Возникла необходимость повесить кослику типа "Заря" на культиватор. Повесил, но это привело к перегреву шкива. В результате сцепление теперь в стабильно активированном положении.
Что было сделано:
1) Решил что часть "абразивного" компонета ремня прикипела к шкиву. начал полировать все с ацетоном и грубой ветошью. Не помогло.
2) Решив что терять нечего пошел от обратного и смазал шкив. Масло успешно выгрело и не помогло.
3) Посотмрев скудный набор роликов на ютубе обратил внимание на штырки, которые тормозят ремень на входе и на выходе. Долго их настраивал, но не помогло.
Далее рекомендуют заменить ремень но он визуально целый.
У меня закончились идеи, что еще можно сотворить со столь простым механизмом ?
Короче как смог на пальцах - объяснил 😀 .
Оно у Вас ведёт (= не разъединяется полностью) или же буксует (= постоянно проскальзывает)??
В ответе будет 90% решения проблемы.
Что такое Ваше 'активированное' состояние сцепления?
Оно теперерь всегда включено и, в результате, мотоблок надо догонять после старта. Т.е. его не возможно остановить не заглушив.
«Ведёт» - значит. Спасибо!)Изначально написано Militarist:
Оно теперерь всегда включено и, в результате, мотоблок надо догонять после старта. Т.е. его не возможно остановить не заглушив.
Ремень есть на замену? Или хоть на пробу?
Полностью включенном состоянии сцепления проскальзывает-вот что называют словом "ведёт".
У топикстартера проблема выглядит совершенно иначе - сцепление не выключается, всегда включено, и, как я понимаю, надёжно передаёт крутящий момент. Проблема как раз его выключить.
Originally posted by Атлас:
Если ремень стоит клиновидный на мотоблоке , у него от пробуксовки чрезмерной , стерлись боковые стороны ремня . Тогды работать не будет . Проверить можно , если скинуть ремень , и поочередно одеть его на один шкив , потом на второй , и руками тудым-сюдым , если будет проскальзывать - то под замену однозначно . И гляньте если ремень полностью утопает в ручье шкива и своим низом достает донышко шкива , то и он будет проскальзывать .
У него всё наоборот, ему НУЖНО как раз добиться проскальзывания при неактивированном сцеплении. А у него нет этого проскальзывания, сцепление всегда работает
Видимо от перегрева и трения всё же изменился сильно его профиль и структура, и теперь получается, что даже когда ремень ослаблен, сцепление выключено и ремень обязан проскальзывать, форма его профиля позволяет ему даже при практически отсутствующей нагрузке как бы "врезаться" в канавку шкива, с эффектом самоподклинивания... и он начинает тащить за собой шкив, даже не будучи нормально натянутым.
Мотор не ездил лет 15 и ремень на нём был того же возраста.
После первой поездки километров через 200 ремень очень сильно растянулся, выбрав полностью весь диапазон регулировки планкой генератора, и всё равно болтался как сопля.
И произошёл такой эффект - после запуска двигателя на малых оборотах ремень дико визжал и проскальзывал, однако, если как следует газануть, ремень, несмотря на провисание, врезался в канавку шкива, и дальше работал уже без визга и проскальзывания, до выключения двигателя или холостых оборотов. После чего процесс повторялся-ремень опять начинал визжать и проскальзывать, и резкий набор оборотов позволял ему начать работать нормально.
Ну, или вернее "нормально" ))
Изначально написано RTDS:
"Ведёт" - это ровно наоборот.
Полностью включенном состоянии сцепления проскальзывает-вот что называют словом "ведёт".
Наверное, «наоборот» происходит у совершенно уникальных людей. Не буду спорить.
Большинство считает так 100% поисковая выдача
У топикстартера проблема выглядит совершенно иначе - сцепление не выключается, всегда включено, и, как я понимаю, надёжно передаёт крутящий момент. Проблема как раз его выключить.
Да, сцепка всегда надежна и не ясно как ее ослабить.
Судя по всему Надо будет натяжной ролик (тот самый, который натягивает ремень при нажатии на сцепление) вопреки здравой логике подтянуть, чтобы ремень на нем лежал. Тогда, по идее, ремень будет изогнут за счет своей жесткости между этим роликом, не ведущим шкивом и тормозным шпиньком , образуя вокруг ведущего шкива петлю в которой ведущий шкив будет свободно вращаться
Изначально написано Militarist:
Да, сцепка всегда надежна и не ясно как ее ослабить.
Судя по всему Надо будет натяжной ролик (тот самый, который натягивает ремень при нажатии на сцепление) вопреки здравой логике подтянуть, чтобы ремень на нем лежал. Тогда, по идее, ремень будет изогнут за счет своей жесткости между этим роликом, не ведущим шкивом и тормозным шпиньком , образуя вокруг ведущего шкива петлю в которой ведущий шкив будет свободно вращаться
У Вас ремень правильно ролики обходит??
Сделайте фото, пожалуйста.
Сделайте фото, пожалуйста.
У культиватора буду не ранее завтрашнего дня, тогда сфоткаю и выложу
Изначально написано Militarist:
Предистория такова:
Возникла необходимость повесить кослику типа "Заря" на культиватор. Повесил, но это привело к перегреву шкива. В результате сцепление теперь в стабильно активированном положении.
Что было сделано:
1) Решил что часть "абразивного" компонета ремня прикипела к шкиву. начал полировать все с ацетоном и грубой ветошью. Не помогло.
2) Решив что терять нечего пошел от обратного и смазал шкив. Масло успешно выгрело и не помогло.
