показан процесс, много фото

Zuzamod

Есть такое понятие как долгострой, вы это хорошо знаете. Вот один из примеров классического долгостроя. Купил года три назад полосу CPM 3V, вырезал из нее два шкуродера и какую-то мелочь, закалил у Алана Георгиевича. Один шкуродер очень быстро одел, какую-то мелочь расковал только прошлым летом Денис Ynhuk (потом увидите), а к оставшемуся бланку подошел только летом 2013. Вот он, красавчик, верхний слой в ржавчине - у этой стали, при закалке, выгорает довольно глубоко верхний слой. Я его немного пообдирал, пока не надоело и приступил к гриндерению.

Для ровной границы спусков, крепим ограничитель из стальных пластин. Начинаем срезать уголки старой лентой - новую жалко, абразив облетает с новой ленты, когда прижимаешь не плоскостью, а торцом железяки. Обдираем как можно симметричнее, особо следим, чтобы будущая режущая кромка была строго по центру. Разметка чертилками для косых и криворуких 

Теперь можно и новую ленту ставить и выводить уже сами спуски. Основная работа приходится на самую грубую ленту Р36-40. А остальными лентами достаточно пройти один раз. После обдирочных лент, ставим шлифовочные и тоже каждой по разу проходим - наводим поперечный сатин.
Теперь можно снять колодку и ободрать обух. Немножко поводил по обычной ленте и придал блеск тризактами. Затем проверил клинок на коррозионную стойкость - намочил его и оставил на столе на ночь. Утром обнаружил рыжее пятнышко на голомени, видимо мало ободрал обгоревший слой. Да не беда, пятно стерлось пальцем, оставив серый след на своем месте.
Теперь начинаем из куска стабилизированной деревяшки и латуни творить рукоять. Профиль был уже давно нарисован дома. Для развесовки в рукоять, запланировал тыльник оборудовать латунным противовесом.
Вырезаем из латуни заготовки и размечаем в них будущие отверстия керном. Контур придаем, зажав в клещах с фиксатором, не знаю как по русски называется.

В тыльной заготовке достаточно высверлить два отверстия и вогнать в них латунные штыри. Еще можно сверлить не до конца, а штырьки припаять. Ну а я решил не паять.
Будущий больстер украшаем серией отверстий, сверла берем диаметром меньше толщины клинка, это для того, чтобы было куда ошибаться. Отверстия соединяем надфилями, выводим прямоугольную щель и заглубление для пятки клинка. Торец больстера также обдираем на гриндере.

Если щель получилась местами шире, то это не беда. Достаточно постучать по тем местам, куда карандашик указывает. Все неровности снаружи, устраняются надфилями и шкурками. Клинок насаживаем с усилием, чтобы не было щелочек для проникновения грязи. Клинок обматываем малярным скотчем (потому что он легко отдирается), обкладывается кожей и зажимается в тисках. Больстер набивается с помощью трубочки и молотка, если не лезет, то сбивается и надфилем убираем лишнее в местах замятия.

Настало время убирать все лишнее от деревяшки. Размечаем профиль рукояти, намечаем ось рукояти. Высверливаем и расширяем норку для хвоста клинка. Пилки, традиционно от электролобзика, а чтобы было видно, что творится в глубине, пригодится узенький фонарик.

Торцы заготовки срезаем под наклоном на гриндере. У кого нет гриндера, придется ножовкой и напильниками обходиться.
Тыльник прилаживаем. Для него отверстия делаю с помощью старого доброго моторчика.
Перед склеиванием примеряемся к струбцине, подкладываем под наклонный тыльник обрезок деревяшки. Разводим смолу, не забываем проверить ее на огне, а то любит она в жару портиться.
Как схватится эпоксидка, можно приступать к превращению дерева в пыль. Гриндер оборудован кожухом и циклоном. Пылесос самый дешевый китайский, но сосает мощно.
Тщательно размечаем маркером, чтобы не срезать лишнего. Пыль смахиваем кисточкой, потому-что дунуть не получиться, на лице намордник.
Удаляю сначала по бокам, затем и по профилю. После этого углы срезаю и не забыть про талию.
Грубая обдирка на гриндере окончена, можно и в рукопашную дальше. Круглым напильником формируем подпальцевую выемку. Шкурками убираем грубые царапки. До самых мелких шкурок подниматься не стал, достаточно после 800 пройтись стальной ватой.

