Всем здрасте!
Решил облагородить ванну и туалет, прийдется класть плитку. Спасибо за размещенные здесь посты, думаю теперь все получится
Но возникает одна проблемка, плитку в туалете прийдеться класть в жилой квартире. Отсюда два вопроса, 1- как сократить время НЕпользования унитазом? И второй, тут уже поднимался вопрос о маленькой желтой ( уложенной советскими строителями) плитке на полах санузлов. Я бы положил поверх неё, но встанет тогда унитаз, я имею ввиду состыкуются ли трубы слива и канализации? ( вывод советский- 45 градусов)
Ну и третий из двух 😛вопросов, При установке унитаза, под его основание надо ли что-либо прокладывать, или прямо на кафель пола ставить и все?
не пользоваться примерно сутки. пока сохнет расвор(клей) но лучше подольше.
если сплавить родню куда нибуть на выходные, то будет ещё лучше.
Плитку лучше сбить нафиг. перфоратор рулит и бибикает. грязи и пыли будет много.
Стыковка унитаза и трубы элементарна. гофру ставишь и всё. она гнётся как хочешь. Гофра продаётся везде. просто спроси и скажи нужные диаметры.
прокладывать необязательно. но если хочется почему и нет. тонкий лист резины будет нормуль. анкерами пристрелить унитаз к полу не долго. не перетяни.
Старую плитку можно не сбивать, грунтуешь на два слоя бетонконтактом
(я покупаю "Глимс") и после полного высыхания, хоть стяжку хоть плитку,
можно для полной гарантии еше стеклосетку положить и грунтовать сквозь нее.
Сбить напольную плитку в советской сантех кабине, занятие на целый день, дымящийся перфоратор и вся квартира в пыли.
Сделаю как советует urry, вот только опять вопрос, унитаз войдет в трубу канализации? ( точнее его труба слива), ведь пол преподымится на 5-7 мм?
Не боись! Проверено на своём с... простите туалете, ну а о гофре тебе уже сказали.
С уважением.
Унитаз по послденей моде ставят на герметик силиконовый. Стоит замечательно и ничего сверлить НЕ НУЖНО.
У меня так сдлано, на дырки под шурупы в комплекте с современным унитазом всегда идут заглушки пластиковые
Сан-Саныч +1
Поставил у-таз на плиточный клей. Могу теперь вставать на него ногами достатосно смело, когда нужно дотянуться до верхней полки шкафчика над ним. Вешу я побольше цейнтнера и на силиконовый герметик к полу ставить бы я не рискнул...
Да! Ставил вообще без анкеров! Стоит намертво.
ведь пол преподымится на 5-7 мм?Больше раза в два. Если плитка советских времен - то палуба там кривая, равнять клеем придется.
Да, кабину, кстати, лучше выбить нахрен. Будет больше места.
2 Гост_ь: Можно класть плитку на пол - частями, чтобы унитаз был "постоянно подключён". Для этого купите гофру ( сливную ), аккуратно демонтируйте ( отсоедините ) старый унитаз. И скорее всего - придётся снять с него бачок, иначе если его наполнить водой, унитаз будет "перевешивать назад" и может перевернуться.
Далее - уложите на участок пола плитку таким образом, чтобы можно было на оставшуюся часть поставить унитаз и "подключить" его к сливному стояку с помощью гофры ( если само помещение туалета очень маленькое, а по периметру его имеется "парапет", на который можно положить крепкие доски, или мебельный щит, то можно уложить плиткой всю поверхность пола, а унитаз затем установить на крепкие доски, опирающиеся на парапет ). Как только плиточный клей высохнет и "наберёт силу", унитаз можно будет установить уже на плитку.
Воду сливать можно или с помощью длинного шланга ( гибкой подводки с вентилем ), или набирать её предварительно в какую-то ёмкость ( например, пластиковые ведра из-под краски, клея и т.д. ).
Когда будете окончательно монтировать унитаз, то советую, всё-же, не приклеивать его к полу, а закрепить болтами-шурупами ( как и положено ).
Если поитка выложена горизонтально и ровно, то держаться всё будет крепко и надёжно. Единственное - дюбеля от шурупов лучше "загонять" в бетон, поэтому иногда приходится купить их ( шурупы ) немного длиннее, чем имеются в комплекте.