3) Посотмрев скудный набор роликов на ютубе обратил внимание на штырки, которые тормозят ремень на входе и на выходе. Долго их настраивал, но не помогло.
Далее рекомендуют заменить ремень но он визуально целый.У меня закончились идеи, что еще можно сотворить со столь простым механизмом ?
уже поздно что то сотворить
ведь учиться механике в 39 лет откровенно лень
да и с описательством у вас какие то нелады
имею такую же косилку, и мотоблок салют
пользуюсь регулярно, лет 15 уже
ремни меняю раз лет в 5, если качественные, они расходник
сцеплением там является дожимной ролик двойной, который фиксируется
и ВСЕ
что там может быть постоянно активированным и зачем фрикционные детали смазывать маслом (!), для меня загадка.... т к система проще чем втулка заднего тормозного колеса на советском велосипеде
Изначально написано RTDS:
Думается мне, что проблема всё-таки в ремне, несмотря на то что он визуально целый.
Видимо от перегрева и трения всё же изменился сильно его профиль и структура, и теперь получается, что даже когда ремень ослаблен, сцепление выключено и ремень обязан проскальзывать, форма его профиля позволяет ему даже при практически отсутствующей нагрузке как бы "врезаться" в канавку шкива, с эффектом самоподклинивания... и он начинает тащить за собой шкив, даже не будучи нормально натянутым.
Полностью согласен. Проще заменить ремень, благо там не какие-то дефицитные ремни, простой клиновой.
Изначально написано Прохожий:Полностью согласен. Проще заменить ремень, благо там не какие-то дефицитные ремни, простой клиновой.
там ДВА ремня, каждый в среднем по 1500
меняйте
Прошу прощения, корона выбила из колеи
Originally posted by Militarist:
штырки, которые тормозят ремень на входе и на выходе
В принципе, верхний может быть отчасти причиной проблемы...
Они вообще штатные? Выглядят ржавыми, как самостоятельная доработка...
Суть такая - верхний штырь может избыточно прижимать ремень к ведущему ролику, и за счет собственной жесткости ремня может образовываться малый радиус загиба, который цепляется за ручей шкива.
В результате возникает трение конусного профиля ремня в ручье шкива, шкив подхватывает ремень и дальше процесс идет уже самоподдерживающийся - верхняя ветвь ремня натянута. Неоптимально натянута, на большой нагрузке она проскользнет, конечно, но ее хватает, чтобы сдвигать мотоблок с места.
Может, попробовать выкрутить вообще эту шпильку-штырек?
Ну а вообще, как я выше писал, скорее всего от перегрева изменились фрикционные свойства ремня - он стал паразитно цепляться трением за шкив, даже будучи ненатянутым.
Кстати, ваш эксперимент с маслом должен был это подтвердить - а о его результатах что-то ничего внятно не сказано:
Originally posted by Militarist:
Решив что терять нечего пошел от обратного и смазал шкив. Масло успешно выгрело и не помогло.
...если ремень, который уже не жалко, помазать маслом по рабочим кромкам, то все должно временно вернуться в норму - ремень (по идее) должен нормально проскальзывать при невключенном сцеплении, и передавать крутящий момент при включенном, когда натянут.
Ничего страшного! Поправляйтесь!Изначально написано Militarist:
Прошу прощения, корона выбила из колеи
Во-первых, у Вас неправильный ремень. Возможно, заменой его проблема решится.
Во-вторых, верхний ограничительный палец не на месте. Его задача - слегка придерживать ремень на хх, не давая ему улететь с ведущего шкива.
Во-первых, у Вас неправильный ремень. Возможно, заменой его проблема решится.
Ок. Но такой был в штатной комплектации, т.е. так было из магазина и пол часа (до перегрева) он проработал вполне уверенно. Но то что его придется заменить в любом случае я уже понял и принял как неизбежное.
Во-вторых, верхний ограничительный палец не на месте.
Тоже верно. Я корячил его туда сюда стараясь добиться петли вокруг ведущего шкива за счет жетскости самого ремня. Видимо надо поднять повыше поджимной ролик, чтобы он образовывал как у Вас такой вот овал вокруг ведущего шкива.
Ну и палец верну само собой на место
А налево у Вас что за ремень идёт?
А это как раз на привод косилки, там двойной шкив ради которого культиватор и покупался
И никакого «сцепления» там нету?Изначально написано Militarist:
А это как раз на привод косилки, там двойной шкив ради которого культиватор и покупался
Если так, то перепутаны ремни. И всех делов.
И никакого 'сцепления' там нету?
Там тоже есть, но там блок натяжения насамой косилке, если рычаг ослаблен, то все вращается свободно само собой.
Но и ремни перепутать я не мог по той простой причине, что во-первых так было из магазина и так и работал, а во-вторых если перебросить ремень на второй шкив, то он будет не соосен с ведомым шкивом.
Так что на магазин надеяться не будем: скомплектовали, чем придётся, предпродажку сделали, как получится. 😛
Попробуйте прежде всего временно заменить «ходовой» ремень «приводным». Должно помочь.
Зубчики на внутренней стороне клинового ремня нужны для придания ему (ремню) большей гибкости. Чтоб при меньшем натяжении (меньшей нагрузки на подшипники) передавать больший момент на шкив меньшего радиуса.
Вот он и обнимает шкивы даже без натяжения так, что момент передаётся.
А Вам нужен ремень полнопрофильный, чтоб при ослаблении натяжения он из ручья выскакивал.
Изначально написано SDR:там ДВА ремня, каждый в среднем по 1500
меняйте
Хмм. У кого два и по 1500 , у меня один и по 200 р.