобится работа трактора (копка и обратная засыпка)- часов 8 на все- 8*1200=9600.
И я бы накинул еще 20% на затраты, которые сложно учесть и форсмажеры:
Аренда виброплиты и глубинного вибратора, обмазочная гидроизоляция, вязальная проволока, саморезы и т.д.
Итого стоимость утепленного МЗЛФ такого размера с отмосткой и полами получится примерно в районе 270-300тыс.
Его удобство заключается в том, что в полы по грунту можно уложить контуры теплого пола, к сетке дорожной при этом удобно крепиться. Или вообще отложить его изготовление на потом, сделав лишь ленту и отмостку.
Также можно прикинуть и другие типы фундамента.

андрэ
Можно сэкономить на опалубке, залив бетон просто в землю - вполне распространенная практика.

то есть без гидроизоляции вааще?

headshot
Ну посчитать то ведь не долго, хотя бы примерно (дом 8х8). Я буду считать применительно к ценам своего региона без учета доставки:
1м3 песка- 450 руб.
1м3 щебня- 830 руб.
1м3 бетон М300- 4050руб.
1м3 утеплителя (ЭППС)- 4200руб.
1м2 Мембрана профилированная PLANTER Standard-120руб.
1т. Арматуры- 45000 руб.
Работа- 2000 руб. за м3
1- Прикинем, во что обойдется утепленный мелкозаглубленный ленточный фундамент к примеру такой конструкции с одной опорной стеной по центру :

Но ширину возьмем не 550 а 400 мм (Меньше уже каркас неудобно устанавливать а больше под брус не нужно) В нем 6 веток арматуры 12.
Площадь подошвы- 15,1м2.
Объем- 12,1м3.
Затраты на опалубку не учитываем, её потом можно разобрать и пустить в дело:

Фундамент
Песчаная подсыпка 30 см- 4,5 м3 - 2100 руб.
Щебеночная подготовка- 1,5 м3- 1245 руб.
Плантер- 10м2- 1800руб.
Арматура 12мм- 290 м.- 260кг.- 11700руб.
Арматура 8 мм.- 115мм.- 50 кг- 2250руб.
Бетон 12,1 м3.- 49000руб.
Утеплитель (снаружи)- 2,56 м3- 10752
Работа 12,1м3- 24200 руб.
Итого основные материалы на фундамент- 103047 руб.

Пол по грунту 49 м2.:
Песчаная подсыпка 20м3 - 9000 руб.
Плантер 6000руб.
Утеплитель- 5м3- 21000
сетка дорожная- 4000 руб.
Бетон 4,9 м3.- 19845руб.
Работа 12,1м3- 20000 руб.
Итого основные материалы на полы по грунту- 79845руб.

Отмостка 21м2-
Утеплитель- 2м3-8400 руб.
Плантер- 2520 руб.
Сетка- 2500руб.
Бетон- 2,1м3- 8505руб.
Работа - 10000 руб.
Итого отмостка 31925

Всего основных затрат на фундамент:103047+79845+31925= 214817 руб.
Еще понадобится работа трактора (копка и обратная засыпка)- часов 8 на все- 8*1200=9600.
И я бы накинул еще 20% на затраты, которые сложно учесть и форсмажеры:
Аренда виброплиты и глубинного вибратора, обмазочная гидроизоляция, вязальная проволока, саморезы и т.д.
Итого стоимость утепленного МЗЛФ такого размера с отмосткой и полами получится примерно в районе 270-300тыс.
Его удобство заключается в том, что в полы по грунту можно уложить контуры теплого пола, к сетке дорожной при этом удобно крепиться. Или вообще отложить его изготовление на потом, сделав лишь ленту и отмостку.
Также можно прикинуть и другие типы фундамента.

