Подскажите по тонкостям как сделать.
Есть "приборы" работающие от 12В. Суммарная нагрузка видится в районе 20А.
Нужен стабилизированный источник питания на 12В, 20А и автомобильный аккумулятор подключённый через реле. При отключении электривества, переключение на аккумулятор должно происходить мгновенно, что бы питание приборов не прекратилось. Аккумулятор должен автоматически подзаряжаться.
Вопросы следующие:
1)Есть ли готовые недорогие решения для данной задачи кроме компьютерных ИБП?
2)Если собирать самому, есть ли готовые модули для решения этой задачи (блок питания, стабилизатор напряжения, контроллер заряда и т.д.)?
3)Какой ёмкости нужен конденсатор, что бы система питалась от него в течении пары секунд в момент переключения реле?
Йеп как то сцылку кидал-с двойным преобразрваанием ьесперебойник-сам буду ставить...
20 А это дофига...дорого..
если нужна надежность то про байпас надо сразу забыть.тока от батареи...
makarkharpвсего 240 ВТ на постоянке
20 А это дофига...дорого..
Компьютерные ИБП не подойдут - там в основном не 12В аккумуляторы и нагрузка другая: там же выход переменный 220В организуется.
Pavel_Aготовые есть, недорогих нет:
Есть ли готовые недорогие решения для данной задачи
http://invertor.ru/sin.htm
Недорогие есть, и они на поверхности:
мощное зарядное устройство (те самые 20 А) и аккумулятор постоянно на клеммах, отбор мощности с клемм же.
нахрена огород городить с мгновенным включением, если можно постоянно включенным держать.
источник должен быть стабилизированный - я что-то не в курсе про мощные стабилизированные зарядники
YepЭто инверторы с функцией ИБП, а мне нужено просто 12В, зачем за инвертор переплачивать.
готовые есть, недорогих нет:
аккумулятор - по определению стабилизированный источник, и редкая птица колебёт... поколебёт... ПОКОЛЕБЛЕТ
даже банку на 90а/ч,
ну и точность стабилизации ТС не указал, но вряд ли там лабораторные приборы, при таком-то токе.
В конце концов, никто не мешает на каждый "прибор" повесить собственный стабилизатор - там, где он нужен, есс-но. Маломощных - вагон и маленькая тележка, и стоят копейки.
Yepзаряднику стабилизатор то и не нужен..а с инвертора тоже не надо стабилизировать если в 220 опять...ТС мож что то спутал?
источник должен быть стабилизированный - я что-то не в курсе про мощные стабилизированные зарядники
не, это кто-то невнимательно читает 😊
ТС хочет стабилизированный источник 12/20, всего лишь
БезменНужно для видеонаблюдения.
ТС хочет стабилизированный источник 12/20, всего лишь
#
БП не должен давать наводок (помех) на камеры и регистратор. Поэтому система зарядник- аккумулятор не подходит без фильтра.
Где ж у Вас в видеонаблюдении 20 ампер-то набралось?
Pavel_AСетевой фильтр на 220 разве не спасёт отца русской демократии?
БП не должен давать наводок (помех) на камеры и регистратор. Поэтому система зарядник- аккумулятор не подходит без фильтра.
БезменА подогрев камер? Да и камер 16 штук
Где ж у Вас в видеонаблюдении 20 ампер-то набралось?
вот именно поэтому я и покупал ту самую взрослую систему на 4,5 киловатта - она всё и тянула - и камеры, и аварийное освещение, и электропривод ворот, и...
БРП 12/7, вроде так называется , завтра гляну как прально, блок резервного питания, изготовлен спецально для видеонаблюдения. Если одного будет мало, то применить нужное кол-во. Внутри есть отсек для акб 12в 7 а/ч.
В царицыно брал таковой 12в/15а стоил 1500рэ, на 30а супер пупер уже далеко за 10ку вылазит.
Pavel_AПодогрев - это "от лукавого" 😊. Лет десять уже у меня работают все камеры без подогрева.
А подогрев камер?
