есть ли хитрости в укладке этой доски ?(доска сухая качественная, по три доски в упаковке. Представляется так : стягивать по две доски и прибивать гвоздем 120 по два гвоздя в лагу.
почему по две и почему гвозди?
полы набираете?один из моментов-не стоит торопиться прибивать гвоздями. сжали,дали отстояться в клиньях, еще поджали, приколотили.
сжали, дали отстояться в клиньях, еще поджали, приколотили.это вредный совет - класть надо сразу и постоянно, пока влажность низкая.
насчет влажности спорить не буду, ничего не знаю, а в молодости деды 😊учили что пол в комнате набирается за 3-4 подхода
насчет влажности спорить не буду, ничего не знаю, а в молодости деды учили что пол в комнате набирается за 3-4 подходаа сейчас советуют уложить в течении недели 😊
и не гвоздями крепят, а винтами в паз 😊
ну и стягивал я обычными винтовыми домкратами, 3-4 штуки на такую ширину доски хватит, давить через обрезки той-же доски... главное первую доску ровно уложить.
haron,а можно поподробней как крепить без гвоздей ? саморезом в торец доски ? а по одному на переруб(лагу ) не мало будет ? и вообще не очень представляю как это сделать можно доску не поведет со временем все же самореp да и еще в торец доски .. я представлял себе классику, все крепить гвоздями .
доску покупаю в субботу, класть планирую вечером в субботу начать или с воскресенья .
langutai
haron,а можно поподробней как крепить без гвоздей ? саморезом в торец доски ? а по одному на переруб(лагу ) не мало будет ? и вообще не очень представляю как это сделать можно доску не поведет со временем все же самореp да и еще в торец доски .. я представлял себе классику, все крепить гвоздями .
Саморез не в торец, а в паз. Лучше, чем на гвозди. Некоторые гвозди имеют тенденцию со временем вылезать. А ведет только еловую доску, покупайте сосновые.
я так же думаю ,если доска в упаковке и сухая, класть ее обязательно нужно сразу и навсегда, не ждать когда она напитает влагу.
тут трудно сказать какую продадут еловую или сосновую. она ж пиленая на заводе и в упаковке ,фиг знает может одна еловая а другая сосна будет .. а гвоздь винтовой оцинкованный 120 мм.
... просто дом не отапливается постоянно . если так крепить в торец доски по лагам под углом саморезом закручивать то,по сути получается крепишь доску по краям , а с другой стороны ее прихватывает паз предедущей доски ? а от влажности ее не разопрет, не поведет ? за счет недостаточного крепления не поведет буграми ?
торец - я имею ввиду продольный паз вдоль доски .
langutai
... просто дом не отапливается постоянно . если так крепить в торец доски по лагам под углом саморезом закручивать то,по сути получается крепишь доску по краям , а с другой стороны ее прихватывает паз предедущей доски ? а от влажности ее не разопрет, не поведет ? за счет недостаточного крепления не поведет буграми ?
Если будете крепить каждую доску, то не поведет.
у меня пролеты между лагами (лафет ) достигают 88 см . почему и хочу все же бить гвоздем 120мм по два в каждый лафет . на доску получается 8 гвоздей.
вру. на первом пролете между лагами (лафет) 98 -100 см расстояние получается...
пролет, как по мне - великоват, всего-то нужно было добавить 1 лагу 😊 - но я не плотник 😊
советую все-таки саморезами крепить, если сомневаетесь в прочности - крутите каждую доску в каждую лагу. и стоит доски все-таки стягивать. и оставьте по 1-2 см зазор со всех сторон. первая доска крепится в паз и сверху - потом закроете плинтусом, последняя вставляется в паз и опять таки прикручивается сверху. главное не спешить - подбирайте доску что-б нормально сходилась с предидущей и по фактуре. основная работа будет хорошо отшлифовать 😊
Если собираетесь бить гвоздями, тогда покупайте обычную (не евро)доску. Она подешевле, наберёте пол без гвоздей, он подсохнет, подтяните. Так несколько раз, потом прибьёте. (как уже посоветовал ALAM).
