Посоветуйте, пожалуйста, как дёшево и простыми материалами немного утеплить дачу?

Здравствуйте.
Есть дача, брусовой домик, брус на 170 мм. Поднят на фундаменте. Пол, полагаю, в одну доску и сверху ДВП.
Хотелось бы немного утеплить домик, не сильно тратясь - обшивать сайдингом с подкладкой минваты-явно нецелесообразно и выйдет дороже стоимости дачи.
И не используя материалов с экзотическими названиями. Последнее попробую объяснить. Небольшой городок, 2-3 магазина, торгующих, вернее, приторговывающих, материалами. т. е. гипсокартон, изовер (фольгированный и простой), фанера, ламинат - есть. Если говоришь о паропроницаемых теплоизолирующих материалах - пожимают плечами, не знают такого. Да я и сам то впервые услышал о них на этом форуме...
Ближайший крупный город - 200 км, заказать грузовик - накладно по деньгам. Да и не факт, что там такое будет.
Привезти самому - только то, что войдёт в универсал. Доставка до дачи (14 км) от магазина - последний раз заказывал поликарбонат - 400 руб.
Есть деревообрабатывающее предприятие, куб доски-дюймовки - 3700 руб., доставка - 300 руб.
Летом хочу куб заказать, пол в баньке перестелить, т. е. реально.
Такие вот исходные данные. Пару фото дачи снаружи прилепил.

Возможно ли чуть утеплить домик? Цель - протянуть дачный сезон. Рано у нас холодает...

Спасибо.

в первую очередь пол надо утеплять-сверху или разбирать этоуже ваше дело... но в доску это согласитесь не 170мм бруса 😊
хотя площадь стен тоже значительна.
ну законопать швы хорошенько ипароизоляцю -пленка полиэтиленовая как самый дешевый вариант, ну и потолок то тоже поди надо утеплять или кровлю-там мансарда вроде.
а снаружи можно вагонкой общить и пропитать антипиреном. а то как то совсем как то не комильфо.... а сайдинг то поди дешевле вышел бы дерева..... можно тоненького профлиста крашеного на саморезы-долго простоит до покраски лет 10-15...еслиспецом не шкрябать, а то и более, и не орит, чуть што, при поджоге больш шансов на воспламенение основного массива стены при применении Молотов-коктеля 😊
удачи!

Пол, полагаю, в одну доску и сверху ДВП.

стены хорошо проконопатить.
это уже даст эффект.
на пол можно положить толстую фанеру, что тоже даст утепление, и закрыть на подложке хоть ламинатом, хоть паркетной доской.
черный пол шить обязательно.
снаружи стены ошить вагонкой, для верности закрыть пергамином, чисто от сквозняка.
посмотреть хорошо на окна. там небось щели, законопатить по периметру косяков паклей.

неэкструдированный ППС, и паропропускаемость в порядке и дешево. не коровьими же лепешками утепляться?

Mower_man
неэкструдированный ППС, и паропропускаемость в порядке и дешево. не коровьими же лепешками утепляться?

по исходным данным ничего дешевле, чем обшить фанерой 150мм от стены на бруски и засыпать в образовавшееся пространство керамзит - не приходит...

керамзит водичку любит 😊
а цоколь высокий-есть куда утеплитель пихать 😊

обивал сруб на даче (а),(е).
Правда целью было защитить сруб от дождей - утепляющий материал не подкладывал. Красил Пинотексом. Есть идея в этом сезоне покрыть лаком.