Сверлить плитку лучше всего специальными свёрлами для сверления плитки и стекла ( они продаются на рынке различного диаметра ) и с помощью обычной дрели. Как только просверлили плитку, дальше используйте перфоратор.
Кроме того, осмелюсь Вам посоветовать не использовать, всё-же, гофру для подключения к сливному стояку ( только как временную меру ). Лучше "подключиться" сливными "уголками" ( они бывают 15, 30, 45 и 60 градусов, а диаметром 100-110 мм ). Кроме того, есть в продаже и угловые сливные патрубки с регулируемым углом, а также переходные, позволяющие подсоединиться "несоосно".
P.S.: Если будете укладывать на пол плитку - "частями", то по окончании работы, не забывайте убирать излишки клея с торцов последних плиток, иначе ( когда клей высохнет ) Вы не сможете продолжить укладку плитки, соблюдая "одинаковые швы".
Очистить торцы плиток можно обычным металлическим шпателем.
И ещё несколько советов по подключению слива унитаза. Если до этого у Вас стоял старый "советский" унитаз, то советую Вам - демонтировать угловую трубу ( до сливного стояка ), т.к. подсоедниться к ней Вы, вряд-ли, сможете ( "угол" всё-равно, скорее всего, окажется не тот, который требуется ), а новый унитаз ( даже если Вы сможете "подсоединиться" ), наверняка, окажется "сильно отодвинутым" от стенки сантехшкафа.
Поэтому лучше ( ИМХО ) "подсоединение" вести уже новыми "элементами" и непосредственно от сливного стояка ( в результате Вы сможете "придвинуть" сам унитаз "дальше к стене" и установить его уже не "как получится", а куда Вы сами захотите ).
Для присоединения слива можно использовать и т.н. фановые трубы - это сливная труба, специально для подсоединения унитаза, имеющая, как правило, "угловой элемент на конце" ( причём - "углы" могут быть различны ) и прорезиненную вставку-прокладку - для лучшей герматизации сливной горловины унитаза.
Противоположный конец фановой трубы можно будет отрезать "по месту" ( если это требуется ).
Напишите - из какого материала у Вас изготовлен сам сливной стояк ( чугун, "старый чёрный" пластик, или "современный" ПВХ ( ПП )), тогда можно будет дать уже более конкретный совет как подсоединить фановую трубу ( или "сливные уголки" ) непосредственно к сливному стояку.
Вот некоторые фотки, чтобы Вам было понятно:
1. Фановые трубы ( примеры некоторых из них ):
2. Фановая труба-"эксцентрик" ( для подключения "несоосного" слива ):
3. Свёрла для плитки:
Уважаемый biathlon Огромное спасибо за Ваше участие.
Сделал поддон из фанеры, ( маслим одинаково 😛 ) и гофрой подсоеденил.
Что касается подведения к канализации, я тоже против гофры ( отрицат опыт знакомых) труба у меня чувуневая, из неё торчит колено к унитазу. Идея её демонтажа мне приходила, но сомневался ( как её вытащить, чтоб стояк не расколоть, как закрепить новую, и какую новую брать, пластик или чугун?
По мере продвижения возникли еще вопросы: Стены на 80см от пола облицую плиткой. Выше чем пока неопределился. Видел в одном здании что-то вроде обоев, покрытых краской. Обои на вид сделаны из плетенного волокна ( как пластиковые мешки) очень плотная влагостойкая конструкция. В торговых центрах таких нет ( показывают различные под покраску, но насколько это надёжно в санузле? иногда хотелось бы их водичкой протереть)
Может кто поделится идеей.
Ну и второй вопрос порог в санузле корявый, его бы зашпаклевать ( придать ровную форму)и покрасить, есть финишная шпаклевка для стен и потолка, возникает вопрос, а выдержит ли она, не осыпится?
Гост_ьЯ бы посоветовал Вам, всё-же, демонтировать чугунный "отвод" от стояка ( т.е. прямо до выхода чугунного стоякового тройника ) и подсоединить в вывод тройника уже пластиковый фитинг ( или участок трубы ). Т.е. всё дальнейшее соединение производить пластиковыми сливными трубами.