Доска в упаковке попадается разная, как правило (особенно осенью) её необходимо досушить в помещении где она будет прибиваться в течении недели, двух. Для этого раскрывают пачки и оставляют их в данном помещении на пару недель.
Прибивать качественную доску полько в паз, гвоздей хватит и на 70, т.к. паз быстрее отломится чем гвоздь вылезет. Тоже и про гвозди на 120, если прибивать доску насквозь, то они слишком велики. Для 35-й доски хватит и 90мм, максимум 100. Можно крутить шурупами/саморезами, можно гвоздями - дело вкуса. Я за гвозди для пола.
В практике случаются две проблемы с дощатым полом.
1. Усыхается, образуются щели. Это более распространённая проблема.
2. Пересушанная доска набирает влагу из помещения (из подполья), доски расширяются и вспучиваются. Особенно актуально если в доме живут сезонно.
Поэтому надо использовать доску высушенную, но не пересушенную. Чем уже доска, тем меньше будут щели при усушке.
Что касаемо Вашего конкретного случая.
Как я понял есть пролёты до 1м, это слишком много для 35-й доски. Нужна минимум 50-ка. Если хотите экономить на чистовых досках, надо либо добавлять балок, либо делать черновой пол из толстой доски, а на него уже чистовой.
Если дом зимний, то такой тонкий пол надо утеплять.
ИМХО: конструкция Вашего пола пока не совершенна. Советую пересмотреть толщину досок или конструкцию пола, доски использовать поуже, ну и решить вопрос с утеплением.
Не спешите, посоветуйтесь со строителями на нашем форуме, с Николаем, они подскажут что-нибудь толковое. Лучше перебздеть чем недобздеть.
langutaiТа-ак, смотрю, без меня уже "вредных" советов надавали... 😊
есть ли хитрости в укладке этой доски ?(доска сухая качественная, по три доски в упаковке. Представляется так : стягивать по две доски и прибивать гвоздем 120 по два гвоздя в лагу.
Пока доски не испортили, сразу вношу исправления в советы:
Во-первых, не в паз гвозди колотить, а в гребень, под углом к горизонту в 45-50 градусов.
Во-вторых, не гвоздями колотить, а притягивать доски шурупами-саморезами, длиной 100-120 мм и диаметром 4-4,5 мм.
Это раз.
Чтобы шпунтованные доски было удобно приворачивать шурупами, я использую две дрели - в одной сверло на 3-4 мм, в другой - шестигранник с крестовым кончиком для закручивания саморезов. (Или вместо второй дрели - мощный "шурик").
Это два.
Ну и, чтобы всем было понятно, привожу рисунок с изображением используемых мною для сплачивания шпунтованных досок нехитрых приспособлений.
Это три.
Перед тем как привинтить к лагам или балкам очередную половую доску, перед ней к балке (лаге) привинчивается двумя-тремя саморезами "сухарь с косым торцем", а затем в зазор между доской и сухарем вбиваетя "клин с вырезом", после чего доска становится плотно прижатой к ранее привинчинной доске. Вырез обычно приходится на рабочую зону, в которой удобно просверлить отверстие в доске и завернуть саморез или два, надежно притянув половую доску к лаге (балке). Затем клин выбивается в протипоположную сторону, а сухарь отвинчивается. Для сухарей лучше использовать обрезки плотной свилеватой древесины.
Чтобы шпунтованные доски было удобно приворачивать шурупами, я использую две дрели - в одной сверло на 3-4 мм, в другой - шестигранник с крестовым кончиком для закручивания саморезова вот я для такого держу токарное центровочное сверло 😊 - никогда шуруп паз не отщепит.
Ну и, чтобы всем было понятно, привожу рисунок с изображением используемых мною для сплачивания шпунтованных досок нехитрых приспособлений.не пробовал - но осуждаю 😊 - этож сколько работы лишней! винтовым домкратиком подтянул, молоточком через обрезок этой-же доски прямо в паз - плясть 😊 - и готово! прикручиваем. домкраты ослабил, убрал из под всех по одному обрезку - можно сплачивать следующую доску. опора для домкратов брусок, аналогичный лагам, либо что угодно, переставляется максимум 2-3 раза.