Если делать по такому варианту, то ИМХО гвоздем не стоит прошивать обе доски (как на картинке (а)) - сначала прибивать только верхний край, так как доска обычно сырая и при высыхании может корежиться/лопнуть.
Нижние края можно поприбивать после высыхания древисины (особо оттопыренные участки)

wolfo
доска обычно сырая и при высыхании может корежиться/лопнуть.
Нижние края можно поприбивать после высыхания древисины (особо оттопыренные участки)

Если совсем бюджетно, то:
1. Как уже сказали - сделать черный пол. Застелить пергамином и засыпать сухими опилками хвойных пород, сверху залить известковым молочком.
Материалы - необрезная доска дюймовая (25 мм), пергамин, сухие опилки хв/п, гашеная известь, песок, вода.
2. Утеплить потолок аналогично черному полу на первом этаже.
3. Оконопатить стены. После оконопачивания прокрасить швы любой недорогой масляной краской, например, охрой. Это предохранит паклю от раздергивания птицами во время гнездования.
4. Если бюджет позволяет - общить снаружи вагонкой или тесом. В качестве пароизоляции брусовых стен использовать пергамин или лутрасил. Полиэтиленовую плёнку для этих целей не рекомендую категорически.
5. Изнутри общить брусовые стены двумя слоями гофрокартона (общая толщина 10-15 мм) или ДВП в один слой и общить гипсокартоном, фанерой или вагонкой - к чему больше душа лежит. Гофрокартон можно насобирать от ненужных упаковочных коробок.
6. Установить (если нет) двойное остекление на окнах.
7. Утеплить входную дверь - общить полотно двери утеплителем и закрыть стыки по периметру двери уплотнительными эластичными валиками.
8. Аналогично стенам первого этажа утеплить помещение мансарды.

makarkharp
а может вагонку сперва посушить и пропитать?

ну от предварительной просушки и антисептирванияеще ничего худого не случилось.
вообще тут при любок конструктивном решении ценник будет не 3 рубля и это топикстартеру следует понимать, зато потом за дровами не бегать 😊каждые 3 часа....
или платить за газ меньше ,или что там.... да и в избе комфортнее когда не душно, а именно ТЕПЛО!
думаю со мною многие согласятся?

Если потолок в домике оклеить потолочной плиткой, она из пенопласта, то станет несколько теплее. Только края плитки нужно обрезАть и клеить в стык.

А-й
Если потолок в домике оклеить потолочной плиткой, она из пенопласта, то станет несколько теплее. Только края плитки нужно обрезАть и клеить в стык.

А-й
Если потолок в домике оклеить потолочной плиткой, она из пенопласта, то станет несколько теплее.

А-й
Если потолок в домике оклеить потолочной плиткой, она из пенопласта, то станет несколько теплее. Только края плитки нужно обрезАть и клеить в стык.

Yep
а стены можно оклеить обоями - тоже станет несколько теплее

И снаружи покрасить. Толстый слой краски и тепло и ветрозащиту даст 😊

makarkharp
керамзит водичку любит

если он будет лежать в вентилируемом пространстве типа чердака, и на него не будет капать вода, то нормально - только нужен толстый слой, а он тяжелее чем другие утеплители...

Yep
если он будет лежать в вентилируемом пространстве типа чердака, и на него не будет капать вода, то нормально - только нужен толстый слой, а он тяжелее чем другие утеплители...

Pavel_A
А если в стену засыпать?

Pavel_A
Эта стройка сплошная головная боль, х.з. что сделать, что бы на века, а не на два сезона

Баба Яга против. Притив утепления пола, бесмыслено, конвекция воздуха направлена вверх.
У меня брус на 15, пол -доска на 50,на потолке 100 мм минваты. Размер 4*4,5 метра. 900 ватт мощности дают тридцатиградусный перепад относительно температуры на улице.
А если подтопить печку то спокойно ночую в -30.
Внутри для красоты обшито 20мм доской с 20 мм зазором к брусу без утеплителя.

У автора полагаю на потолке нет утеплителя-примерно как у меня в кирпичном доме/два сада-три строения/.Который сколько не топи толку нет.

Yep
конечно идеальный материал - пеностекло, или крошка из пеностекла.
только вот цена...

Pavel_A
Да, этот дешёвый в 7 раз дороже чем керамзит.