Сама камера потребляет примерно 0,1 ампера. Регистратор около 1-2 А. Автомобильного пятиамперного автоматического зарядника за 800р вполне достаточно, он поддерживает 13,8В. Камеры допускают напряжение питания до 15В.
ingener99Инфракрасный прожектор средненький - 1А, то что в камерах подсветка ~0,5А жрёт.
Сама камера потребляет примерно 0,1 ампера. Регистратор около 1-2 А.
Как не крути, а 20А вынь да полож.
Наверное самый дешёвый и надёжный вариант - питание системы от автомобильного аккумулятора, который постоянно подключен к приличному блоку питания напряжением ниже номинального (около 13В), что бы аккумулятор не перезаряжался.
Брп выдает 3 А. Вам этого маловато. Впрочем Вы уже знаете, что делать))
ПодвижникПостоянно подключенный аккумулятор не есть хорошо. Лучше бы что-то замутить с блоком питания, контроллером заряда и автоматическим переключателем аккумулятор/БП. Как сделать принципиально знаю, только не знаю где взять приличный и недорогой контроллер заряда и где взять дёшево мощный БП или как самому сделать фильтр/стабилизатор.
Вы уже знаете, что делать))
Вот и интересуют подробности.
А зачем вообще релейный переключатель БП-аккумулятор? Пусть выходное напряжение с БП будет на полвольта выше аккумуляторного. В нагрузку оба источника сводятся через диоды (например аноды диодов подключаем к полюсам БП и аккумулятора, а катоды соединены вместе и к плюсовой цепи питания нагрузки).
Задёшево БП можно сделать из компьютерного.
Пусть 16шт.камер. Пощадь наблюдения получается не маленькая.
Само собой напрашивается -- а нафига их питать от одного 20-ти амперного
источника и кидать от него километр силовых проводов? Смысл?
На проводах просядет 2-4 вольта. Постоянка она того, напругу теряет
быстро на проводе.
Не лучше ли 4-6 узлов питания? Эдак ампер по 5.
Тот же зарядник автомобильный и аккумулятор, развязка через диоды,
как тут и предлагали.
И из соображений "все яйца в одну корзину" тоже получается.
Вот ОЧЕНЬ дешевый и простой вариант блока питания
http://rf.atnn.ru/s1/pit_rd2.html
Ляпи скока хошь LM317-x в параллель, главное чтобы трансформатор
отдал желаемые амперы.
Ну и аккумулятор можно подцепить через диодную развязку.
Схемка немножко отличается, ща расскажу...
По плате, идем по "+", начинающийся снизу слева.:
-- вход переменки снизу(AC~AC), диодная сборка(мост) KBU6M
-- сглаживающий конденсатор 4700мкФ на 35В
-- сверху 3шт LM317-х в параллель, это стабилизаторы с защитами от кз.
-- два резистора от выхода стабилизатора out до ножек adj и второй вниз от adj и до "-" образуют делитель. Им можно регулировать выходное напряжени. Лежачий резистор 390 Ом, стоячий 2,2кОм, на выходе ок 14,3В.
-- два диодика, защитка небоьшая, я кажется 2N4004 ставил, не помню уже...
-- на выходе небольшой электролит, типа 47мкФ на 25В
-- остался не описанным 😊 один резистор, 4,7кОм, к нему подтыкается светодиод.
Эт о все. Дешево и сердито. Все лмки на радиатор, я брал от компа,
от процессора в Slot1, были такие если ктоеще помнит. Пропэллер
можно со своего же выхода запитать.
Один ИП плохо,если умрёт-погаснет всё,это раз;денег отвалить на новый придётся не хило,это два.Мы ставим несколько маломощных-Скат или РИП.Скат проще и дешевле,да и надёжней.РИП более продвинутый,но дороже и надёжность не"айс".
Добавлю-можно в параллель в одном месте,можно в разных местах на группу камер.
Pavel_AВот объясните мне, нахрена инфракрасному прожектору стабилизированный источник?
Инфракрасный прожектор средненький - 1А,
2 Безмен: Так и для камер с регистраторами шибкой стабилизации не нужно..