Как интересно вы посчитали))
В обычной жизни смета выйдет на треть дороже, ибо опалубку все же придется покупать, да и техника по вашим часам работать вряд-ли будет. А почему вы решили не считать доставку, вообще не понимаю.

archetyprus
Купите уже книгу Германа Стерлигова "Инструкция по созданию крестьянского хозяйства" где русским по белому сказано, что никакого фундамента не нужно, что всё это развод на деньги строительной мафией. Поражаюсь людям, собрались дом строить, а купить самую нужную книгу о том как это правильно сделать не желают, тем более что книга стоит копейки, по сравнению с тем сколько экономится используя описанный в ней опыт чужих ошибок.

не надо читать этого сумасшедшего фрика, тем более по строительству

Sobol
кстати, вопрос ТС-у

headshot
Потому как расстояния у всех разные. 20% на форсмажеры я прибавил.

Даже если карьер в 10км от дома, 25 кубов песка вы как привезёте? А 1,5 куба щебня?
Ну и подсчёт экскаватора по часам это прекрасно, но вряд-ли кто-то вам выкопает фундамент за 5-7тыр, хотя именно так и получается по часам. Возьмут минимум за день, а за засыпку ещё один день.
И так будет по всем пунктам от арматуры до утеплителя.
Это я не ради спора, а в качестве обсуждения затрат на фундамент

Вышеуказанные затраты на ленту около 270-300 т.р. абсолютно реальные, можно немного дешевле, если будешь делать сам.

Плита аналогичной плащади толщитной 300 мм с ребрами на утеплителе/гидроизоляции и подсыпке в районе от 550 т.р.

headshot
Песок и щебень пощитаны уже с доставкой у меня к примеру китаец щебня на участке 15000 руб, а песка 8000руб. Виброплита и вибратор свои и т.д.
Миксер с бетоном приезжает за 3500. Тракторист местный, берет конкретно за работу, можно хоть на 2 часа пригласить. Утеплитель, арматуру, дорожную сетку и все по мелочи я сам на прицепе привозил, в общем с доставкой не все так однозначно.

А "китаец" это сколько кубов?
На прицепе возить можно, конечно, но бензин же все равно заправлять придется))

ZhDmitry
По расценкам в Ярославской области, где будет строиться ТС:
Песок мытый 6 кубов = 4800 р. с доставкой
Щебень гранитный 20-40, 6 кубов = 12500 р. с доставкой
Работа трактора (фронтальник+ковш) 1200 в час + берут 1200 за приезд, т.е. пример: 3 часа работы+за приезд = 4800 р.
Бетон М300 миксер 6 кубов с доставкой в пределах 30 км от города 6200 р.

Вышеуказанные затраты на ленту около 270-300 т.р. абсолютно реальные, можно немного дешевле, если будешь делать сам.

Плита аналогичной плащади толщитной 300 мм с ребрами на утеплителе/гидроизоляции и подсыпке в районе от 550 т.р.

Если самому быть прорабом и рабочим, то сэкономить можно, согласен. Но нужны знания и опыт

Нкибмшы
А "китаец" это сколько кубов?

Прежде чем заказывать китайца , прикиньте сможет-ли он к вам без проблем подъехать и вывалить "товар" именно в то место куда вам надо а не куда ему удобно .
Имею опыт заказов как раз большегрузов . Один раз отправил-бы 20ти тонный камаз обратно , но деньги за битый кирпич были уже уплочены . А потом этот грёбаный кирпич всей деревней всё лето растаскивали вручную ибо до места груженому ему было не проехать .

Заказывал 45 тонн щебня на дорогу , водила после первого рейса сказал - хорошо что я настоял на большом камазе отказавшись от китайца(хоть и вышло-бы дешевле) ибо ему было-бы не развернуться а если вываливал сразу то непроехать обратно .

Плита аналогичной плащади толщитной 300 мм с ребрами на утеплителе/гидроизоляции и подсыпке в районе от 550 т.р

вы мне кажется или просто пишете цифры с потолка, или не разбираетесь в конструкции фундаментов.

андрэ
какие нах ребра???накой они???плита выйдет тысяч 150-200 край.

Залупа это выйдет, а не плита.
По самым скромным подсчетам на плиту такого размера толщиной 300 мм. понадобится не менее 1,3т. (59000руб.) арматуры и 20 м3 (81000) бетона. То есть уже 140 тыс. не считая песка, щебня, утеплителя, работы .....