Здесь сравнение свойств перлита и керамзита:
http://www.bcetyt.ru/construction/raz/06341615.html

Моё личное мнение - перлит очень хорош для утепляющих засыпок на слабонесущих перекрытиях (в 2-4 раза легче керамзита), для "теплых" штукатурных растворов и в качестве наполнителя связующих растворов для кладки стен из пено- или - газо-бетоных блоков.

я слышал что перлит сильно гигроскопичен

alex1
Баба Яга против. Притив утепления пола, бесмыслено, конвекция воздуха направлена вверх.

Yep
я слышал что перлит сильно гигроскопичен

Yep
я слышал что перлит сильно гигроскопичен

makarkharp
есть 2 случая обрушения кровли

makarkharp
бетоном нахер залить 😊

По поводу гигроскопичности перлита - считается, что крупные фракции перлита (1,5-5 мм) как легко впитывают воду, так же легко и отдают, ИМХО.
Вот выдержка по гигроскопичным свойствам перлита:
---------
Водопоглощение и гигроскопичность вспученного перлита весьма высокие, что объясняется высокопористой структурой и большой открытой гидрофильной поверхностью. Он активно сорбирует пары воды. Водопоглощение и сорбционная способность вспученного перлита существенно зависят от размера частиц и увеличиваются с повышением их дисперсности. Например, при размере зерен более 2 мм водопоглощение достигает 30% по объему (около 300% по массе), для зерен размером 0,25...0,5 мм возрастает до 60% (800...900% по массе).

Теплопроводность вспученного перлита зависит от форм гранулометрии частиц, размеров и расположения пор, температуры среды и влажности материала.

Наименьшей теплопроводностью в обычных условиях характеризуется перлитовый песок фракций 0,1...0,6 мм. Содержание их в рядовом песке составляет в среднем 50% по массе. Такой песок наиболее пригоден для порошковой теплоизоляции.

Наиболее существенное влияние на теплопроводность перлитового песка оказывает влажность. Теплопроводность при влажности 10% увеличивается в 2 раза, а при 80% -в 3...4 раза.

Следует также отметить, что увлажненный перлитовый песок трудно подвергается сушке (особенно мелкие фракции); процесс этот длителен и требует значительных затрат теплоты. Поэтому в условиях эксплуатации теплоизоляцию из вспученного перлита необходимо надежно защищать от увлажнения. Применение способов переработки вспученного перлита в изделия, связанных с его значительным увлажнением, также нерационально из-за высоких затрат теплоты, потребной для сушки изделий.
---------
Поэтому, перлит лучше всего использовать в штукатурных растворах или в виде компонента цементных кладочных расторов в "теплой" кладке. Опять же сугубое ИМХО.
Кстати, перлито-бетонная стяжка пола имеет великолепные свойства по термо- и шумо- изоляции.

makarkharp
данные виды утеплителей содержат в себе щелочные остатки, а насосавшись водицы это потихоньку разъедало профлист....

makarkharp, может быть обрушение перекрытия произошло не по химическим причинам, а по физическим? Ввиду вот этих свойств перлита:

Например, при размере зерен более 2 мм водопоглощение достигает 30% по объему (около 300% по массе), для зерен размером 0,25...0,5 мм возрастает до 60% (800...900% по массе).

вспучение происходит при химпроцессе..... вот тебе бабка и юрьев день!
а щелочные остатки имеют место быть..
может я по давности лет что то путаю, но я тогда сравнивал керамзит-перлит-вермикулит-получил вполне идентичную картиру, потом общался с дядькой с кафедры стройматериалов, он подтвердил ,что засыпать эту бяку непосредственно на покрытие следует токмо в сушеном виде... ибо даже бетон подвержен химкоррозии и потом может грибок полезть.
это конечно маловероятно, но лучше перебдеть 😊

makarkharp
потом общался с дядькой с кафедры стройматериалов, он подтвердил ,что засыпать эту бяку непосредственно на покрытие следует токмо в сушеном виде... ибо даже бетон подвержен химкоррозии и потом может грибок полезть.
это конечно маловероятно, но лучше перебдеть

Моё личное мнение - перлит очень хорош для утепляющих засыпок на слабонесущих перекрытиях (в 2-4 раза легче керамзита)

как звокоизоляция в стязке -безусловно, и пол теплый под паркет и даже под плитку-можно спать не простынешь.