п.с. я известный лентяй 😊 , с перекурами и дневным сном таким макаром больше 20 квадратов ложил.
langutaiПродолжу.
тут трудно сказать какую продадут еловую или сосновую. она ж пиленая на заводе и в упаковке
Разницы великой нет, еловая или сосновая доска в пачке. "Пачкуются" обычно отборные сосновые доски сорта "экстра" или первого. Влажность у таких досок составляет 9-12% - это очень сухие доски, впоследствии они могут набухнуть, достигнув равновесной влажности, которая в неотапливаемом доме обычно составляет 13-16% для незащищенной древесины. Учитывая это, сплачивать доски между собой с излишним усилием не требуется.
Как уже отметили выше, для толщины 35 мм зазор между лагами в 1 метр великоват, но поскольку доски шпунтованные, заметной "игры" пола на прогиб, я думаю не будет. Для досок такой толшины считается нормальным зазор не более 600 мм между лагами или балками. Справочно, для доски 35 мм и пролетом между балками в 1000 мм разрушающая сосредоточенная нагрузка составляет 243 кг, а допустимая по максимальному прогибу в 4 мм - не более 100 кг.
HARONЯ тебе больше скажу - и не пробуй! 😊 Ты же с этого денег не зарабатываешь. А так, балуешься - больше 20 квадратов и не лОжил.
не пробовал - но осуждаю 😊
HARONЭта..., напрасно ты макара своими словами обидел 😊
с перекурами и дневным сном таким макаром больше
И еще. Андрей, я свою приспособу рекомндую применять именно новичкам, не имеющим большого опыта профессиональной работы по укладке и сплачиванию досок пола - когда работа выполняется качественно и достаточно быстро. Пусть лучше новичок не торопясь поработает с дрелью и шуриком, чем, как ты говоришь, домкарты какие-то крутить будет или еще какую хню...
Кстати, для фиксации "сухаря с косым торцем" можно применять не только саморезы, а и струбцину или хомут с эксцентриковым зажимом - в последнем случае для установки и фиксации сухаря потребуются считанные две-три секунды. 😉
HARONЯ тебе больше скажу - и не пробуй! 😊 Ты же с этого денег не зарабатываешь. А так, балуешься - больше 20 квадратов и не лОжил.
не пробовал - но осуждаю 😊
HARONЭта..., напрасно ты макара своими словами обидел 😊
с перекурами и дневным сном таким макаром больше
Андрей, я свою приспособу рекомендую применять именно новичкам, не имеющим большого опыта профессиональной работы по укладке и сплачиванию досок пола. Пусть лучше новичок не торопясь поработает с дрелью и шуриком, чем, как ты говоришь, домкраты какие-то крутить будет или еще какую хню... Не приведи Господи, еще ушибется при этом...
Кстати, для фиксации "сухаря с косым торцем" на балке можно применять не только саморезы, но и струбцину или хомут с эксцентриковым зажимом - в последнем случае для установки и фиксации сухаря потребуются вообще считанные две-три секунды. 😉
NikofarДа Николай это когда они есть. Я лично пользовал сначала простую скобу(из 10и прутка на 200мм) а потом мне сварили Y-образную и чтоб клин попроще забивать подкладывал полосу 50х3 подходящей длинны.
но и струбцину или хомут
лОжил.написАть клал - рука не поднялась, ибо каменщик кладет на совесть, а столяр-плотник ... 😊
Я тебе больше скажу - и не пробуй!а мне уже и не надо 😊 , сестра если только попросит.
Справочно, для доски 35 мм и пролетом между балками в 1000 мм разрушающая сосредоточенная нагрузка составляет 243 кг, а допустимая по максимальному прогибу в 4 мм - не более 100 кг.Николай, если вас не затруднит, дайте справочно прогиб и разрушение для доски 50мм нешпунтованной при длине 105см - щиты на яму хочу делать. а взамен - три раза ку и ножкой шаркну 😊
HARONСовершенно не затруднит.