2 DrLupus: Схема, которую Вы привели, я бы надёжной не назвал. Потому, что запаралелены куча стабилизаторов с небольшим допустимым током. И запаралелены они безграмотно. Другое дело, что примитивная схема с силовым трансформатором и даже с простым параметрическим стабилизатором в данном случае решение оптимальное в плане надёжности и минимума помех. (ИМХО, разумеется) Если элементы подобрать с двукратным запасом по мощности и токам, то такой стабилизатор проработает десятилетия. По массе, габаритам, КПД проиграет, но во всём остальном только плюсы.
euh.vsqЭто всё верно. Только я пока по-другому считаю (возможно я не прав). Если ставить отдельные источники питания, мне понадобится их 3 штуки (один на 8 камер и регистратор, и два источника для двух других групп камер). Итого надо 3 аккумулятора и три БП. Самый дешёвый вариант - это использовать недорогие автомобильные аккумуляторы. Если я сделаю один мощный источник, то понадобится один аккумулятор на 60 Ач (хватит примерно на 3 часа работы). Провода для камер не будут более 40м, так что потери будут не очень большими и затраты на кабель питания копеечные. Остаётся найти (сделать) недорогой БП.
Один ИП плохо,если умрёт-погаснет всё,это раз;денег отвалить на новый придётся не хило,это два.Мы ставим несколько маломощных-Скат или РИП.Скат проще и дешевле,да и надёжней.РИП более продвинутый,но дороже и надёжность не"айс".
То что несколько ИП надёжнее одного это да, но если сломается ИП видеорегистратора, то толка от работающих камер не будет.
ИМХО - проще сделать один мощный и кондовый ИП, чем возиться с несколькими маленькими ИП.
Бюджет данного мероприятия ограничен, поэтому приобретать дорогие источники питания не буду (не вижу смысла на резервное питание тратить сумму сапостовимую со стоимостью системы). Да и дешёвые (по 1500-2000 рублей + аккумуляторы по 1500-2000р итого 6-8 тыр, тоже жалко тратить. Поэтому пока остановлюсь на одном аккумуляторе и самобельном БП.
БезменКамера с подсветкой, не будешь же её курочить, что бы вывести отдельно питание камеры и подсветки. Не делать же две отдельные системы питания.
Вот объясните мне, нахрена инфракрасному прожектору стабилизированный источник?
DrLupusИнтересная статья, наверное так и сделаю.
Вот ОЧЕНЬ дешевый и простой вариант блока питания
http://rf.atnn.ru/s1/pit_rd2.html
Pavel_AНе делайте эту схему.
Интересная статья, наверное так и сделаю.
Во первых - применённый интегральный стабилизатор LM317 расчитан на нормальную работу при токе около полутора ампер. А это значит, что Вам их будет нужно запаралелить 14-15 штук. А лучше все 20 или 25, если хотите надёжности.
Во вторых - в данном виде схема запросто может выгореть, т.к. двух одинаковых микросхем не бывает и выходные напряжения будут, хоть и мизерно, но отличаться. В итоге каждый стабилизатор будет работать либо чуть перегруженным, либо чуть недогруженным. Кончится это перегревом или срабатыванием защиты на каком то одном стабилизаторе, ток через который будет выше, чем на других. Далее этот ток распределяется между остальными стабилизаторами и влечёт отключение следующего. И в конце концов наступает лавинообразное отключение.
Если уж паралелите интегральные стабилизаторы (или мощные транзисторы) - включайте в цепь хотя бы резистор сопротивлением 0.3-1 ом на каждый стабилизатор.
ЗЫ. Трансформатор ватт на 300-350, что бы запас по мощности был. Интегральные стабилизаторы ставьте на избыточно большой радиатор и что бы на жаре могло всё работать безо всяких вентиляторов. Надёжность должна быть избыточна.
Жаль. что подсветку отдельно запитать не получается. т.к. в светлое время она не нужна, а значит всё остальное от аккумулятора днём могло бы проработать в разы дольше.
глупый вопрос.