Nikofar
Потолок в доме пока не рухнул. ТТТ

Nikofar
Павел, почитай о перлите (вспученный перлитовый песок):

Пока увидил сообщение, уже перлит "разобрали".
Всё же остановлюсь на керамзите для перекрытия. Планирую на перекрытие дом-мансарда 200мм керамзита между досками 25мм и50мм (черный потолок и чёрный пол) + 10мм фольгированного пенополипропилена в качестве пароизоляции снизу, а сверху какую-нибудь мембрану положу. Вконце-концов мансарда в перспективе тоже отапливаться будет, а в холодных боковых карманах можно и побольше слой насыпать. Саму мансарду, наверное, прийдётся утеплять каким-нибудь современным утеплителем.
А на перекрытие подвал-дом хочу залить 25мм керамзитобетонную стяжку, на которую положу сверху 40-50мм какого-нибудь утеплителя. Подвал в перспективе тоже тёплый будет, но как не крути температуру ниже 0 в подвале не допущу в любом случаи.

Pavel_A
Планирую на перекрытие дом-мансарда 200мм керамзита между досками 25мм и50мм (черный потолок и чёрный пол) + 10мм фольгированного пенополипропилена в качестве пароизоляции снизу

Pavel_A
А на перекрытие подвал-дом хочу залить 25мм керамзитобетонную стяжку, на которую положу сверху 40-50мм какого-нибудь утеплителя.

может на подвал пеноплэкса 30мм положить и по нему стяжку?

makarkharp
25-мм слишком тонко. Я думаю, перекрытие лучше залить керамзитобетонной стяжкой (или керамзитобетоном на основе перлита) общей толщиной 50-80 мм, заодно и в горизонталь пол идеально будет выровнен. При такой толщине дополнительный утеплитель уже не нужен будет. Пенофол или фольгу в стяжку тоже желательно уложить.
Вообще рекомендую в экселе сделать сравнительную табличку по стоимости тех или иных материалов под геометрические параметры дома. И поиграть с вариантами.

Имхо, теплее и дешевле всего обшить дом 100 мм пенопластовыми листами (брать плотный пенопласт), и потом простейшую вагонку, хоть из дерева...

Русич
обшить дом 100 мм пенопластовыми листами (брать плотный пенопласт), и потом простейшую вагонку, хоть из дерева...

Кто мешает обработать?

Пенопласт, как показали недавние события, прекрасно горит сам, несмотря на все пожарные сертификаты...