Что касается подведения к канализации, я тоже против гофры ( отрицат опыт знакомых) труба у меня чувуневая, из неё торчит колено к унитазу. Идея её демонтажа мне приходила, но сомневался ( как её вытащить, чтоб стояк не расколоть, как закрепить новую, и какую новую брать, пластик или чугун?
Чуть позже попробую нарисовать схемки и проиллюстрировать - как надёжно подсоединить к чугунному стояку пластиковую сливную трубу ( или фитинг ).
А заодно подробно расскажу как аккуратно демонтировать "чугунный отвод" от стояка, чтобы не "лопнула" муфта ( вывод ) стоякового тройника.
Это пригодится Вам и при подсоединении к чугунному стояку сливных труб от ванны и раковины, которые тоже рекомендую Вам заменить на пластиковые.
Гост_ьОбои бывают и виниловые, моющиеся. Некоторые можно мыть ( протирать мокрой тряпкой ) даже с использованием моющих средств ( типа порошка и т.д. ).
По мере продвижения возникли еще вопросы: Стены на 80см от пола облицую плиткой. Выше чем пока неопределился. Видел в одном здании что-то вроде обоев, покрытых краской. Обои на вид сделаны из плетенного волокна ( как пластиковые мешки) очень плотная влагостойкая конструкция. В торговых центрах таких нет ( показывают различные под покраску, но насколько это надёжно в санузле? иногда хотелось бы их водичкой протереть)
Может кто поделится идеей.
Ну и второй вопрос порог в санузле корявый, его бы зашпаклевать ( придать ровную форму)и покрасить, есть финишная шпаклевка для стен и потолка, возникает вопрос, а выдержит ли она, не осыпится?
Чуть позже расскажу о видах обоев и как определить их разновидности ( ТТХ, так сказать 😊 ) по значкам, изображённым на бумажной вкладке, помещённой в рулон.
"Плетённое волокно" - это скорее всего стеклообои. Для их поклейки нужен специальный ( на силикатной основе ) клей. Впрочем, по разновидностям рисунка стеклообои заметно проигрывают тем же виниловым. Кроме того, последние можно и не красить.
Порог в санузле надежнее всего будет "сформировать" из цементного раствора ( если Вы не хотите обложить его плиткой, например ), а затем только - подшпаклевать, подшкурить и покрасить.
Чуть позже расспишу ( что знаю конечно 😊 ) более конкретно и обстоятельно.
Спасибо, что касается порога, там 5-6мм подшпаклевать надо, думаю бетон для этого не подойдет, а вот какую шпаклевку взять- послушал бы с удовольствием.
Гост_ьЕсли там на поверхности небольшие выщерблины, или дырочки, то можно их заделать и алебастром ( или строительным гипсом - схватывается очень быстро, поэтому разводить его надо понемножку; хорош тем, что не даёт усадки ). Если же надо "формировать" большие ( по длине ) участки поверхности, а тем более - "угловые", то лучше всё-же использовать смесь цемента с песком ( например - универсальную смесь - продаётся на любом строительном рынке ). Или Ротбанд ( гипсовая штукатурная смесь со специальными добавками, благодаря которым разведённый раствор не схватывается так быстро, как алебастр ).
Спасибо, что касается порога, там 5-6мм подшпаклевать надо, думаю бетон для этого не подойдет, а вот какую шпаклевку взять- послушал бы с удовольствием.
Шпаклёвку я бы Вам не советовал - она даёт очень большую усадку, как правило, а при толщине слоя более 3-4 мм может и трескаться.
Шпаклёвки используют обычно для "финишной обработки", а крупные трещины и щели ( перед этим ) заделывают тем же алебастром ( он при застывании не только не даёт усадки, но и расширяется на 1% ).
Только не забывайте перед шпаклеванием наносить грунтовку ( если шпаклёвка наносится на гипс, цемент и др. влагопоглощающие пов-сти ).
В принципе ( если хотите сэкономить 😊 ), то заделку неровностей и щелей можно осуществить и с помощью раствора плиточного клея ( если он на цементной основе ).
То что обещал до этого - пишу помаленьку. 😊 Со свободным временем пока не очень правда... Но буду выкладывать по мере написания и составления схемок.