Стабилизатор LM338 5А. Выпускается в корпусах ТО-220 (пластик с лепестком под радиатор) и Т-3 (металл с лапками под радиатор). Т-3 дороже в 2 раза. Есть ли реальные преимущества Т-3 перед ТО-220? Понятно что Т-3 без радиатора должен рассеить больше тепла, а с радиатором всёравно что использовать?
Postoronnim VЯ сделаю что-то подобное на LM338. 5-6 штук, думаю, будет достаточно. Возьму стандартную схему подключения типа этой: http://elwo.ru/shems/150.jpg
Не делайте эту схему.
Во первых - применённый интегральный стабилизатор LM317 расчитан на нормальную работу при токе около полутора ампер. А это значит, что Вам их будет нужно запаралелить 14-15 штук. А лучше все 20 или 25, если хотите надёжности.
Есть вопрос, по какой формуле расчитываются R1 и R2?
Реальные преимущества в более эффективном отводе тепла. Но в Вашем случае проще запаралелить например не 4 стабилизатора, а штук 6-7. (только про резисторы на выходе не забудьте, их проще всего навить из нихромовой проволоки). Тогда и дешевле получится и запас по кратковременному превышению тока будет выше и устанавливать на радиатор проще.
ЗЫ.
Резисторы образуют делитель напряжения, которое является опорным для интегрального стабилизатора. В принципе, если мы и на каком ни будь КРЕН или серии 78хх второй вывод соединим на минус через стабилитрон или стабистор, то получим напряжение на выходе, допустим не номинальные 5 или там 12 вольт, а 5 или 12 плюс напряжение на стабилитроне или стабисторе. Таким образом выходное напряжение можно получить и выше номинального, но только микросхему прямо к корпусу без изоляции крутить нельзя.
Здесь достаточно уменьшить сопротивления R1 и R2 в кол-во запаралеленых стабилизаторов. Например, если паралелить 8 стабилизаторов (точнее паралелить входные и управляющие выводы) , то R1 и R2 будут около 30 и 650 ом соответственно
Postoronnim VЭто последовательно нагрузке? А зачем, для зачиты от КЗ?
только про резисторы на выходе не забудьте
Защита от КЗ сама собой, а резисторы в значительной мере устраняют последствия разницы в параметрах интегральных стабилизаторов. Например если один стабилизатор будет иметь на выходе 12,0 вольта, а рядом стоящий в паралели 12,1 вольта, то нагрузка будет потреблять ток не с первого, а со второго. Повторюсь, что это касается и паралельно включенных транзисторов. Стабилитроны и стабисторы в предельных режимах паралельно вообще включать недопустимо, т.к там ток пойдёт через стабилитрон с наименьшим напряжением лавиннообразного пробоя. И он просто сгорит от превышения рассеиваемой мощности, в то время, как паралельные стабилитроны будут совершенно холодные и ни чего с ними не станется.
Postoronnim VЯ вообще-то имел в виду один из нескольких источников питания,
Не делайте эту схему.
Во первых - применённый интегральный стабилизатор LM317 расчитан на нормальную работу при токе около полутора ампер. А это значит, что Вам их будет нужно запаралелить 14-15 штук. А лучше все 20 или 25, если хотите надёжности.
т.е. уж никак не 20А с трех полутора-амперных стабилизаторов.
В приведенной мною ссылке на статью блока питания трансивера,
их ажно 9шт. в параллель стоит, рассчетные там -- 25А.
Деталь -- копеечная...
Postoronnim VДа, у меня тоже возникла такая же мысль, очень логично.
Во вторых - в данном виде схема запросто может выгореть, т.к. двух одинаковых микросхем не бывает и выходные напряжения будут, хоть и мизерно, но отличаться. В итоге каждый стабилизатор будет работать либо чуть перегруженным, либо чуть недогруженным. Кончится это перегревом или срабатыванием защиты на каком то одном стабилизаторе, ток через который будет выше, чем на других. Далее этот ток распределяется между остальными стабилизаторами и влечёт отключение следующего. И в конце концов наступает лавинообразное отключение.