Спасибо за интересную и позновательную дискуссию.
В связи с отсутствием сколь нибудь значимого опыта в деревообработке и отсутствием большинства упоминавшихся тут материалов, попробую сделать предварительные выводы:
- пол действительно холодный. Причём, в минувшие выходные, навещая дачу, заметил странность: в одном месте дачи, под покрытием ДВП похрустывал лёд. Очень странно, бо дачу не топили зимой...
Поднимать полы, дабы сделать черновой пол, в ближайшее время, вряд ли смогу. Нет опыта, не представляю, как к вертикальным ( Выреза в подпол нету, поэтому могу лишь предполагать, что лаги стоят вертикально, т. к. пол не играет) СНИЗУ, менее, чем в полуметре от земли, прибить доску. Да и засыпать нечем, есть шлак на шару, но не знаю насчёт экологичности, да и, говорят, фонит он порой.
Хотя, с опилками - хороший вариант.
К тому же... Время. На дачу с работы, поливки, мелкая возня, растянулось бы это на всё лето, наверное. А домашние кровь свернут, и сыну два года, лезет везде.
А возможен такой вариант: на существующий пол уложить изолон (может, я неправильно его называю, вспененный белый материал, абсолютно не пропускающий воду), фольгированный, допустим, а сверху - фанеру на 10 мм? Полумера, согласен, но насколько данный вариант эффективен? Ламинат явно не целесообразен. Да и не поймут... 😊 Шик это в наших краях.
- Потолок. Мансарда недостроена. Продуваема всеми ветрами. К вертикальным лагам снизу прибита доска, и к ней снизу опять жк ДВП - совковое наследие. Между вертикальными лагами засыпан шлак, не мной, так купил. Входа в мансарду нет - просчёт строителей, только с фронтонов, по приставной лестнице. Тепло-потери, полагаю, существенные, но не так ощущаются, как холодный пол. КОГДА-НИБУДЬ, хотелось бы довести до ума.
- Стены. Внешний вид не хотелось украшать профлистом или вагонкой, дабы не выделяться, как это не смешно, да и отпугивает объём работ. Хотя, об огне-отталкивающей обработке задумался, буду гуглить. И за подсказку про защиту от чёртовых гнездующихся птиц спасибо. Правда, мох они не так активно тырят, как паклю.
А вот изнутри хотелось бы попробовать зашить чем-нибудь типа вагонки, на местном древопильном предприятии на запрос о «вагонке, имеющий боковые пазы (как гугль подсказал)», сказали, что делают некую «четверть» с пазами. Возможно, можно попробовать натаскать на универсале с большого города за 200 км. Только вот что подложить, дабы сохранить вкусный сосновый дух, витающий в домике? Как я понял, из предложенного, можно поискать пергамин, но «кровельный материал, изготовленный из кровельного картона, пропитанного нефтяным битумом» внутри дома, мне кажется, некомильфо? Упаковочный картон? УРСУ? Вроде, рыхловата для вертикального монтажа, уменьшится внутренний объём, да и микки-маусы в гости заходят. Тот-же изолон? Но не знаю, как дышать дом будет. Опять же, «страшная» точка росы, ускользающая от моего понимания...
Мало понял я пока что из предложенного. 😞
- Окна двойные, но рамы сделаны косым, криворуким мастером, которому завязали косые глаза. И тянет от окон нещадно. На первом фото, верхний дальний угол ближайшего окна выступает на улицу на 40-50мм. В планах попробовать заказать нормальные рамы с фрамугой сразу, по размерам оконных проёмов.
- Дверь прошлой осеннью оббили покупной обивкой ватин+дермантин, дует много меньше.

Отапливается домик дровяной печью.
Домик собирался подчинёнными для начальства, посему сделан на от#$бись.
Вот, пока так.
Хотелось бы сделать так, как посоветовал Nikofar, по пунктам, но пока руки под такие дела слабо заточены, буду летом тренироваться на кошках.

....Домик собирался подчинёнными для начальства, посему сделан на от#$бись....

....
Лично у меня по приведеным фото сложилось впечатление что дом собран аккуратно.

А вот хозяин сдаеться неадекватен-приехав на выходной хотит за несколько часов протопить выхоложеный за неделю дом.

Ну, фото, так сказать, не передают... На втором снимке, например, под ближайшим углом окна, лабиринтом было сквозное отверстие в дом. И хозяева с этим жили. Неровные стены, местами выпученный брус, неровностей море.
Но в общем, домик приятный, согласен.

А насчёт неадекватности... Процитируйте, пожалуйста, где я выразил желание, или описал попытку протопить выхоложеный с октября дом?
Как-то не в кассу Ваше замечание. 😞

короче говоря, дешевого способа утеплить готовый деревянный домик похоже не существует...
вариант с обивкой изнутри фольгированным изолоном конечно в данном случае можно рассматривать как вариант.
Он же будет служить и пароизоляцией, только надо проклеить скотчем стыки.