Наносим слой карнаубского воска для блеска. И теперь можно продолжить наш долгострой, отложив еще на несколько месяцев пошивку ножен.

За ножнами идем к Дмитрию Domitro, в мастерскую с ненашенским названием 'Old school craft'. После подбора материалов из каталога, без лишних слов Дима начинает кроить, только успевай фотоаппарат наводить.

Размечаем контур изнутри специальным стержнем для кожи. Также размечаем проставку из толстой кожи. Все радиусы вырезаем гнутыми ножницами, это позволяет избежать неровностей.
Внутренние углы предварительно дырявим дыроколом и режем ножницами до этой дырочки.

Приклеиваем проставку кожаным клеем и склеиваем обе половины. Торец ножен сглаживаем на точильном круге.
Хлястики вырезаем ремнерезом. Срезаем края, чтоб не лохматились. Размечаем будущий шов. Отверстия для ниток в ремешках, протыкаем крокодилчиком, а в толстых ножнах граненным шилом.

Сажаем все ремешки на клей и размечаем место посадки кнопки. Приклепываем кнопку с помощью набора пробойников, ибо пресс неисправен.

Начинаем шить. Иголки на нитки нанизываем хитрым способом, протыкая нитку после продевания. Нитка одна, а иголки с двух сторон висят. Начинаем прошивать не с крайней дырочки, а со второй, возвращаясь назад, потом вперед до конца, в конце опять вернуться на дырочку назад. Шьем пока все не прошьем, концы ниток обрезаем по самое не балуйся и прижигаем зажигалкой.

Ножны готовы, осталось чуток рогаликом натереть углы, кожа прижигается, товарный вид появляется.
Ну вот и все, теперь нож наточить и передать заказчику, заждался наверное.

можете ругать, а я спать ложусь.

ireene

Толково и подробно, спасибо. Одно уточнение по поводу "Разводим смолу, не забываем проверить ее на огне, а то любит она в жару портиться." - не знаком с данной методикой проверки "на огне" - поделитесь плиз.

grafolog

рогаликом натереть углы
Понял для чего в гараже эти рогалики лежат.Найду им применение.Просмотрел быстро,найду время,буду медитировать,нравятся такие темы

poXer

Фоторепортаж всегда гут. Спасибо.

------------------
Всех благ...

Borz87

не знаком с данной методикой проверки "на огне
замешали эпоксидку, взяли тонкую проволочку(разогнутая скрепка), макнули в эпоксидку до получения небольшой капли на конце проволоки, подержали над огнем эту самую каплю, остудили в воде. если затвердела- можно клеить рукоять.

Zuzamod

Толково и подробно, спасибо. Одно уточнение по поводу "Разводим смолу, не забываем проверить ее на огне, а то любит она в жару портиться." - не знаком с данной методикой проверки "на огне" - поделитесь плиз.
Ну как же, это ведь основы, каждый советский человек должен знать как правильно месить нашу эпоксу. Значит так - каплю готовой смолы, помещаем на кончик проволоки и держим над пламенем, не жарим до кипячения, а именно подальше держим. В результате, через минуту-две, капля твердеет, после остывания, можно потыкать ножиком и если твердая, то гуд, а если пластилиновая, то и в ноже не застынет. А раз не застынет, то либо неправильно подобрана подобраны пропорции, либо смола испортилась.

AlexaAS

Отличный туториал!

zmeya

Молодец, Валентин! И нож хороший сделал, и не поленился подробно все отснять. Многим начинающим хорошо будут понятны некоторые моменты и тонкости. Часто вижу ошибки и понимаю их происхождение, а благодаря твоему тутору их будет гораздо меньше!

Zuzamod

Молодец, Валентин! И нож хороший сделал, и не поленился подробно все отснять. Многим начинающим хорошо будут понятны некоторые моменты и тонкости. Часто вижу ошибки и понимаю их происхождение, а благодаря твоему тутору их будет гораздо меньше!
Жаль не все заснял, например: как нарисовать эскиз ножа, если не умеешь рисовать, и тонкости производства больстера.