Я думал, что они войдут в автоколебание, затем лавинообразное срабатывание
защиты. Потому сначала был у меня макет. Но!
Этого не происходит! Ни на холостом ходу, ни на нагрузке.
Нужно фото реально работающего девайса?
Postoronnim VПростите, но если можно собрать проще, то зачем делать сложнее?
Другое дело, что примитивная схема с силовым трансформатором и даже с простым параметрическим стабилизатором в данном случае решение оптимальное в плане надёжности и минимума помех. (ИМХО, разумеется) Если элементы подобрать с двукратным запасом по мощности и токам, то такой стабилизатор проработает десятилетия. По массе, габаритам, КПД проиграет, но во всём остальном только плюсы.
При этом проигрывая еще в КПД? На 20-25Амперах нагрузки при
КПДст=50% у Вас на регулирующем элементе такие же 20А(грубо)
будут рассеиваться в виде тепла?
И еще. Настраивать срабатывание защиты стабилизатора,
выполненного на дискретных элементах, на Iзащ=30А,
это, простите задача не тривиальная.
Кста, при 40-ка метрах медных проводов и если вдруг кз на конце, она -- защита, похоже не сработает никогда. Провода скорей оплавятся.
Pavel_AРазница есть -- вопос в теплопроводности Вашего радиатора. Успеет он отводить в себя тепло при быстром нагреве корпуса ТО-220? Если да(высокий КПД) -- то пофиг, а вот если режим жесткий по нагреву(на стабилизаторе на входе напряжение значительно выше, чем на выходе, ибо это запас на "проседание" трансформатора), то лучше Т-3.
Стабилизатор LM338 5А. Выпускается в корпусах ТО-220 (пластик с лепестком под радиатор) и Т-3 (металл с лапками под радиатор). Т-3 дороже в 2 раза. Есть ли реальные преимущества Т-3 перед ТО-220? Понятно что Т-3 без радиатора должен рассеить больше тепла, а с радиатором всёравно что использовать?
Pavel_AПляшем отсюда(см. datasheet):
Есть вопрос, по какой формуле расчитываются R1 и R2?
Vout=1,25(1+R2/R1)+Iadj(R2)
Где R1 -- это тот, что с выхода стабилизатора и на ногу опорного напряжения стабилизатора.
Pavel_AА что не сделать более простую схему? типа такой (рис 5):
сделаю что-то подобное на LM338. 5-6 штук
(http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052 )
Сам такую не делал, но не вижу смысла "городить огород", если можно сразу взять ОДИН транзистор (Например IRG4PC50UD) на 50 А ...
DrLupus:
1. Я имел в виду, что подобная схема может работать надёжно только с одной микросхемой lm317, с которой боле полутора ампер не получить. И то. что их там девять- видел прекрасно.
2. Фото макета мне не нужно. Такие вещи работают до поры до времени и зависят в первую очередь о идентичности элементов и нагрузки. Можно провести аналогию с ПДД. Бывает, что и проедем на "красный", но это не значит, что так нужно делать.
3. Какая связь с двукратным запасом мощности трансформатора, двукратным запасом допустимых токов через стабилизаторы или транзисторы и каким либо значительным повышением КПД? Это было бы характерно, допустим, для параметрического стабилизатора параллельного типа в режиме недогрузки, но у нас стабилизатор последовательного типа. (К стати говоря при относительной стабильности нагрузки в данном случае параллельный стабилизатор был бы вполне уместен и КПД имел бы выше и грелся бы меньше).
4. Сработает ли защита - вопрос естественно не к стабилизатору, а у тому. каким проводом питание потянут. И вовсе не обязательно, что КЗ произойдет в самой удалённой точке. И не факт, что провод сгорит, если КЗ произойдет в конце цепи. По моему с 30 метрами той же витой пары ни чего не произойдёт. ну нагреется..
Cj
Postoronnim VС Вашими доводами 1,2,4 апсолютно согласен.
DrLupus:
1. Я имел в виду, что
...
...
...
...