Дешевле всего пенопласт - но только не в сочетании с деревом.
Я вообще крайне отрицательно отношусь к необработанным деревянным постройкам.
Поэтому если есть цель сохранить домик от пожара одновременно его утеплив, рекомендую обложить дом пустотелым кирпичом оставив зазор, который в свою очередь можно заполнить керамзитом.
Но это опять будет не совсем бюджетно...

Процитируйте, пожалуйста, где я выразил желание, или описал попытку протопить выхоложеный с октября дом?

А уважаемый автор не могет в межсезонье прогреть нормальный брусовый дом.
Отсюда делаю заключение что ему просто лень топить печь.

Вышеописаные участниками конфы советы имеют цель утепления при постояном проживании с целью экономии .При том что в режиме дачи вам дешевле будет спалить за два года машину березовых дров и не морочаться утеплением.

alex1
Вышеописаные участниками конфы советы имеют цель утепления при постояном проживании с целью экономии .При том что в режиме дачи вам дешевле будет спалить за два года машину березовых дров и не морочаться утеплением.

Да дыры заткнуть - вот и все! Брус-то ого-го! Наши предки столетиями еще в худших жили - и ничего...
Голландка - и порядок.
А дом прокрасить снаружи Сенежем-Огнебио. Вот и негорючесть.

alex1
А о чем тогда речь в первом посте?

В первом посте речь о «Цель - протянуть дачный сезон. Рано у нас холодает... ». Понимаете? Конец сентября, начало октября, ночью холодает, приходится топить печь ночью, что б утром всталось нормально, а то и чурку в печь кидать, что б шаяла понемногу, а это чревато. Дабы с работы приехал на дачу работать, а в домике не совсем стыло:
«Утепление делаеться тогда, когда не хватает финансов на отопление. » - вообще не в кассу, уж извините. Вне зависимости от наличия финансов, утром просыпаться с больным горлом от холода.... Не хочется.

alex1
А уважаемый автор не могет в межсезонье прогреть нормальный брусовый дом.
Отсюда делаю заключение что ему просто лень топить печь.

Вывод неверный, уж извините. Не топим мы в межсезонье. Приехал, проверил, снег размёл и домой.
Ваши посты не конструктивны. Потру, наверное:

Русич
Да дыры заткнуть - вот и все! Брус-то ого-го! Наши предки столетиями еще в худших жили - и ничего...

jeez
Как нашли, откуда тянуло - законопатили сразу, брусками, чопиками, позатыкали мхом...

В связи с возникающими половыми вопросами написал текст и нарисовал картинку.

Для утепления пола в деревянном доме наиболее экономичным вариантом считается устройство так называемого "чёрного" пола, утепленного опилками, залитыми жидким известковым раствором в качестве гидроизоляции. В то же время такой утеплитель обладает свойствами паропроницаемости.
Порядок выполнения работ.
1. Необходимо аккуратно демонтировать существующий пол.
2. Балки перекрытий обработать при необходимости огне- био-защитой.
3. К балкам перекрытий и по внутреннему периметру стен прибить черепные бруски (как показано на рисунке). Сечение черепных брусков составляет, как правило, 25х50 или 35х50 мм. Шаг между крепежными элементами (гвозди, саморезы, ершоные гвозди) составляет около 250 мм и должен обеспечивать необходимую несущую прочность. Черепные бруски изготавливаются из обрезков, древесины низких сортов, вторично используемой древесины (например, от опалубки, лесов и т.п.).
4. На черепные бруски уложить, не прибивая их, доски настила черного пола. Для настила черного пола применяют как правило обрезки, необрезные доски с удаленной корой, доски от использованной опалубки и др. низкосортные пиломатериалы. Черепные бруски и настил также обрабатываются огне-био защитными составами. Толщина досок настила черного пола минимальна и составляет, как правило, 25 мм.
5. Настил черного пола укрывается пергамином, как показано на рисунке. Вместо пергамина можно использовать спанбонд (лутрасил) или другой схожий с ним нетканый материал.
6. Поверх укрывного материала насыпается утеплитель из слоя сухих опилок (мелких стружек) толщиной 80 -100 мм, как показано на рисунке. Опилки применяются от древесины хвойных пород.
7. В качестве простейшего антисептика и дезинфицирующего средства и для придания утеплителю свойств гидроизоляции, слой опилок заливается сверху густым известковым молоком. От "известкового молочка", применяемого в пищевой промышленности, этот состав отличается наличием песка и более густой консистенцией - на одну объемную часть извести-пушенки применяется 3-4 части песка и 2-3 части воды. Раствор перед заливкой тщательно перемешивается, его густота должна быть примерно как тесто для блинов. На 1 кв. метр используется 6-8 литров раствора. После заливки раствором опилки дадут усадку примерно на 20-30 мм. Залитый известковый раствор должен схватиться и просохнуть в течении не менее суток, после чего на балки перекрытий можно укладывать доски чистого пола. Застывший известковый раствор не обладает высокой механической прочностью, поэтому при укладке досок наступать на него не рекомендуется. Для обеспечения циркуляции воздуха в зазоре между поверхностью известкового раствора и досками чистого пола по углам помещения устраиваются вентиляционные продухи, забранные декоративными металлическими пластинами с отверстиями. Зазор между известковым раствором и нижней поверхностью досок чистового пола составляет около 30-50 мм.