Итак, что касается чугунного стояка и как вытащить из его тройника отводную чугунную трубу:
Вам надо для начала "очистить" стык ( т.е. то место, где отводная труба входит в муфту ( расширяющийся участок ) тройника чугунного стояка ). Для этого возмите тоненькую узкую стамесочку, или отвёртку ( которую не жалко 😊 ) и с помощью молотка выбивайте "замуровку" между муфтой тройника ( внутренней её частью ) и отводной трубой. Периодически "выковыривайте" куски "замуровки" ( это может быть или цемент, или сера ) отвёрткой.
Вобщем "очистите" - насколько это возможно ( по-возможности - поглубже ). За слоем "замуровки" может пойти каболка ( просмоленная верёвка, намотанная на трубу ), или различные тряпки - их тоже "выковыривайте" и вынимайте.
Как только очистили стык насколько это возможно - беритесь двумя руками за конец отводной трубы и пытайтесь потихоньку её расшатывать из стороны в сторону, и "по кругу" ( но без особого "фанатизма" - иначе можете сломать стенки муфты стоякового тройника ).
Расшатали немного - снова "поковыряйте" в стыке отвёрткой, вынимая куски "замуровки" и проч. Затем снова - "расшатывайте", и т.д.
Со-временем труба у Вас начнёт "шататься" всё сильнее и сильнее - пытайтесь потихоньку вынимать её, расшатывая при этом.
Если труба, например, продвинулась вперёд ( из соединения ) на несколько сантиметров, а дальше не хочет идти "ни в какую" ( и даже "шататься" стала намного слабее, чем раньше ), то "пошерудите" в соединении ( в стыке ) отвёрткой, затем "вдвиньте" трубу назад ( если не идёт, то пошатывая из стороны в сторону ) и снова "прочистите" отверткой соединение от "мусора".
В конце-концов труба вынется из муфты тройника.
После этого - тщательно прочистите внутреннюю пов-сть муфты тройника ( если имеются "ошмётки" цемента, или прочие "каменистые образования", то "срубите" их ( отвёртка, или стамеска и молоток ).
Как прочистили, берёте пластиковую трубу ( диаметром 100/110 мм ) нужной Вам длины, отступите от её конца 1,5-2 см и намотайте каболку ( её можно купить на строительном рынке ) шириной порядка 2-3 см, а высотой - чуть больше внутреннего диаметра муфты стоякового тройника ( для чугунных труб внешним диаметром 109 мм, внутренний ( "посадочный" ) диаметр муфты - порядка 123 мм, если мне не изменяет память ).
Далее - вставьте конец пластиковой трубы в муфту тройника. После этого - отвёрткой "уплотните" каболку по периметру.
Далее - возьмите немного чистого цемента ( марки не ниже 400; смесь - нельзя, только чистый цемент ), разведите в воде ( не жидко ) и с помощью тонкого шпателя и тонкой деревянной палочки ( щепки ) - загоняйте и уплотняйте цементный раствор по периметру стыка. Уплотняйте скрупулёзно и тщательно, не торопитесь. Со всей дури при этом "вдавливать" цемент не надо - достаточно пальцами просто "загонять" палочку в стык ( по периметру ) и тем самым как-бы "утрамбовывать" цементный р-р по всему периметру, периодически нанося на стык новый р-р.
Как только "уплотните" весь стык, нанесите цементный раствор поверх стыка, возмите бинт и намотайте в несколько слоёв ( прям по цементу ). Снова нанесите цементый раствор и снова мотайте бинт ( внахлёст по всей наружной поверхности стыка - "залезая" на муфту и пластиковую трубу ).
В самом конце - нанесите снова немного цемента и металлическим шпателем разравняйте его. В результате у Вас должна получится своеобразная "бобышка" на месте стыка.
Всё. Как только цемент схватится - у Вас получится очень прочное и герметичное соединение "чугун-пластик". Дальнейший монтаж Вы сможете спокойно осуществлять уже пластиковыми сливными трубами и фитингами.
P.S.: Вместо цемента можно использовать т.н. гидропломбы ( например Глимс выпускает; продаются на строительных рынках ). А участок пластиковой трубы, который войдёт в чугунную муфту стоякового тройника, можно "нацарапать" - для лучшего "сцепления" с цементным р-ром ( или с р-ром гидропломбы ).
Единственный неприятный момент - это когда Вы вытащите чугунную отводную трубу из стоякового тройника - если соседи сверху начнут сливать воду ( а они, как правило выжидают именно этого момента, когда начнёшь "работать" с канализационными трубами - это проверено на практике ), то канализационная вода будет вытекать из открытой горловины муфты стоякового тройника. Насчёт запаха при этом - лучше помолчу. 😊
В этот момент можно закрыть горловину муфты целофаном и обмотать целлофан скотчем по периметру.
И лучше приготовить тряпки...
Вобщем - это единственный неприятный момент, но зато соединение получается отличное ( горя знать не будете 😊 ) и работать потом с пластиковыми трубами - одно удовольствие. 😊
Кстати, таким же макаром можно делать отводные трубы меньшего диаметра ( 50 мм ) - для раковины ( или мойдодыра ), кухонной мойки и ванной.
Если что будет не ясно ( или потребуются какие-либо схемки ) - пишите. 😊
Теперь кратко об обоях.
Для Ваших целей я бы посоветовал подобрать виниловые моющиеся обои, а ещё лучше - износостойкие. Флизелиновые, или стеклообои - не советовал бы, т.к. рисунки их относительно "скудные" ( "офисные" ) и большинство из них идёт под дальнейшую покраску. Хотя их можно и не красить.
Впрочем - смотрите сами что Вам нравится.
Виниловые обои красить не нужно, расцветок и рисунков - море, можно выбрать на любой вкус. Для поклейки их советую взять обойный клей QUELYD "виниловый" ( только не нарвитесь на подделку 😊 ) - очень высококачественный, на мой взгляд, клей и "следов" вообще никаких не оставляет.
Вот набросал Вам схемку - она поможет выбрать Вам нужные обои. Это международная маркировка обоев. Значки эти надо смотреть на этикетке, вложенной в каждый рулон обоев, по ним Вы узнаете практически все ТТХ выбранных Вами обоев.
На моей схемке - не все значки маркировки, а только наиболее часто встречаемые и востребованные потребителем.
Количество требуемых рулонов обоев можете посчитать так: периметр помещения ( т.е сумма длин всех четырёх сторон, в метрах ) умножте на высоту помещения ( тоже в метрах ) и полученное значение разделите на 5 - Вы получите количество требуемых рулонов обоев для оклейки данного помещения ( естественно без учёта площади дверного и оконных проёмов ).
Цифра "5" в данном случае - это площадь стандартного рулона обоев, длиной 10 метров и шириной 50 сантиметров.
Само-собой - если рулон будет нестандартный ( например длиной 12 метров, а шириной 70-80 см ), то надо посчитать его площадь и полученную цифру использовать вместо пятёрки.
Ну и не забывайте учитывать совмещение рисунка на обоях ( если таковое имеет место быть ), а также высоту стен помещения ( если высота, например - 2 метра 75 сантиметров, то, сами понимаете, из одного 10-ти метрового рулона обоев Вы сможете "нарезать" только три "целых" полотнища такой длины, а четвёртое окажется коротким ).
Т.е. берите всегда обои с запасом - мой Вам совет.
Ну и наконец - про порожек в санузле.
Как один из вариантов - его можно ведь облицевать той же самой настенной плиткой, например. Режете настенную плитку кусочками нужной ширины и "сажаете" их на плиточный клей ( например - "под углом" к стеновым ( целым ) плиткам ).
Или можно сделать порожек "ступенчатым", если он сильно "выдаётся" относительно настенных плиток.
Например, вот так:
Это я к тому, чтобы не возится с его выравниванием, шпатлеванием и покраской. 😊
А сам "входной порожек" лучше всего "сформировать" уже из обрезков напольной плитки, с использованием по краям пластмассовых "сочленительных" ( внешних - в данном случае ) полукруглых уголоков ( они продаются на строительных рынках - изготавливаются специально для плитки и бывают с различным размером "полочки" - в зависимости от толщины плитки ). Это чтобы "спрятать" острые грани отрезанных плиток и "скруглить" углы.
На фотке видны эти белые уголки по краям порожка.
Для стыковки чугуния с пластиком существуют резиновые муфты-переходники 😛 Ооочень удобно!Стоят рблей 25-30,и не надо никакой каболки 😊
Так то оно так. Только понимаете в чём дело?...
Стояковые соединения ( особенно "сливные" ) как правило находятся в нижней части сантехнического шкафа ( короба ) и доступ к ним несколько затруднён.