По самым скромным подсчетам на плиту такого размера толщиной 300 мм. понадобится не менее 1,3т. (59000руб.) арматуры и 20 м3 (81000) бетона. То есть уже 140 тыс. не считая песка, щебня, утеплителя, работы .....

Не зарывайте фундаменты вглубь! Сажин В.С.

ZhDmitry
это вылитый на землю бетон М150 толщиной 150 мм с одной ниткой армирования. Это не фундамент, так даже заезды под авто не делают, потому-что все потрескается и поведет на следующий год.

Я братишку-строителя попросил посчитать смету на парковку, 10х20 метров. Он там походу с космодромом попутал, толщина 300 с пространственным армированием, подушки всякие. Именно так и обосновал: "потому-что все потрескается и поведет на следующий год."
Этим строителям дай волю, они обоснуют необходимость заанкерить фундамент забора в мантию Земли

андрэ
утеплитель то под плиту накой?

на ваши комментарии я больше писать ничего не буду

bairat

Я братишку-строителя попросил посчитать смету на парковку, 10х20 метров. Он там походу с космодромом попутал, толщина 300 с пространственным армированием, подушки всякие. Именно так и обосновал: "потому-что все потрескается и поведет на следующий год."
Этим строителям дай волю, они обоснуют необходимость заанкерить фундамент забора в мантию Земли

К сожалению ваш братишка прав. К сожалению - это по тому, что в условиях промерзающих пучнистых грунтов и приходится использовать различные затратные технологические решения, что бы не получить трещину во всю стену дома. И эти сложности стоят денег - а у заказчика только один вопрос, почему так дорого? давай дешевле...
Если у вас скальный грунт, или песок с низким уровнем грунтовых вод - все можно сделать проще.
А если нет, может быть попробовать сначала заработать денег на нормальный строительный проект, а не удивляться потом, чего это мой дом на пополам разъезжается.

Ну если есть желание отапливать землю-матушку, то ради бога, может когда счета за отопление придут, даже до Вас дойдет, зачем утеплитель. Пластиковую арматуру можно применять только для фундаментов сооружений типа сортира, ну или на продажу если строить.
#92
P.M. Ц
ZhDmitry
участник
4-2-2020 21:50 профайл ZhDmitry пожаловаться модератору Редактировать сообщение

Я братишку-строителя попросил посчитать смету на парковку, 10х20 метров. Он там походу с космодромом попутал, толщина 300 с пространственным армированием, подушки всякие

андрэ
а парковать он что собирается?танки в три яруса?

ну я вроде объяснил ему что танков там не будет. в итоге сам залил, армирование в один слой, М-300 150 мм. вышло раза в три дешевле.

андрэ
если б вы хоть чуток соображали то отапливать плиту-тоже самое что и землю.утеплитель под плиту имеет смысл только на вечной мерзлоте.в остальных случаях его кладут на плиту...

[/B]

[B]

Танцуем от грунтов. Моя тема про сваи: https://guns.allzip.org/topic/89/2335095.html

андрэ
утеплитель под плиту имеет смысл только на вечной мерзлоте.в остальных случаях его кладут на плиту...

идиот - это навсегда.

идиот - это навсегда.

Yep
идиот - это навсегда.

Yep

идиот - это навсегда.

Ну разумеется, а класть пенополистирол под многотонный бетонный конструктив - верх разумности. Не эти ли 10 см потом проседают?

Ursvamp
Чего пристал к человеку? Схема плиты: песчано-гравийная подушка - бетонная подготовка - гидроизоляция - плита - экстр. пенопласт - стяжка - покрытие пола.

так делают просто шоп було - от нищеты.
правильная УШП выглядит так:

ZhDmitry
По сваям еб..я, но так делают всегда, если применяют забивные. Есть еще технология буронабивных, там бурят скважину, опускают каркас, арматуру опускают - выпустив хвосты вверх, заливаю бетоном. Потом эту арматуру перевязывают с арматурой ростверка и льют его в монолит. Геморроя еще больше, цена вообще космос.

