Есть загородный дом, брусовой, снаружи облицовочный кирпич, сейчас на улице холодно, поэтому работает центральное отопление, стали плохо закрываться некоторые двери, дверям уже лет пять, двери хорошие испанские из массива, вопрос из-за чего их перекосило, и что можно сделать? (ну кроме как поменять)
Тю!... 😊 Там много может быть причин, надо бы для начала определить из-за чего, собственно говоря, двери стали задевать об коробку, а затем устранить сии причины.
Я правильно понял - что дверное полотно стало, грубо говоря, "тереться" об коробку, и из-за этого двери стали "плохо закрываться"?...
Ну, если так, тогда могло произойти следующее ( например ):
1. Ослабло крепление верхних петель - дверь немного опустилась ( "перекосилась" ) и стала задевать об дверную коробку ( очень частое явление, особенно если верхние петли не были закреплены должным образом, а дверь достаточно тяжёлая ).
Устранение: подтягиваем шурупы верхних дверных петель. Если они уже не держат ( прокручиваются ), необходимо их заменить на более длинные, или снять верхние дверные петли, вклеить ( можно на Поксипол, например, или секундный клей, чтобы не ждать долго высыхания клея; а вообще - обычно на ПВА ) в старые отверстия от шурупов ( на дверной коробке, или самой двери - в зависимости от того, где произошло ослабление крепежа ) деревянные ригеля-"пробки" ( т.е. выструганные круглые деревянные "палочки", которые по диаметру немного больше диаметра отверстия - их необходимо смазать клеем и "забить" в старые отверстия от шурупов ).
После этого сажаем дверные петли на старые шурупы, предварительно просверлив в каждом "посадочном отверстии под шуруп" - глухое, неглубокое отверстие, взяв сверло раза в 2 ( а то и в 3 ) меньше по диаметру, нежели диаметр самого шурупа.
P.S.: Иногда случается и такое - верхняя петля закреплена должным образом, но она не качественная сама по себе ( петля просто "разболталась в шарнире" ).
Определить это можно так: немного приоткройте дверь и надавите на её торец ( ближе к верхнему краю ), как-бы прижимая её к стене ( дверной коробке ). Если Вы почувствуете люфт ( а шурупы дверных петель при этом затянуты "до упора" ), то, скорее всего, верхняя петля не "выдерживает нагрузку" ( некачественная ).
Можно или заменить её, или врезать немного пониже неё дополнительную дверную петлю, тем самым немного "разгрузив" верхнюю от "повышенной нагрузки".
2. Ослабло крепление дверной коробки ( коробку местами "выгнуло" ).
Устранение: подтянуть дверную коробку в тех местах, где дверное полотно задевает об неё.
Если это невозможно по причине того, что в данном месте просто не оказалось шурупа ( на дверной коробке ), необходимо просверлить отверстие, "загнать" в него шуруп подходящей длины и затянуть коробку ( подтянуть её в этом месте к стене ), вкрутив шуруп в торец стены ( если он деревянный, как у Вас ).
Шурупы брать со шляпками "впотай", шляпки шурупов "утопить" в дерево дверной коробки, а сверху закрыть декоративной круглой пластиковой "заглушкой" под цвет коробки ( они продаются на строительных рынках и стоят копейки; есть разных расцветок и диаметров, в зависимости от диаметра шляпки шурупа ).
3. Слишком малы были торцевые зазоры между дверным полотном и самой дверной коробкой; от влаги дерево "повело" и оно изменило свои геометрические размеры в сторону увеличения.
Устанение: необходимо, как и в предыдущем случае, "отодвинуть" торцы коробки от дверного полотна, если мы не можем просто снять дверное полотно с петель и электрорубанком "стесать лишнее" с его торцов.
"Отодвинуть" торцы дверной коробки можно - так же подтягивая ( и вкручивая новые, если это нужно ) шурупы крепления последней к стене.
Если это не даёт результата ( т.е. дверная коробка уже "до конца" притянута к стене и "дальше не идёт", а задевание дверного полотна так и не устранено ), то снимаем обналичку с боковой ( боковых ) поверхностей дверной коробки, чуть ослабляем шурупы крепления её к стене и острой стамеской подсрубаем изнаночный торец дверной коробки, который примыкает к стене ( сначала с одной стороны, затем с другой ).