По п.3 думаю, не стоит разводить полемику, врядли ТС будет заморачиваться параметрическим параллельным стабилизатором, тем более их нужно не 1шт.
Мне представляется апсолютно логичным использовать LM338 в корпусе Т-3
вместо трех LM317 в параллель. 317-х мне досталась как-то давно горсть,
я их уже успел много куда запихнуть. Собственно, привык чтоли к ним как-то.. 😊
ingener99Хороший вариант. Одна заморочка -- подбор значения R1.
А что не сделать более простую схему? типа такой:
2 DrLupus: Да уж, согласен, что не стоит шибко уводить вопрос в теории. Но хотел бы заметить, что параллельные стабилизаторы даже в самом примитивном исполнение не чувствительны к КЗ. И ещё один несомненный плюс - при более-менее стабильной нагрузке тепловой режим управляющего элемента гораздо легче. Чем больше нагрузка - тем меньше он греется.
А так то да, Pavel_A проще всего для БП параллелить 6-8 штук LM338 в корпусе Т-3
Postoronnim V😊
А так то да, Pavel_A проще всего для БП параллелить 6-8 штук LM338 в корпусе Т-3
Плату рисовать или нафик не нужна?
DrLupusПлату не надо, а вот схемку и номиналы деталий былобы здорово.
Плату рисовать или нафик не нужна?
Всякая самодельщина не проходит у соображающего заказчика ,реально ставятся 5 штук скатов 1200 на 4 ампера ,на них и гарантия и сертификаты есть и выдумывать ничего не нужно ,блоки питания ставятся ближе всего к камерам и разводится питание шввп 0.75х2 для уменьшения потерь.За всё платит заказчик ,только каждый старается денег съекономить - так экономия с самоделками боком выходит....
Ну, если самодельщина все-таки нужна, то вот:
Прошу прощения, первый раз рисую в редакторе gschem,
так что все подписи через клизьму, но понять вроде, можно.
😊
hunter1957Да и цена порядка 20 тыр за 4 ската. Нах такое счастье, когда модно уложиться в 2-3 тысячи вместе с аккумулятором 60 Ач.
Всякая самодельщина не проходит у соображающего заказчика ,реально ставятся 5 штук скатов 1200 на 4 ампера ,на них и гарантия и сертификаты есть и выдумывать ничего не нужно
DrLupusрезисторы R1 b R2 подобраны под одну LM338 или под 4штуки?
Ну, если самодельщина все-таки нужна, то вот:
DrLupusДа ладно, вполне читабельно.
Прошу прощения, первый раз рисую в редакторе gschem,
так что все подписи через клизьму, но понять вроде, можно.
Спасибо
2 DrLupus: С конденсатором С1 ёмкостью равной 2200 мкф. на входе интегрального стабилизатора мы получим коэф. пульсаций более 0.4, а сами пульсации составят около 7 в. (при нагрузке 5 А). Это много. Емкость лучше увеличить вдвое. Для всего стабилизатора на 20 А ёмкость конденсатора С1 должна быть не менее 20 000 мкф (коэфф. пульсаций на входе составит около 0.2).
Запараллелить минимум 6 стабилизаторов, т.к. надёжная работа в предельных режимах не бывает. R1 лучше заменить потенциометром на 400-500 ом (т.к. нам нужно выходное напряжение чуть повыше, чем 12 вольт). R2 на резистор 40 ом. Они будут общие для всех стабилизаторов. Выводы 1 и 2 всех стабилизаторов запараллелить, между третьим выводом каждого стабилизатора и точкой объединения (верхний вывод R2) включить проволочные резисторы 0,3-0,5 ом.
Кроме того, защитных диодов желательно два. Второй параллельно резистору R2 анодом к выводу 2 интегрального стабилизатора.
Ну, давайте по порядку.
-- Чуть дороже С1 - 4700мкФ(уменьшим пульсации) на 35В(повысим надежность).
Кроме того, стандартное решение -- электролит(небольшой) параллельно R1.
Повышает Кст.
-- Я так понял, что 20-25А будут все-таки достигаться 4-5-6 блоками, а не параллельными соединениями LM338. Так ведь решил ТС?
Если нет, тогда придется собирать диодный мост на достаточно мощных диодах,
набирать емкость С1 в 20-60 тыс. мкФ и вести весь монтаж по обоим шинам +/-
очень серьезным сечением проводников. И трансформатор на 20-30А II-ной обмотки...
Да много чего еще всплывает. Те же резисторы на выходах стабилизатора,
разъем на выходе на >30A...
-- Даташит говорит, что диод с упр.ноги на выход не нужен. Я ставил всегда. Нужен, когда параллельно R1 стоит кондер. Кондер ставим,
диод ставим.
DrLupusЭто ни чего принципиально не меняет. Даже если БП будет несколько, то "сводить" их всё равно нужно через выравниваюшие резисторы. И общая ёмкость сглаживающеих конденсатора всё равно нужна десятки тыс. мкф. О общая мощность трансформаторов тоже нужна около 400 вт. Однако, если запараллелить интегральные стабилизаторы, то погрешность будет минимальной и равна только разбросу параметров микросхем, т.к. опорное напряжение едино для всех, а не устанавливается по отдельности. Вот если разброс параметров микросхем будет значительным, то тогда лучше устанавливать одинаковое напряжение выхода отдельным потенциометром на каждой микросхеме.
[B...
-- Я так понял, что 20-25А будут все-таки достигаться 4-5-6 блоками, а не параллельными соединениями LM338. Так ведь решил ТС?
Если нет, тогда придется собирать диодный мост на достаточно мощных диодах,
набирать емкость С1 в 20-60 тыс. мкФ и вести весь монтаж по обоим шинам +/-....
[/B]
Я таки думаю, что нет... 😀
Зачем их вместе-то сводить? Всего 16 потребителей, по 4 потребителя
на один блок.
Или я не прав?
Если потребителей можно разделить. то Вы правы. Только лучше замерить ток потребления. что бы БП не в предельном режиме работал. Оптимально, если каждый в нагрузку отдаёт не более трёх ампер
Буду делать один общий БП на 20А. Разделять потребителей мне неудобно.Мощный транс у меня есть (выход 12В, вторичная обмотка намотана проводом порядка 6мм.кв.)
Буду делать один общий БП на 20А.прежде чем заниматься электроникой вспомните примитивную электрику. а именно, - каково будет сопротивление провода от источника до потребителя на 20 А? и каково будет снижение напряжение на 12 В? может лучше всё же 220? или всё же раздельные аккумуляторы поставить?
kotowskЧтобы на 50 метрах при 20 амперах обеспечить падение напряжения не более 1 вольта, надо использовать медный провод 16 кв. мм 😊
каково будет снижение напряжение на 12 В?
http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable
Неправда Ваша ...4 ската+ 4 акумулятора 12х7а стоить будут 10 тыр за готовое сертифицированное и рекомендованное к применению изделие + минимум годовая гарантия....Надёжность выше ....Самоделку делать для меня смысла нет ,овчинка выделки не стоит.
Да и цена порядка 20 тыр за 4 ската. Нах такое счастье, когда модно уложиться в 2-3 тысячи вместе с аккумулятором 60 Ач.
ingener99У меня на переменке 36В(допустим, после трансформатора) получилось 16мм^2
Чтобы на 50 метрах при 20 амперах обеспечить падение напряжения не более 1 вольта, надо использовать медный провод 16 кв. мм
А вот на постоянке... аж 95мм^2. Это если уже полученные 12В от одного источника раздавать на потребителя.
Веселая ситуации получается 😊
DrLupusНе нажал "рассчитать" 😊)))
Веселая ситуации получается
на самом деле 95 получается при 4% падения, то есть при падении 0,48В
а при 10% (1.2В) будет 35 мм.кв.
Но и 35 - это тоже круто...
Низковольтное питание всегда такие проблемы создает 😞
Правда при постоянной нагрузке это не страшно, повышаешь напряжение сколько нужно - и все дела.