В общем выношу на суд общественности как делал сам.
Гараж, 10х5,5, кирпич. Толщина стены в 1 кирпич. Наружняя кладка - облицовочный, внутренняя - обычный полнотелый. Перевязка кладочной сеткой через 5 рядов.
Высота 3 метра по боковым стенам + (то ли 3, то ли 2,7 по фронтонам треугольным).
По двум торцам проемы для ворот + дверь в одной из боковых сторон.
Фундамент (самое главное 😊 ).
Часть гаража (2,5х5.5) стоит на заглубленном погребе (-2,7 м), вторая часть на буронабивных сваях (2м глубиной , диаметр 170/180 чуть меньше 200, шаг 1м). По выпуску свай и выпускам плиты погреба отлит ростверк 250/250, армирование 9 ниток платиковой арматуры диаметром 8мм).
Сваи бурились ручным буром 2м, потом низ разворачивался в полусферу самодельной приспособой (типа как у бура Тисе). Сваю формировали в гильзе из полутора оборотов рубероида. Армирование сваи - 4 нитки пластиковой арматуры диаметром 6 мм.
Сваи заливали самомесным бетоном, когда был вибратор - еще и им вибрировали. Кода не было - "штыковали" по 10мин. куском арматуры.
Растверк - около 3-4 кубов покупного бетона + несколько часов работы вибратором погружным.
Ростверк "развязан" с землей подушкой в 10см дешевого пенопласта.
Стоимость - х/з, записи где то есть, но можно посчитать самому. Самое дорогое было - арматура и покупной бетон. Остальное - копейки.
Ну и время конечно.
Делал сам с братом, не сильно торопясь, 1 год погреб, второй год - сваи с ростверком.
Собственно все.
Фото - позже.

Billi Boi
Ростверк "развязан" с землей подушкой в 10см дешевого пенопласта.

Нкибмшы
Дешёвый это малой плотности, он был сразу сжат бетоном в тонкий блинчик

Yep
если это ростверк, то он образует единое целое со сваями, и давить на пенопласт вообще не должен

Он в воздухе зависает, по-вашему так получается?
При заливке бетон всей тяжестью ложится на основание. Если это основание мягкий пенопласт, он будет сжат. То, что после затвердевания он станет единым целым со сваями, никак не отменяет его давления на грунт (и пенопласт)

Yep
если это ростверк, то он образует единое целое со сваями, и давить на пенопласт вообще не должен

Ursvamp
Делать плиту на утеплителе считаю излишне геморройным занятием, получая фундамент с гигантской тепловой инерцией. Нафига такой нужен, кроме случаев полного постоянного прогрева всей площади теплоносителем в трубах? А вот изолированная сверху плита позволяет в каждой комнате решать тепловые задачи быстро и удобным способом.
Экструдированный ППС держит по 20 тонн на кв. метр, поэтому дело не в нагрузках вовсе, а в смысле.

Речь шла об УШП, а не просто плите

Ursvamp
Делать плиту на утеплителе считаю излишне геморройным занятием, получая фундамент с гигантской тепловой инерцией

Ursvamp
изолированная сверху плита

Нкибмшы
А смысл?
Дешёвый это малой плотности, он был сразу сжат бетоном в тонкий блинчик

Ничего там не сжимается.

Ursvamp
А зачем там пенопласт вообще? Гидроизоляция поверх всей ленты - и всё, хватит. Утепление уже снаружи цоколя и отмостка.

Цель - отвязать ленту (ростверк) от морозного пучения грунта под ней. Соответственно - избежать ее деформации.
У меня грунт поднимается в среднюю зиму до 2см! По дорожке из плитки очень хорошо видно. Она с южной стороны весной быстрее оттаивает и край сразу опускается.
Утепление цоколя и отмостку не делал, ибо это просто гараж.

Billi Boi

Нкибмшы

Вы писали, что ростверк отвязали от земли 10см дешёвого пенопласта. А на фото виден не он, а ЭППС, но толщиной 20-30мм...