После этого притягиваем торец коробки к стене и смотрим - устранилось ли задевание.
Но - увлекаться "увеличением зазора" между дверным полотном и коробкой - не советую, ибо летом дерево может "усохнуть" и зазор станет большим.
Достаточно просто устранить задевание двери...
Если же задевание ( двери и коробки ) происходит с той стороны, где дверь закреплена петлями к самой коробке, то надо слегка ослабить шурупы петель и в образовавшуюся щель ( между петлёй и дверной коробкой, или между дверью и петлёй ) просто вставить своеобразную прокладку ( полоску жести, или картона, например ) требуемой толщины, а затем затянуть шурупы петель ( прокладка не должна выступать за "габариты" петли и её краёв не должно быть видно ).
При этом дверь как-бы "отодвинется" от заднего торца дверной коробки, увеличив при этом щель между ними ( на величину прокладки ).
Но надо учитывать, что одновременно уменьшится и зазор спереди ( между дверным полотном и торцом дверной коробки ) - ведь мы просто "как-бы" сдвинули дверное полотно в сторону ( влево, или вправо ) относительно закреплённой коробки.
P.S.: Если боковые торцы коробки немного "разойдутся" в стороны, относительно верхней "перекладины" дверной коробки, образовав тем самым небольшие щели сверху между ними, то можно купить специальную шпаклёвку по дереву ( под цвет коробки ), или баллончик акрилового силикона ( такого же цвета ) и просто "заделать" эти щели вышеперечисленными материалами ( для "разглаживания и выравнивания" шпаклёвки, или силикона, очень удобно использовать сменное лезвие от строительного ножа, работая им как маленьким шпателем ).
Если щель большая, то можно предварительно вклеить в неё деревянную щепочку.
4. Дверное полотно "трётся" сверху, или снизу об дверную коробку ( или об пол ).
Устранение: снимаем дверь с петель и электрорубанком "срезаем" верхний ( или нижний ) торец дверного полотна на требуемую величину ( 2-3 мм, например ).
biathlon
1. Ослабло крепление верхних петель - дверь немного опустилась ( "перекосилась" ) и стала задевать об дверную коробку ( очень частое явление, особенно если верхние петли не были закреплены должным образом, а дверь достаточно тяжёлая ).
Устранение: подтягиваем шурупы верхних дверных петель.
Уважаемый biathlon изложил всё, как всегда, чётко, кратко и сильно.
Я бы только добавил к п.1, что тело шурупа перед головкой должно входить в отверстие петли плотно, возможно, даже с натягом. Иначе разбалтывание неизбежно.
Сколько лет дому - вот главный вопрос. И какой фундамент, какая почва, климат? Просто если домишко молод - усадка может ещё идти, а коли фундамент не монолит ленточный, а на кубиках, к примеру, и грунтовые воды имеются - могло таки повести фундамент. Ну а лечение описано. Самое эффективное - подстрогать. А вот коробку или дверь - это уж что меньше жаль.
Дом трехэтажный, фундамент монолит ленточный, внутри фундамента металические штыри, сваренные между собой и залитые бетоном, глубина фундамента около 1,5 метров, дому 7 лет. Началось это когда я включил центральное отопление, и дверь котельной перекосило. Строгать, это конечно хорошо, но вот внешний вид будет безвозвратно испорчен... Может это из-за сухости в доме?
Дому семь, дверям пять... Фундамент как скала... И отопление ведь не впервые включили... Мистика...
Вот что, у меня одна дверь в хате тоже не закрывается - вспучило торец самой двери. Изначальные напряжения были в её конструкции, со временем проявились. Так что если дверь котельной только - может это от жара клей какой рассохся, и якусь дощечку выгнуло... Хотя не видя двери - всё это впустую рассуждать, однако.
Я бы посоветовал сначала наладить вентиляцию внутри здания судя по описанию. Видимо летом отопление не работало , влаги стало много и она не удалялась. Подожди ничего не делай через пару недель все встанет на свои места.