Николай, если вас не затруднит, дайте справочно прогиб и разрушение для доски 50мм нешпунтованной при длине 105см
Буду краток, но начну издалека... 😊
Очень большому количеству людей известно, что существует интернет. И им же известно, что в этом интернете есть сайты. Среди огромного количества сайтов есть оружейные. Одним из популярных оружейных сайтов среди русскоязычных пользователей интернета является "Ганз. ру". На этом сайте есть форумы. Среди множества форумов "Ганз. ру" есть один, который называется "Домашнее хозяйство". Благодаря стараниям Макархарпа, на форуме "ДХ" организован ФАК для тех, кто часто задает вопросы, связанные со строительством. В этом ФАКе есть мой пост #32. В моем посте #32 есть ссылка на калькулятор для расчета сечений деревянных балок.
Доска 50 мм считается тоже балкой, но э-э, несколько широковатой, что ли. Подставив в калькулятор балок геометрические размеры досок/балок можно получить необходимую информацию об их несущей способности.
😊
Совершенно не затруднит.спасибо - и куда смотреть? распределенная или сосредоточенная?
организован ФАК для тех, кто часто задает вопросы, связанные со строительствомразве я часто спрашиваю? я иногда и присоветовать могу 😊
Я для времянки не применял ни домкратов ни клинов. Доски и так ровные молоточком через подкладку подбил и прибил. всё получилось О.К.
Но не рекомендую, если уж делаете дом, то надо стараться, а плохо само получится.
хочу спасибо сказать ,в который раз вы меня выручаете да советы правильные даете . ухххх.. скажу я вам .загрузился я, думал на выходные управлюсь а тут делов ... в общем все обдумаю.
по поводу пирога пола. сам так называемый лафет ( лага ,переруб) в толщину 150 мм в нижней части саморезом очень часто с шагом 40 см прикручен брус 50х50 ,дальше плотно прошито доской 50 ткой (черновой пол ) , другой доски не было ) подбираю куски оставшиеся от стропил как я и сказал 80-100см пролеты между лагами, дальше кладу на черновой пол пароизоляцию после этого утеплитель в один слой затем опять пароизоляция и чистовой пол .вот так планирую .по поводу прогиба доски 35 шпунтованной не думаю что он будет.
все стало понятно благодаря схемы-рисунку Николая . по такой же схеме притягивал доску в кухне обычную 150х50 бил доску гвоздем сверху . ни когда бы не подумал что кусок доски в виде упора прикрученный или прибитый временно называется "СУХАРЬ".А, да по площади в комнате 5 м х 4.5 м буду сажать доску шпунтованную на саморезы, такое принял решение. мне показалось это проще чем бить гвоздем сверху. так как дорожки гвоздевые должны быть ровными по линейке . в дальнейшем хочу затемнить доску септиком цветным и покрыть лаком . и оставить все в зиму.
Никофар. спасибо за разъяснения. я маялся сам - своим умишком - намного менее удобно. ваш способ прекрасен - снимаю шляпу.
кладу на черновой пол пароизоляцию после этого утеплитель в один слой затем опять пароизоляция и чистовой пол .вот так планирую .по поводу прогиба доски 35 шпунтованной не думаю что он будет.х.з.,доска 50ка была бы лучше, если еще не купили 35ку подумайте еще раз, и еще, на утеплитель сверху может какого сыпучего материала?типа опилок?
на утеплитель сверху может какого сыпучего материала?типа опилок?не надо там опилок, а вот зазор желателен для вентиляции.
в дальнейшем хочу затемнить доску септиком цветным и покрыть лаком . и оставить все в зиму.септиком если только очень цветным 😊 - синим, красным... я морилкой под клен вроде мазал, сначала было видно, два года прошло - и нет той разницы, что мазал, что просто лаковал, сосна темнеет от времени - такой-же белой как новая не будет.
...дело все в том , что в Рязани ,где грибы с глазами , найти доску шпунтованную больше 35 мм очень проблематично . ну не вести же ее за 250 км ... под основным полом черновой пол, доска 50 тка в плотную уложенная ,под черновым полом погреб . глубиной в рост человека. погреб зимой не промерзает и по сути чернового пола да одного слоя утеплителя вполне достаточно ,да и плюс чистовая шпунтованная доска.