Каждый видит то, что ему хочется 😊
Но если серьезно - посмотрите первый снимок - там отчетливо видно под слоем рубероида в опалубке обычный белый пенопласт.
Просто мне поверьте - на 1кв. см этого пенопласта приходится распределенной нагрузки от 25см3 бетона, что составляет 2,38*25=60гр (примерно). Неужели Вы думаете что 60гр нагрузки могут хоть как то промять даже самый мягкий и дешевый пенопласт?
Откапывать лень - но просто певерьте мне на слово - ничего там не расплющено.

А вот и сам гараж - это фото еще прошлой зимы. Эта зима уже третья. Стоит как стоял.

Billi Boi
Собственно это не единственный мой фундамент на сваях
Вот еще мои мытарства : https://guns.allzip.org/topic/89/1670617.html

Вот здесь я делал сплошное свайное поле на буронабивных сваях под пристройку. Сваи диаметром 150 глубиной около 2 м. По низу пятак не разворачивал, но гильзу опускал не до конца примерно на 15-20см. Армирование пластиковой арматурой, выпуск в виде металлической полосы.
На сваи были положены лаги по которым далее выполнялся настил.

Но по прошествии времени считаю что сделал неправильно.
Если бы делал сегодня - сделал бы сваи по периметру и опорными стенами с шагом в 1м и соединил их ростверком. Внутрь подсыпал бы песка до уровня и сделал полы по грунту (утеплитель 15 см и 10см стяжка). Вышло бы проще и дешевле в разы. И долговечнее. Не осталось бы в подполе деревянного настила и балок.

Длина трубы по моему 2,4м, то есть пятка на уровне -2 м. Дальше труба в скважине залита раствором на 0,5м высотой, остальное засыпано обратно грунтом.

Если увеличить фото, то видно что основная проблема была связана с тем, что никак не получилось забуриться под опорные столбы, которые держат крышу и собственно всю веранду. Было принято решение варить на трубу косой упор. Собственно все видно.

Billi Boi

Просто мне поверьте - на 1кв. см этого пенопласта приходится распределенной нагрузки от 25см3 бетона, что составляет 2,38*25=60гр (примерно). Неужели Вы думаете что 60гр нагрузки могут хоть как то промять даже самый мягкий и дешевый пенопласт?.

Обсчитался я 😊
Забыл учесть еще давление жидкой смеси на боковые стенки опалубки. Так что усредненно там получается не более 30гр/1см2 давления на пенопласт.

Sobol'
Billi Boi, для чего в центре ростверка нитка арматуры?

Для симметрии 😊

Billi Boi
Я так понимаю Вы намекаете что центральный слой арматуры был лишним?

Думаю, если уж есть лишняя арматура, то её всю лучше расположить в верхнем и нижнем слоях. Или, на эти же деньги, купить более толстую арматуру, но уложить в четыре нитки - по углам.

Ursvamp
Делать плиту на утеплителе считаю излишне геморройным занятием, получая фундамент с гигантской тепловой инерцией. Нафига такой нужен...

Кстати, дом из бруса по молодости считал самым распрекрасным.
Теперь считаю, что связываться с брусом не стОит. Это ИМХО, другие могут считать иначе.

Бонк
Кстати, дом из бруса по молодости считал самым распрекрасным.
Теперь считаю, что связываться с брусом не стОит. Это ИМХО, другие могут считать иначе.

Аналогично.

Нкибмшы
А почему у вас двоих мнение по поводу бруса так изменилось?

1.С годами надоедает этот деревянный стиль. Первое время в контрасте с квартирой - Вау! Но жить так - надоест.
2. Низкая энергоэффективность дома. У меня жена называет его "свистопрульный аппарат" 😊. Нивелируется наружным утеплением и магистральным газом.
3. Деревянные перекрытия. Так себе. Со временем надоедает.
4. Деревянный дом - "живой дом". Его нельзя сделать один раз и навсегда. Он живет своими сезонными циклами. Для маленького дома не сильно актуально. Для большого дома с постоянным отоплением - заметно. Зимой дом пересыхает. Летом - немного набирает влаги. У меня это заметно по одной двери на втором этаже - колебания где то по 1-2мм.