Если их выполнить по описанной мною выше "технологии", то обслуживать и "контролировать" их нет необходимости, как говорится, т.е. - "сделал работу и забыл о ней". 😊
Потому как такое соединение может прослужить столько, сколько прослужат сами сливные трубы.
Резина же, особенно "контактирующая" со сливными водами и "воздушной средой", через некоторое ( довольно непродолжительное время - от пяти до восьми, максимум до десяти лет ) может просто начать разрушаться.
И хорошо ещё, если Вы купили резиновую "манжету", изготовленную из так называемой "масло-бензостойкой резины". Но в последнее время на рынок хлынул такой "поток подделок", что нет никакой гарантии этого...
Никогда не приходилось видеть потрескавшиеся резиновые переходные муфты, которые буквально "рассыпаются в труху", стоит к ним лишь "прикоснуться"? 😊
Не знаю как у Вас, но у меня лично нет никакого желания через несколько лет "ломать" нижнюю часть сантехнического короба, чтобы заменить резиновую переходнюю манжету на новую.
Спасибо всем огромное!
Сегодня снял настил, и примерил новый унитаз. В трубу входит ( 2-2,5см) упираясь в верхний свод. Снизу между чугунной трубой, и трубой слива унитаза образуется довольно приличная полулунная щель. Решил всё-же трубу не демонтировать(есть весомые причины) чем посоветуете эту щель так сказать заткнуть? тоже цемент с водой? теперь резиновых переходников побаиваюсь 😊
Статью про обои еще насилил ( тоже жизнь набегу...)
Еще раз спасибо огромное!
Вообще-то 2-2,5 см это очень мало. 😞
Нужно, чтобы сливная горловина унитаза входила как минимум сантиметра на 4-5 в трубу ( а лучше - полностью ).
Но если ничего не хотите больше делать, то попробуйте, хотя-бы, Глимс-гидропломбу: http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=76
Только учтите - щели там не только снизу, но и сверху ( хоть и маленькие ), да и вообще - по всему периметру. Что в таком случае можно сделать - даже не знаю... 😞 Гарантий стопроцентных в таком случае дать не могу.
Ну попробуйте нанести аккуратно р-р гидропломбы на сливную горловину унитаза, отступив от края её где-то сантиметр-полсантиметра, затем вставьте её в трубу ( следите чтобы излишки гидропломбы не попали в саму чугунную сливную трубу, а то застынут впоследствии и засорят ещё канализацию ), а потом "обмажьте" весь стык ( чтобы смесь равномерно покрывала ( "входила в стык" ) между горловиной унитаза и чугунной трубой ). Только ни в коем случае не "проталкивайте" при этом р-р "вовнутрь стыка", иначе он может попасть внутрь чугунной трубы. Лучше узким шпателем наносить р-р перпендикулярно стыку ( слегка "уплотняя" его при этом ) и разравнивать.
Затем можно использовать бинт и обычный цементный р-р ( как я писал выше ), чтобы "загерметизировать" место стыка поверху. Или вместо цемента тот же р-р гидропломбы ( только учитывайте, что он довольно быстро "густеет" ).
Единственное - перед заделкой стыка лучше заблаговременно разметить крепёжные отверстия унитаза на полу ( просверлить их и вставить дюпеля ), чтобы как только вставили сливную горловину унитаза в трубу - тут же закрепить его к полу.
Иначе, если он ( унитаз ) будет сдвигаться во время "обмазки стыка" ( и последующего застывания р-ра ) - соединение может получится негерметичным.
Но, опять же повторюсь - гарантия, что стык будет герметичен, в данном случае минимальна. Потому как ( судя по Вашему описанию ) сливная горловина унитаза - несоосна чугунной сливной трубе, и скорее всего - на 2-2,5 сантиметра ( как Вы пишете ) заходит в трубу только её нижняя часть, а верхняя - лишь "касается" внутренней пов-сти трубы ( или "входит" на очень минимальное расстояние ).
Если же Вам нужно герметично подсоединить унитаз именно сейчас, то как временную меру могу порекомендовать обмотать стык ( поверху ) элластичным ( резиновым ) аптечным бинтом ( внатяг и внахлёст ), а конец бинта "зафиксировать" обычной изолентой, или скотчем.