HARONНе могу быть долго злым
справочно прогиб и разрушение для доски 50мм нешпунтованной при длине 105см
Пиво пью и отдыхаю.
И поэтому считаю,
Что ответить должен им... 😊
Моджно я после пива свой вредный совет тоже брякну?
Ну так вот...
В комнате был щитовой паркет еще советских времен. Гадость ужасная.
И очень гулкая и скрипучая. И не ремонтабельная к тому же.
И решил я построить полы а-ля сцену. Типа так:
-- Лаги -- доска 50-ка, на ребре, шаг по центрам 52см, перед дверью
еще одна доп. полу-лага, чтоб не протоптать.
-- Доска -- 25-ка, нешпунтованная, на 2 самореза 42мм в каждую лагу.
Оставлен ЗАЗОР между досками 4мм!!!
-- Фанера -- 6-ка, на саморезы 25, по периметру каждого листа, через ~22см.
Все. Гладкий и абсолютно не скрипучий пол.
Хоть линолеум, хоть ковролин, хоть под покраску(тогда шпатлевать чуть-чуть).
Строил в начале января этого года. 10 месяцев полет нормальный.
langutaiНесколько месяцев назад обсуждали здесь способы утепления пола. Ганза сегодня немного глючит, поэтому выкладываю повторно свою картинку с пояснениями, как можно доступными и бюджетными средствами утеплить деревянный пол:
по поводу пирога пола. сам так называемый лафет ( лага ,переруб) в толщину 150 мм в нижней части саморезом очень часто с шагом 40 см прикручен брус 50х50 ,дальше плотно прошито доской 50 ткой (черновой пол ) , другой доски не было ) подбираю куски оставшиеся от стропил как я и сказал 80-100см пролеты между лагами, дальше кладу на черновой пол пароизоляцию после этого утеплитель в один слой затем опять пароизоляция и чистовой пол .вот так планирую .по поводу прогиба доски 35 шпунтованной не думаю что он будет.
Николай , спасибо за схемы (первая схема переубедила меня, так как нужно сделать правильно ) , у меня вопрос по второй схеме. лутрасил - сам как материал больше подходит для садоводческих целей .в моем случае я хочу использовать пароизоляцию - Изоспан В , кладу его гладкой стороной к утеплителю ,раскатывая на черновую доску, начинаю со стен (стены старая кладка кирпича ),обгиная перерубы прихватывая пленку степлером к черновой доске и перерубам. по верх утеплителя еще слой пароизоляции и затем чистовая доска. такой вариант возможен ?
Изоспан Вя не знаю что это 😊 , не лучше использовать хороший полиэтилен и качественную диффузионную пленку?
Не могу быть долго злымочень пространно и даже со схемой - низкий поклон вам, да... я с той-же программой получил аналогичные результаты 😊 - куда смотреть и какие числа являются искомыми не понял. поскольку доска идет на щиты гаражной ямы - наехал колесом на вывешенную доску... теперь и ежу понятно - запас там огромный 😊
Пиво пью и отдыхаю.
И поэтому считаю,
Что ответить должен им...
langutaiА как будет отводиться влага от утеплителя? С двух сторон пароизоляция, получится паронепроницаемое пространство. Вопадёт влага в утеплитель (а она попадёт, особенно из погреба и от мытья полов) и никогда утеплитель не просохнет.
хочу использовать пароизоляцию - Изоспан В , кладу его гладкой стороной к утеплителю ,раскатывая на черновую доску, начинаю со стен (стены старая кладка кирпича ),обгиная перерубы прихватывая пленку степлером к черновой доске и перерубам. по верх утеплителя еще слой пароизоляции и затем чистовая доска. такой вариант возможен ?
ИМХО: надо вниз класть пароизоляцию, а сверху паропроницаемую мембрану.
А ещё лучше применить другой тип утеплителя. Керамзит, пенопласт и тому подобное.