Короче брус - неплохое решение для дачного дома с нерегулярным отоплением.

Для жилого дома - плохое решение.

ИМХО

Бонк
дом из бруса по молодости считал самым распрекрасным.
Теперь считаю, что связываться с брусом не стОит.

Бонк
Нет вообще понимания что такое УШП.
Нет этого понимания - нет всего остального.

mokiy
лучше бревенчатый

mokiy
Главное следить за сборкой,что б грызуны не проникли внутрь конструкции.За день надо завершать узел.Простая просыпка сухой горчицей надёжно оберегает деревоконструкции от вредителей.

Yep
всё это херня - грызуны проникнут в каркасник в любом случае, хоть за один день его построй. на то они и грызуны - они всегда найдут слабые места, и прогрызут ходы. а каркасник в российском исполнении - весь одно слабое место. мыши умудряются пролазить даже в утеплитель кирпичного дома, который скрыт облицовочным кирпичом.

на 10:30 каркасник на сваях - и снова пришлось дополнительно делать тёплый пол, потому что в домах на сваях ВСЕГДА ХОЛОДНЫЕ ПОЛЫ!

Yep
всё это херня - грызуны проникнут в каркасник в любом случае, хоть за один день его построй. на то они и грызуны - они всегда найдут слабые места, и прогрызут ходы. а каркасник в российском исполнении - весь одно слабое место. мыши умудряются пролазить даже в утеплитель кирпичного дома, который скрыт облицовочным кирпичом.

mokiy
завершение узла за день при наличии визуального контроля гарантирует отсутствие грызунов

mokiy
Если конструкция оставлена без присмотра

mokiy
не абы какая бревнушк

mokiy
сруб должен выстояться не меньше года

mokiy
Пыль?Так сейчас пропиток куча-на пластмассовых сайдингах

mokiy
именно просыпка сухой горчицей

Как правильно избавляться от мышей - дедовские способы

Форумчане вспоминают такие древние способы борьбы с грызунами:

добавить в утеплитель шлак, табачную пыль, золу, сухой репей, сосновые ветки, мяту, полынь и т.д.;
под пол положить обожженные поленья - паленое дерево отпугивает мышей запахом;
по периметру подпола рассыпать битое стекло;
вдоль стен и за стены деревянного дома насыпать жгучий красный перец;
поймать домовую мышь и опалить ее: грызуны не любят запаха паленой шерсти;
в старую алюминиевую кастрюльку положить клок овечьей шерсти, в крышке сделать дырки, шерсть поджечь и поставить в подвале: дым медленно и равномерно будет распространятся под домом.

https://www.forumhouse.ru/jour...t-dom-ot-myshei

Чтобы избавиться от них в подвале, нужно сжечь там старые резиновые калоши или автомобильную камеру, а затем закрыть погреб на полчаса. Мыши от такой 'атаки' убегут сломя голову.

Эти зверьки также не переносят запах веток черной и красной бузины, поэтому, засыпая на хранение картофель нужно уложить картофель прутиками этого дерева.

Его защитные свойства можно использовать и в саду, обвязывая штамбы плодовых деревьев веточками черной бузины.

Чтобы мыши-полевки не считали огород своей 'вотчиной', следует больше сажать цветов красного цвета, который эти грызуны очень не любят. Отпугивает их и кора орешника: ее можно раскладывать между грядками.

Избавиться от мышей в доме можно, если посыпать пол и полки шкафов сушеной ромашкой. Принесите из лесу ореховые колья, которые тоже отпугнут грызунов. Или ошпарьте полкилограмма мяты, остудите, а потом опрыскайте углы помещения или землю на садовом участке. То же самое можно делать раствором горькой полыни.

