Народ, участок на горе - вода поливная есть летом... но скважину бурить бессмысленно...
Кто как водоснабжается зимой?
Можно допустим для нужд хозяйства воду раз в месяц привозить , но как хранить - морозы 20-30 градусов у нас..
Если экология хорошая - из ближайшего проточного водоёма.
Верхневолжское водохранилище, Селигер и окрестные озёра вполне подходят.
В деревнях на берегу колодцев не было. Скважины (насосы - "качки") зимой замерзают, поэтому рубится прорубь, и - на всю зиму.
Родников нет?
Привезя воду раз в месяц, надо разлить её в гибкую тару по 1 - 5 литров (пакеты от соков, пластмассовые вёдра) и оставить на холоде.
Размораживать по мере необходимости. Для технических нужд можно растапливать снег (если экология позволяет).
Чтобы бочку или металлическое ведро при замерзании воды не разорвало, в него погружают вертикально палку-поплавок (объёмом не менее 5% от замораживаемой воды).
При замерзании поплавок будет выталкиваться, освобождая дополнительное место для льда.
Лед потом можно из бочки выкалывать пешнёй или топором (береги глаза!).
savs
Народ, участок на горе - вода поливная есть летом... но скважину бурить бессмысленно...
Кто как водоснабжается зимой?
Можно допустим для нужд хозяйства воду раз в месяц привозить , но как хранить - морозы 20-30 градусов у нас..
А что вы подразумеваете под водоснабжением? ведро с водой или нормальный водопровод?
Pavel_AА что вы подразумеваете под водоснабжением? ведро с водой или нормальный водопровод?
да вот и думаю - понимаете - надумал построить домишко... вот и решаю...
участок есть - менят его не хочу... место нравиться - на горке - вид хороший лес недалеко... грунт твердый ...
но вотподумал - отопление: там замкнутая система... но вот если устрамивать в доме душевую кабину, раковину , туалет... видимо все это по бороде пойдет... летом еще туда сюда... установил емкость на улице - водопровод и вперед...
а вот зимой как?
выходит зимой водопровода нет...
значит - туалет на улице, мыться - баню топить...
про канистры тоже думал... пластиковыке емкости есть и по 20 и по 40 литров...
нопредставьте такую глыбу льда в хату затащить и на оттайку - этож пипец топить то надо как.. ))
а какие проблемы скважину сделать?
если в доме водопровод, тогда нужно либо постоянно отапливать дом, либо сливать систему перед отъездом. всё впринципе решается, вот только если вода привозная, это приличная проблема. Привозить раз в месяц; какое это примерно количество? на месяц, по моим меркам, надо тон 5. и где её хранить? есть тёплый подвал, например, чтобы там поставить такую ёмкость и из неё качать воду?
Pavel_A
а какие проблемы скважину сделать?
?
гора там.. метров 40, внизу озеро и родник есть..
Если 40 метром высота над уровнем озера, тогда бурить глубоко и дороговато получится.
ну в общем либо делать скважину, либо вести водопровод от озера, либо привозная вода, но это не лучший вариант.
В доме постоянно живёте или это дача?
Pavel_A
Если 40 метром высота над уровнем озера, тогда бурить глубоко и дороговато получится.
ну в общем либо делать скважину, либо вести водопровод от озера, либо привозная вода, но это не лучший вариант.
В доме постоянно живёте или это дача?
дачный поселок.. пока дома нет... сейчас принимаю решение о том строитьтам или всеж продать участок и купить другой - цель жить круглый год...
народ живет там - много кто - но конешно все по старинке... какв деревнях - сортир-баня-умывальник...
но сейчас то уже можно и современней строить..
ну бурение скважины по сравнению со строительством дома - это ерунда. Темболее если постоянно жить, тогда лучше делать скважину. На счёт продать, тоже как вариант, но где гарантия что лучше наёдёте. По-моему, подвести воду проще, чем осушить болото.
Скважины (насосы - "качки") зимой замерзаютНе замерзают!
Просто выше уровня воды в скважине в подающей трубе сверлится дренажное отверствие d2-3мм , что практически никак не сказывается на производительности насоса ,зато "качёк" никогда не замёрзнет. Либо используйте насос типа "Малыш" - у него нет обратного клапана ,т.е. после выключения насоса вся оставшаяся в шланге вода просто сольётся обратно в скважину.
[B][/B]
Либо используйте насос типа "Малыш" - у него нет обратного клапана ,т.е. после выключения насоса вся оставшаяся в шланге вода просто сольётся обратно
Принцип работы Малыша, Ручейка и иже с ними строится на применении обратного клапана. и он там таки есть.