Dedkoff

Ай маладца Валентин! Спасибо, всегда интересно позырить как другие работают 😛

Nariman

Ну убили прям своим больстером "фрезерованым" надфилем! круто! я бы не смог так точно сработать.

DrWinter

Zuzamod
рыжее пятнышко на голомени, видимо мало ободрал обгоревший слой.

Обгоревший слой - обезуглеродившийся, он по идее меньше ржаветь должен (если его зачистить, удалив самый рыхлый нагар).

demonis

Валентин,
дырку в больстере можно делать скошенной, чуть расширяющейся от клинка к рукояти. с припуском в десятые доли мм. тогда при посадке больстера ненужная латунь подвернется внутрь и проблем с щелями не будет.
не то чтобы результат будет намного лучше - просто проще и быстрее подгонка и монтаж.

и пошто нашу эпоксу то пользуешь?

для набивки больстера и его снятия удобно использовать алюминиевый профиль прямоугольный. им и сбить больстер можно по быстрому.

спасибо за туториал!

STAS77

всегда интересно позырить как другие работают
+100500
Cпасибон за тутор, Валентин.

Alexandr K. Johnatan

А рукоять - что-то стабиленное?

alex1362853

Спасибо большое. Пригодится.

stone74

Хороший туториал. Утащил в закладки.

АндрейН

Zuzamod
Основная работа приходится на самую грубую ленту Р36-40. А остальными лентами достаточно пройти один раз. После обдирочных лент, ставим шлифовочные и тоже каждой по разу проходим - наводим поперечный сатин.
КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен насчет одного раза.
Лента Р40 оставляет довольно грубые полосы и пройдя по одному разу другими более мелкими лентами эти полосы не уберешь.

dast

"где же ты раньше был" (с))
отличный тутор, и нож вполне себе)

МухАН

макнули в эпоксидку до получения небольшой капли на конце проволоки,
А еще лучше на полоску фольги и все то же самое. По остывании просто попробовать переломить фольгу с эпоксой. Если переломилась - всё ОК, если гнется - проблемы.

------------------
С уважением.

Вова_Н

Все понравилось!

Zuzamod

Валентин,
дырку в больстере можно делать скошенной, чуть расширяющейся от клинка к рукояти. с припуском в десятые доли мм. тогда при посадке больстера ненужная латунь подвернется внутрь и проблем с щелями не будет.
не то чтобы результат будет намного лучше - просто проще и быстрее подгонка и монтаж.
и пошто нашу эпоксу то пользуешь?

для набивки больстера и его снятия удобно использовать алюминиевый профиль прямоугольный. им и сбить больстер можно по быстрому.!

Так я и делал ее скошеной, просто не показал детально как делал больстер
для набивки у меня трубочки стальные тонкостенные, а люминь каждый может

Обгоревший слой - обезуглеродившийся, он по идее меньше ржаветь должен (если его зачистить, удалив самый рыхлый нагар).
Да вот именно с 3V почему то по другому

Ну убили прям своим больстером "фрезерованым" надфилем! круто! я бы не смог так точно сработать.
Делов то: сначала круглый надфиль Vallorbe, потом плоский с крупным зубом, потом мелкий тоже валорб. Эти надфили очень ускоряют работу.
А экстерьер больстера, на гриндере и обычных напильниках делается. На весь больстер - полчаса работы.

А рукоять - что-то стабиленное?
Да, что-то стабиленное, а вот что, уже не известно, наверно клен в анакроле.

КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен насчет одного раза.
Лента Р40 оставляет довольно грубые полосы и пройдя по одному разу другими более мелкими лентами эти полосы не уберешь
ну хорошо, два раза - на двадцать секунд больше работы каждой лентой на сторону клинка. Т.к. работаю без приспособы для выведения спусков, то с первого раза ровно не получается, приходится второй и третий раз прикладывать клинок, до получения параллельных рисок.

sergey9907

------------------
С уважением.

Zuzamod

Я смотрю сподвиг других на туторы, давно пора.