Садоводы используют еще такие средства:
Вокруг ствола установить сетки в форме цилиндра;
Посыпать горчицу вокруг дома и других построек;
Вокруг деревьев сделать канавку, выложить ее глиной и залить водой или настойкой помидорной ботвы;
Разложить на огороде и в саду корни подгнивших речных растений.
Если удастся обнаружить мышинное гнездо или их ходы, то можно попробовать следующий способ. В 'тоннели' грызунов залить настой измельченных веток туи (1кг несколько дней настаивать в 20 л воды) или затолкнуть свежие листья грецких орехов. Гнездо надо облить кипятком, а затем засыпать слоем торфа.

https://maja-dacha.ru/kak-izbavitsya-ot-gryzunov/

Yep
я про это вообще не думал, а вот тётенька сразу поняла, что ей придётся пидорасить эти дурацкие стены из дурацких брёвен, 5:50:

Yep
опять слышу отмазки продавана деревянных избушек

Yep
mokiy

завершение узла за день при наличии визуального контроля гарантирует отсутствие грызунов

ничего это не гарантирует
quote:
Originally posted by mokiy:

Если конструкция оставлена без присмотра

это ни на что не влияет - грызуны пролезут потом

mokiy
слова человека,который не делал. Внимательней читать не пробовал:Не оставлять без присмотра,Завершать узел за день.Ибо грызун в твоём присутствии всё-таки не полезет.и ключевое понятие-просыпать сухой горчицей

mokiy
Не оставлять без присмотра,Завершать узел за день.Ибо грызун в твоём присутствии всё-таки не полезет.и ключевое понятие-просыпать сухой горчицей

Yep
так, ты все перекрытия просыпешь горчицей? какой ещё в них узел - перекрытия невозможно завершить за день!

Yep
у тебя там будет утеплитель и всё. вот в нём-то и будут жить мыши.

Yep
а перекрытие пола ты когда-нибудь видел вообще?

Yep
а перекрытие потолка ты как просыпешь

Yep
они прогрызут

Yep
они прогрызут осп

Yep
отопление электричеством брусового дома 150м - 30-35 тысяч.

Впечатляет.
Жаль, что не раскрыты подробности

mokiy
погрызи деревяху,посыпаную горчицей.Вкусовые рецепторы у млекопитающих одинаковые

констатирую - очередной бредоносец.

Нкибмшы

Впечатляет.
Жаль, что не раскрыты подробности

там сказано - тариф около 4-х рублей, 30 тыр в месяц. полы холодные - надо делать тёплый пол, но это полный пэ

В случае бетонного пола надо просто о тепло-гидроизоляции не забывать было.

Самый сложный по холоду вариант пола - плита. Дык, ее тоже утепляют - цоколь и по отмостке! Под стяжкой на плите опять же теплоизолятор. Ну и покрытие пола - третий барьер для холода. Надо просто соображать что делаешь. А ценники на домики с кривой постройкой вообще конские какие-то. 😊

Ursvamp
Почему у них у всех в ролике с полами-то такие проблемы?

Нкибмшы
не раскрыты подробности

Система отопления здесь не при чём. Дом сам по себе дост. большой, и теплообмен организован неправильно.

Во-первых, у них всё состоит из маленьких комнатушек. Каждая из них греет сама себя. А соседние помещения не греет. Там где нет батарей. Дерево хороший теплоизолятор.

Во-вторых и в главных: если в доме 2 и больше этажей, лестница наверх должна быть не в жилой части, а в отдельном колодце, изолированном дверями. Если как у них, теплый воздух подымается вверх и просто уходит с первого этажа на второй через лестницу. В результате внизу Норильск, а вверху Ташкент.

На первом этаже стеклянное нечто дверь или окно от пола до потолка, прямо на улицу. Без кессона, типа затекл.террасы сеней, крыльца. Через него, даже закрытое, идет бешеная теплопотеря. Это выпиленная в стене дыра. См.на косяки.

Каждый раз, выходя на улицу в дом через откр.двери врывается кубометр холодного уличного воздуха. И столько же выходит тёплого. Не просто в дом, а прямо в жилое помещение. Коридор с дверью то где? Это плюсом.

Вот он, чтоб потеплее было внизу, кочегарит сильнее. Пусть платит. Об этом надо было думать на стадии проектирования. Дурак это не диагноз, а состояние души.