Данный способ применяют, как правило, для утепления полов первого этажа. Для утепления межэтажных перекрытий слой опилок должен составлять от 200 до 300 мм и расход известкового раствора примерно 12-15 л на 1 кв.м.

Другим способом, без демонтажа напольного покрытия, можно утеплить пол подшивкой термоизоляции снизу, если позволяет высота цоколя и подпольного пространства.
В качестве утеплителя можно использовать урсу или другую минеральную вату. Стоимость урсы на текущую дату составляет около 60 руб. за 1 кв.м при толщине слоя 50 мм.
Кроме того, для удешевления стоимости работ можно использовать уже настеленный на пол оргалит (ДВП), аккуратно демонтировав его.
Перед выполнением работ по утеплению, с поверхности грунта в подпольном пространстве необходимо удалить весь органический мусор, подверженный гниению (опилки, щепки, обрезки досок, остатки растительности и т.п.). Работы по утеплению пола производить по схеме, показанной на рисунке ниже. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты - перчатки, очки и респиратор. Для освещения места работ применять одну-две "лампы-переноски" в защитной сетке.
По окончании работ на поверхность грунта в подпольном пространстве рекомендуется настелить гидроизоляцию (рубероид), с нахлестом полотен друг на друга в 150-200 мм. Такое покрытие значительно снизит "капиллярное" увлажнение воздуха от поступающей из подпольного грунта влаги.

Nikofar
Другим способом, без демонтажа напольного покрытия

P-Alex
но хотел что-то типа изолона 10мм пристрелить снизу степлером к доскам пола... наверно это будет неправильно из за слабой паропроницаемости?

Nikofar, спасибо... дом у меня порядка 100кв.м , изолона на 7тыр ... нормально, бюджетно... но я не Павел, я Алексей 😊

Неплохо бы и утеплить цоколь по периметру изнутри... в деревнях делали даже простой завалинкой из земли, но можно и шлакоблоки отлить..

изнутри? ... я склоняюсь по наруже сделать каркас из профиля для гипсокартона и с продухом проложить утеплитель типа урсы... по наруже декоративка под бутовый камень... фундамент у меня страшненький, его надо прятать.. я половину дома поднимал и перекладывал фундамент 😊

Можно и снаружи, раз отделки еще нет. Проще опалубку и залить керамзитобетоном(шлакобетоном)толщ100-150мм и оштукатурить цем. раствором и сделать декорацию на нем под камень..

интересная идея... обдумаю...

Арматурную сеточку незабудь и с фундаментом закрепить кляммерами(полоски железа и проволоки.