А вот центробежные погружные насосы типа Водолей, Грундфос - да, можно выломать клапан и будет водичка стекать. Но не рекомендуется. А насчет глубины скважины - не факт, что надо 40 метров. Смотря как водоупоры первые пролегают. Вызовите каротажника - вполне возможно, что там до воды метров 20. Это я вам как буровой мастер говорю.
Если планируется постройка дома, в котором будут жить постоянно, надо прежде всего в середине периметра будущего фундамента пробурить скважину.
Чердак проектировать "полутёплым", т.е. - максимально теплоизолированным, пусть без искусственного отопления, и в нём размещать водонапорный бак (стенка к стенке с расширительным баком системы отопления под общей теплоизоляцией).
Напорный бак предпочтительнее аккумулятора давления и автоматики, так как электроснабжение - не надёжно, и иметь запас воды около 1000 литров под напором 2-3 метра - не помешает.
2 Pavel A: В систему отопления залить антифриз, и ничего сливать не надо.
спасибо.
ZavGarС отоплением понятно, но в водопровод-то антифриз не нальёшь, разве что спирт 😊
2 Pavel A: В систему отопления залить антифриз, и ничего сливать не надо.
Принцип работы Малыша, Ручейка и иже с ними строится на применении обратного клапана. и он там таки есть.Ну ну.
Попробуйте залить в трубку ОРИГИНАЛЬНОГО насоса " Малыш" производства БЭМЗ водички и посмотрите откуда потечёт.
Сам использую такой насос уже лет 25 (благо БЭМЗ рядом) для водоснабжения жилого дома с накопительным баком на 2м этаже.
Чердак проектировать "полутёплымЯ не стал утеплять весь чердак , а просто соорудил нечто вроде короба из 50мм листов пенопласта размером 1х1,5м . Внутри короба разместил расширительный бачёк котла ,накопительный бак холодной воды и самодельный бойлер для горячей воды.
algolв малыше есть клапан, но в обычном состоянии он приподнят, чтобы его прижать надо определённое давление. Если у вас не глубокая скважина, давление столба воды недостаточно и она вытекает (тоже самое как лить в него воду), если столб воды высокий, внутри насоса создаётся давление которое прижимает клапан и из насоса ничего не вытекает. поэтому в шланге, недалеко от насоса делают отверстие для вытекания воды.
Ну ну.
Попробуйте залить в трубку ОРИГИНАЛЬНОГО насоса " Малыш" производства БЭМЗ водички и посмотрите откуда потечёт.
Можно и из скважины. Чтобы не замерзла - водовод надо делать из трубы ПНД - она при замерзании не лопается. Внутрь трубы засунуть тепловой шнур(4-9 ватт на метр). Если его включить- ничего не замерзнет , хоть водопровод вообще по поверхности тащи, если не включать, когда никого нету - труба замерзнет, но это ничего - приехал, включил - через 20 минут будет свободный проток. Аналогично в варианте забора воды из местного источника. Правда тут лучше поставить хотя бы фильтры после насоса - вода обычно как бы помягче... не слишком чистая.
ПрохожийА можно подробнее что это за штука? и как он подключается к сети(с одного конца или с двух)?
Внутрь трубы засунуть тепловой шнур(4-9 ватт на метр).
Pavel_A
А можно подробнее что это за штука? и как он подключается к сети(с одного конца или с двух)?
Ну его называют по-разному - тепловой шнур, нагревательный и т.п. Представляет собой кабель, с одного конца - провод, можно воткнуть в розетку или через выключатель. Включил - нагревается градусов до 30 максимум, так что пожаробезопасен. В трубу запихивается через муфту с резинкой, чтобы не протекал (у меня на водопроводе в доме сделано именно так) . Эффективность - высокая - в прошлую зиму у соседа замерз водовод на глубине 2 метра , у меня на глубине 1 м - не замерз.
Сейчас планы проложить кабель в водопровод на баню, но там 40 метров надо, при стоимости кабеля 380 руб. за метр - получается накладно.
Кабели - примерно такие ( не поммню марку, нашел похожее в инете):
http://obogrevkrovli-spb.ru/heatwaterprov/
Прохожийно эти шнуры прокладываются поверх трубы, его можно засунуть внутрь трубы?
Кабели - примерно такие ( не поммню марку, нашел похожее в инете):
Ещё интересно, какая методика расчета мощьности нагревателя? Будет ли это затратно по электроинергии и проще проложить трубы ниже глубины промерзания?
Pavel_A
но эти шнуры прокладываются поверх трубы, его можно засунуть внутрь трубы?
Ещё интересно, какая методика расчета мощьности нагревателя? Будет ли это затратно по электроинергии и проще проложить трубы ниже глубины промерзания?
Можно и внутрь - у меня засунут шнур внутрь трубы ПНД на 40 мм. Снаружи их крепят на металопластик 16 мм - туда внутрь их засовывать смысла нету. Но можно крепить и снаружи на любые трубы, обматывать задвижки - все это не замерзнет никогда. Чтобы не протекало в месте ввода - ввод делается через муфту с резинкой - на моем водопроводе давление 3-4 кг/см, держит нормально.
Затраты по электроэнергии можете расчитать сами - потребляемая мощность 1 метра шнура умножить на время работы и умножить на длину в метрах. Мой шнур берет до 8-9 ватт на метр. таким образом 35 метров шнура, уложенного в трубу водопровода от магистрали к дому при 24-часовой работе в морозу ниже минус 10 расходуют у меня максимум 7 квт в сутки ( 0,3 Квт на 24 часа)- в месяц выйдет 210 киловат. Так что немного. Если включить плиту и приготовить обед - будет столько же или даже больше.
Можно конечно сделать все дешевле - тепловой шнур закладывается только на ввод в здание , а трубы прокладываются ниже глубины промерзания. Тогда шнура надо будет всего метра 3-4 (соотвественно и потребление эл.энергии). Я проложил водопровод на глубине 1 метра просто потому, что на 2 метра копать было б намного затратнее: грунты слабые, надо ставить опоры - иначе опасно - и так у соседа мужик погиб при прокладке водопровода - завалило ( там правда он сам виноват был - не поставил упоры, стенка обвалилась, его засыпало... а помошники откопать не сумели вовремя). Вот поэтому посчитав - решил, что проще мне закопать водопровод на 1 метр. Вообще-то можно было его даже и не греть 24 часа в морозы - можно обогревать только задвижки, а сама труба - ПНД, она замерзнет- не лопнет. Приехал, включил шнур - через 20 минут водопровод оттает гарантированно.
ПрохожийА каким образом определили необходимую мощьность? И какие у вас погодные условия?
Мой шнур берет до 8-9 ватт на метр.
В московской области, особенно в последнее время, на метр редко грунт промерзает.
Прохожийпервых несполько раз не лопнет, но потом может и испортится наверно. лучше не допускать замерзания.
Вообще-то можно было его даже и не греть 24 часа в морозы - можно обогревать только задвижки, а сама труба - ПНД, она замерзнет- не лопнет.
Pavel_A
А каким образом определили необходимую мощьность? И какие у вас погодные условия?
В московской области, особенно в последнее время, на метр редко грунт промерзает.
Мощность определил из паспортных данных греющего кабеля - она постоянна из расчета на метр длины - далее + число метров= общая мощность энергоустройства. Погодные условия - глубина промерзания по Архангельску - 1,5-1,8 метра в зависимости от грунта. Так что на 2 метрах при минус 30 за бортом не должно промерзнуть.
Для Москвы конечно, можно и не заморачиваться прокладкой водопровода глубоко - морозы явно меньше , хотя кто знает, что будет лет через 10 - вдруг "глобальное потепление" заменят ученые на "глобальное похолодание" 😊...
Pavel_A
первых несполько раз не лопнет, но потом может и испортится наверно. лучше не допускать замерзания.
Лучше конечно не допускать замерзания - поэтому и грею зимой весь водопровод. Хотя аналогичная труба на баню (закопана на 60 см) при минус 20 каждую зиму замерзает у меня, весной оттаивает - ничего, пока все нормально. Труба ПНД от замерзания воды не лопается -поэтому и делают сейчас даже магистральные водоводы из нее.
Прохожийнемножко не то я имел ввиду. как определяется удельная мощность (сколько ватт надо на метр трубы). Может мне подойдёт 3 вата, а может 10 надо, как узнать?
Мощность определил из паспортных данных греющего кабеля - она постоянна из расчета на метр длины - далее + число метров= общая мощность энергоустройства
Pavel_A
немножко не то я имел ввиду. как определяется удельная мощность (сколько ватт надо на метр трубы). Может мне подойдёт 3 вата, а может 10 надо, как узнать?
Посмотрите по кабелям. я думаю, что для водопровода диаметром до 40 мм подойдет кабель с мощностью и 3 вт на метр - там очень немного надо тепла, вы же не собираетесь подогревать воду 😊(кстати, у меня мощность получилась избыточная несколько - если неделю не ездил на дачу - при открывании крана вода идет довольно теплая сначала 😊 ).Опять же зависит от того, как проложен кабель - внутри трубы - мощность надо меньше (теплоотдача лучше), снаружи - мощность надо больше. На сайтах продавцов должны быть таблицы для расчета. Я особо этим не заморачивался - просто спросил специалиста при покупке, какой кабель мне подойдет.
Понятно.
избыточная мощьность лучще чем недостаточная. можно поставить тиристорный регулятр напряжения и в зависимости от погоды выбирать режим.
отличная идея с этим шнуром!!!
буду думать... есть шанс проложить по горе канавку с трубой от родника что внизу...
тут только понять как забор воды устроить...
спасибо.
savsнасос прийдётся ставить у родника, т.к. 40 м ни один насос не засосёт. причём насос достаточно хороший нужен, а его могут спереть. можно поставить что-то типа малыша в роднике, а мертах в 30-ти от него центробежный насос повышения давления.
тут только понять как забор воды устроить
ещё обратите внимание какой приток воды в роднике, если слабый и вода течёт по переливной трубе, на время включения насоса, вы осчтавите всех жителей без воды в роднике, они не обрадуются и обязательно сопрут насос 😊. Можно рядом свой родник выкопать, это будет не сложно и его можно заборчиком огородить, но это тоже кому-нибудь может не понравиться.
Гемморно как то прокладывать кабель внутри ПНД , да и возрастает риск протечки (давление все-же).. я сделал так взял алюминиевый скотч и прилепил его снизу трубы поверх него проложил теплошнур закрепляя стяжками , сверху покрыл опятьже алюминиевым скотчем , скотч закрывает половину трубы .. при включении шнура нагревается ВСЯ ТРУБА , после обмотал полиэтиленом и стекловатой и опять полиэтиленом и все ..
P.S. в местах соединения трубы замотал все скотчем и виток шнура...
По энергопотреблению : Не надо там ни каких регуляторов Шнур САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ (не путать шнуры для теплых полов), скажу так оно возрастает с понижением температуры , когда тепло он вообще ни чего не потребляет , ну или не заметно даже .. (Замерял амперметром)
Могу все это сфотать , если интересно будет 😛
По воде: Мой дом находиться на самой высокой точке горы , Но первый водяной слой всего на 9 метрах , второй на 23 - Хотя у соседей ближе к подножию первый слой находился на 17 МЕТРАХ !!! общая длинна скважины 32 метра
Стоит Автоматика, ГидроАккумулятор с расширительным бачком отопления все это укутанно шубкой из стекловаты .. им там тепло ..
oViVoэто как саморегулирующийся? он что от температуры меняет своё сопротивление?
Шнур САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ (не путать шнуры для теплых полов), скажу так оно возрастает с понижением температуры , когда тепло он вообще ни чего не потребляет , ну или не заметно даже .. (Замерял амперметром)
Pavel_AСовершенно верно.
это как саморегулирующийся? он что от температуры меняет своё сопротивление?
Nikofar
Совершенно верно.
+1.У меня 5 лет так и сделано-проблем не замечено. 😛
210 киловат на ср..ный шнур ...немного....
Трехкомнатная квартира в месяц нажигает 210 киловат.
Только трехкомнатная квартира и обогрев черте чего дистанция огомного размера.
Если есть мозги то можно ими попользоваться- я в стяжку пола бани вложил обычный медный кабель 0,75 квадрат. Подключаю через трансформатор.
10 м трубы обогреть -через транс для галогенки ,ВСЕХ затрат 150 р.,при том что можно , дать и не 10,а 5 ватт на метр.
Вода -привезеная, в утепленой емкости литров на сто может не замерзнуть неделю. При том что даже при -20 в помещении будет не ниже -5,-10.
Горка это хорошо-септик выкопли и в нем будет только ваша вода которая будет дренироваться. В низинке в септик будет лезть всякая верховодка, то бишь шишь а не септик.
210 киловат на ср..ный шнур ...немного....
Трехкомнатная квартира в месяц нажигает 210 киловат.
НУ Вы это загнули , либо у Ва не утепленно , либо еще какая нить фигня , но у меня в самые сильные морозы на дом уходит около 700 киловат (так это бойлер , пару тепловых пушек в гараже , плюс вся техника- а ее ооочень много ) в деньгах Это 500 рублев - теперь вопрос, стоит ли мараться с медью и прочим , когда в совокупности ЭТО СТОИТ всего 500 рублей ! (для примера в городе я плачу 1500-2000)
alex1
...
Если есть мозги то можно ими попользоваться- я в стяжку пола бани вложил обычный медный кабель 0,75 квадрат. Подключаю через трансформатор.
10 м трубы обогреть -через транс для галогенки ,ВСЕХ затрат 150 р.,при том что можно , дать и не 10,а 5 ватт на метр.
...
ну это если труба - металлическая. А если пластик? Чуть ошибся с установкой тока - и привет - кабель трубу поплавит, а оно надо? НЕт уж, все-таки саморегулирующийся надежнее - он никогда не разогреется выше 40-60 градусов и следить за ним не надо.
Чтоб не ошибиться надо считать. При тепловой нагрузке 10 ватт на метр на воздухе имем превышение температуры кабеля +40/примерно/ к температуре окружающей среды. В бетоне теплоотвод больше.