И бревенч.стены здесь совершенно не при чём, если хозяин сам по пояс деревянный.

Аллес.

Yep
потому что у них все показанные три дома - на сваях.

Gegemon_17
Дерево хороший теплоизолятор

Ursvamp
Хорошо, пусть сваи. Пирог перекрытия - как термос! Плюс цокольное пространство надо все же закрывать, хоть и с продухами.

Дом "промерзает" когда дует ветер, создаёт давление, упирается в стену, образует воздушную линзу, и оно прёт снаруже в любую самомалейшую щщёль. Плохо пробил мох, плохо проконопатил - получите.

Во-вторых и в главных. Дом обшивается. Снутри. По брускам. Тоисть, имеем вторую воздушную прослойку, отсечку. Воздух один из луччих теплоизоляторов.

Идиот, гонясь за красивым интерьером, или экстерьером своей халупы, дом не обшивает. Снаруже, типа, у него "цылиндрованное бревно". Круть.

Нутри у него - тоже самоё. Тоисть, понты перевешивают разум. Бабло побеждает мозг.

Вот, собсна.

Gegemon_17
Деревянный дом обшивается. Снаруже

Gegemon_17
Дом обшивается. Снутри

если обшивать цельнодеревянный дом - нахер тогда он вообще нужен?
всем им напаривают(да не просто напаривают - есть целая народная молва и даже секта древодомцев) дом как самодостаточный, весь из себя экологичный, а главное - тёплый! а - и ДЫШАШИЙ! дом дышит, и ты дышишь. и всем легко дышится.
а тут зафигачил дикие бабки в клееный брус, так ещё и обшивай теперь?
просто дело в том что деревянные дома говно, чисто по определению.

Дом из бруса на текущий момент - для него вопрос решённый. Пока он не перерешил. А коробка из бруса - обшивается. Как, чё и зачём - я ему сказал.

Мнений про каркасные мышыные питомники, чё там лучче, чё там хуже, говно-не говно, - он не спрашивал.

Сам решит, очевидно. По лизурьтатам. Ежели захочет.

Gegemon_17
Дом из бруса на текущий момент - для него вопрос решённый

Хвалебное или наоборот, ругательное.

Всё, что видите в кине етих недоделанных сам-себе-рижисёров нужно делить на шашнаццать. В ходе разных дискуссий избегайте ссылаться на это чужое фуфло. Если не имеете своего опыта.

На примере отопления бревенчатого дома за 40 тыщ - обосновал.

Румяный щекастый пупсик с умным видом наснимал кинцо. Красиво порассуждал. Помастурбировал на видеокамеру. Ведёт свой канал. А то, что он изначально глупостей наворотил - осталось за кадром.

Gegemon_17
В ходе разных дискуссий избегайте ссылаться на это чужое фуфло

Gegemon_17
Румяный щекастый пупсик с умным видом

https://vk.com/likpestovo

А ежели я вам скажу, что пепловизионный прицел дедал подсвечивает на морозе кусты белым. Они тоже тёплые, наверно. Хотя ето и не так.

Канешно, углы всегда холоднее. Потому что тама цыркуляция воздуха минимальная. Вопрос - на сколько они холодные, как проконопачены, как срублены, и общая температура в помещении в оконцовке.

И ишшо зависит от расположения радиаторов батарей, относительно квадратуры, температуры воды в них, близости их к углам при разводке отопления.

Могу продолжить, но не вижу смысла. Не верьте всякому фуфлу.

Сам-сибе-рижисёр изначально видимо хотел снять ругательное кино.
Нутк, он его и снял. Подав телезрителю все факты в отрицательном ключе.

Gegemon_17
углы всегда холоднее

Gegemon_17
фуфлу

Gegemon_17
рижисёр изначально видимо хотел снять ругательное кино.
Нутк, он его и снял. Подав телезрителю все факты в отрицательном ключе.

а дальше он заливает опилкобетонные полы, которые идут вровень с первоначальным фундаментом - то есть у него помимо холодного армопояся образуется целый холодный периметр по полу: